DIY oprava nabíječky

Univerzální nabíječka je malá krabička, kterou lze umístit do zásuvky 220V a má pružné pružinové kontakty s nastavitelnou velikostí. Pod ně lze vložit mobilní baterii s libovolným proudem (v rozumných mezích) a libovolnou vzdáleností mezi kontaktními ploškami.

Ve spodní části nabíjecího pouzdra jsou čtyři LED diody, které ukazují přítomnost sítě 220V, připojenou baterii, proces jejího nabíjení - červená LED bliká a některé další funkce.

Všechny režimy jsou řízeny malým čipem – nabíjecím procesorem. Přirozeně to nelze nahradit. V extrémních případech to lze jednoduše vyloučit tak, že se nabíjecí proud pustí přes malý odpor přímo do baterie.

Problém byl v tom, že pokud byla síť, svítila příslušná LED, neprobíhal proces nabíjení, což bylo možné ověřit připojením miliampérmetru k přerušení baterie. Otevřeme případ a provedeme kontrolu. Jak vidíte, samotný spínaný zdroj je úplnou kopií standardní nabíječky s tranzistorem 13001.

Dále, přijatých 9V přes tranzistor C8550 jde do baterie. velikost nabíjecího proudu, stejně jako doba trvání cyklu, je určena a řízena čipem.

Samozřejmě, pokud je problém v mikroobvodu, pak zbývá pouze napájet těchto 9V přímo přes malý odpor omezující proud, ale naštěstí test polovodičů odhalil hrdinu této příležitosti - ukázalo se, že je to řízený S8550 tranzistor.

Není jasné, co to spálilo - výstup může být dlouho sepnutý, ale po výměně za nový podobný tranzistor vše fungovalo dobře. Několikahodinové testování ukázalo, že všechny režimy fungovaly správně a baterie byla na konci cyklu odpojena.

Nabíjecí proud má hodnotu cca 80-100mA a po určité době (když napětí na baterii dosáhne požadovaného napětí) se nabíjení zastaví a rozsvítí se příslušná LED. Myslím, že každý radiomaster by měl mít takové užitečné zařízení, protože není třeba hledat nativní paměťová zařízení ani pro ty nejexotičtější lithium-iontové baterie čínských mobilních telefonů.

Soused požádal o opravu nabíječky lithiových baterií. Po přepólování nabíječka úplně přestala reagovat na síť a baterii. Vzhledem k tomu, že téma používání baterií 18650 je pro mě v poslední době aplikované povahy, rozhodl jsem se pomoci sousedovi.

Nabíječka baterií 18650

Algoritmus zařízení je podle souseda následující: po připojení baterie a přivedení síťového napětí se rozsvítí červená LED a zůstane svítit až do nabití baterie, poté se rozsvítí zelená LED. Bez nainstalované baterie a napájení ze sítě se rozsvítí zelená LED.

Soudě podle štítku se nabíjení proudem 450 mA provádí v jemném režimu, ale jak se ukázalo po otevření, jedná se o ekonomickou možnost)). Nabíjecí obvod se skládá ze dvou uzlů: měniče síťového napětí na bázi jednoho tranzistoru MJE 13001 a regulátoru úrovně nabití.

Demontáž nabíječky z Li-Ion 18650

Převodník na jednom MJE 13001 se často nachází v levných nabíječkách pro telefony a také v nabíječkách „žabích“. Nekreslil jsem to - jen jsem se podíval na podobné schéma na internetu. Navíc mínus jeden rezistor / kondenzátor nehraje velkou roli. Schéma je typické.

Tester zazvonil na diody, zenerovu diodu a tranzistor a ujistil se o jejich celistvosti.Rozhodl jsem se zkontrolovat odpory a trefit se na místo! Ukázalo se, že rezistor R1 je odříznutý - 510 kOhm (ve výše uvedeném schématu je to rezistor R3), který přitáhne napájecí napětí k bázi tranzistoru. Nic takového nebylo k dispozici, místo toho byl instalován rezistor 560 kOhm.

Po výměně rezistoru začalo nabíjení.

Nabíječka funguje - LED svítí

Pro zajímavost jsem se podíval do datasheetu regulátoru nabíjení baterie. Jedná se o mikroobvod HT3582DA.

Její klon CT3582 je také běžný.

Jak se ukázalo, jsou povoleny dvě možnosti zapnutí mikroobvodu: 5. kolík je uzavřen buď 8. nebo 6. kolíkem. V mém případě byly 5. a 6. uzavřeny. Jak je vidět, výrobce uvádí maximálně 300 mA. Takže na štítku nabíjení je vyjádřen velký optimismus 450 mA))). Ale to nejzajímavější bylo teprve před námi. Kontrola napětí na výstupu nabíječky pomocí multimetru ukázala jeho obrácenou polaritu.

