Podrobně: oprava nabíječky notebooku hp udělej si sám od skutečného mistra pro web my.housecope.com.
Při nákupu notebooku či netbooku, respektive kalkulaci rozpočtu na tento nákup, nezohledňujeme další související náklady. Samotný notebook stojí řekněme 500 USD, ale další taška za 20 USD a myš za 10 USD. Baterie po výměně (a její záruční životnost je jen několik let) bude stát 100 $ a stejné budou náklady na napájecí zdroj, pokud se vybije.
Právě o něm bude rozhovor zde. Jednomu nepříliš bohatému kamarádovi nedávno přestal fungovat zdroj pro notebook acer. Za nový budete muset zaplatit téměř sto dolarů, takže by bylo docela logické pokusit se jej opravit sami. Samotný PSU je tradiční černá plastová krabička s elektronickým pulzním měničem uvnitř, poskytující napětí 19V při proudu 3A. To je standard pro většinu notebooků a jediný rozdíl mezi nimi je napájecí zástrčka :). Ihned sem dávám několik schémat napájecích zdrojů - kliknutím zvětšíte.
Po zapnutí zdroje se nic neděje - LED nesvítí a voltmetr ukazuje na výstupu nulu. Kontrola napájecího kabelu ohmmetrem nic neukázala. Rozebíráme pouzdro. I když se to snadněji řekne, než udělá: nejsou zde k dispozici žádné šrouby nebo šrouby, takže to zlomíme! Chcete-li to provést, musíte na spojovací šev nasadit nůž a lehce na něj udeřit kladivem. Nepřehánějte to, ani prkno neřežte!
Po mírném rozevření pouzdra vložíme plochý šroubovák do vytvořené mezery a silou kreslíme podél obrysu spojení polovin pouzdra a jemně jej rozbijeme podél švu.
 |
Video (kliknutím přehrajete). |
Po rozebrání pouzdra zkontrolujeme desku a díly, zda nejsou černé a spálené.
Vytočením vstupních obvodů síťového napětí 220V byla zjištěna porucha - jedná se o samoopravnou pojistku, která se z nějakého důvodu nechtěla zotavit z přetížení :)
Vyměníme jej za podobný, nebo za jednoduchý tavný s proudem 3 ampéry a zkontrolujeme činnost napájecího zdroje. Rozsvítila se zelená dioda indikující přítomnost 19V, ale na konektoru stále nic není. Přesněji řečeno, občas něco klouže, jako by byl drát ohnutý.
Také budeme muset opravit napájecí kabel k notebooku. Nejčastěji dochází ke zlomu v místě zasunutí do pouzdra nebo u napájecího konektoru.
Nejprve jsme to odřízli u těla - žádné štěstí. Nyní v blízkosti zástrčky, která je zasunuta do notebooku - opět není žádný kontakt!
Tvrdý případ – útes někde uprostřed. Nejjednodušší možností je přeříznout šňůru na polovinu a ponechat pracovní polovinu a vyhodit nefunkční. A tak to udělal.
Konektory zpět zapájeme a provedeme testy. Vše fungovalo - oprava je u konce.
Zbývá pouze slepit poloviny pouzdra lepidlem "moment" a dát napájení zákazníkovi. Celá oprava BP netrvala déle než hodinu.
Začnu pozadím. Jednoho krásného dne přišel k mým sousedům elektrikář. A vlezl, z jednoho jemu známého důvodu, s pokřivenýma rukama do mého rozvaděče. V důsledku jeho manipulací mi do bytu šlo 380 V místo 220 V. Výsledek: vyhořelý vše, co bylo součástí zásuvky. A to: 2 nabíječky (Toshiba a HP) a napájecí zdroj z 3G modemu... Koupit nový nabíječky, přičemž jsem za každého dal 50 dolarů, bylo mi to líto, a tak jsem se rozhodl hrát s elektrikářem a mistrem. Vlastně oprava nabíječky od notebooku a bude se o tom dále jednat.
No, loužička, pájím, opravuji počítač.
Jen se chci omluvit za kvalitu některých obrázků níže - fotil jsem žehličkou.
Oprava nabíječky zvažte použití příkladu zařízení z HPprotože druhý nabíječka jsem opraveno než mi padl do rukou Fotoaparát žehlička.
