DIY oprava zesilovače Vega 10u 120s

Podrobně: svépomocná oprava zesilovače Vega 10u 120s od skutečného mistra pro web my.housecope.com.

Přivezli ho do opravy poměrně často s v podstatě stejnými poruchami, kvůli tomu, že se z něj snažili vše "vymačkat",

co je možné a ještě víc. Popíšu poruchy, které jsem musel dělat nejčastěji.

Kvůli přetížení nejčastěji selhávaly mikroobvody DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2,2 (k157ud2 - na vstup byl přiveden velký signál). Pro urychlení opravy byly pod ně připájeny panely. Místo tranzistorových sestav jsem vybral se stejným ziskem a připájel tranzistory KT3102.
Výstupní tranzistory VT 28-VT30 kontrolují izolaci od radiátoru.
Zkontrolujte odpory R77-R80 společně s výstupními tranzistory.

Sergej Talmenka

bohužel v kapse nic nemám, jako vždy. ale chci to udělat.

Phlanger

pak vezmeme sovětský ukazatel ukazatele, vezmeme Borisovovu knihu, kurva vyřízneme tvůj internet. Pravda, bude to trvat pět let a ze subjektu Vega po cestě zaručeně zbydou jen rohy a nohy, ale na výstupu není vyloučen solidní zisk

K. Gerejev

tak je třeba studovat, ale pak jsem se jen zeptal a všechno zpívá

Bormann

Sergej Talmenka

Mám normální páječku a naučil jsem se pájet od dětství, ale byly to elektrolyty, které jsem tam měnil všechny.

Na učení není příliš brzy, a když není příliš pozdě, ale zeptal jsem se na to a zpíval dál, nepočítám s tím, vím, že to nebude zpívat samo,
Samozřejmě nejsem specialista, ale na vesnici je nemáme, takže se snažím dělat, co můžu sám (díky bohu pomáhá internet),
Ptám se tedy všech profíků, kde se mám postarat o vodiče a tranzistory, protože jsem je také všechny kontroloval.

Video (kliknutím přehrajete).

mart

bohužel je tam jen digitální multimetr a dnes budu hledat signál se sluchátkem.

Jupiter5700

Pokud jsou všechny elektrolyty vyměněny za nové, ale stále není slyšet žádný zvuk, pak je zaprvé možné, že předzesilovač vyletěl. Vynechejte signál a zkontrolujte, zda se ozve zvuk. Za druhé, zkontrolujte výstupní tranzistory. Pokud není k dispozici žádný osciloskop, můžete celou signálovou cestu řídit sluchátky připojením 0,1MKf kondenzátorů v sérii na jejich vstup.

Andreys

Andrey N.

Sergej Talmenka

Jupiter5700

Díky za radu, mimochodem, na úkor mnoha, myslíme si, že je to obecně správné.

Zkontroloval jsem kabel, který připojuji od Olympusu (všechny jsou standardní kabely, zdá se), pro každý případ - vše je v pořádku, o víkendu budu sledovat schéma, jak je vysvětleno, abych se podíval a hledal.

Elektron

Myslíte, že jsem je nesledoval? Každý má jiný problém. ale brzy budeme psát legendy o Vega.

Phlanger

Myslíte, že jsem je nesledoval? Každý má jiný problém. ale brzy budeme psát legendy o Vega.

Bylo potřeba nehledět, ale číst.
A problém pro každého, kdo se snaží opravit primitivní zesilovač čtením fór, je stejný.
A bude se to opakovat LET.

Přemýšlejte sami, existují dva kanály. Nerozbijí se najednou, což znamená, že se zlomilo něco společného.
Například - špatný kabel nebo ovládání hlasitosti.

Anton Temnikov

Video (kliknutím přehrajete).

Sergej Talmenka

Rozbila se vám televize, rádio, mobilní telefon nebo varná konvice? A chcete na toto fórum založit nové téma?

Nejprve se zamyslete nad tímto: představte si, že vašeho otce / syna / bratra bolí zánět slepého střeva a podle příznaků víte, že je to jen zánět slepého střeva, ale nemáte zkušenost s jeho vyříznutím, stejně jako s nástrojem. A zapnete počítač, připojíte se na internet na lékařské stránce s otázkou: "Pomozte vyříznout zánět slepého střeva." Chápete absurditu celé situace? I když vám odpoví, stojí za to zvážit faktory, jako je cukrovka pacienta, alergie na anestezii a další lékařské nuance. Myslím, že tohle nikdo v reálném životě nedělá a bude riskovat, že bude důvěřovat životu svých blízkých radou z internetu.

Totéž platí pro opravy rádiových zařízení, i když to jsou samozřejmě všechny materiální výhody moderní civilizace a v případě neúspěšných oprav si vždy můžete koupit nový LCD televizor, mobilní telefon, iPad nebo počítač. A pro opravu takového zařízení je minimálně nutné mít odpovídající měřící (osciloskop, multimetr, generátor atd.) a pájecí zařízení (fén, SMD-žhavé pinzety atd.), schematický nákres, nemluvě potřebné znalosti a zkušenosti s opravami.

