Skútrový variátor je jako převodovka do auta. V principu se jedná o převodovku. Zadní variátor je ručně ovládaná bezestupňová převodovka. Na všech moderních skútrech je zpravidla instalován variátor klínového řemenu. Zvláštností jeho práce je, že pracuje v závislosti na otáčkách motoru a navzdory počtu zatížení. Pokud je zadní variátor koloběžky opotřebovaný, je to za jízdy cítit. Koloběžka ztrácí plynulost, klesá rychlost zrychlení a maximální rychlost. Na koloběžce se z výše uvedených důvodů nejezdí pohodlně.
Zadní variátor skútru se také nazývá odstředivá spojka. Princip činnosti odstředivé spojky je poměrně jednoduchý. Při určitých otáčkách motoru spojka automaticky spojí výstupní hřídel variátoru s převodovkou, čímž je zajištěn plynulý rozjezd skútru z klidu. Aby byl zajištěn jízdní komfort, musí být zadní variátor vždy v dobrém provozním stavu.
Koloběžkový variátor (odstředivá spojka) slouží většinou více než jednu sezónu. U japonských skútrů to může být 5 a více let. Ale i přes tak vynikající službu se dříve nebo později stane nezpůsobilým pro službu. Aby vám vydržel déle, je potřeba před každou sezónou variátor skútru rozebrat a posoudit jeho stav. I pro malé naladění variátoru se musí celý rozebrat.
Chcete-li variátor rozebrat, musíte odstranit kryt variátoru, je přišroubován několika šrouby. Například u skútru Honda dio je kryt variátoru přišroubován 6 šrouby, na které potřebujete 13 hlavu.
Nyní, když jste odstranili kryt variátoru, pokračujte v demontáži. Není nutné demontovat řemen variátoru.
Proto jsme demontovali variátor mopedu (skútru). Nyní musíte zkontrolovat opotřebení válečků variátoru.
Válečky zadního variátoru jsou jednou z hlavních převodových částí skútru. Celá dynamika skútru jsou jen válečky variátoru a pružina hnané kladky. Hlavní věc, která charakterizuje správnost válečků, je kulatost a hmotnost. Někdy lidé hledají odpověď na otázku „jaká je hmotnost válečků variátoru ". Musíte však pochopit, že hmotnost válců variátoru se může výrazně lišit. Je nutné zvolit válečky variátoru přesně stejné, jaké jsou již nainstalované na vaší koloběžce. Pokud nemůžete najít stejné válečky, musíte vyměnit celou sadu variátoru skútru, protože:
15. Nyní, když jsme se vypořádali s válečky, je nutné zkontrolovat hnací řemenici a její povrch. Zkontrolujeme poškození a funkčnost povrchu. Povrch by měl být rovný a výstup z řemenu variátoru by neměl být větší než 0,5 mm. Pokud je výkon menší, lze jej vyleštit.
Dále zkontrolujeme povrch z hlediska jiného mechanického poškození.
Montáž variátoru probíhá v obráceném pořadí, ale předtím je nutné zkontrolovat, zda není poškozené nebo netěsné těsnění oleje.Pokud je tam špína nebo bažina, tak to všechno odstraníme. Kontrolujeme komoru variátoru na vniknutí oleje, to je s tolerancemi absolutně nemožné. Pokud u dvoudobého motoru uniká olejové těsnění, bude to mít za následek ztrátu výkonu a přerušení provozu.
Před nasazením válečků na místo je nutné válečky variátoru namazat tenkou vrstvou tuku nebo jiného maziva. Také je nutné promazat všechny díly, které drhnou. Poté se pustíme do montáže variátoru skútru.
VIDEO
Všichni jsou dobří v převodovce, která je založena na variátoru: je docela spolehlivá, odolná, opravitelná, funguje bez schodů a v plně automatickém režimu, ale jak všichni víme: „není nic věčného“, proto po dosažení určitý počet najetých kilometrů skútru, opotřebení detailů variátoru a řada poruch charakteristických pro tento typ zařízení.
Poruchy variátoru samy o sobě nejsou tak děsivé a kritické jako například v brzdovém systému nebo v řízení, ale přesto - variátor je hlavním prvkem převodovky skútru - přímo ovlivňuje maximální rychlost, dynamiku, jízdní komfort, životnost pásů a celková bezpečnost provozu koloběžky ...