To je vlastně samo sebou nabíječka od HP:
První věc, kterou musíte udělat, je otevřete nabíjecí pouzdro... Nejlepší způsob, jak mě napadlo, je namířit nůž na šev a prudce do něj udeřit rukojetí šroubováku (lze použít i kladivo, ale nože je mi líto).
Výhodou této metody je, že okraje polovin pouzdra zůstanou rovné a následně je lze opatrně slepit.
Otevírání pouzdra, vytáhněte náplň. Je pokryta kovovými deskami. Je třeba je odstranit.
Na druhou stranu, talíř bude pájené.
Pájíme a vyjměte destičky (moje páječka je na hovno, takže jsem místa odstřihl nůžkami pájka).
Nyní je jasně vidět porucha nabíječky - explodoval ve velkém kondenzátorumístěný uprostřed. Kapky, které jsou vidět na černé desce - vytékají kondenzátor elektrolyt. Je třeba vyměnit kondenzátor. Jsem pro nový (400V 100mF) dal asi 2 dolary. Mimochodem, v nabíječka od společnosti Toshiba chyba byla stejná, ale kondenzátor 420V 82mF... Toto jsem nenašel, tak jsem dal také 400V 100mF... Všechno funguje.
A tak potřebujeme odpařit starý kondenzátor... Chcete-li to provést, odstraňte černou desku (při montáži je důležité na ni nezapomenout, protože izoluje kontakty od kovového pouzdra).
Bílé sračky, kterými je potřísněná celá deska, je potřeba místa pečlivě vybrat pájecí kondenzátor... Nebojte se, je to jen tmel, který držel černou desku na desce. Odtrhnout a zapájíme kondenzátor.
Pájka Nový kondenzátor (nezapomeňte se podívat na starý kondenzátor, kde bylo + a -. Pro ty, kteří to nevědí, je na kondenzátoru na mínusové straně svislý pruh.)
Nyní vše posbíráme tak, jak bylo, vtlačíme do korpusu a přilepíme poloviny korpusu. Použil jsem k tomu "Moment".
Nabíječka vypadá skoro jako nový a super pracovní.
Běžný zdroj notebooku je velmi kompaktní a poměrně výkonný spínaný zdroj.
V případě poruchy ji mnozí jednoduše vyhodí a koupí si univerzální napájecí jednotku pro notebooky na výměnu, jejíž cena začíná od 1 000 rublů. Ale ve většině případů můžete takový blok opravit vlastníma rukama.
Jde o opravu napájecího zdroje z notebooku ASUS. Je to také AC / DC napájecí adaptér. Modelka ADP-90CD... Výstupní napětí 19V, maximální zatěžovací proud 4,74A.
Samotné napájení fungovalo, což bylo jasné z přítomnosti zelené LED indikace. Napětí na výstupní zástrčce odpovídalo uvedenému na štítku - 19V.
Nedošlo k přerušení připojovacích vodičů ani zlomení zástrčky. Po připojení zdroje k notebooku se ale baterie nezačala nabíjet a zelený indikátor na jejím pouzdře zhasl a svítil polovičním jasem.
Bylo také slyšet, že jednotka pípá. Bylo jasné, že se spínaný zdroj pokouší spustit, ale z nějakého důvodu se spustila ochrana proti přetížení nebo zkratu.
Pár slov o tom, jak můžete otevřít pouzdro takového napájecího zdroje. Není žádným tajemstvím, že je vyrobeno zapečetěné a samotný design neznamená demontáž. K tomu potřebujeme několik nástrojů.
Vezmeme z něj ruční skládačku nebo plátno. Je lepší vzít plátno na kov s jemným zubem. Samotný napájecí zdroj je nejlépe upnout do svěráku. Pokud tam nejsou, můžete si vymyslet a obejít se bez nich.
Dále ruční přímočarou pilou řežeme do hloubky těla o 2-3 mm. uprostřed těla podél spojovacího švu. Řez musí být proveden opatrně. Přehnané to může poškodit obvodovou desku nebo elektroniku.
Poté vezmeme plochý šroubovák se širokým okrajem, vložíme jej do řezu a odepneme poloviny pouzdra. Není třeba spěchat. Při oddělování polovin pouzdra by mělo dojít k charakteristickému cvaknutí.
Po otevření pouzdra zdroje odstraníme plastový prach kartáčkem nebo kartáčkem, vyjmeme elektronickou náplň.