Vezměme si situaci, pokud jste začátečník / pokročilý radioamatér pájející všechny druhy elektronických věcí a máte nějaké potřebné nástroje. Na fóru oprav vytvoříte vhodné vlákno s krátkým popisem „příznaků pacienta“, tzn. například „Samsung LE40R81B TV se nezapne“. No a co? Ano, důvodů, proč se nezapnout, může být spousta - od poruch v napájecím systému, problémů s procesorem nebo flashování firmwaru v paměti EEPROM.
Pokročilejší uživatelé mohou najít začerněný prvek na desce a připojit fotografii k příspěvku. Mějte však na paměti, že tento rádiový prvek nahrazujete stejným - ještě není pravda, že vaše zařízení bude fungovat. Zpravidla něco způsobilo hoření tohoto prvku a mohlo to s sebou „stáhnout“ pár dalších prvků, nemluvě o tom, že pro neprofesionála je docela těžké najít vypálenou m/s . Navíc v moderních zařízeních jsou rádiové prvky SMD téměř univerzálně používány, pájení, u kterého s páječkou ESPN-40 nebo čínskou 60W páječkou riskujete přehřátí desky, odlupování drah atd.Jeho následná obnova bude velmi, velmi problematická.

Účelem tohoto příspěvku není žádné PR opraváren, ale chci vám sdělit, že někdy může být oprava svépomocí dražší než její odvoz do odborné dílny. I když jde samozřejmě o vaše peníze a co je lepší nebo rizikovější, je jen na vás.

Pokud se přesto rozhodnete, že jste schopni opravit rádiové zařízení svépomocí, pak při vytváření příspěvku nezapomeňte uvést celý název zařízení, úpravu, rok výroby, zemi původu a další podrobné informace. Pokud existuje schéma, přiložte jej k příspěvku nebo dejte odkaz na zdroj. Zapište, jak dlouho se příznaky projevují, zda došlo k přepětí v síti napájecího napětí, zda před tím proběhla oprava, co bylo provedeno, co bylo kontrolováno, měření napětí, oscilogramy atd. Z fotografie základní desky zpravidla postrádá smysl, z fotografie základní desky pořízené mobilním telefonem nedává smysl vůbec. Telepati žijí na jiných fórech.
Před vytvořením příspěvku nezapomeňte použít vyhledávání na fóru a na internetu. Přečtěte si příslušná témata v podsekcích, možná je váš problém typický a již byl probrán. Určitě si přečtěte článek Strategie oprav

Formát vašeho příspěvku by měl být následující:

Témata s názvem „Pomozte opravit televizor Sony“ s obsahem „rozbitý“ a pár rozmazaných fotek odšroubovaného zadního krytu, pořízeného 7. iPhonem, v noci, v rozlišení 8000x6000 pixelů, jsou okamžitě smazána. Čím více informací o poruše zveřejníte, tím větší je šance, že dostanete kompetentní odpověď. Pochopte, že fórum je systém bezplatné vzájemné pomoci při řešení problémů a pokud odmítáte psát svůj příspěvek a neřídíte se výše uvedenými radami, pak odpovědi na něj budou vhodné, pokud vůbec někdo bude chtít odpovídat. Také mějte na paměti, že nikdo by neměl odpovídat okamžitě nebo například během dne, není třeba po 2 hodinách psát „Že nikdo nemůže pomoci“ atd. V takovém případě bude téma okamžitě smazáno.
Měli byste vynaložit veškeré úsilí, abyste sami našli rozpis, než se zarazíte a rozhodnete se jít do fóra. Pokud nastíníte celý proces hledání rozboru ve vašem tématu, pak bude šance získat pomoc od vysoce kvalifikovaného specialisty velmi velká.

Pokud se rozhodnete vzít své rozbité vybavení do nejbližší dílny, ale nevíte kam, možná vám pomůže naše online kartografická služba: dílny na mapě (vlevo stiskněte všechna tlačítka kromě „Dílny“). Můžete odejít a zobrazit uživatelské recenze workshopů.

Pro opraváře a dílny: své služby můžete přidat na mapu. Najděte svůj objekt na mapě ze satelitu a klikněte na něj levým tlačítkem myši. V poli „Typ objektu:“ nezapomeňte změnit na „Oprava zařízení“. Přidání je zcela zdarma! Všechny objekty jsou kontrolovány a moderovány. Diskuse o službě je zde.

Kvůli vypálenému FU a R97 máte takovou napěťovou nerovnováhu.

Je R64 opravdu opěvovaný? 330kOhm v tomto zesilovači není čím ani „zahřát“, natož spálit.

Ne R64, ale R78. Tam na desce stojí vedle sebe a označení R64 je vedle 78.

Kvůli vypálenému FU a R97 máte takovou napěťovou nerovnováhu.

Je R64 opravdu opěvovaný? 330kOhm v tomto zesilovači není čím ani „zahřát“, natož spálit.

