DIY oprava startéru alfa mopedu

Demontáž a opravit startér skútru

Obvyklým pohybem otočil klíčkem zapalování, stiskl tlačítko startéru... A ticho. Zopakoval jsem spuštění - startér neorá.

Pokud po stisknutí tlačítka startéru uslyšíte krátký, neobvyklý zvuk broušení a motor se nespustí, pak s největší pravděpodobností problém není ve startéru - baterie je prostě vybitá. Příznaky poruchy startéru jsou různé: po stisknutí tlačítka start je slyšet jediné kovové cvaknutí kontaktů relé startéru, ale nenásleduje žádný hluk motoru. Co bych měl dělat?

Zařaďte první rychlostní stupeň a se sešlápnutou spojkou, tlačením motocyklu tam a zpět, stiskněte tlačítko startéru. Pokud motor začne pracovat, můžeme dojít k závěru: mezi kartáči sběrače uhlíku a sběračem je špatný kontakt. Mezi třecí části (sběrné kartáče) se dostal prach, v důsledku toho došlo k jiskření a vytvořilo se jakési dielektrikum. Když se motorka tlačila tam a zpět, při klouzání našly kartáče kontakt - a startér začal fungovat.

Tento způsob startování motocyklu pomůže, pokud je „nemoc“ v rané fázi. Nevyhnutelně však přijde okamžik, kdy motor nelze vybudit.

Zvažme opravu vadného startéru na příkladu Honda XR250 Baja. Naštěstí na motorce není žádné opláštění a díl, který nás zajímá, je dobře dostupný (foto 1).

Pro práci budete potřebovat: klíče - koncové klíče "pro 12" a "10", otevřené klíče - "pro 7" a "10". Umístěte jednotku na stojan. Abyste se dostali ke startéru, demontujte výfukové potrubí. K tomu odšroubujte čtyři matice na přírubách potrubí (foto 2, 3). Stačí povolit šroub na svorce.

Odšroubujte dva šrouby olejového vedení a upevněte skříň startéru ke klikové skříni (foto 4). Odpojte svorku na startéru. Lehce poklepejte kladivem (dřevěným špalíkem) na skříň startéru (foto 5) - tak, aby se drážky hřídele kotvy uvolnily s převodem jednosměrné spojky (foto 6). Vytáhněte startér z rámu levou stranou.

Otevření startéru. Demontujte dva šrouby (foto 7). Oba kryty skříně jsou odnímatelné, kotva se snadno vysune z rotoru (jedná se o permanentní magnet). Buďte opatrní a rozvážní: nezaměňujte pořadí podložek na hřídeli kotvy!

Na fotkách 8 a 9 je jasně vidět špína, která dodělala startér „nezabité“ Hondy: sběrač byl pokryt dielektrikem, lamely (štěrbiny v rotoru) byly zaneseny nečistotami, kartáče sběrače se téměř neposunuly hnízda.

Opravit. Kolektor obruste brusným papírem (zrnitost - jemný), lamely očistěte škrabkou vyrobenou z pilového listu (foto 10). Umyjte kotvu v čistém benzínu (foto 11). Také víko pouzdra „vykoupejte“ uhlíkovými kartáčky, ošetřete jej čerstvým benzínem a zvláště opatrně jehlové ložisko v druhém krytu (foto 12).

Shromáždění. Jehlové ložisko se maže motorovým olejem za chodu motoru, ale při zpětné montáži je stejně namažte stejným motorovým olejem. V krytu pouzdra na straně kartáčů je instalováno slinuté pouzdro - naplňte ho tukem (Castrol LMX).

Připojte všechny díly - podložky, O-kroužky (nainstalujte je v pořadí, v jakém jsou rozmístěny na fotografii 13). Nepleťte si, kterou stranou je těleso statoru spojeno s krytem, ​​ve kterém jsou umístěny kartáče, k tomu je na krytu speciální drážka (vidíte ji na fotografii 9) a protivýčnělek na krytu (je v foto 8). Pokud je těsnící gumový kroužek (měly by být dva) na skříni statoru roztržený, ale není žádná výměna, můžete použít tmel (a my jsme ho museli použít).Sešroubujte díly startéru k sobě. Zkontrolujte, zda se kotva posouvá v trupu? Není nic zaseknutého?

Namontujte startér na motocykl. Všechny operace popsané při demontáži proveďte v opačném pořadí.

startér se mi neustále točí i když motor běží. co dělat?

kurva nefunguje hahahha bylo nutné vyměnit za nový pak by to šlo

nemusíte utrácet peníze za stahovák kotev, lze jej snadno odstranit montáží)

Mám stejný problém! díky za video recenzi!

A na startéru už nemám řetěz, můžu dát nový bez sundání magnetu?

+ Sasha Popov nelze odstranit

+ Sasha Popov navryatli tam upevnění tlumiče vpravo neumožňuje sundat řetěz a zkusil jsem ho nasadit.

Můžete natočit, jak vyměnit řetěz startéru?

+ Sasha Popov je tam to samé jako na videu jen se nemusí sundávat přesuvná spojka ale jinak nejde sundat řetěz

nejsou žádné viditelné vady)), ale musí se vyměnit pružiny, které tlačí válečky, pak to bude fungovat jako hodinky, pružiny lze dát z kuličkových per

+ MrProtivostoyanie ano, pružiny netlačí válečky do zúžené části, kde by měly být sevřeny, takže k háčku nedochází. Kromě toho je žádoucí, aby všechny 3 pružiny byly v dobrém stavu, nebyl tam žádný písek a jiné sračky, jako na videu (i zvuk při kroucení rukou vydával písek všude a všechno).