Chcete-li zkontrolovat prvky na desce s plošnými spoji, budete muset odstranit hliníkovou lištu chladiče. V mém případě byla lišta připevněna k jiným částem radiátoru pomocí západek a byla také přilepena k transformátoru nějakým silikonovým tmelem. Podařilo se mi oddělit lištu od transformátoru ostrou čepelí kapesního nože.
Na fotografii je elektronické plnění našeho bloku.
Samotná závada na sebe nenechala dlouho čekat. Ještě před otevřením pouzdra jsem dělal testovací zatáčky. Po pár zapojeních do sítě 220V uvnitř bloku něco zapraskalo a zelená kontrolka indikující práci úplně zhasla.
Při kontrole pouzdra byl nalezen tekutý elektrolyt, který unikal do mezery mezi síťovým konektorem a prvky pouzdra. Ukázalo se, že napájecí jednotka přestala normálně fungovat kvůli skutečnosti, že elektrolytický kondenzátor 120 uF * 420 V „bouchl“ kvůli překročení provozního napětí v elektrické síti 220 V. Docela běžná a rozšířená porucha.
Když byl kondenzátor rozebrán, jeho vnější plášť se rozpadl. Zřejmě kvůli delšímu zahřívání ztratilo své vlastnosti.
Pojistný ventil v horní části pouzdra je "nafouklý" - to je nepochybná známka vadného kondenzátoru.
Zde je další příklad s vadným kondenzátorem. Jedná se o jiný napájecí adaptér notebooku. Věnujte pozornost ochrannému zářezu na horní straně krytu kondenzátoru. Rozlomil se tlakem vroucího elektrolytu.
Ve většině případů je oživení PSU docela snadné. Nejprve musíte vyměnit hlavního viníka poruchy.
V té době jsem měl po ruce dva vhodné kondenzátory. Rozhodl jsem se neinstalovat kondenzátor SAMWHA 82 uF * 450V, ačkoliv měl ideální velikost.
Faktem je, že jeho maximální provozní teplota je +85 0 C. Je uvedena na jeho těle. A pokud uvážíte, že skříň zdroje je kompaktní a nevětraná, může být teplota uvnitř velmi vysoká.
Dlouhodobé zahřívání je velmi špatné pro spolehlivost elektrolytických kondenzátorů. Proto jsem nainstaloval kondenzátor Jamicon s kapacitou 68 μF * 450V, který je určen pro provozní teploty do 105 0 С.
Stojí za zvážení, že kapacita nativního kondenzátoru je 120 uF a provozní napětí je 420 V. Ale musel jsem tam dát kondenzátor s menší kapacitou.
V procesu opravy zdrojů notebooku jsem se setkal s tím, že je velmi obtížné najít náhradu za kondenzátor. A pointa není vůbec v kapacitě nebo provozním napětí, ale v jeho rozměrech.
Najít vhodný kondenzátor, který by se vešel do stísněného pouzdra, se ukázalo jako skličující úkol. Proto bylo rozhodnuto nainstalovat produkt vhodné velikosti, i když menší kapacity. Hlavní věc je, že samotný kondenzátor je nový, vysoce kvalitní a s provozním napětím alespoň 420
450V. Jak se ukázalo, i s takovými kondenzátory zdroje fungují správně.
Při utěsnění nového elektrolytického kondenzátoru musíte přísně dodržujte polaritu spojte kolíky! Typicky má PCB „+"nebo"–“. Kromě toho lze mínus označit černou tučnou čarou nebo značkou ve formě skvrny.
Na záporné straně pouzdra kondenzátoru je značka ve formě proužku se znaménkem mínus „–“.
Při prvním zapnutí po opravě dodržujte vzdálenost od zdroje, protože při přepólování zapojení kondenzátor opět „vyskočí“. To může způsobit, že se elektrolyt dostane do očí. To je extrémně nebezpečné! Pokud je to možné, používejte ochranné brýle.
A teď vám řeknu o „hrabáčích“, na které je lepší nešlápnout.
Než něco změníte, musíte desku a prvky obvodu důkladně vyčistit od tekutého elektrolytu. Není to příjemné povolání.
Faktem je, že když se elektrolytický kondenzátor bouchne, elektrolyt uvnitř něj pod velkým tlakem praskne ve formě rozstřiků a páry.To zase okamžitě kondenzuje na blízkých částech, stejně jako na prvcích hliníkového chladiče.