Není to děsivých 40 stupňů (ve skutečnosti je přijatelných 65, 70) - je děsivé, že za 30 sekund.
Jednou jsem měl - nahradily spálený víkend, začaly být velmi horké a brzy znovu zemřely.
Ukázalo se, že offsetový řetězec byl OTEVŘENÝ. Podívejte se na to blíže. Ve vašem obvodu jsou to T15 a T16, jak jsem pochopil z fragmentu zde zveřejněného.

Obecně často praktikuji takovou barbarskou metodu - připájem víkend, zapojím reproduktor s vyšší impedancí (nejlépe 4A32) a poslouchám, jak funguje preout.
Pokud hraje na nízkou hlasitost bez jasně slyšitelného zkreslení, již provádím plnohodnotné spuštění.
Takže se ukázalo, že to opravíte trochou krve, nespalujte tranzistory v balení.

Při pokusu o zapnutí po „opravě“ to nemělo být provedeno zítra, ale včera: protože bez kontroly při zapínání můžete znovu spálit.
Jste nepozorní nebo nečtete odkazy, které vám byly uvedeny - již před pěti dny. Můj první, bod 9, je o klidovém proudu.

"Obecně často praktikuji takovou barbarskou metodu - připájím si víkendy, připojím reproduktor s vyšší impedancí (nejlépe 4A32) a poslouchám, jak funguje preout." - IMHO to není barbarské, je to docela normální. Na víkend pálí jako první.

Taková těsnění se prodávají v různých částech rublů za tři různé. Obvykle je jednodušší koupit. Zdánlivě se cenovka nazývá buď „tepelná podložka“ nebo „izolační tepelná podložka“. Podstata se odráží ne zcela správně, ale lidé nejsou zmateni.

Věc je opravdu pohodlná. Zejména z hlediska toho, že na rozdíl od slídy je velmi obtížné s ní pohybovat. Nedávno jsem změnil víkendy v K212, se slídou jsem ani nezavadil.

Má úprava vliv na teplotu? Je nerovnováha výkonu opravena? Jak se změní úbytek napětí na R77, R78, R80?
Možná je předzesilovač mrtvý (K57UD2)?
Nejsou reproduktory zabity konstantou na výstupu při zapnutí vadného?

Omlouvám se za dotaz v cizím tématu. Rozhodl jsem se také obnovit zesilovač Vega 10U-120S. Problém je v tom, že při zapojení do sítě v levém kanálu pozadí k reproduktoru, pravý kanál hraje normálně. Na výstupu levého kanálu je konstanta 23 V. Pokud tomu rozumím, téměř všechny tranzistory zemřely? Napájení po diodovém můstku + 26,2 V a - 24,3 V. Nejsou zde žádné zjevné spálené části, spálený rezistor R97 (do 30 sekund se velmi zahřeje). Zesilovač byl pod těsněním, nebylo vidět žádné rušení. Vyměnil jsem elektrolyty na desce, než byly vyměněny elektrolyty, levý kanál také telefonoval. Pokud se bez nadávek zeptám na konkrétní tipy, kde začít s kontrolou, pokud ne tvrdě, řekněte mi, které prvky sledovat?

V mé praxi to bylo tak,že ochranný mikroobvod K561LA7 byl hloupý,po jeho výměně začal zesilovač fungovat.A obecně ochrana v zesilovači je nakonfigurována tak,aby fungovala od zkratu na výstupu UM.Pohmat svorky tranzistory, nezahřívají se.

Přidáno po 2 minutách
Zkontrolujte, že napájení mikroobvodu 561 na 14. větvi by mělo být +12 voltů.

Přidáno po 14 minutách
K chladiči je také připojen mazaný termistor, který je také třeba zkontrolovat. Okamžitě vyměňte elektrolyt C43 v obvodu mikroobvodu D.D1.

Přidáno po 14 hodinách 48 minutách
Pokud se ptáte, snažte se dlouho nezmizet!

Mám stejný problém s 5-10 minutovým vypnutím a zavěšením. Na přehřívání to funguje podobně (ruka nesnáší nahřívání radiátorů).
Předtím byl vesměs napůl živý, jeden kanál fungoval v dunivě uprostřed, druhý sotva neslyšně zpíval, nahradil všechny (kromě 43) elektrolytů, 2 kanály začaly fungovat, ale začaly se omezovat. Tip ukazuje, že to už někdo přepájel.
Kde kopat?
Díky předem.

PS Neztratím se, fórum čtu už dlouho, nepsal jsem jednoduše.

Jaké to je? Buď celý, nebo ne. V tomto zesilovači je vše extrémně jednoduché. Zapneš bez víkendů, zkontroluješ nulu na výstupu, napájení v normě nebo ne, nastartuješ sinusoidu - koukneš na osciloskop, zda při zvýšení úrovně nastupuje rovnoměrně omezení. Nepřímo tedy hodnotíte výkon obvodu, poté utěsníte konce, pečlivě vše zkontrolujete. A kontroluješ klidový proud, snad ho máš stočený na maximum.

zs Tato metoda nebude fungovat s Vega 122.