Jak se ukázalo, musíte nejprve vložit baterii, abyste určili polaritu ovladačem, a poté ji zapojit do sítě. Datasheet říká o automatické detekci polarity baterie. Kromě toho regulátor snadno odolá výstupnímu zkratu.

Pro kontrolu výsledků opravy jsem vložil baterii a připojil nabíječku k síti. Po chvíli jsem si všiml, že nesvítí červená LED, což znamená, že opět něco nefunguje. Při pitvě nebyl zjištěn žádný trestný čin, všechny prvky, které má tester k dispozici ke kontrole, jsou v pořádku. Začal jsem přemýšlet o ovladači, ale rozhodl jsem se zkontrolovat kondenzátory, než jej začnu hledat v obchodech. K dispozici je tester polovodičů T4. S jeho pomocí byly testovány elektrolyty a poté keramické kondenzátory. A pak mě hodně překvapili. Oba 0,1uF kondenzátory ukázaly následující:

Tester polovodičů T4 měří kondenzátory

Z nějakého důvodu se ukázalo, že kondenzátor 472 pF je až 8199 pF. Vzhledem k tomu, že v popelnicích nic takového nebylo, bylo nutné tyto dva zaslepit do blízkého významu. Kondenzátory 0,1 mikrofarad jsem vyměnil za provozuschopné s předběžnou kontrolou parametrů.

Po manipulacích nabíječka fungovala správně. Soused je šťastný a šíří informace o mých magických schopnostech). Autorem materiálu je Nikolaj Kondratyev, G. Doněck.

Zdravím radioamatéry.
Při procházení starých desek jsem narazil na pár spínaných zdrojů z mobilních telefonů a chtěl jsem je zrestaurovat a zároveň vám říci o jejich nejčastějších poruchách a odstraňování nedostatků. Fotografie ukazuje dvě univerzální schémata takových poplatků, které se nejčastěji vyskytují:

V mém případě byla deska podobná prvnímu obvodu, ale bez LED na výstupu, která plní pouze roli indikátoru přítomnosti napětí na výstupu bloku. Nejprve se musíte vypořádat s poruchou, níže na fotografii načrtnu detaily, které nejčastěji selhávají:

A zkontrolujeme všechny potřebné detaily pomocí konvenčního multimetru DT9208A.
Má vše, co k tomu potřebujete. Režim kontinuity pro diody a tranzistorové přechody, stejně jako ohmmetr a měřič kapacity kondenzátoru až do 200μF Tato sada funkcí je více než dostačující.

Při kontrole rádiových součástek potřebujete znát základ všech částí tranzistorů a diod, zejména:

Nyní jsme zcela připraveni na kontrolu a opravu spínaného zdroje.Začněme s kontrolou jednotky, abychom zjistili viditelné poškození, v mém případě byly na skříni dva spálené odpory s prasklinami. Žádné zjevnější nedostatky jsem neodhalil, u jiných zdrojů jsem se setkal s naběhlými kondenzátory, na které je také potřeba dávat pozor v první řadě. Některé detaily lze zkontrolovat bez pájení, ale pokud máte pochybnosti, je lepší odpájet a zkontrolovat odděleně od obvodu. Pájejte opatrně, abyste nepoškodili stopy. Během procesu pájení je vhodné použít třetí ruku:

Po kontrole a výměně všech vadných dílů proveďte první zapnutí žárovkou, vyrobil jsem pro to speciální stojan:

Nabíječku zapneme přes žárovku, pokud vše funguje, tak ji stočíme do pouzdra a radujeme se z odvedené práce, pokud nehledáme další nedostatky, také po pájení nezapomeňte smýt tavidlo, například s alkoholem. Pokud vše ostatní selže a nervy jsou v rovnováze, vyhoďte desku nebo pájku a vyberte živé díly na skladě. Všichni jsou v dobré náladě.Doporučuji také zhlédnout video.

JLCPCB je největší továrna na výrobu prototypů PCB v Číně. Pro více než 200 000 zákazníků po celém světě zadáváme každý den přes 8 000 online objednávek prototypů a malých sérií desek plošných spojů!

Porucha nabíječky pro nabíjení startovacích baterií je nepříjemnou zprávou pro každého automobilového nadšence. Dnešní článek je věnován opravě usměrňovacího nabíjecího zařízení VZVU OTRE-6,3P-12/6.

Níže popsané zařízení je na svou dobu velmi kvalitní. Vyrobeno v roce 1988, donedávna fungovalo bez problémů.