Vzhledem k tomu, že instalace prvků je velmi těsná a samotné pouzdro je malé, elektrolyt se dostane do nejhůře přístupných míst.
Samozřejmě můžete podvádět a nevyčistíte všechen elektrolyt, ale to je plné problémů. Trik je v tom, že elektrolyt dobře vede elektrický proud. Přesvědčil jsem se o tom z vlastní zkušenosti. A přestože jsem zdroj čistil velmi pečlivě, nezačal jsem pájet tlumivku a čistit povrch pod ní, spěchal jsem.
Výsledkem bylo, že zdroj po sestavení a připojení k síti fungoval správně. Ale po minutě nebo dvou uvnitř pouzdra něco zapraskalo a kontrolka napájení zhasla.
Po jeho otevření se ukázalo, že zbývající elektrolyt pod škrticí klapkou uzavřel okruh. Kvůli tomu se spálila pojistka. T3,15A 250V na vstupním obvodu 220V. Navíc v místě zkratu bylo vše zaneseno sazemi a vyhořel drát tlumivky, který spojoval její stínění a společný vodič na plošném spoji.
To samé sytič. Vyhořelý drát byl obnoven.
Saze ze zkratu na desce plošných spojů těsně pod tlumivkou.
Jak je vidět, vyskočilo to slušně.
Poprvé jsem vyměnil pojistku za novou z podobného zdroje. Když ale vyhořel podruhé, rozhodl jsem se jej obnovit. Takto vypadá pojistka na desce.
A tohle má uvnitř. Dá se snadno rozebrat, stačí zmáčknout západky na spodní straně pouzdra a sejmout kryt.
Chcete-li jej obnovit, musíte odstranit zbytky spáleného drátu a zbytky izolační trubice. Vezměte tenký drát a připájejte jej místo svého vlastního. Poté sestavte pojistku.
Někdo řekne, že to je "bug". Ale nesouhlasím. V případě zkratu shoří nejtenčí drát v obvodu. Někdy dokonce vyhoří měděné stopy na desce plošných spojů. Takže v tom případě naše vlastnoručně vyrobená pojistka udělá svou práci. Samozřejmě si vystačíte i s tenkou drátěnou propojkou připájením ke kontaktním desetníků na desce.
V některých případech může být pro vyčištění veškerého elektrolytu nutné demontovat chladiče a s nimi i aktivní prvky, jako jsou MOSFETy a duální diody.
Jak můžete vidět, kapalný elektrolyt může zůstat také pod produkty cívky, jako jsou tlumivky. I když to vyschne, pak v budoucnu může kvůli tomu začít koroze vodičů. Názorný příklad je před vámi. Vlivem zbytků elektrolytu jeden z vývodů kondenzátoru ve vstupním filtru zcela zkorodoval a odpadl. Toto je jeden z napájecích adaptérů z notebooku, který jsem opravoval.
Vraťme se k našemu napájení. Po jeho vyčištění od zbytků elektrolytu a výměně kondenzátoru je nutné jej zkontrolovat bez připojení k notebooku. Změřte výstupní napětí na výstupní zástrčce. Pokud je vše v pořádku, sestavíme napájecí adaptér.
Musím říct, že je to časově velmi náročná záležitost. Za prvé.
Chladič PSU se skládá z několika hliníkových žeber. Mezi sebou jsou upevněny západkami a jsou také přilepeny něčím, co připomíná silikonový tmel. Lze jej odstranit kapesním nožem.
Horní kryt chladiče je připevněn k hlavní části pomocí západek.
Spodní deska chladiče je připevněna k desce plošných spojů pájením, obvykle na jednom nebo dvou místech. Mezi ní a desku plošných spojů je umístěna plastová izolační deska.
Pár slov o tom, jak upevnit dvě poloviny těla, které jsme na samém začátku pilovali skládačkou.
V nejjednodušším případě můžete jednoduše sestavit napájecí zdroj a omotat poloviny pouzdra elektrickou páskou. Ale to není nejlepší možnost.
Ke slepení dvou plastových polovin jsem použil tavné lepidlo. Vzhledem k tomu, že nemám termo pistoli, odřízl jsem z tuby nožem kousky tavného lepidla a dal je do drážek. Poté jsem vzal horkovzdušnou pájecí stanici, nastavenou asi na 200 stupňů
250 0 C. Poté kousky tavného lepidla nahříval fénem, dokud se neroztavily.Přebytečné lepidlo jsem odstranil párátkem a ještě jednou vyfoukal fénem na pájecí stanici.