Úplnou revizi stavu dílů variátoru je vhodné provést na začátku každé sezóny, v krajním případě jednou za dvě sezóny. S přihlédnutím k tomu, že jste si skútr koupili v obchodě „od nuly“ a nikdo před vámi tam nestihl dát své špinavé tlapky. U použitých skútrů - revize variátoru by měla být provedena ihned po zakoupení.
Takže vyjmeme oba variátory z motoru na edrenefen, připravíme si předem pracoviště, sháníme nebo od někoho odebíráme rovnoměrné kovové pravítko (nejlépe zakřivené), koupíme žáruvzdorný tuk, já používám měděný tuk na promazání variátoru (pokud kdo má proti tomu námitky, pak se prosím vyjádřete v komentářích) nebo vložte - žádný rozdíl. Název je jiný, ale význam je stejný.
Vyjmeme všechny válečky z přední skříně variátoru a pečlivě je prozkoumáme. Válečky musí být dokonale kulaté (mírné oděrky na pracovní ploše válců jsou povoleny), ne šestihranné (jak tomu obvykle bývá), pracovní plocha válců musí být neporušená a bez trhlin, hmotnost a velikost všech válečky musí být přísně stejné.
Příklad „zabitých“ videí, která jsou pro další použití nevhodná:
Silné opotřebení pracovní plochy
Prasklina na pracovní ploše
Vezmeme vnější desku variátoru a pečlivě ji prozkoumáme, zda není viditelně poškozena, opotřebení pracovní plochy a zvláštní pozornost věnujeme stavu vnitřního drážkování pro čep klikového hřídele.
Příklad oběžného kola variátoru, které je poškozeno dvěma zlomenými lopatkami ventilátoru. Celkově vzato, pár zlomených lopatek ventilátoru není tak velký problém. Ale problém je stále stejný, ať si člověk říká co chce.
Při vysokých otáčkách motoru může tato nevyváženost hmotnosti způsobit zrychlené opotřebení hlavního ložiska klikového hřídele a způsobit zvýšené vibrace motoru. Proto, aby se obnovila rovnováha, je třeba striktně v diametrálně opačném směru - vylomit celé lopatky ventilátoru (označené šipkami) v množství rovném chybějícím. A pak bude rovnováha hmotnosti plně obnovena.
Vezmeme do rukou druhou desku variátoru a pečlivě zkontrolujeme integritu vodítek pro podpůrnou podložku, drážky pro válečky, stupeň obecného opotřebení a přítomnost viditelného poškození.
Zvláštní pozornost by měla být věnována stavu vodítek pro podpůrnou podložku. Protože točivý moment vyvíjený motorem během pohybu skútru má na ně přímý vliv a v případě kritického opotřebení nebo extrémního zatížení motoru - vodítka se zlomí, opěrná podložka se otočí ve skříni variátoru a pak, jako štěstí měl by to ... Nebo to zbrousí podlahu motoru nebo jen variátor ...
Příklady častého poškození vnitřní desky, při takovém poškození jsou tyto části variátoru nevhodné pro další provoz.
Absence jednoho vodítka (to se ulomilo, když se pokusili odšroubovat matici na čepu bez stahováku).Absence jednoho z vodítek je plná skutečnosti, že celé zatížení nebude přeneseno do tří bodů, ale pouze do dvou, což povede k výraznému zvýšení zatížení zbývajících vodítek.
Kritické opotřebení tělesa kotouče v místě kontaktu s opěrnou podložkou. Jak je jasně vidět – podpůrná podložka spolkla v pouzdře pořádný kus kovu.
Kritické opotřebení vodítek podpěrných podložek. Není co komentovat, tloušťka vedení spolu s největším opotřebením nepřesahuje jeden milimetr. Ještě trochu a činel by se v těle otočil.
Nekritické, ale již maximální dovolené opotřebení vedení, pro přehlednost je na místě největšího opotřebení připevněno pravítko. V zásadě se s takovým opotřebením ještě jezdit dá, ale ne daleko ...