Můžete pájet zahříváním plynové páječky? pokud tam není páječka.

Obrázek - DIY oprava zesilovače vega 10u 120s

Můžete mi říct, jak se obejít bez multimetru?

OSSCIL bu stojí 30-40 babek. Nějaké otázky?

Respekt chlapci! Dělat správnou věc.

Mogba a canders a pájení shtob do desky nedrbat ve vzduchu !! jen našel volné místo, vyvrtal otvory a zapájel je

ano, dalo se to udělat, ale není v čem vrtat)))))

co bych musel vrtat))))

Výborně, i přes své mládí, soudě podle hlasu, rozumíš dobře, ale úplně stejný zesilovač zatím opravit neumím, moje chyba byla, že jsem hned nezkontroloval provozní napětí na tranzistorech, ale uvěřil jsem majiteli, že to plně fungovalo, ale bzučelo, vyměnil jsem všechny elektrolyty, dal na zdroj 6800x50 voltů, po zapnutí výstupu na jeden kanál + 23 voltů a na druhý -23 voltů, přitom nic nehoří a nic se nehřeje , naměřil jsem také cca 23 voltů na bázích tranzistorů výstupních jednotek, proměřil tranzistory a diody v obvodech koncových stupňů, zdá se, že vše zvoní normálně, ale nemohu vstoupit do režimu a nemohu nastavit nulu na výstup buď.

Mimochodem na druhém kanálu je na výstupu stejné konstantní napětí 23 voltů, nechápu jak s ním mohl vůbec pracovat s akustikou 35 AC

Problém je stále nejspíš v samotném zesilovači, téměř na všech bázích tranzistorů výstupního a předvýstupního stupně 23 voltů jsem naměřil předběžných +12 -12, na výstupu není konstantní napětí.

Zítra si to u sebe změřím a řeknu ti, ať ti o tom napíšu, ale vidíš, že tón na jedněch nohách je jiné napětí

Dobré odpoledne, vyměnil jsem všechny tranzistory a mikrosestavu v jednom kanálu, i když jsem tester volal více než jednou a všechny části nazývané jako pracovní, po výměně téměř všech napěťových režimů se nezměnily. A tady je to, co jsem změřil na sestavě tranzistoru
DA 2 DA 3

1 0,0 V 1 0,0 V
2 0,4 V 2 10,8 V
3 0,0 V 3 4,0 V
4 0,0 V 4 11,4 V
5 0,0 V 5 11,4 V
6 0,5V 6 12,0V
7 11,4V 7 11,4V
8 0,0 V 8 0,0 V

fatoz
Vaše otázky připomínají "Bitvu jasnovidců", jen pro rozhlasové mistry.

Při hledání závady je třeba se snažit získat co nejvíce informací, jako jsou: odpor p-n přechodů v dopředném a zpětném směru, velikost napětí v testovacích bodech atd. V určitém okamžiku, kdy se množství informací změní na kvalitu, a celý obraz závady se začne vyjasňovat. Velmi často ve výkonných zesilovačích některé prvky obvodu v případě poruchy „vytáhnou“ jiné.

Ve vašem případě můžeme předpokládat, že koncový stupeň je v tomto kanálu také mimo provoz, protože jste neřekli, že VT14 topí, ale současně pracuje ULF.

Kromě koncového stupně je nutné zkontrolovat všechny prvky obvodu řízení klidového proudu VT16, VT18 a všechny pasivní prvky kolem. Nezapomeňte také zkontrolovat obvod proudové ochrany pro VT16, VT20, VT22.
Jak zkontrolovat? To je dobrá otázka a mám na mysli článek na toto téma. Nejprve si musíte pořídit dobrý spínací ohmmetr s relativně velkým měřicím proudem. Pak je možné s vysokou pravděpodobností díly zkontrolovat bez demontáže.

Tohle schéma se mi moc nelíbí. Z nějakého důvodu ušetřili na haléřových pojistkách. Tavné rychlosti musí být zapojeny mezi póly napájecího zdroje a každou koncovou ULF. A tady máme jednu pojistku zahrnutou do přerušení společného drátu. Těží z něj jako mrtvý obklad. Nevím, jestli jsi ho nahradil.

No a hlavně nezapomeňte, že v zesilovači jsou zavedené závady, které způsobily jeho poruchu. Říkal jste, že se vše stalo po výměně kondenzátorů. Tyto vady by se tedy měly najít, protože vše se může opakovat. Zkontrolujte všechny pájky, zda neobsahují „šmrnc“ a kondenzátory, zda mají správnou polaritu. Mějte na paměti, že skutečná polarita kondenzátoru se může lišit od polarity uvedené na označení. Když je kondenzátor nový, tak to lze určit délkou přívodů a při použití pak jedině ohmmetrem. Kromě toho mohou nové kondenzátory příliš unikat. Pokud se takový kondenzátor dostane do stejnosměrného obvodu zpětné vazby, může to narušit činnost ULF. V našem případě je to C27, C28.