Režimy nabíjení baterie, její trénování (střídavě nabíjení-vybíjení) a aktivní zátěž - jinými slovy klasický napájecí zdroj pro připojení nosiče, elektrovulkanizéru atd. - a jsou nyní velmi žádané každým automobilovým nadšencem.

Po kontrole pojistky zahájíme opravu studiem obvodu.

Střední část, která obsahuje pět tranzistorů, je časové relé a tranzistorové spínače pro tyristorové ovládání, které obsluhují zařízení v režimu „Relé“. Tento uzel je vyroben na samostatné desce.

Druhá deska obsahuje jednotku pro úpravu nabíjecího proudu (spodní část) a ovládání tyristorů, které určují velikost tohoto proudu. Na stejné desce jsou tyristory, které zajišťují provoz zařízení v režimu "Relé" a automatická ochranná jednotka na tranzistorech VT1 a VT2 ..

Při prohlídce autonabíječky na vnější poškození byl nalezen přerušený drát, připájeme jej na místo.

Zapneme zařízení, kontrolka „Síť“ svítí, ale na svorkách ve všech režimech není žádné napětí, nedochází k nabíjení.

Po kontrole diod VD1 a VD2 (D242) se obracíme na tyristory VS1 a VS2 (KU202G).

Jak můžete vidět na fotografii, tyristor prochází proud v jednom směru.

Rozbité tyristory lze detekovat i pomocí testeru, ale pro detekci rozbitých tyristorů budete muset sestavit alespoň nejjednodušší sondu pro testování tyristorů.

Vadný se ukázal i jeden z tyristorů automatiky.

Po kontrole všech polovodičových součástek zkontrolujeme elektrolytické kondenzátory na ztrátu kapacity a zvýšený svodový proud.

Zvláštní, ale v tomto konkrétním případě za 26 let práce žádný z nich selhal.

Sestavíme nabíječku a zapneme ji - zařízení funguje pouze v režimu „Aktivní zátěž“. Pokračujeme ve studiu schématu.

Protože je nabíjecí proud nastavitelný, je nastavovací jednotka mimo podezření.

Když je přepínač S1 zapnutý ("Charge - Active load" v poloze "Active load"), jsou svorky kolektoru a emitoru tranzistoru VT1 uzavřeny, čímž se deaktivuje automatická ochranná jednotka na tranzistorech VT1 a VT2. Protože se přechod kolektor-emitor neotevře, když je pákový spínač vypnutý, měly by být nejprve zkontrolovány prvky VT1, VT2 a C2.

Po opakovaných kontrolách dílů VT1, VT2, VS3, VS4 a C2 byla zjištěna nefunkčnost VT2 - při vytáčení se choval jako v dobrém stavu, ale pod napětím byl přerušen přechod emitoru.

Nyní po zapnutí začalo zařízení pracovat ve všech režimech.

Zbývá pouze u rezistoru R13 upravit dobu vybíjení v režimu "Relé" během 10-15 sekund.

Namísto konstantního odporu R18 v dřívějších kopiích byl nainstalován trimr, pokud je přítomen, můžete s ním opravit dobu nabíjení během 1,5-2 minut.

Po sestavení nabíječku znovu zkontrolujeme.

Jak bylo uvedeno, doba vybití je 15 sekund.

... a doba nabíjení je jedna a půl minuty.

Výsledkem opravy jsou tři vadné tyristory, jeden tranzistor KT361 a funkční nabíječka, která vydrží déle než jeden rok.

Lidé mají stále častěji problémy se selháním nabíječky, což vede k nepříjemným následkům, protože není možné nabíjet telefon, pokud k nabíječce neexistuje jiná alternativa. V dnešním článku se podíváme na všechny druhy poruch a oprav nabíječek.

A tak nejprve určíme hlavní důvody selhání nabíječky, může to být:

• Přerušení přívodního vodiče zařízení;
• Poškození bloku nabíječky;
• Přerušení kontaktů, spojení nebo vodičů v zástrčce nebo napájecím zdroji;

Nejčastější příčinou selhání nabíječky je přerušení vnitřních vodičů nebo poškození spojů mezi zástrčkou nebo blokem. V takových případech lze zařízení odvézt do servisního střediska nebo jej opravit sami. V tomto článku se budeme zabývat druhou možností, jako příklad použijeme tenkou nabíječku od Nokie.

• Obyčejný multimetr;
• Nůž na řezání drátů;
• Páječka a pájky;
• Elektrická páska a teplem smrštitelné bužírky, jsou-li k dispozici;
• Cívka z jemného měděného drátu pro připojení kontaktů nebo poškozených částí;

První věc, kterou začneme, je hledat poškození ve spojení vodičů nebo kontaktů. Určit místo, kde se drát přetrhne, je poměrně snadné, usnadňuje to nestandardní barva nebo menší průměr samotného drátu.