Příklad desky v perfektním stavu. Jak vidíte, nejeví žádné známky opotřebení, všechna vodítka jsou nepoškozená a nepoškozená, žádné viditelné poškození také není.
Opěrná podložka musí mít správný tvar, středový otvor pro čep klikového hřídele musí být bez viditelného opotřebení a poškození
Po tom všem provádíme jednotlivou kontrolu pracovní plochy, variátorových desek na přijatelné opotřebení. K tomu si na pracovní plochu položíme pravítko a celé se na to podíváme ve světle. Pravítko by mělo ležet na povrchu celou rovinou případných mezer, a proto by na pracovní ploše nemělo docházet k žádnému opracování.
Ukázka pracovní plochy variátoru v perfektním stavu
Pravítko leží po celé ploše bez mezery
Na první pohled se vám může zdát, že přítomnost pracovní plochy variátoru nepředstavuje vážný problém a takový variátor lze stále provozovat a provozovat ...
Ve skutečnosti to není pravda. Při opotřebení pracovní plochy dochází k porušení původní geometrie kladky. Optimální úhel v místě konstantního chodu řemenu se stává tupším a vzdálenost mezi řemenicemi a úhel v různých poloměrech chodu řemenu se mění. Navíc ke všemu - jak se na povrchu řemenic objevuje opotřebení, objevují se dutiny a prověšení - takzvané "rty", kterými procházejí - řemen podléhá silnému opotřebení.
K čemu to všechno nakonec vede? K tomu, že řemen v různých provozních režimech variátoru nepřijde do kontaktu s rovinou řemenice s celou pracovní plochou, ale pouze s její malou částí.
Tedy při nízkých otáčkách motoru (malý poloměr) - řemen se dostane do kontaktu s plochou řemenice celou svou pracovní plochou (kontaktní plocha bude maximální). Vzhledem k tomu, že v režimu nízkých otáček motoru se skútr prakticky nepoužívá, výkon na malém poloměru bude minimální, a to i při velkém počtu najetých kilometrů skútru.
A jak se otáčky motoru zvyšují, řemen přejde na větší poloměr, kde dochází k silnému vyčerpání pracovní plochy řemenic, a proto jsou porušeny počáteční úhel a vzdálenost mezi řemenicemi.
To vše povede k tomu, že se kontaktní plocha v místě maximálního rozvoje, mezi řemenem a kladkami, zmenší na minimum a řemen prostě začne klouzat, přehřívat se a nakonec prasknout nebo shořet.
Příklad strašného vývoje, v řádu několika milimetrů. Deska s tak obrovským výkonem není předmětem dalšího využívání.
Další důležitý bod: mnoho idiotů rádo podkopává koncovou plochu vodícího pouzdra variátoru a dělá to s velmi horlivou horlivostí... Kolikrát jsem se těchto idiotů ptal: „Do prdele, brousili jste to. " Odpovědět. bylo to téměř vždy stejné: „pás se lépe natáhne“…. Zblázním se z těch klů...
Je to samozřejmě jejich věc – chtějí přiostřovat, nechtějí přiostřovat. Nejde o to, ale o to, že se zmenšováním délky návleku, jak nahoru, tak dolů, dochází k narušení vyrovnání středových os kladek, proto řemen pracuje s chorobným sklonem a jako v důsledku toho vyhoří nebo se předčasně rozbije.
Příklad odlomeného pouzdra.Vlevo je sklad, vpravo JZD. Mimochodem, když pás za týden vyhořel na skútru, hořel dál a pouzdro bylo nabroušeno a nabroušeno, dokud nebylo opotřebeno o celý centimetr ...
S předním variátorem jsme se trochu vyřádili a je čas přejít na zadní, tzv. torcdriver. Zadní variátor položíme na stůl - rozebereme, umyjeme všechny díly a přistoupíme ke kontrole.
Pracovní plochu středové osy pečlivě kontrolujeme, neměly by na ní být žádné škrábance, stopy opotřebení, povrch osy by měl být hladký a lesklý bez tzv. fasetování a prohýbání kovu.