Věk: 55
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 30 159
Registrace: 7.8.2001
Od: White Plains, NY
Číslo uživatele: 473
Vložte nabídku přezdívky

Věk: 38
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 711
Registrace: 16.1.2004
Uživatelské číslo: 4 949
Vložte nabídku přezdívky

Věk: 56
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 5 337
Registrace: 9.8.2002
Od: Vladimír
Číslo uživatele: 1 679
Vložte nabídku přezdívky

Souhlasím, ale když to máš skoro zadarmo ;-). Koupil jsem před 4 dny za 900r Zesilovač + 2 reproduktory (50AS-104) a v celkem slušném stavu. Muž nechtěl prodávat samostatně. A kromě toho mám závod VEGA ve vzdálenosti 10 minut. jezdit minibusem ;-).

Věk: 38
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 711
Registrace: 16.1.2004
Uživatelské číslo: 4 949
Vložte nabídku přezdívky

Věk: 39
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2 628
Registrace: 3.9.2003
Od: Vladimír
Číslo uživatele: 3 588
Vložte nabídku přezdívky

Já vím, já vím! Dokonale se osvědčily! Využíváme je k montáži autozesilovačů pro širokou veřejnost. Fungují bezchybně! Vzít to! Pokud máte nějaké problémy s páskováním - zeptejte se!

Skupina: Správce
Příspěvky: 37 237
Registrace: 30.9.2001
Číslo uživatele: 592
Vložte nabídku přezdívky

Věk: 56
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 5 337
Registrace: 9.8.2002
Od: Vladimír
Číslo uživatele: 1 679
Vložte nabídku přezdívky

Ptám se;): Za prvé, moje VEGA má jídlo +/- 25 V. Bude mi to stačit? A jaký bude výstupní výkon z tohoto zdroje? Za druhé, Uveďte dobré schéma body kit a v kostce o nastavení schématu a možných závadách. Ve třetím mi stačí výstupní výkon 50-70W, ale slyšel jsem, že se tento mikroobvod třese o všech 100. :

Dobrý den. Jedním z nejoblíbenějších zesilovačů v SSSR je samozřejmě Vega 10u-120s.

A tato popularita je způsobena tím, že cena tohoto zesilovače nebyla příliš velká, kvalita (na tehdejší dobu) přijatelná, rozměry a hmotnost spíše malé a výstupní výkon (2x15) byl pro poslech docela dostačující. reproduktory. Proto je nyní velmi snadné získat tuto jednotku, ale čas a pokrok nejsou nesmiřitelné, protože tento zesilovač lze přivést zpět k životu. V tomto FAQ se pokusím odpovědět na nejčastější a vzrušující otázky. =)

1. "Mám tento zesilovač, musím vyměnit napájecí kondenzátory za nové?"

- Z vlastní zkušenosti mohu říci: Výkonové kondenzátory (4 kusy 5000mF x 25V) vyschnou za 20-25 let a již nejsou vhodné k použití. Radím vám utratit 100 rublů. a koupit 2 elektrolyty 10000mF x 25v každý a dát jeden na rameno. Chci také říci, že tyto kondenzátory jsou zodpovědné za absenci úbytků na frekvencích od 50 do 65 Hz. Je vhodné dodat bočníkové kondenzátory s kapacitou 0,1μF.

2. "Mám tento zesilovač, musím vyměnit kondenzátory v pečeti za nové?"

- Zde mohu říci pouze jednu věc: Je to na vás, pokud víte, jak držet páječku, a alespoň nějaké zkušenosti s pájením, pak je vhodné utratit 30-40 rublů. pro nové kondenzátory.

3. "Při otočení regulátorů je z reproduktoru slyšet hluk, pískání, pískání."

-Toto je téměř nevyhnutelný problém způsobený opotřebením dráhy proměnného odporu. Existují 2 způsoby, jak tento problém vyřešit:

První je připájet tyto odpory a připájet ty novější.

Druhý, správnější (z mého pohledu) je sestavit nový timbrový blok. Osobně moje volba padla na LM 1036n.

4. „Zesilovač funguje, ale po chvíli se vypne, co to znamená?“.

- Spustí se tepelná ochrana nebo se zakryje tepelná dioda nebo se zakryjí tranzistory. Cena emise je od 10 rublů. až 120 rublů.

5. "Pokud tranzistory uletěly, má smysl je měnit, nebo je lepší je vyhodit?"

- Má to smysl, cena tranzistorů 120-130r za 2 kusy, není těžké pájet (předem připojit k radiátoru). Je vhodné koupit tepelnou pastu, těsnění mezi tranzistorem a chladičem, průchodku.

7. "Jeden z kanálů zesilovače nefunguje, oba pracují v mono režimu, v čem je problém?"

-S největší pravděpodobností je problém v oblasti od vstupu signálu k odporům R9, R10- Jednotka regulátoru. Potřebujete osciloskop nebo takový nástroj:

8. "Jaký transformátor je v tomto zesilovači?"