Pokud jste nemohli vizuálně určit místo přerušení, pak poškození nemusí být přerušením vodiče, ale závadou ve spojení mezi jednotkou zařízení nebo nabíjecí zástrčkou.

Začínáme opravovat nabíječku... Nejprve odstřihneme vodič v oblasti 7-10 cm od zástrčky, pokud mezeru nenajdeme, můžeme zástrčku znovu připojit k napájení. Proto není vhodné stříhat drát v blízkosti zástrčky nebo napájecího zdroje, protože poté jej nebudeme moci připájet zpět.

Dále drát očistíme od izolace (ta na straně zdroje). Vezmeme multimetr a nastavíme maximální povolené napětí na 20V. (Více o tom, jak používat multimetr, se dozvíte v tomto článku). Na přerušené a vyčištěné vodiče připojíme kontakty multimetru a vložíme nabíječku do sítě.

Pokud multimetr ukazuje nějakou hodnotu, pak nedochází k poškození napájecího zdroje a vodiče. V našem případě multimetr ukázal 7V - to znamená, že napájecí zdroj funguje správně, protože jmenovité výstupní napětí zařízení se rovná stejné hodnotě.

Totéž děláme se zástrčkou nabíječky. Drát očistíme od izolace a do trolejového drátu vložíme tenký drát, který bude potřeba k přesnému změření jmenovité hodnoty zástrčky pomocí multimetru.

V multimetru vyberte režim vytáčení a dotkněte se jedním koncem sondy jednoho z chráněných vodičů a druhým nejprve zástrčky a poté vloženého vodiče. Pokud multimetr pípne, znamená to, že mezi zástrčkou a vodičem je napětí a zástrčka samotná funguje správně.

Pokud zařízení nevydá zvukové upozornění, znamená to, že zástrčka je vadná a mohou být poškozeny její kontakty. V takových případech můžete jít do obchodu a koupit novou nabíječku nebo vyměnit pouze zástrčku, ale můžete ji také opravit, což nyní uděláme.

Pokud máte jinou funkční zástrčku, můžete ji vyměnit jednoduchým připájením nové ke starému zdroji, přičemž je důležité dodržet polaritu, k tomu je na každé šňůře barevné označení, všechny vodiče musí být připájeny v vhodné barvy.

Někdy se však stává, že není žádné barevné označení, v takových případech je třeba připojit nabíječku k síti a novou zástrčku k telefonu. Dále musíte připojit všechny vodiče zástrčky k vodičům nabíjecího bloku. Pokud telefon přejde do režimu nabíjení, udělali jste vše správně. Pokud ne, změňte připojení kabelů, dokud telefon nepřejde do režimu nabíjení.

Poté přistoupíme k pájení. Pokud máte smršťovací bužírku, pak ji před pájením nasadíme na jeden z drátů, poté připájeme oba konce, dodržujeme polaritu, pak spoj omotáme elektrickou páskou a opět nasadíme smršťovací bužírku.

Ale pokud nemáte další zástrčku, pak zde budete muset opravit starou. Chcete-li to provést, musíte opatrně odstranit gumový kryt ze staré zástrčky nožem a zároveň se snažit nepoškodit připojení samotné zástrčky.

Poté na očištěnou zástrčku připájeme dráty z nabíječky.

Poté zkontrolujeme funkčnost zástrčky. Zapneme nabíjecí jednotku v síti a připojíme kabel k telefonu. Pokud vše funguje, zaizolujeme všechny spoje a na zástrčku připevníme smršťovací bužírku. Poté je nabíječka připravena k použití.

Stává se však, že když odříznete drát a zkontrolujete napětí, ukázalo se, že chybí, pak v tomto případě budete muset také odříznout drát naproti nabíjecímu bloku a ustoupit asi 7-10 cm. Je nutné chránit vodič opouštějící napájecí zdroj před poškozením, poté je nutné změřit přítomnost výstupního napětí. Pokud je napětí, znamená to stav nabíjecí jednotky.

Dále zkontrolujeme zástrčku nabíječky výše uvedeným způsobem. Pokud kontinuita zástrčky neodhalila napětí, znamená to, že zástrčka je poškozená.

V našem případě se ukázalo, že byl odříznut jeden vodič zástrčky. Je obtížné identifikovat vizuálně. Nejlepší možností by bylo koupit nový drát a připájet jej místo starého.