Obě poloviny důkladně omyjte od zbytků staré mastnoty a nečistot. Poloviny spojíme k sobě a rukama se je snažíme rozhoupat. Mezi oběma polovinami by neměla být žádná vůle, dobře, možná pokud cítíte trochu znatelnou vůli, pak je to v zásadě v pořádku. Pokud ale cítíte výraznou vůli, tak tady se nedá nic dělat, budete muset variátor vyhodit do koše.
Otvory kontrolujeme po čepech, otvory by měly být dokonale vyrovnané bez známek opotřebení a poškození. Čepy po instalaci do otvoru by měly být vyrovnány podél osy bez zkosení.
Příklad silně opotřebovaných otvorů pro kolíky
Kvůli silnému opotřebení otvorů byly čepy při provozu zadního variátoru velmi vychýlené vůči středové ose a sežraly vodítko pružiny svou boční hranou.
Kontrolujeme vodítka, po kterých jdou čepy. Pracovní plocha vodítek by měla být rovná bez důlků, fasetování, prohýbání kovu.
Příklad silného opotřebení vodítka, v místě trvalého kontaktu mezi vodítkem a čepem se vytvořila hluboká drážka. Takové vedení není vhodné pro další provoz.
Příklad vodící lišty v perfektním stavu. Na jeho povrchu nejsou žádné výmoly, prověšení, vypracování a opotřebení.
Kontrolujeme opotřebení čepů. Čepy musí mít správný tvar bez opotřebení nebo poškození.
Zkontrolujeme stav ložisek a v zadním variátoru jsou dvě - jedna jehla a druhá běžná - kulička. A stav pryžových těsnění, při jakémkoli podezření na opotřebení ložisek nebo pryžových kroužků - tyto díly bez lítosti měníme.
Do speciálního vybrání na vnitřní ploše pohyblivé desky variátoru dáme trochu vysokoteplotního maziva (já používám měď), celé to rovnoměrně po povrchu rozetřeme a přebytečnou mastnotu odstraníme.
Sbíráme půlky a do vodítek dáme trochu našeho tuku.
Několikrát - poloviny medu sami od sebe oddálíme - odstraníme přebytečnou mastnotu, která vytekla z pracovních ploch a provedeme finální montáž variátoru.
Skvělý článek, díky! Ale není napsáno, pokud jsou drážky nebo nerovnosti na zadních pláštích variátoru, je to přípustné?
Děkuji, velmi jasné a poučné.
Článek je zajímavý a přehledný, jen jedna poznámka. Souosost je jeden střed otáčení pro různé části a hnací a poháněné variátory jsou různé části, z nichž každá se otáčí kolem své vlastní osy. Pouzdro však opravdu nelze nabrousit. při změně délky pouzdra se bude řemen na hnacím a hnaném variátoru otáčet v různých rovinách, což způsobí jeho vychýlení a v důsledku toho přehřátí, vychýlení a zlomení.
Tato stránka používá Akismet k boji proti spamu. Zjistěte, jak jsou zpracovávána data vašich komentářů.
Výrobci to dělají záměrně, aby získali velký zisk v pohodlí za cenu malé ztráty dynamiky. Díky mírně vyváženým závažím je standardní převodovka pružnější, zejména při rozjezdu z klidu. A to je pro mnoho nových skútrů velmi cenná věc.Jakási „zlatá střední cesta.“ Pokud neplánujete serióznější a komplexnější tuning koloběžky, ale cítíte se v jejím sedle již dostatečně sebevědomě, pak je první věcí, kterou zkusit, nasadit lehčí činky. Toto je nejjednodušší a možná jediné rozumné ladění převodovky pro zcela standardní skútr.
Než půjdete do tuningového obchodu pro závaží, bylo by fajn znát váhu a velikost vašich „příbuzných“. Zde jsou nejlepší zdroje informací - brožury některých tuningových firem, například výrobce hardwaru Malossi nebo post-shop Scooter Attack, ale obsahují informace pouze o modelech evropského trhu. Jinak (pokud máte "Japonce pro Japonsko", natož "Číňana") budete muset změřit hmotnost a velikost válečků. V ideálním případě vám to rádi řeknou prodejci tuningového obchodu, ale ne všichni jsou dnes v této věci zcela kompetentní a zodpovědní, takže je lepší hrát vždy na jistotu.