90W transformátor. 2 sekundární vinutí. Změna z vinutí 2x18v. Po narovnání + - 23-24v.

9. "Pod jakým integrovaným obvodem lze tento transformátor použít?"

- Hromada! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (doporučuje se dát 2 diody na proud min 3A po usměrnění). Můžete "mixovat": řekněme, že potřebujete zesilovač 2.1, zavěsíme 2 * TDA2050 a 1 * TDA7294.

Možností je spousta, pokud máte nějaké dotazy, na které se zeptám v LC, vždy rád pomůžu. )

10. "Co když vyměníte nativní hroty za IC, zvuk bude lepší?"

-S největší pravděpodobností ne, ale výkon lze zvýšit jednoznačně, ale pokud se o to pokusíte, kvalita se dá výrazně zvýšit.

11. "Co je lepší obnovit nebo shromáždit?"

- Samozřejmě, je to vaše volba, vše závisí na vašich penězích a čase. Pro mě osobně ideální, nativní vnitřky tohoto zesilovače vypadají takto:

Ale je na vás, jak se rozhodnete. Zabere to spoustu času, ale dostanete plnou návratnost!

12. „Z reproduktorů nevychází žádný zvuk, pouze sípání. Co dělat?"

- S největší pravděpodobností je problém v napájení signálu nebo je nefunkční předzesilovač, zkuste přivést signál přímo do koncového zesilovače. Pokud to nepomůže, tak vám radím prostudovat si body 5 a 9. =)

13. "Výstup kanálu je zkratovaný, přetížení se rozsvítilo, když je zesilovač" restartován "kanál přestal fungovat, co mám dělat?"

- Tento zesilovač má ochranu proti zkratu na výstupu, pravděpodobně je mimo provoz. A nyní, pokud kontrolka přetížení svítí, koncový stupeň je „zablokován“. Pokud kanál prostě nefunguje a přetížení se nespálí, výstup letěl. tranzistory dovnitř ven. kaskáda.

14 "Když posloucháte tiše (15-20% celkové hlasitosti), zvyšte hlasitost, rozsvítí se přetížení a kanál se přeruší."

- Pokud jsou zesilovač a napájecí zdroj v pořádku, zkontrolujeme ochrannou jednotku (vyrobeno na k561la7 a 4 tnazistorech (kt315-361). Obvykle jsou elektrolyty a malé nádoby suché, musíte je vyměnit všechny, protože je jich velmi málo z nich tam.

15 "Kolik bude stát oprava tohoto zesilovače?"

- Od 0 rublů. do 500r., se spalováním 50% zesilovače. =)

Ještě jednou opakuji, že je lepší z tohoto zesilovače vykořenit vše kromě trafa a zapínací LED.

Pamatujte, že po jakýchkoli úpravách, úpravách zesilovače 7x zkontrolujte, 1x zapněte! Doporučuji na reproduktory sestavit ochranu.

Z osobní zkušenosti mohu říci:

Vyhraďte si trochu času a peněz a nasbírejte nové vnitřnosti.

TDA2050 je perfektní: výkonnější, zvuk je příjemnější, kompaktnější, méně náladový a cena kanálu bude sotva vážit 80-90 rublů.

Tónový blok je ideální pro LM1036n. (100-130 rublů).

Jak vidíte, cena renovace je téměř stejná jako cena smontované svépomocí.

Obecně hodně štěstí všem, doufám, že jsem pomohl. Dotazy lze klást v LC.

Stereo zesilovač VEGA-10U-120S. Schematické schéma zesilovače a jeho bloků, fotografie a vzhled zařízení.

1. Stejnosměrné režimy uvedené v diagramu jsou měřeny vzhledem ke společnému vodiči (země) pomocí univerzálního 37-25 voltmetru.

2. Jednotlivé prvky obvodu lze měnit, což by nemělo mít vliv na kvalitu zesilovače.

3. Režimy střídavého proudu uvedené v diagramu jsou měřeny vzhledem ke společnému vodiči (země) milivoltmetrem V3-38, když je vstupní (tuner) nebo (mf) signál o napětí 300 mV s frekvencí 1000 Hz lineární frekvenční odezvu s polohou ovládání hlasitosti poskytující napětí na výstupu 9B zesilovače.

Obecně se nedoporučuje instalovat žádné EH a jejich analogy jako 7812 (7912) pro napájení předzesilovačů a timbre bloků. Faktem je, že tyto stabilizátory mohou generovat šum, který se přenáší do operačního zesilovače. Existuje více než dost případů, kdy lidé nasadí super nízkošumové operační zesilovače, napájí je přes 7812 (7912) a pak se diví, kde se bere tolik hluku.

V rádiu číslo 10 pro rok 1990 Sukhov zveřejnil blokové schéma zabarvení pro zesilovač s vysokou věrností. V příloze je část tohoto obvodu s regulátorem výkonu pro mikroobvody.
Na kolíky 19.21 je přivedeno nestabilní napětí +/- 30-45 voltů (vývod 20 - společný napájecí vodič). Obvod bude pracovat při nižším napětí, ale bude nutné zmenšit odpory R38, R39 pro optimalizaci proudu zenerovy diody. Napětí +/- 12 voltů je odstraněno z kondenzátorů C22, C23.
Schéma je podobné jako u Veg, jen na jiných detailech.