+ Viktore Sokolove, myslíte si, že tohle je ten problém?

Přes ozubené kolo "Kotvy" je přišroubován kus železa a vedle je kovový čtverec.K čemu jsou?
Řetěz se zlomil a roztrhl tuto kostku

+ Nokia Prof Řetěz se za jízdy jednoduše natáhl a přetrhl, takže strhl vše, co mu překáželo (to se stává), často je třeba ho sledovat a měnit, aby nedošlo k poškození, a můžete si koupit kryt klikové hřídele

+ Viktor Sokolov jak se mi mohl zlomit řetěz? nějak srazila tuhle kostku kusem klikové skříně

+ Nokia Prof square přichází jako omezovač pro startovací hvězdicový omezovač

Dobrý den, můžete mi to říct? Na mém Alpha, když začnete s e-mailem. startér, někde 1x z 10 jakoby velmi silně praskl právě v místě této spojky. Copak nevíš, že může takhle sklouznout a prasknout?

+ dmitry krapotkin díky za vyřešení problému

v nitru této spojky je takový systém, ložiska jsou přitlačena k pružinám pružin, podívejte se na video.když startér otáčí řetězovým kolem, ložiska s ním zabírají a po nastartování motoru se točí klikovou hřídelí, prostě se začnou točit ložiska, ale občas se stane, že motor špatně nastartuje, hlavně když začne chytat některá ložiska zůstanou v záběru a je slyšet takové silné klepání nebo dokonce křupnutí, v zásadě možná právě fungovalo jedno z ložisek trochu vysunul nebo vymáčkl stěnu spojky a to se může trochu nakřivit, což způsobí zvuk skřípání, čím častěji takové klepání nebo skřípání, tím rychleji se spojka zapne, jel jsem, když se startér nezastavil úplně zovodivat pak to změnil. stačí několikrát odšroubovat boční kryt kde nastartovat generátor tam to bude vidět nebo spíš slyšet.

něčemu jsem nerozuměl, tak co je na této spojce špatného? zdá se, že nejsou žádné viditelné závady

Zkusil jsem to udělat sám a díky.

Při jakémkoli podezření na nefunkčnost startéru jej ihned sundávám z motoru a házím do koše. Na opravy takových maličkostí prostě nemám čas. Zvlášť, když je motorkářská sezóna v plném proudu a každý potřebuje rychle opravit a jít si za svým.

Ale ve zvláště ojedinělých případech stále opravuji startéry, když se k opravě dostane vzácný model skútru, pro který je obtížné najít náhradní díly, nebo když se nahromadí několik vadných startérů, ze kterých pak jeden sbírám.

Oprava nebo diagnostika sama o sobě nepředstavuje žádné zvláštní potíže, a to ani pro začátečníka. A bude spočívat především v rozebrání, mytí, kontrole, čištění pracovních ploch dílů a montáži. S opravami ale nebudeme spěchat.Začněme obecnými otázkami a dotkneme se tématu opravy na samém konci článku.

Nalezení startéru na motoru skútru je velmi jednoduché: sejměte přední plastovou kapotu motoru a sedlovku, prohlédněte motor a najděte na něm malou válcovou část (přibližně stejnou jako na fotografii) umístěnou kolmo k podélné ose motoru k do kterého pasuje tlustý napájecí drát - to bude startér.

U většiny modelů skútrů je startér namontován na horní straně motoru hned za válcem. Ve vzácných případech je startér instalován před nebo pod motorem.

Pokud se po stisknutí tlačítka start startér neotočí, pak nám tato situace nemůže vždy říci o jeho poruše. Kromě samotného startéru je v elektrice skútru několik prvků, které řídí jeho chod. Jako je baterie, relé, startovací tlačítko a napájecí vodiče. A pokud alespoň jeden z těchto prvků selže, plně provozuschopný startér nebude fungovat.

Proto, abychom neztráceli spoustu času a nedělali zbytečnou práci, nebudeme hádat, ale budeme jednat snáze: půjdeme metodou vyloučení: připojíme startér přímo k baterii - vynechání relé, obvod spouštěcího tlačítka a standardní napájecí vodiče, čímž jsou zcela vyloučeny poruchy v prvcích odpovědných za činnost spouštěče.

Bez vyjmutí startéru z motoru - hledáme napájecí svorku na jeho skříni a odpojte od ní vodič. Vyjmeme baterii (nabitou) ze skútru, hledáme, někoho poprosíme nebo koupíme dva kusy tlustého měděného drátu. Připojíme vodiče ke svorkám baterie. Poté se vodič přicházející ze záporného pólu baterie připojí ke skříni startéru a druhý vodič - přicházející z kladného pólu baterie - se připojí k napájecí svorce startéru.

1. Pokud startér začne fungovat, je plně funkční a příčinu poruchy je třeba hledat v relé, startovacím tlačítku nebo vodičích, které jej napájejí
2. Pokud startér nefunguje, pak je porucha sama o sobě a musí být odstraněna, rozebrána a zkontrolována. Je možné, že se ještě dá opravit a ušetřit spoustu peněz.