Takže váhu a velikost „nativních“ videí už známe, zbývá se rozhodnout, o kolik jednodušší je pořídit nová. Na tuto otázku nelze přesně odpovědět: hodně závisí také na vaší vlastní hmotnosti, tedy zatížení převodovky. Ale pokud si vezmete tři sady: půl gramu, gram a jeden a půl gramu lehčí než původní, pak s největší pravděpodobností bude tato sada mezi nimi. Který přesně se určuje experimentálně, stejně jako mnoho dalších parametrů při ladění. Těžko má smysl jít pod jeden a půl gramu: příliš "krátký" rozsah převodů nepřinese výhodu v dynamice a hlavně - existuje možnost, že příliš lehké závaží prostě "nepřitlačí" hnací řemenici k "nejvyšší" rychlostní stupeň, což znamená, že maximální rychlost klesne ...
Máme tedy několik sad závaží, ale abychom je mohli vyměnit, musíme se ještě dostat dovnitř variátoru. Udělat to efektivně, pokud jste to nikdy nedělali, není tak snadné. Navíc typický důsledek nekvalitní sestavy variátoru - utržené drážkování klikového hřídele - končí jeho výměnou (a to je až 300 EUR spolu s vysoce kvalitní prací). Evropské poštovny rády umisťují do svých katalogů dobré návody na vyladění hlavních komponentů skútru včetně variátoru - určitě není na škodu si nějaký pořídit. To ušetří čas a námahu. Vždy se najde záskok – spolehnout se na mechaniky nějaké služby. Tato možnost není nejlepší, protože dnes v Moskvě není ŽÁDNÁ seriózní dílna na skútry, věřte mi. Stejně riskantní variantou je spolehnout se na nějakého soukromého řemeslníka, pokud to není motokár nebo krosový jezdec s mnohaletou praxí! Pro samostatnou práci s variátorem budete s největší pravděpodobností potřebovat několik speciálních nástrojů, například stahovák variátoru (i když zkušení mechanici se bez něj obejdou - pozn. red.).
Jsou levné, ale hodně pomohou. Zde končí ladění (tedy změny, které mají reálný výsledek, a nikoli prosté plýtvání časem a penězi) převodovky standardního skútru. Zdálo by se, že se toho udělalo velmi málo – závaží variátorů byla vyměněna, cent, vlastně detail. Ve skutečnosti se toho udělalo hodně. Za prvé to nebyla hloupá montáž nějakého dílu, který byl vyroben, ale převodovka byla nakonfigurována, i když celkem jednoduchá. To je ve skutečnosti začátek skutečného tuningu, zatímco mnoho skútrů je zvyklých vnímat to jako pouhý nákup nových dílů.
To ale končí až u naladění převodovky standardního skútru. Je nepravděpodobné, že váš skútr takto zůstane dlouho: určitě budete chtít brzy dobrý výfuk. A jakmile skútr přestane být standardem, význam vyladění převodovky mnohonásobně vzroste, což znamená, že naše konverzace pokračuje.
O DRÁŽKÁCH A PRUŽINĚCH Jakmile namontujete například „koňský“ výfuk, píst s různými fázemi (u dvoudobých motorů) nebo „ostrý“ vačkový hřídel (u čtyřdobých motorů), změní se charakteristika motoru. A ne ve směru elasticity: nárůst na "vrcholu" je způsoben "selháním" v nižších otáčkách. V praxi to může vést k tomu, že sice po 60 km/h „vystřelí“ tak, že se čertovi udělá špatně, koloběžku nohama jen tak neodtlačíte z místa. Určitě bych chtěl mít všechen výkon ve všech režimech. Není to ono? A tady přichází na řadu notoricky známá převodovka. Vrátíme-li se znovu k předchozí části článku, chápeme, že vše, co musíte udělat, je zajistit, aby se skútr rozjel ve vyšších rychlostech a „zkrátil“ řadu převodů. Co je k tomu potřeba?