V tomto případě musíte také dodržet polaritu a také zkontrolovat kontakty vodičů před pájením připojením nabíjecí jednotky do sítě a zástrčky do telefonu. Pokud se v telefonu začne hromadit náboj, můžete začít pájet dráty a poté je izolovat.

Pokud kabel a zástrčka nabíječky fungují správně, je poškození s největší pravděpodobností v nabíječce. Možná je problém v přerušených kontaktech uvnitř nabíječky. Chcete-li poškození opravit, musíte rozebrat nabíjecí jednotku a zkontrolovat všechny vodiče a kontakty, zda nejsou zlomené. Pokud je s nimi vše v pořádku, pak problém spočívá v samotné nabíječce. Zároveň, pokud nemáte elektrotechnické dovednosti, nebudete schopni opravit nabíjecí jednotku. V takovém případě si budete muset koupit novou nabíječku nebo starou odnést do servisního střediska.

Snad nejvíce „nemocnou“ částí mobilního telefonu je jeho nabíječka. Kompaktní stejnosměrný zdroj s nestabilním napětím 5-6V často selže z různých důvodů, od skutečné poruchy až po mechanické selhání v důsledku neopatrné manipulace.

Je však velmi snadné najít náhradu za vadnou nabíječku. Jak ukázala analýza několika nabíječek od různých výrobců, všechny jsou postaveny podle velmi podobných schémat. V praxi se jedná o obvod vysokonapěťového block-king generátoru, jehož napětí ze sekundárního vinutí transformátoru je usměrněno a slouží k nabíjení baterie mobilního telefonu. Rozdíl většinou spočívá pouze v konektorech, stejně jako nezásadní rozdíly v zapojení, jako je implementace vstupního síťového usměrňovače do půlvlnného nebo můstkového obvodu, rozdíl v nastavení pracovního bodu na základě tranzistor, přítomnost či nepřítomnost indikační LED a další.maličkosti.

Jaké jsou tedy „typické“ závady? Nejprve byste měli věnovat pozornost kondenzátorům. Porucha kondenzátoru připojeného za síťový usměrňovač je velmi pravděpodobná a vede jak k poškození usměrňovače, tak k vyhoření nízkoodporového konstantního odporu připojeného mezi usměrňovač a zápornou desku tohoto kondenzátoru. Tento odpor mimochodem funguje téměř jako pojistka.

Často selže samotný tranzistor. Obvykle je zde vysokonapěťový výkonový tranzistor označený "13001" nebo "13003". Jak ukazuje praxe, při absenci takové náhrady můžete použít domácí KT940A, který byl široce používán ve výstupních fázích video zesilovačů starých domácích televizorů.

Rozbití 22 μF kondenzátoru vede k nedostatečnému startu generace. A poškození 6,2V zenerovy diody vede k nepředvídatelnému výstupnímu napětí a dokonce k selhání tranzistoru kvůli přepětí na bázi.
Nejméně časté je poškození kondenzátoru za sekundárním usměrňovačem.

Konstrukce těla nabíječky je neoddělitelná. Musíte to rozřezat, zlomit: a pak to všechno nějak slepit, oblepit elektrickou páskou. Nabízí se otázka účelnosti opravy. Ostatně k nabití baterie mobilního telefonu stačí téměř jakýkoli zdroj konstantního proudu o napětí 5-6V, s maximálním proudem alespoň 300mA. Vezměte takový zdroj energie a připojte jej ke kabelu z vadné nabíječky přes odpor 10-20 ohmů. A to je vše. Hlavní věc je nezaměnit polaritu. Pokud je konektor USB nebo univerzální 4pin, zapojte mezi prostřední kontakty odpor cca 10-100 kilohmů (volte tak, aby telefon "rozpoznal" nabíječku).

Oprava nabíječky LI-10C z fotoaparátu Olympus

O tom, jak se mi večer podařilo opravit nabíječku od foťáku. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Nikdy jsem nevlastnil kompaktní digitální fotoaparát, ale moje dcera mi darovala jeden ze svých starých fotoaparátů Olympus Camedia C-60 Zoom. Tato kamera ležela dlouhou dobu nečinná kvůli poruše nabíječky LI-10C.

Napětí baterie bylo asi 3,1 V, což je méně než práh, po kterém některé nabíječky baterii rozpoznají a začnou ji nabíjet. Každopádně to byl případ mé baterie Blackberry, která byla vybitá příliš hluboko.

Baterie LI-12B byla přivedena zpět k životu nabitím malým proudem, asi 100 mA. Za tímto účelem bylo sestaveno jednoduché schéma. Když napětí baterie dosáhlo 4,2 V, zastavil jsem nabíjení a zkontroloval, zda kamera funguje. Kamera začala fungovat a já začal přemýšlet, jak opravit nabíječku. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Takhle vypadala nabíječka, kterou jsem dostal.