Poté, co jsme našli startér a zajistili k němu volný přístup, hledáme na jeho těle svorku, ke které pasuje napájecí vodič, a odšroubujeme z ní vodič. Poté určíme, kde je startér připevněn ke skříni motoru, odšroubujeme upevňovací šrouby a vyjmeme jej ze sedla.

Montážní šrouby, v tomto případě jsou umístěny na konci těla

V tomto případě je startér přírubový a jeho montážní šrouby jsou umístěny na základně skříně.

Pro usnadnění demontáže je u některých modelů motoru speciální technologická mezera mezi skříní spouštěče a skříní motoru (v závislosti na modelu motoru). Vložíme do něj plochý šroubovák a uvolníme jím startér.

Ve spouštěcím zařízení ve skutečnosti není nic nového a složitého od doby, kdy byl vynalezen stejnosměrný elektromotor. Což vlastně je.

Uvnitř tělesa se nachází pohyblivý válcový prvek zvaný rotor (kolektivní farma - kotva). Na rotor je v přesně definovaném pořadí navinut izolovaný měděný drát, který tvoří několik nezávislých cívek, obvodů, vinutí, pólů, obvodů - které jsou ve skutečnosti stejné. Konce každé z cívek mají své nezávislé výstupy v podobě lamel (kontaktů) na kolektoru.

Uvnitř hlavního těla jsou vlepeny dva permanentní magnety, které přesně obalují rotor. Každý z magnetů má vůči sobě jiný pól N (sever) S (jih). Kdo studoval ve škole, pochopí...

Po stisknutí tlačítka start začne elektrický proud z baterie procházet přes napájecí svorku, kartáč, a poté, procházející lamelami jednoho a vinutím rotoru, vytvoří konstantní magnetické pole podél osy armatura.

Myslím, že není třeba vysvětlovat, že magnetické pole, které generuje konstantní elektrický proud, má různé polarity? Tak to myslím. Ach ano, magnetické pole rotoru začne interagovat s magnetickým polem permanentních magnetů a kotva se o určitý stupeň vychýlí. Sběrač se otočí, další dvojice lamel přijede ke kartáčům a rotor se opět vychýlí. Bude se tedy otáčet přesně, dokud nespustíte tlačítko start.

Ve startéru není nic zvláštního, co by se zlomilo, a všechny jeho poruchy spočívají v opotřebení, zavěšení kartáčů a znečištění kolektoru, k čemuž často dochází v důsledku vstupu motorového oleje do krytu z klikové skříně motoru. Stojí za zmínku, že pro stejnosměrné elektromotory jsou typické poruchy spojené se znečištěním kolektoru a opotřebením kartáčů.

Opotřebované kartáče, stejně jako znečištěný sběrač, brání průchodu elektrického proudu kartáči k lamelám vinutí rotoru, a proto startér přestává fungovat. V tomto případě, abychom obnovili výkon startéru, stačí vyčistit a umýt sběrač a vyměnit kartáče za nové nebo je vyrobit sami (o tom později).

Kromě čistě mechanických poruch spojených s opotřebením a znečištěním vodivých prvků existuje řada poruch spojených se zkratem nebo přepólováním vinutí rotoru a také s poruchou kontaktu výstupu vinutí s kolektorové lamely a spálení izolace drátu.

Všechny tyto poruchy se vyznačují zvýšenou hlučností a zahříváním startéru během provozu a poklesem jeho otáček. Pokud se po vyčištění kolektoru a výměně kartáčů za nové startér neotáčí dobře, zahřívá se, bzučí, pravděpodobně není vše v pořádku s vinutím rotoru. Buď zkratovaly, udeřily do země, nebo prostě vyhořely. A nedá se s tím nic dělat.

Vypínáme šrouby utahující tělo, mohou být dva, nebo možná více, v závislosti na provedení. Hřídel vyčnívající z těla sevřeme prsty a co nejopatrněji a nejpomaleji odpojíme poloviny těla.

Vyjmeme rotor z těla a pečlivě prohlédneme sběrač a kartáče. Pokud je kolektor znečištěný, musí být vyčištěn a omyt čistým benzínem.

Kartáče v normálním stavu by neměly být kratší než 5-6 mm.

Rotor položíme na čistou plochu, nejlépe dřevěnou, a jakoukoliv vhodnou jehlou vyčistíme nečistoty mezi lamelami kolektoru.

Po odizolování si vezmeme kousek nějaké nenačechrané látky, důkladně ji navlhčíme v čistém benzínu, omotáme kolem kolektoru a začneme v něm jakoby rolovat rotorový kolektor. Kolektor není nutné silně drhnout, postačí jej pouze omýt od nečistot do přibližně stejného stavu jako na fotografii.

Se sběračem rotoru nejsou žádné problémy: vyčistili ho, vyprali do sucha a je to. Ale co opotřebované štětce? Nejsou v prodeji a nikdy nebyly a nový startér je velmi drahý, co mám dělat? Existuje cesta ven: vyrobit si štětce sami, nebo spíše nevyrábět, ale předělat od jiných.

Pro výrobu nových kartáčů je pro nás ideální sada nových kartáčů pro dynastartér sovětského motorového skútru "Ant". Taková sada stojí pouze 150 rublů a obsahuje dva páry kartáčů, což stačí přesně pro dva předkrmy. Takovou sadu si můžete koupit v každém obchodě, který prodává náhradní díly pro sovětské motocykly. Proč zrovna z "Mravenečka", a ne třeba z vrtačky? Protože kartáče na mravence jsou určeny pro vysoký proud a velmi odolné vůči oděru a kartáče z běžného elektrického nářadí jsou měkké a rychle se spálí a opotřebují.