Je vhodné plast nepřehřívat a obecně se vyhýbat nadměrnému zahřívání cizích částí. Mně se například při silném zahřívání začal rozjasňovat plast pouzdra.
Navzdory tomu to dopadlo velmi solidně.
Nyní řeknu pár slov o dalších poruchách.
Kromě takových jednoduchých poruch, jako je prasknutí kondenzátoru nebo přerušení připojovacích vodičů, existuje také přerušení obvodu na výstupu tlumivky v obvodu síťového filtru. Tady je fotka.
Zdálo by se, že jde o malichernost, převinul jsem cívku a utěsnil ji na místě. Najít takovou poruchu ale zabere hodně času. Není možné to okamžitě odhalit.
Jistě jste si již všimli, že velkorozměrové prvky, jako je stejný elektrolytický kondenzátor, filtrační tlumivky a některé další části, jsou potřeny něčím jako bílým tmelem. Zdá se, proč je to potřeba? A nyní je jasné, že s jeho pomocí jsou upevněny velké části, které mohou při otřesech a vibracích spadnout, jako právě tato tlumivka, která je zobrazena na fotografii.
Mimochodem, zpočátku to nebylo bezpečně opraveno. Chatoval - chatoval a spadl, čímž se zbavil život dalšího zdroje napájení z notebooku.
Mám podezření, že z takových banálních poruch jsou na skládku posílány tisíce kompaktních a poměrně výkonných napájecích zdrojů!
Pro radioamatéra je takový pulzní zdroj s výstupním napětím 19 - 20 voltů a zatěžovacím proudem 3-4 ampéry prostě dar z nebes! Nejen, že je velmi kompaktní, ale také poměrně výkonný. Typicky je výkon napájecích adaptérů 40
Bohužel v případě vážnějších poruch, jako je selhání elektronických součástek na desce s plošnými spoji, je oprava komplikovaná skutečností, že je poměrně obtížné najít náhradu za stejný mikroobvod PWM regulátoru.
Není ani možné najít datasheet pro konkrétní mikroobvod. Opravu mimo jiné komplikuje dostatek SMD součástek, jejichž označení je buď špatně čitelné, nebo není možné zakoupit náhradní prvek.
Nutno podotknout, že drtivá většina napájecích adaptérů pro notebooky je vyrobena velmi kvalitně. Je to vidět alespoň na přítomnosti částí cívek a tlumivek, které jsou instalovány v obvodu síťového filtru. Potlačuje elektromagnetické rušení. V některých nekvalitních zdrojích ze stacionárních PC takové prvky nemusí být vůbec.
Zdroj a nabíječka notebooku se ve skutečnosti skládá ze dvou částí - bateriového zdroje (obsahuje i systém řízení nabíjení) a externí nabíječky, což je obvykle spínaný zdroj s výstupním napětím 19V. Právě o této externí části bude pojednáno v tomto článku. Příklad napájecího obvodu pro notebooky Acer s výstupním napětím 19V při maximálním proudu 3,5A je na obrázku. Je třeba poznamenat, že napájecí zdroje pro jiné notebooky jsou vyrobeny podle podobného schématu, takže materiál popsaný v tomto článku lze použít při opravách napájecích zdrojů pro různé notebooky a obecně spínané napájecí zdroje.
A tak je napájení vyrobeno podle pulzního obvodu a je založeno na mikroobvodu TOP258EN (U1) od Power Integrations. Tento mikroobvod má vestavěný regulátor a výkonový MOSFET spínač, který ovládá změnou šířky pulsů přicházejících na jeho hradlo, na základě signálu zpětné vazby.
Síťové napětí je přivedeno přes pojistku F1 a nadproudovou ochranu na výkonovém termistoru RT1 na vstupní tlumivku L1, která potlačuje rušení. Následuje můstkový usměrňovač na diodách D1-D4. Při běžném provozu se na kondenzátoru C4 uvolňuje konstantní napětí cca 305V. Toto napětí napájí pulzní generátor založený na mikroobvodu U1 a pulzním transformátoru T1.