Pro demontáž nabíječky LI-10C bylo nutné odšroubovat dva samořezné šrouby, z nichž jeden byl pod nálepkou.

Kontrola činnosti nabíječky odhalila přítomnost zkratovaných závitů v oddělovacím transformátoru pulzního zdroje.

Pulsní transformátor se ukázal jako neopravitelný a kromě toho jsem neměl vhodné feritové jádro pro navinutí nového transformátoru.

Na obrázku je deska plošných spojů nabíječky. Šipka označuje transformátor DS-4207 KT04044.

Rozhodl jsem se, že po víkendu vyrazím na náš rádiový trh, ale pak jsem si vzpomněl, že mám pětivoltovou nabíjecí desku pro mobilní telefon.

Tuto nabíječku jsem koupil někdy v nefunkčním stavu kvůli pouzdru na zástrčku, aby se do ní vešel zdroj pro radiotelefon, který byl kdysi dimenzován na síťové napětí 120 voltů.

Abych zkontroloval transformátor, musel jsem nejprve nakreslit schéma a poté vyměnit všechny spálené části.

Transformátor k mé radosti dopadl dobře a rozměrově se mi zdál tak akorát.

Ve skutečnosti všechny další opravy spočívaly ve výměně transformátoru.

Pokud se podíváte na typický spínací obvod mikroobvodu ovladače PWM této nabíječky FSDH0165, všimnete si, že transformátor z výše uvedeného obvodu se funkčně příliš neliší od spáleného.

Pravda, při skutečném nabíjení LI-10C se k napájení mikroobvodů, které jsem musel navinout, používá přídavné sekundární vinutí IV. Navinul jsem 14 závitů drátu MGTF.

Pro připojení k desce plošných spojů byly přívody transformátoru prodlouženy pomocí pevného izolovaného jednožilového montážního drátu.

Nabíječky autobaterií (ROM) jsou na spotřebitelském trhu hojné. Kterákoli z nich se však může časem během provozu rozbít. Majitelé automobilů proto potřebují vědět, jak provádět jednoduché opravy nabíječek autobaterií. Samozřejmě hodně záleží na stupni poškození: pokud je to nejjednodušší, existují prvky, které můžete opravit sami.

Všechny nabíječky, založené na principu činnosti, jsou rozděleny do dvou typů: impuls a transformátor e. Impulzní zařízení funguje díky přítomnosti měniče impulsního proudu v něm. A uvnitř nabíjení transformátoru je jednoduchý transformátor s usměrňovačem, díky kterému ROM váží více a vypadá těžkopádněji než pulzní. Zařízení pulzního typu jsou považována za spolehlivější v provozu, ale transformátorová zařízení se snadněji udržují a opravují.

Pokud se rozhodnete nabíjet autobaterii doma, ale pochybujete o své nabíječce, je tento článek určen právě vám. Jednoduchá kontrola určuje kvalitu a zdravotní nezávadnost jeho práce.

Jedním ze způsobů je připojení k baterii a měření napětí pomocí multimetru. Optimální U je v tomto případě 14 V, je povoleno o něco vyšší, do 14,4 V. Pokud je U menší než 13 V, nebo multimetr detekuje jeho skoky, pak se určitě jedná o poruchu a je nutné přenášet provést jednu nebo druhou opravu startovací nabíječky.

Pokud nemáte po ruce baterii, můžete si výkon nabíječky ověřit jednoduchou elektrickou svítilnou určenou pro U 12 V. Pokud po připojení k němu začne svítit kontrolka, nabíjení funguje normálně a pokud kontrolka nesvítí, je třeba zařízení opravit.

Hlavní příčiny poruchy ROM baterie v autech mohou být následující:

• baterie byla nabita nesprávně ;
• "Kontakty jsou uvolněné" nebo samotné vodiče jsou poškozené ;
• může selhat diodový můstek, pojistka, ampérmetr nebo jiná součást paměti ROM ;
• možná ztráta proudu v určité fázi jeho přenosu .

Můžete se pokusit provést jednoduchou opravu autonabíječky a na příkladu napájecího zdroje transformátorového typu zvážit, jak by se to mělo provést.

Před provedením jakékoli akce s ROM se ujistěte, že je odpojena od sítě. Opatrně sejměte kryt pomocí šroubováku a nejprve zkontrolujte neporušenost kabeláže. Je možné, že jde o oslabení kontaktů, a pak lze problémy vyřešit samostatně pomocí jednoduché páječky.