Vzhledem k tomu, že ve Vegově tónovém bloku jsou pouze dva operační zesilovače, lze obvod zjednodušit. Tranzistory jsou odstraněny, zenerovy diody jsou nahrazeny jinými s napětím 12 voltů (tyto můžete také nechat). Napětí do zenerových diod je přiváděno přes odpory omezující proud. Rezistory jsou voleny tak, aby proud zenerovými diodami byl v provozu asi 5 mA. Zahřívání těchto rezistorů je možné, proto musí být zvoleny pro výkon asi 0,5-1 watt.

Navrhuji variantu vylepšení zesilovače Vega 10U-120S.Mnoho lidí si stěžuje, že tento zesilovač má zvýšenou úroveň pozadí a při jeho zapnutí je slyšet praskání. Jak snížit pozadí ve Vega 10u120s, jak upravit napájení a zbavit se konstanty na výstupu - o tom všem vám povím v tomto videu. A samozřejmě se podíváme na maximální výkon Vegy 10U-120S, zda má deklarovaných 25 wattů, a trochu odposlechu.

Před 25 lety bych tolik technických řešení nevytýkal. Závod Vega měl vedlejší výrobu „spotřebního zboží“ (tam byl takový termín) a omezený strop na náklady ve třídě zesilovačů specifikované Státním plánovacím výborem SSSR. Výsledkem je, že jsme dostali průměrný zesilovač na ty roky. Pokud by se to dělalo na běžícím pásu v proudu, jak by si to přál autor ve videu, tak by to byla jiná cena a zesilovač vyšší třídy např. Odyssey, Afmiton, Brig. Ale tyto zesilovače byly vyrobeny jinými rádiovými továrnami v zemi. Továrny v dobách SSSR neměly na výběr, co dělat a v jaké třídě. Rozhodla o tom Moskva a všechny podniky byly povinny tyto plány splnit. Podniky neměly ekonomické svobody jako nyní. Souhlasím, že idealizovat SSSR nyní není správné a nedá se nic dělat

Hrůza. to není revize a oprava, to je blbost od líného odpadlíka.
S kamarády jsme v mládí takové zesilovače měli a teď máme jeden v garáži a vyladil jsem ho hodně specificky. Obvod zesilovače považuji na svou dobu za velmi pokročilý, zejména absenci relé a kompletního elektronického ochranného obvodu. Tento zesilovač má dva problémy - vysychání elektrolytických kondenzátorů a ztrátu kontaktu v uchycení výkonové diody.
Ten v garáži byl speciálně přepracován a dokonce i kovový kryt byl přelakován a veškerý plast byl umyt a obnoven.
V mém zesilovači jsem ponechal DIN5 na místě, phono stupeň na vstupu jednoduše přeměněn na vyrovnávací zesilovač s Ku = 1, jinak nebude timbre blok správně fungovat. Tlačítko -6dB jsem převedl na DIRECT - úplné vynechání témbrů.
Hodně jsem také předělal koncové zesilovače, do napájecího zdroje jsem nainstaloval další dva kontejnery typu "s twistem". Udělal jsem jiný výstup - okamžitě to jde na nové svorky pro akustiku, obchází přepínač na předním panelu.
Výstupní výkon je tiše 2x25x4Ohm po dlouhou dobu a se slušnou kvalitou zvuku.

každý je teď tak přímočarý "sofistikovaný". A když nebylo moc na výběr, víc poslouchali a chválili! Kolik příležitostí měl někdo na konci 80. a zejména 90. let ke koupi společnosti? Je módní hledat chyby ve všem starém, zvláště v sovětském. A je módní používat „skvělé“ značky s čínskou náplní uvnitř-))))

No, kritika je o ničem. To není revize, ale JZD.

Nechápu, proč vzít zesilovač, upravit ho a pak nalít sračku, okamžitě vzít čínštinu a říct - "Kluci zkurvený zesilovač"

A vyměňte na základní desce elektrolyty z doby před 20 (30) lety.

Na radiátoru není namontována ochrana proti přehřátí, ale tepelná kompenzace klidového proudu.

Autore, toto není revize. Ve skutečnosti se nic moc nezměnilo. Udělat něco, abychom „zmenšili“ pozadí a zavřeli oči před konstantou na výstupu. Nevidím smysl. Je dobré si přečíst info o cizí revizi, ale taky je potřeba přijít na to, proč tato revize zlepšuje kvalitu a ne jen opakovat a bloudit ve tmě. IMHO ztracený čas.

Otestujte akustiku na bezhlasu. "Popoví zpěváci" 0_o - arrrriginal! Navíc je tam hudba. no jako hudba. stejného řádu.