Vezmeme štětec, je zpočátku mnohem větší než ten původní a obrousíme ho ze všech stran na smirku, aby klidně šel do hnízda a zároveň tam pořádně nevisel.V ideálním případě byste se měli pokusit kartáč brousit tak, aby seděl ve svém hnízdě co nejtěsněji a zároveň v něm chodil bez sebemenšího, byť sotva znatelného odporu.

Náš čerstvě natočený kartáč vložíme do hnízda a bez problémů zkontrolujeme jeho pohyblivost.

Drát domácího kartáče připájeme k napájecí svorce

Položili jsme naše domácí štětce na místo.

To je celé tajemství a co je nejdůležitější - s takovými domácími kartáči, kromě toho, že stojí za cent, můžete zcela obnovit práci startéru. A po mnoho a mnoho sezón. A to již bylo vyzkoušeno na více než jedné kopii. Alespoň jsem nikdy nezaznamenal žádné stížnosti na fungování startéru s kartáčky od "Mravenečka" v něm implantovaného.

Abyste se dlouho a zdlouhavě nenafukovali s montáží rotoru do pouzdra - zafixujte kartáče z vysouvání v jejich hnízdech párátky, namažte osu rotoru trochou žáruvzdorného tuku, nainstalujte rotor do pouzdra a vyjměte párátka. Bude to tak mnohem snazší a rychlejší a hlavně nic nezlomíte ani nezboříte.

A ještě jedna věc: pokud se po sestavení bude startér otáčet opačným směrem, proveďte následující: odšroubujte šrouby utahující pouzdro a otočte pouzdro s magnety o 180 stupňů vzhledem k druhé polovině pouzdra a problém zmizí pryč.

Spuštění motoru skútru je snadné: stiskněte tlačítko, které aktivuje elektrický startér skútru. Ale co když na ni budete tlačit, ale bez úspěchu? Nebo když se kliková hřídel točí, ale rychlostí větrné turbíny?

Nehrajte hru na hádání
Nejjednodušší je kontaktovat kamaráda, který vlastní stejný typ „stoličky“ a pro kontrolu vyměnit startér za funkční. Pokud existuje takový přítel. Pokud ne, budete muset namáhat své vlastní závity: startér není spálená žárovka ve směrovce. Obvykle je důvodem nečinnosti „závada“ v jeho elektrickém obvodu. Jak zkontrolovat každý spoj a izolaci, Moto napsal v # 7-03. A pokud je důvod jiný? Je třeba opravit odpalovací zařízení.

Jak to funguje? Jedná se o typ stejnosměrného motoru: uvnitř skříně je kotva, sestava kartáče a stator (viz ilustrace). Kotva je skupina vinutí (cívek) rovnoměrně rozmístěných kolem rotujícího centrálního hřídele. Jsou napojeny na válcovou „trysku“ na hřídeli (rozdělovači), složenou z mnoha segmentů z měděného plechu izolovaných od sebe a od hřídele. Na segmenty - kartáče jsou nalisovány dva měděno-grafitové kontakty, přes které je na vinutí přiváděno napětí. Uvnitř pouzdra startéru jsou upevněny dva permanentní magnety (stator), které tvoří magnetické pole, díky kterému se kotva ve skutečnosti otáčí.

Stává se to takto. Stiskněte tlačítko - napájejte jeden z kartáčů "plus" (druhý je trvale připojen k "mínusu" přes rám koloběžky). Jakmile se ve vinutí kotvy objeví proud, ocelová jádra cívek se zmagnetizují; drát je navinut tak, že se pole kotvy "odpuzuje" od magnetů statoru. Hřídel nemá kam jít - otočí se a kartáče se dostanou do kontaktu s dalším párem segmentů kotvy. Poté se proces bude opakovat. Je to jako houpačka: když ji rozhoupete, s každým dalším švihem zvýšíte svou rychlost a energii. Zpočátku je snadné přestat házet, ale brzy se pokuste postavit do cesty - uletíte! Takže startér po odvinutí zvládá pohybovat a otáčet klikou.

Příklad kroucení drátu kartáče: A - správně; B - příliš těsné
kroucení může bránit volnému pohybu kartáče.

Nyní určete, co tomu brání. Demontujte startér a očistěte jej zvenčí (většinou je umístěn tak, aby bylo na pouzdře dostatek nečistot). Odšroubujte šrouby zajišťující stator. Nyní - pozor! Při demontáži pouzdra pevně držte hřídel kotvy v předním krytu. Statické magnety jsou extrémně silné - pokud za sebou táhnou kotvu, může dojít k poškození sestavy kartáče (přinejmenším ztratíte pružiny kartáčů a zkuste za ně najít náhradu). Proto po správném „rozbití“ startéru opatrně odstraňte kotvu z krytu.Demontujte sestavu kartáče, ale nedotýkejte se kladného kontaktu a jeho proudového vývodu - je pevně zapuštěn v krytu. Otřete všechny části startéru tamponem namočeným v alkoholu – je to! Acetonové benziny a podobná rozpouštědla poškodí plast v konstrukci a izolaci vinutí kotvy. A nenechávejte uvnitř startéru ani gram nečistot: je to prach z výroby kartáčů a je vodivý. Pokud to nestihnete, není to pro vás ani hodina, abyste způsobili únik proudu nebo dokonce zkrat.