Rezistory R3 a R4 vytvářejí spouštěcí napájecí napětí mikroobvodu U1, které je nezbytné pro počáteční spuštění jeho generátoru v okamžiku zapnutí.Generátor se spustí a vydá první impulsy do brány klíčového tranzistoru mikroobvodu. Na svorce D U1 se objevují mohutné proudové impulsy, které protékají primárním vinutím transformátoru T1. To vede k indukci napětí v sekundárním vinutí. Pro pracovní napájení mikroobvodu slouží vinutí T1 4-5, na které se mikroobvod přepne po úspěšném spuštění jednotky. Usměrňovač se skládá z diody D6 a kondenzátoru C10. Pokud je start normální, otevře se zenerova dioda VR2 a přes ni je napájení přivedeno do ovladače U1. Regulátor se nyní přepne z provozního režimu do provozního režimu.
Pro sledování stavu obvodu má regulátor mikroobvodu U1 dva vstupy - C a X. Vstup X slouží ke sledování hodnoty síťového napětí. Snímač hodnoty síťového napětí je dělič přes odpory R1, R2 a R9. Velikost síťového napětí se odhaduje podle velikosti napětí na rezistoru R9. Vstup C slouží ke sledování stavu výstupu. Mezi ním a usměrňovačem na diodě D6 je zapojen fototranzistor optočlenu U2 a jeho LED je připojena k sekundárnímu obvodu (na výstup usměrňovače na diodách D7, D8 a kondenzátoru C 13 přes IC U3, který ovládá výstup Stát).
Zde je krátký popis toho, jak zdroj funguje. Nyní přejděme k „typickým“ problémům.
1. Jednotka nefunguje, zapneme ji, ale na výstupu není žádné napětí, žádné zvuky, ani cvrlikání. Nejčastější porucha. Může dojít k poruše jak na vstupu, tak na výstupu (nebudeme mluvit o banálním přerušení napájecího nebo výstupního kabelu), nebo v samotném pulzu generátoru.
Pokud tedy napájení nefunguje a pojistka F1 je neporušená, je nejlepší začít s odstraňováním problémů kontrolou napětí na výstupu síťového usměrňovače.
Toto napětí by mělo být asi +305 V (v každém případě v rozsahu 280-310 V), se střídavým napájecím napětím rovným 220 V. Kromě toho použijte osciloskop ke kontrole amplitudy zvlnění tohoto napětí. Pokud je napětí výrazně nižší než výše uvedená hodnota nebo není vůbec, zkontrolujte usměrňovač síťového napětí. Zvýšená amplituda zvlnění při sníženém napětí indikuje poruchu funkce kondenzátoru C4 nebo přerušení obvodu v diodovém usměrňovači na diodách D 1-D4.
Úplná absence napětí na C4 indikuje přerušený obvod v obvodu od síťové zástrčky po C4. Je velmi možné, že se spálily RT1 nebo můstkové diody, tlumivka L1. Pokud je však pojistka stále neporušená, může být porucha v banální závadě pájení (některá svorka v tomto obvodu je uvolněná, poškozená korozí), prasklina v tištěné stopě. Odpojte od sítě a zjistěte závadu testem kontinuity.
Pokud vypadne pojistka, má smysl ji restartovat připojením zdroje k síti přes 220V žárovku s výkonem alespoň 100W. Tím zajistíte ostatní části obvodu, které pojistka zachránila. Například v případě zkratu v C4 při opětovném připojení k síti nemusí mít pojistka čas zafungovat, což poškodí usměrňovací diody, vinutí tlumivky atd.
A žárovka omezí zkratový proud.
Přepálená pojistka (nebo porucha usměrňovacích diod, rezistor RT1) je pravděpodobně spojena s poruchou (zkrat mezi výstelkami) kondenzátoru C 4. Další známkou průrazu kondenzátoru může být změna tvaru jeho pouzdra (otok dna, jeho protržení). Méně často je to způsobeno poruchou tranzistoru mikroobvodu U1.
Měli byste si být vědomi toho, že porucha výkonného spínacího tranzistoru mikroobvodu není nutně spontánní, ale je často způsobena poruchou některého jiného prvku. Zejména v uvažovaném obvodu to může být přerušený obvod jednoho z prvků tlumícího obvodu D5, R6, C6, VR1, R7, jakož i přítomnost zkratovaných závitů v primárním vinutí transformátoru T1.
Proto před výměnou mikroobvodu v případě poruchy výstupního tranzistoru je vhodné analyzovat možné příčiny jeho selhání a provést potřebné kontroly, jinak, abyste odstranili poruchu, budete muset zásobit velké množství drahých, výkonných tranzistorů.