Zesilovač Vega 10U-120S je rozpočtový zesilovač, stojí méně než 200 rublů. Jde o vylepšené pokračování zesilovačů, které byly na elektrofonech Vega 104, 108, 109. Cvakání při zapnutí je důsledkem chybějící ochrany relé Pozadí může mít různý charakter v důsledku poruch, důvody může být externí. A za ty peníze, které to stálo, to bylo 100% konzistentní, kdo chtěl lepší, koupil si dražší zařízení. Pokud jde o vaši revizi, jedná se s největší pravděpodobností o omezení jejích schopností. Přepínač v zesilovačích byl potřeba pro přepínání různých vstupů z různých zdrojů, v tehdejší době to bylo nutné, v moderní době může být zdrojem pouze počítač.Onehdy jsem si koupil jeden pro sebe, vyměnil v něm na vstupu pouze mikroobvod K 157-UD2, zkontroloval kapacity na napájecí jednotce a celý zesilovač fungoval jak má, mírně se při seřizování opakují jen regulátory, ale to je jedno.

Nízká kapacita usměrňovacích kondenzátorů
Pojistka pro společnou zem (!)
Tenké napájecí dráty
slabý výstupní stupeň (dobře, místa je dost a trance má také rezervu)
špatný getinax, velmi špatný
šílené tečkované konektory
Zakřivené vstupní obvody, dlouhá cesta signálu
redneck tónový blok
nestíněné signální vodiče
ochranná křivka, ve skutečnosti nechrání reproduktor normálně
Nepamatuji si, ale s uspořádáním pozemku to také není moc dobré
o voliči vstupu P2K a "opravném zesilovači" - myslím, že je to jasné
přepínání reproduktorů pomocí tlačítka pro sluchátka (.)

Co udělal:
Výměna všech napájecích vodičů
Výměna kondenzátorů usměrňovače, zvýšení kapacity
Instalace moderního diodového můstku
Výstupní signální konektory do RCA
přímé signálové kabely z jacků do vstupního konderu UM (hloupě jsou odstraněny dráty se signálem ze zesilovače), tedy přímý vstup
Propojky místo kabelu pro sluchátka
Instalace LM7812LM1912 pro 12V stabilizaci
Výměna všech elektrolytů, zvýšení kapacity (v případě potřeby)
nahrazení nízkovýkonových tranzistorů importem (neptejte se, experimentoval jsem)
nastavení klidového proudu a konstanty na výstupu
výměna vyžínačů za dovezené
Nahradil jsem tečku za obyčejné svorkovnice se šrouby (což bylo po ruce)
Také si pamatuji dny volna, z nějakého důvodu jsem změnil, bylo 8101 a některé další, ale změnil jsem na 818819
Vyměněna slída a teplovodivá pasta, upravené spojovací prvky

Po všech vylepšeních byl zvuk dobrý.
Síla ale stále nestačila.
Něco jsem udělal s koncovým stupněm, ale pak jsem ještě nebyl tak chytrý. spálil obranu.
Uvízl (
Všechny dobré části byly odstraněny a hlavní deska šla do koše.
Tónový blok jsem dal na detaily.

Pak jsem musel vyrobit zesilovač pro urchilis, v urchilis už kolegové udělali dobré desky pro TDA20302050 předem.
No, pak jsem šel a koupil původní TDA2030 (tehdy za 4, 70 UAH), dobrý pásek a tak dále.
Podařilo se mi implementovat dvojité mono (krásně žít nezakážete), kvůli samostatným usměrňovačům a vinutí.
Udělal jsem nový zadní panel, vyřízl plech z plechu (nejjednodušší řešení).
Instalované levné pružinové svorky - dostačující pro tento výkon.
Také jsem finalizoval náhubek, vše sundal a úhledně opravil dírky.
Radiátory pro TDA jsem vzal přehledněji, udělal držák na pouzdro.
Signálový kabel měl ještě nějací zloději po ruce, je jasné, že byl přímo ze jacků na vstupní vodiče desek UMZCH.
Napájecí vodiče jsou středně silné a středně krátké.

Tak tohle byl můj první mikroobvod VCL.
A když jsem slyšel, jak zní mikroobvody pro Kitsya Alisa

Děkuji za video a za konstruktivní kritiku zesilovače. A pak jsou lidé pověrčiví – pokud „vyrobeno v SSSR“, pak je to neuvěřitelně cool s transcendentální kvalitou.

Podíval jsem se a zjistil jsem, že autor videa o audio zařízení vůbec nic neví. Strhávali z webu spoustu textu a obecných frází a prováděli operace, které tam vymyslel někdo nedostatečně rozvinutý. Mám takový zesilovač spárovaný s 007 amfitony už tři roky a všechny fungují úžasně. A nesnesu srovnání čínských wattů se sovětskými. Clap, když zapnete, to vše dělají zesilovače, potřebujete k tomu pouze zpožďovací systém. A takzvané "pozadí!" odměřená mysl, není vystavena 0 na cestě ven. A kabel, aby to tak bylo. Ruce by měly být rovné a chytré na čtení knih.