Ujistěte se, že všechny části jsou neporušené a v dobrém provozním stavu: kartáče na okrajích nejsou odlomené, volně, ale bez zkreslení se pohybují ve vodících jamkách, výška od pracovní plochy k drátu je minimálně 3 mm. Uchopením drátu a kartáče mírně zatáhněte za sestavu - zřídka, ale stane se, že jsou k sobě špatně připevněny. Znovu získat sílu je jednoduché: kápněte směs lepidla Moment a prášku z tuhy do otvoru štětce - a drát můžete zasunout na místo. Narazili jste na kontakty, které splnily svůj účel? To je taky jedno! Na jejich místo je přípustné implantovat kartáčky, např. z vrtačky (rozměry naostřit na požadovanou velikost). Při výběru „dárce“ jde především o to, aby se průměr jeho kolektoru blížil tomu startovacímu. Tento rozměr určuje tvrdost (odolnost proti opotřebení) kontaktního materiálu. Při montáži kartáčů na místa jejich dráty příliš nekruťte, navíc je trochu povolte, aby nestály s kůlem a nepřekážely při pohybu kartáče ve vedení.

Pružiny samozřejmě musí být neporušené, cívky nesmí být zadřené. Výška "spirály" je minimálně 9-10 mm. Hákované o pár milimetrů můžete "rozveselit" mírným protažením zatáček. Ale je to bezpečnější takto: nalepit plastové těsnění na podpěru pružiny (tloušťka - velikost smrštění). Chcete-li vyměnit zlomenou část, pokud není možné najít originál, naviňte ji z pružiny kuličkového pera. Budete muset šťourat: vytvořte polotovar pro navíjení, před zahájením práce vyžíhejte drát v ohni a hotový díl znovu zahřejte a ochlaďte v motorovém oleji.
Začněte kontrolovat rotor kontrolou vinutí. Cívky jsou zčernalé, izolace zuhelnatělá a je cítit štiplavý zápach spálení - to znamená, že kotva je "konec". Je smutné, že pokud nenajdete náhradu (nový nebo použitý funkční díl), čeká vás náhradní startér.

Dalším možným poškozením, navenek nerozlišitelným, je porušení izolace vinutí vůči zemi. Nepřímé znamení: s funkční baterií a napájecím obvodem startér sotva otáčí klikovým hřídelem. Zkušební metoda je následující: kontrolka 220 V by neměla svítit, když je připojena k síti přes jakoukoli kolektorovou desku a hřídel kotvy. Pokud ale nejste zkušený elektrikář, svěřte zkoušku odborníkovi. "Dvě stě dvacet" pro oči stačí k zabití slona! Nenechávejte skútr jako sirotka.

Prošli jste bezpečně touto fází? To znamená, že letargie startéru je skryta v oxidaci (spalování) kolektoru. Vezměte jemnozrnnou kůži potaženou sklem, zabalte s ní uzel a plynulými (kruhovými a bez tlaku!) pohyby odstraňte poškozenou vrstvu kovu. Povrch není nutné přibližovat k „zrcadlu“, stačí, když na segmentech není drsnost větší než 0,3 mm.

Je tu ještě něco jiného: naklepané kartáče obalí kov segmentů na sebe a nakonec vinutí navzájem uzavřou. Pamatujete si, co určuje rychlost otáčení kotvy? To je stejné - počet cívek! „Vraťte je na místo“ vyčištěním drážek rozpěrek. Pokud si všimnete, že se kolektor na hřídeli houpe, nezapomeňte jej opravit kapkou lepidla (stejného "Moment"), jinak se dráty cívek brzy ulomí.

Zbývá zkontrolovat "sílu" statorových magnetů: vložte ocelovou tyč dovnitř pouzdra, řekněme šroubovák. Pokud není vůbec snadné jej udržet ve středu otvoru (okamžitě se přilepí na magnety) - objednejte.

Po výměně nebo normalizaci opotřebovaného motoru sestavte motor v opačném pořadí.Se sestavou kartáče pracujte opatrně: s elastickými deskami (tloušťka 0,4-0,6 mm) ponořte oba kartáče do jamek co nejvíce a již podél těchto "vodidel" vložte kolektor na místo, ale bez lisování. Pokud vás čert vytáhne „ťuknout“ na kotvu, připravte si nové štětce! Namažte "ocas" hřídele naproti kolektoru žáruvzdorným tukem, ale jen trochu. A pozor na těsnění mezi tělem a víkem. Při sebemenším náznaku uvolněného spoje vyměňte těsnění, jinak se vše, co bylo uvnitř „olízáno“, brzy zanese silničním prachem.
Doporučuji vám provést „výstupní“ kontrolu opravy: upevněte startér do svěráku (neváhejte!) A připojte jej k baterii přes ampérmetr. Proud naprázdno (tak se nazývá tento provozní režim) by měl být v rozsahu 6-7,5 A. Nyní zablokujte rotaci kotvy (nepoškoďte zuby ozubeného kola!) A zapněte startér na pár sekund . Proud by měl stoupnout na 16-18 A. Výrazná odchylka od udané hodnoty v jakémkoli směru bude znamenat, že jste "zívli" některou z popsaných závad. Najít a odstranit to.