Stává se, že některé plastové spoje mezi součástmi nabíječky prasknou nebo se roztaví. V tomto případě je můžete vyměnit také sami pomocí páječky a vhodných nástrojů po ruce.

Pokud jsou všechny vodiče a připojení na svém místě, všechny ostatní prvky ROM by měly být postupně zkontrolovány ... Nejprve multimetr kontroluje úroveň napětí na začátku elektrického obvodu, na vstupu. U se měří přes vodič až k místu, kde se vodič připojuje k samotnému transformátoru.

Pokud U skočí nebo vůbec neexistuje, zkontroluje se:

• pojistka (U musí být na obou stranách, na jedné svorce a na druhé, a pokud jsou problémy, pojistka se vymění);
• kabeláž a zástrčku (U se kontroluje podle stejného principu, pokud se vyskytnou problémy, jeden nebo druhý se vymění);
• kontrola samotného transformátoru (měření U, pokud existuje - transformátor je v pořádku, pokud ne, musíte zkontrolovat přepínač wafer);
• pokud je spínač vadný, výstup U bude chybět, ale bude na vstupu .

Pokud existuje přání a schopnost diagnostikovat diodový můstek, je třeba mít na paměti, že diodové můstky mohou být jak monolitické, tak s možností výměny jedné vadné diody za jinou. Monolitické můstky jsou v případě poruchy odstraněny a zcela nahrazeny. Pokud jde o napájení můstku pro kontrolu jeho normální činnosti, je U přiváděno do ROM. Pokud můstek funguje správně, nedojde ke ztrátě proudu ani na vstupu, ani na výstupu. Pokud proud neteče v jedné z těchto fází, musíte samostatně zkontrolovat každou diodu, identifikovat vadnou a vyměnit ji.

Pro přesnější diagnostiku poruchy, pokud při předchozích kontrolách nebylo nic odhaleno, měli byste zkontrolovat ampérmetr. Pokud při kontrole napětí v ampérmetru chybí a když jsou jeho svorky vzájemně propojeny, objeví se U, pak je ampérmetr rozbitý a je čas jej opravit.

Je tak možné provádět vlastními silami diagnostiku závad a jednoduchou opravu nabíječek pro autobaterie. Ale když se baterie nenabíjí kvůli poruše zařízení a motorista nemá potřebné dovednosti v oblasti elektroniky nebo nebylo možné opravit ROM sám, bylo by nejlepší kontaktovat specialisty. Jako poslední možnost můžete zkusit nabít baterii bez nabíječky.

No a pro kutily všech řemesel bude také zajímavé naučit se, jak si vyrobit vlastní baterku pro baterii.

Článek popisuje typickou poruchu nabíječek mobilních telefonů. Je uvedeno schéma jednoho z takových bloků, sestavené podle "živého" vzorku, jsou uvedena doporučení pro změnu výstupních parametrů a použití opraveného bloku v radioamatérské praxi.

Na vině byla zenerova dioda, konvenčně označená ve schématu na obr. 1 číslem 7. Měla netěsnost a „plovoucí“ parametry.
Volný prostor v případě napájecího zdroje umožnil místo něj použít řetězec několika sériově zapojených domácích zenerových diod. Současně bylo možné snadno získat další, kromě pasu, hodnoty výstupního napětí (viz tabulka).
To bude asi zajímat radioamatéry, vždyť pro tak výkonný a malý zdroj najdou využití. Rozložení prvků na desce je na obr. 2.

Správná funkce některých typů autobaterií vyžaduje pravidelnou údržbu: dobíjení a doplňování elektrolytu. Samozřejmě si nyní v obchodech můžete vybrat baterie, které vůbec nepotřebují dohled, ale náklady na taková zařízení jsou poměrně vysoké. Zkušení řidiči, pro které je vůz běžnou technikou, si proto pořizují standardní dobíjecí baterie a pravidelně je dobíjejí speciálním zařízením.

Jako každé jiné elektrické zařízení se však i toto zařízení může porouchat a následně je potřeba opravit nabíječku autobaterie. To lze provést jak samostatně, tak předáním „nabíječky“ profesionálům.

Nyní je na trhu několik typů zařízení, které se liší nejen názvem a cenou, ale také principem fungování. Rozdělení probíhá ve dvou rovinách: konstrukční prvek a pracovní prvek.

V prvním případě se jedná o:

• Transformátor. Zde je konstrukce založena na transformátoru, který snižuje napětí na požadovanou úroveň, aby bylo možné nabíjet baterii.Taková zařízení jsou docela spolehlivá a dobře nabíjejí autobaterii. Jsou však spíše těžkopádné.
• Puls. Zde práci zajišťuje pulzní měnič, který je považován za méně spolehlivý. Zjevnou výhodou takových zařízení je ale jejich nízká hmotnost a rozměry.