Navíc může být mezivložkový uzávěr SZ. Ale vypadne jen pojistka.
Pokud je na C4 napětí + 305 V, znamená to, že primární obvody usměrňovače jsou v pořádku a nefunkčnost zdroje může souviset s poruchou generátoru na IC U1 a transformátoru T1.
Napájecí zdroj se po zapnutí nemusí spustit kvůli přerušení obvodu v rezistorech R3-R4. V tomto případě po zapnutí do sítě není generátor IC U1 napájen a nefunguje. Dalším případem je přerušený obvod ve výstupním klíči mikroobvodu.
Nejvzácnějším případem je přerušení vinutí transformátoru, zejména primárního vinutí. V tomto případě napájení nefunguje vůbec. To lze zjistit měřením konstantního napětí na svorce D mikroobvodu U1. Pokud na něm není napětí 305 V, ale není žádné napětí na C4 (filtrační kondenzátor síťového usměrňovače), pak s největší pravděpodobností primární vinutí pulzního transformátoru je odříznuto (v tomto obvodu je vinutí 1-3 transformátoru T1) ...
I když byste neměli vyloučit přerušení vytištěných drah nebo nekvalitní pájky. Před rozhodnutím o výměně transformátoru je nutné zjistit, zda příčinou tohoto přerušení byl zkrat v obvodu primárního vinutí, např. porucha výstupního tranzistoru U1 (neměl by zvonit v obou směrech mezi svorkami D a S z Ul).
Havarijní stav jednotky je možný z důvodu zkratu v sekundárním okruhu. Buď chybný stav monitorovacího systému sekundárního okruhu v důsledku poškození U3 nebo v prvcích jeho "páskování". Ke zkratu v sekundárním okruhu nejčastěji dochází v důsledku poruchy jednoho z elektrolytických kondenzátorů.
Zvlnění zdroje (krátkodobý náběh při připojení k síti, bez přepnutí do provozního režimu) může být způsobeno poruchou v obvodu usměrňovače na D 6, C 10, ale i zenerovou diodou VR2.
V technologii se často porouchá napájecí adaptér. Napájecí zdroj notebooku se obvykle stává nepoužitelným kvůli nesprávnému použití nebo prudkému skoku v amplitudě napětí v napájecím zdroji. Pokud zjistíte, že je v této nabíjecí komponentě nedostatek energie, můžete okamžitě využít služeb servisního střediska nebo si dokonce koupit zcela nové zařízení. Je nepravděpodobné, že by vás obě možnosti vyšly levně, a kdo má rád dodatečné náklady? Můžete se pokusit obnovit dřívější výkon napájecího zdroje sami. Pojďme se dnes podívat na postupnou opravu napájecího zdroje notebooku a věnovat pozornost hlavním nuancím. Než se chopíte nářadí a pustíte se do práce, měli byste své schopnosti v této oblasti několikrát zhodnotit. Důležité! Pokud nemáte základní dovednosti v práci s elektrickými spotřebiči, doporučujeme odmítnout opravu napájecí jednotky doma. Bez správného pochopení můžete komponentě více ublížit, stejně jako svému zdraví! Můžete okamžitě identifikovat několik nejběžnějších typů poruch: Pokud je vám některý z bodů znám z první ruky, můžete se krok za krokem seznámit s opravou napájecího zdroje notebooku vlastníma rukama a převzít iniciativu do svých rukou. Pokud jste někdy drželi páječku a víte, jak číst alespoň trochu elektrická schémata, můžete se bezpečně pustit do restaurátorských prací na adaptéru. Pojďme se podívat na dvě nejčastější příčiny poruch. Oprava napájecího zdroje notebooku svépomocí se provádí následovně: Důležité! Pokud si myslíte, že tento postup je velmi složitý, pak vám nedoporučujeme, abyste si práci vzali sami. Radši si pořiď nový adaptér. Jak opravit napájení notebooku, pokud všechny součásti uvnitř pouzdra fungují správně? Odpověď najdete níže. Šňůra, která vychází ze zdroje, často trpí různými mechanickými vlivy. Pokud problém spočívá v zapojení, můžete se uchýlit k následujícím pokynům pro provádění restaurátorských prací: Důležité! Pokud chcete použít posledně jmenovaný, doporučujeme předem nasadit tento komponent na váš kabel. zpět na obsah ↑