Kromě elektromotoru je ve startéru také mechanická část, říká se jí jednosměrná spojka. Jeho účel: za prvé, přenášet točivý moment z kotvy na klikový hřídel - to je prováděno párem ozubených kol. Za druhé, po nastartování motoru odpojte kotvu od kliky. Startér je určen pro krátkodobý provoz (ne více než 10-15 sekund na jednu aktivaci). Pokračujte v otáčení motoru běžícího skútru - starty se rozpadnou během několika minut. Abyste na něco takového nenarazili, ujistěte se, že spojka funguje správně. Vyjměte jej z krytu startéru (pokud se jedná o skútr 80-90) nebo z prostoru pro variátor (moderní model). Otočte pastorkem proti směru hodinových ručiček - měl by se pohybovat po hřídeli (axiálně) bez zadření. Uvolněte rychlostní stupeň - pracovní spojka je "povinna" vrátit se bez prodlení do původní polohy.

A ještě něco: zatřeste spojkou - uvnitř by nemělo nic drnčet. Jakmile si toho všimnete, rozeberte a opravte mechanismus. Mírně povolte a vyjměte pojistný kroužek, poté opěrnou podložku a vratnou pružinu s podpěrami. Odšroubujte ozubené kolo z hřídele. Poruchy mohou být způsobeny: znečištěním hřídele a zubů ozubeného kola, rozdrcením nebo zlomením pružiny, zaseknutím odstředivého mechanismu. Už víte, jak „ošetřovat“ pružinu. „Zatuchlou“ mastnotu odstraňte rozpouštědlem (zde se hodí aceton, benzín atd.), použijte konzistentní a žáruvzdorný jako čerstvý. Poškozený pružinový „kroužek“ odstředivé jednotky lze vyměnit za podobný s podobným průměrem, vypůjčeným z automobilového olejového těsnění. Při zpětné montáži se ujistěte, že pojistný kroužek je pevně usazen v drážce v hřídeli a je "uzavřen" opěrnou podložkou.

A zvláštní případ startérské bezmoci. Jednosměrná spojka nainstalovaná v prostoru variátoru může zastavit otáčení elektromotoru, pokud se sám zablokuje krytem prostoru. Ach, rádoby mechanici často zapomínají, že mezi víkem a klikovou skříní by mělo být těsnění předepsané tloušťky a nemělo by chybět vůbec. Redakce by ráda poděkovala technickému centru Moto-Help v Moskvě za pomoc při přípravě ilustrací.

Kontrola izolace vinutí kotvy (A), čištění kolektoru (B), obvodu pro kontrolu izolace mezi segmenty a zemí (C).

Pokud v jednu krásnou chvíli startér odmítne nastartovat motor, nenechte se odradit, možná ho ještě lze přivést k životu. Ve většině případů selže motor startéru z důvodu různých druhů nečistot nebo opotřebení kartáčů, všechny tyto problémy zvládnou odstranit i začátečníci.

Abyste měli jistotu, že je vadný startér a „nechce“ motor točit, můžete jej připojit přímo k baterii (baterii je nutné nabít), pokud se obrázek nezměnil, je startér mlčí nebo se kazí, pak je důvod v tom.

Stává se, že při opravách u některých modelů skútrů zapomenou vložit těsnění mezi kryt variátoru a motor a tím sevřít jednosměrnou spojku (bendix), což vede ke slabé rotaci startéru, aby se tento moment eliminoval, povolte šrouby na krytu a pokuste se nastartovat motor, pokud se obrázek nezměnil, důvodem je startér.

Dnes budeme zvažovat takový startér, čteme o tom, kde je startér a jak jej odstranit zde.

Aby bylo možné demontovat startér, musíme odšroubovat dva šrouby na krytu startéru a přidržením hřídele rukou opatrně sejměte kryt.

Uvnitř krytu jsou dva permanentní magnety

Po vyjmutí násady z těla byla objevena první závada: ukázalo se, že jeden kartáč je odlomený a jeho fragment byl uvnitř těla na fotografii zvýrazněné červeně.

Druhá porucha: silné opotřebení kartáčů.

Třetí závada: silné znečištění rotorového kolektoru, abychom tuto závadu odstranili, musíme jehlou vyčistit veškeré nečistoty mezi lamelami kolektoru a poté kolektor obrousit smirkovým papírem.

Zde je to, s čím byste měli skončit.

Dále vše dobře opláchneme, nejlépe lihem, nasadíme nové kartáče (při instalaci nových kartáčů nezapomeneme správně zasunout kabeláž do speciálních drážek v pouzdře), namažeme pouzdra, ve kterých se rotor otáčí, žáruvzdorným tukem a smontujeme začátečník.

Po sestavení startéru je vhodné jej zkontrolovat, proto: připojíme startér přes ampérmetr k baterii a podíváme se na klidový proud, měl by být přibližně stejný jako na fotografii. Proud naprázdno pro různé modely startérů se může výrazně lišit.

Pokud je po tom všem, co bylo provedeno, váš startér špatný, točí se, zahřívá se, volnoběh je příliš vysoký, pak je s největší pravděpodobností vadný rotor, který lze změnit na nový nebo převinout.