S ohledem na principy fungování nabíječek autobaterií se rozdělení dělí do dvou kategorií:

• Nabíjecí a předstartovací zařízení. Snadno jej poznáte podle tenkých vodičů, které musí propojit svorky nabíjecího zařízení a svorky samotné baterie. Efektivně dobíjí nebo plně nabíjí baterii a lze ji používat, i když je baterie vozidla stále připojena k vozidlu. Pohodlí je celkem zřejmé.
• Startovací a nabíjecí zařízení. Poznáte je podle přítomnosti silnějších vodičů spojujících baterii a nabíječku. Mohou pracovat ve dvou různých režimech, které se přepínají speciálním páčkovým přepínačem. V jednom režimu dodává „nabíječka“ maximální proud. V jiném se používá pro automatické nabíjení. Taková zařízení lze používat pouze s baterií, která je odpojena od vozu. Pokud na to zapomenete, můžete spálit mnoho různých pojistek palubního systému nebo dokonce několik důležitých částí.

Je třeba si uvědomit, že se jedná o elektrické zařízení, které je sestaveno podle určitého schématu, aby plnilo svou funkci. A čím výkonnější a kvalitnější zařízení, tím více funkcí má, tím složitější je schéma práce. Proto bez znalosti elektroniky, bez pochopení teorie práce nemá cenu nabíječku baterií rozebírat a opravovat.

Někdy je však stále možná malá svépomocná oprava. Zejména pokud selhalo relativně jednoduché zařízení typu transformátoru. Pojďme se podívat, jak to vypadá zevnitř. Chcete-li to provést, stačí vzít šroubovák, odšroubovat šrouby a sejmout horní kryt. Pod ním můžete vidět:

1. Výkonový transformátor. Umožňuje vám dát výstupu různé hodnoty a rozsah napětí.
2. Galentní spínač. Umožňuje uživateli upravit napětí.
3. Ampérmetr. Sleduje proud.
4. Diodový můstek. Jedná se o čtyři kombinované diody. Zodpovědný za usměrnění proudu ze AC na DC.
5. Pojistka. Definovaná ochrana proti přepětí.

Co můžete zkontrolovat s malým porozuměním elektronice?

Za druhé, u zařízení, která se používají poměrně často a intenzivně, často dráty jednoduše opouštějí body připojení. Je nutné pečlivě prohlédnout vnitřek zařízení a zkontrolovat, zda je upevnění elektroinstalace dostatečně spolehlivé. Pokud je při vizuální kontrole nalezen přetržený drát, musí být na místě připájen. Za třetí, někdy se v levných "nabíječkách" používá plast tam, kde dobře nepasuje. Například jednou bylo potřeba opravit nabíječku autobaterie, uvnitř které byl na plastový stojánek přišroubován diodový můstek. Přirozeně se plast nakonec roztavil a diodový můstek se oddělil od desky chladiče.

Zde možnosti svépomocné opravy pro prostého laika zpravidla končí.

Pokud jsou znalosti v elektronice hlubší a existuje porozumění tomu, jak používat testovací zařízení, můžete jít dále.

1. Kontrolujeme vstupní napětí. Jdeme podél napájecího vodiče a najdeme místo, kde je připojen k napájecímu transformátoru. V tomto místě změříme napětí, čímž vyloučíme poruchy napájecího kabelu a pojistky.
2. Kontrola výstupního napětí. Nyní jednáme z druhé strany - podíváme se, kde jsou připojeny vodiče směřující k baterii. Přepněte multimetr do režimu stejnosměrného proudu a zkontrolujte napětí. S největší pravděpodobností již budou problémy.
3. Zkontrolujeme výkon diod a galentního spínače. K tomu je nutné změřit napětí na vstupu diodového můstku.Podle výsledku měření v tomto místě se získá závěr - vadný spínač nebo vadné diody. V druhém případě budete muset odšroubovat celý můstek a zkontrolovat každou diodu zvlášť. Jakmile se ukáže, který nefunguje správně, bude nutné jej vyměnit za celý.

Obecně je ke každé nabíječce baterií připojeno schéma její činnosti. Lidé, kteří dokážou číst schéma a rozumí obecným principům fungování systému, budou v některých případech schopni samostatně opravit „nabíječku“ baterie.

Pokud v elektronice neexistují určité znalosti, nestojí za to dělat takovou práci. To představuje nejen riziko pro výkon nabíjecích zařízení, ale také zdravotní riziko. Mnohem jednodušší je kontaktovat profesionálního elektrikáře, který si s problémem jistě poradí rychleji a lépe.