K čištění kolektoru nikdy nepoužívejte korundový brusný papír. Pouze sklo. V teorii elektrických zařízení je tento bod speciálně stanoven - elektrické kontakty jsou měděné, stříbro nelze čistit korundovým hadříkem. Lepší pilníkem, pilníkem, ale ne korundem. Korund vstoupí do mědi kolektoru a zůstane tam navždy a bude odírat kartáč. Tento jev je podobný kápnutí mýdla do písku a pokusu o jeho opláchnutí. Na přednáškách o elektrických přístrojích nám to vyučující vysvětlil na přesvědčivém příkladu: v závodě Arsenal byl pro výrobu čoček pro objektivy rozřezán měděnou kotoučovou pilou bez zubů dlouhý skleněný válec na tenké kotouče, ale jeho ráfek byl posypán diamantovými úlomky. Jak se disk opotřebovává, zmenšuje se jeho průměr, hustota diamantu na okraji disku se zvyšuje - diamantové třísky nebyly odstraněny, ale „přesunuty“ do středu. V důsledku toho se řezání ještě zlepšilo.

Pokud hledáte nejlepší obsah jako já, zaplaťte a
navštěvujte tento web každý den, protože nabízí kvalitní obsah, díky

při demontáži startéru z řetězu Číňan, musí být vypuštěn olej.

Tato stránka používá Akismet k boji proti spamu. Zjistěte, jak jsou zpracovávána data vašich komentářů.

Problémy! Duchové říše startéru zaútočili na zemi Gear. Jejich tenké sousedství svázal nezřetelný řetěz. řetěz se zhroutil. válka je nevyhnutelná.

No vážně, v zimě začal startér klepat, tedy praskat a bouchat při startování v chladném počasí. Zpočátku hřešil na jednosměrnou spojku a chtěl vše vyměnit, aby se vyhnul úplné poruše.

Úplně jsem ale zapomněl na spojovací článek startéru a jednosměrné spojky - řetěz.

Obecně startér hřměl každým dnem víc a víc a jednoho dne prostě přestal fungovat. Přesněji, startér se točil, ale motor zůstal nehybný. Opět jsem si myslel, že je to spojka s volnoběžkou, ale ne.

Když jsem sundal víko, viděl jsem, že se řetěz nějak uvolnil. Nepřikládal jsem tomu důležitost, vyměnil jsem jednosměrnou spojku (mimochodem, spojku jsem namontoval z mopedu Alpha, je to úplně stejné).

Nasadil jsem řetěz, vše posbíral (mimochodem, na vlastní spojce jsem opravdu neviděl žádné známky opotřebení, kromě maličkostí, ale ne podstaty). Vše je smontováno, dodáno, startér roztočil motor a - ejhle! - opět začíná od tlačítka a ne křečovitého píchání do pokeru.

Ale štěstí bylo krátkodobé a brzy se příběh opakoval: startér se hloupě otáčí, ale motor ne.

Když jsem znovu sundal kryt generátoru, byl jsem přinejmenším docela překvapen! Tentokrát se řetěz prostě přetrhl! Jak. Kaaaaak. Podívejte se na toto skvělé zpracování!

Řetízek, jak se ukázalo, je vyroben z kovu, který lze snadno stříhat kleštěmi nebo pilovat pilníkem na nehty, obecně je smutek neštěstí.

Bez váhání jsem se vrátil ke svému dárci – motoru od Alfy. Sundal jsem z něj rozvodový řetěz, který svou kvalitou výrazně předčil řetěz startéru YX 150.

Cítíte celou tragédii situace. Řetěz od Alfy, který je kvalitou lepší než Pitovův.

Rozvodový řetěz od Alfy byl snýtován a zkrácen na požadovaný počet článků, ale předtím jsem se rozhodl řetězy porovnat a podívat se, jak moc se natahoval původní řetěz startéru z jámy. a pak se můj infarkt opakoval!

I při hrubém srovnání je jasné, jak moc je řetěz natažený (je nižší). Po hrubých měřeních bylo zjištěno, že řetěz byl natažen za dobu cca 150 hodin o více než 1,5 cm! Není tomu tak v žádné bráně, ale obecně. Nemám slov.

Výsledek: všem, všem, všem majitelům motorů se startérem! Doporučuji ihned po koupi vyměnit startovací řetěz za rozvodový, alespoň standardní a nejlépe D. já D., hlavně že jsou ve slevě a najít je není problém. Ostatně, kdo ví, možná nebudete mít takové štěstí jako já a přetržený řetěz zastaví generátor v pohybu, zabije ho a rozbije vnitřní kryt klikové komory.

S rozvojem obchodních vztahů mezi Ruskem a Čínou se do naší země kromě tradičního pleteného zboží a spotřební elektroniky začalo masivně dovážet různé auto a motocyklové vybavení. A jelikož byl tuzemský motocyklový průmysl v recesi, novinky přišly na chuť motocyklovým nadšencům a začaly se masivně nakupovat pro vlastní potřeby.

Klasický vzhled mopedu Alpha

Zvláště zajímavý je moped ALPHA se vzduchem chlazeným motorem, který se na území Ruské federace prodává jako „Alpha 110ss“ nebo „Alpha 49“. Čísla v názvu udávají zdvihový objem motoru:

1. Vzduchem chlazený čtyřtaktní motor o objemu 49 ccm cm, s kapacitou 4,5 hp;
2. Čtyřtaktní vzduchem chlazený motor o objemu 110 ccm cm, s výkonem 7 hp.

Mopedy se od skútrů liší vnější podobností s motocykly, i když představují samostatnou třídu. Kombinace technických parametrů, jednoduchosti svépomocné údržby a nízkých provozních nákladů však z tohoto mopedu udělala prodejního lídra na ruském motocyklovém trhu.

Pro informaci: v Číně se několik výrobců zabývá montáží modelu ALPHA. Jsou mezi nimi Kůň, Chong Qing Bull, WONJAN, Omakové a řada dalších. V Rusku se montáží mopedů zabývají také společnosti jako AVM a SMoto. V tomto případě je schéma zapojení mopedu Alpha identické bez ohledu na místo montáže.

Bohužel ne vždy dodavatelé motorových vozidel zohledňují zvláštnosti výkonu konkrétního typu vozidla, přičemž předpokládají, že je důležitější nízká cena. Zejména většina mopedů přicházejících do Ruska pod značkou ALPHA není určena pro naše klimatické a silniční podmínky.

Původní schéma zapojení mopedu Alpha s motory 49 a 110 ccm. cm

To se projevuje v následujícím:

1. Většina mopedů je provozována v terénu (ve venkovských oblastech, pro výlety do přírody, rybaření atd.). A tovární pneumatiky, lité ráfky, pružiny a tlumiče nejsou určeny pro takové zatížení;
2. Kvalita benzínu a oleje také není zdaleka ideální, což ovlivňuje výkon mopedu;
3. Moped neumožňuje provoz při teplotách pod nulou.

Tip: Kabeláž mopedu Alpha trpí obzvláště drsným klimatem, protože jeho izolace je vyrobena z levného plastu. Při záporných teplotách se stává křehkým a zničeným. Zkušení majitelé jej po koupi vymění za elektroinstalaci s pryžovou izolací.

Stejně jako elektroinstalace na mopedu Alpha se pomocí výměny léčí i další „nemoci“ mopedů Alpha. Zejména:

1. Tovární pneumatiky jsou nahrazeny odolnějšími pneumatikami;
2. Kola z lehkých slitin jsou nahrazena tradičními paprskovými ráfky;
3. Tlumiče jsou reinstalovány z domácích motocyklů.

Na rozdíl od domácích motocyklů a mopedů má Alpha již ve své základní verzi řadu výhod:

1. Elektronické zapalování 12V;
2. Elektrický startér;
3. Elektronický otáčkoměr v přístrojové desce.

Elektroinstalace mopedu Alfa s elektronickým spínačem v systému zapalování

Pro informaci: elektronické zapalování zajišťuje bezproblémový start motoru a jeho stabilní provoz ve všech provozních režimech. Jednoduché schéma a snadná výměna vadných součástí vlastníma rukama výrazně zjednodušují používání vozidla.

Moped využívá obvod s bateriovým zdrojem energie. Výrobce nedoporučuje jeho provoz bez baterie a schéma zapojení pro moped Alpha je navíc vybaveno relé-regulátorem (viz také schéma zapojení UAZ 31512).

Alfa kabeláž chráněná před přepětím

Šesticívkový generátor také dělá svou práci dobře:

1. Udržuje napětí v celém rozsahu otáček motoru;
2. Zajišťuje práci světlometu a rozměry při jízdě.

Pro informaci: tovární pokyny neumožňují instalaci přídavných osvětlovacích přepážek. Na mopedu je také zakázáno používat světlomety přesahující výkon uvedený v technické dokumentaci.

Přítomnost informačních zařízení činí provoz mopedu poměrně jednoduchým, což přitahuje mnoho kupujících. Navíc, co je typické, poměrně velký počet nováčků se rozhodne koupit dvoukolové vozidlo a volí právě mopedy Alpha.

Schéma zapojení na mopedu Alpha s elektronickým tachometrem

K jeho oblíbenosti přispívá i jednoduchost řízení mopedu. Všechny hlavní funkce vozidla jsou umístěny na volantu a jejich stav se zobrazuje na přístrojové desce:

1. Režim rychlosti;
2. Rychlost motoru;
3. stav nabití baterie;
4. Denní a celkový počet najetých kilometrů (viz také schéma zapojení motocyklu Ural).

Fotografie palubní desky na mopedu Alpha

Jako každé vozidlo i mopedy Alpha potřebují běžnou údržbu, jejíž podstata se scvrkává na:

1. Výměna dílů a sestav, jejichž zdroj se osvědčil;
2. Nastavení a obnovení továrních parametrů hlavních součástí a sestav;
3. Vizuální kontrola mopedu z hlediska poruch.

Čínské motory se celkem sebevědomě „postarají“ o 20 000 km na naše domácí paliva a maziva bez poruch a přepážek skupiny pístů. Hlavní věcí je výměna oleje včas, zejména během záběhu.

Pokud nebudete moped provozovat v náročných podmínkách (zima, cross-country, cross-country atd.), tak všechna olejová těsnění a gumová těsnění také dlouho vydrží.

Tip: Vzduchový filtr měňte často. Tím ušetříte karburátor a usnadníte startování motoru ve všech provozních režimech.

Mopedy čínské výroby jsou jednoduché a pohodlné na ovládání. Doufáme, že vám video v tomto článku spolu s originálními schématy zapojení pomůže s údržbou vašeho dvoukolového vozidla. A tipy vám pomohou vyhnout se chybám (viz také schéma zapojení Java 638).