Jako první přiblížení se jedná o přenastavení standardní převodovky, kterého je dosaženo, jak již víme, výměnou závaží variátoru. Ale nejen. Jak ukázala praxe, nativní variátory skútru odvádějí vynikající práci pouze se standardní charakteristikou motoru. Když se změní ve směru převahy vyšších otáček, nativní variátor začne míjet: nedaří se mu udržet konstantní otáčky po celou dobu zrychlování. Po dosažení optimální rychlosti na startu se již při 60 km/h motor „kroutí“ (vyvine rychlost vyšší než maximální rychlost), dochází ke ztrátě výkonu a tím i intenzity dalšího zrychlení a maximální rychlosti. . Po neutralizaci "twist" pomocí větších vah, dostaneme poruchu na startu - není dostatečná rychlost. Zde již není možné vystoupit s přenastavením - jsou zapotřebí dokonalejší a přesněji pracující převodové díly. V tuningových katalozích jsou tyto polohy označovány jako variátor (vnitřní, pohyblivá část hnané řemenice variátoru) a momentový pohon (externí, pohyblivá část hnané řemenice variátoru).
Samostatně je třeba poznamenat, že pojem „variátor“ získal v lexikonu skútrů nejméně dva různé významy. Na jedné straně se celý převodový systém skútru nazývá variátor: hnací a hnané řemenice, spojené řemenem, a navíc spojka. Tady vlastně není co vytknout, protože variátor je v prvé řadě jen specifický typ převodovky, která je založena na dvou řemenicích ve tvaru V spojených lichoběžníkovým řemenem. Na druhou stranu název „variátor“ dostal tuning kit, což je pohyblivá část sestavy hnací řemenice, právě ta v jejímž útrobách jsou umístěna závaží. Věta „koupil/nainstaloval/vyměnil jsem variátor“ bude nejspíš mluvit jen o jedné části převodovky. Jenže věta „variátor je perfektně vyladěný“ už vypovídá o celé převodové soustavě. Z tohoto nevyhnutelného zmatku s pojmy bohužel neexistuje žádná cesta. Neříkejte teď "Koupil jsem tuningovou pohyblivou část řemenice pohonu variátoru." Mimochodem, podobná situace je mezi Brity a Němci: slova variator a variomatikTaM se také používají v úzkém a širokém smyslu. Nezbývá než sledovat kontext.
Výrobci tuningových dílů mají speciálně vyvinuté variátory a torcdrivery, určené k úspěšnému boji s jinými než standardními charakteristikami motoru. Jejich odlišností od standardních dílů je odlišný profil drážek pro válečky (pro variátor) a narovnané výřezy pro unašeč čepů. Oba poskytují jiný algoritmus provozu, který se lépe hodí pro charakteristiku nuceného motoru "selhal uprostřed" a v důsledku toho vyhladí právě toto selhání na výstupu.
Převodovka, která byla pomocí těchto dílů modernizována, je již bez problémů precizně naladěna v souladu s požadavky, které se změnily po montáži např. tuningového tlumiče. "Dips" a "twists" jsou neutralizovány (i když ne vždy až do konce), a tím poskytují plynulé a maximálně efektivní zrychlení.
Je velmi důležité pochopit, že ladění vyžaduje nejen získání „hypotetických“ koňských sil, ale také jejich úspěšné provedení. Proces ladění převodovky to jasně demonstruje: nepřidává výkon vašeho motoru, ale umožňuje vám lépe realizovat potenciál motoru, to znamená, že převádí „hypotetické“ koňské síly z klikové hřídele na „skutečné“ koňské síly na zadní kolo.
Ladicí variátory jsou hlavním (nikoli však nejúčinnějším) prostředkem pro vyhlazení „propadů“ při vynucení otáček.
Další částí podílející se na ladění převodovky je středová pružina, neboli pružina hnané řemenice. Někdy se jí také říká „spojková pružina“, i když s její prací nemá nic společného – jen sedí na stejné hřídeli jako spojka. Jak víte, úkolem této pružiny je zajistit potřebné napnutí řemene a zabránit klouzání čel hnané řemenice. Potřeba výměny této pružiny vzniká zpravidla po instalaci pístu se zvýšeným objemem v důsledku výrazného zvýšení točivého momentu motoru v celém rozsahu otáček. Zvýšený točivý moment klade vyšší požadavky na napnutí řemene, jinak začne řemen prokluzovat, zejména při rozjezdu, a to znesnadňuje dobrou akceleraci z klidu. Kromě toho se současně přehřívá hnací řemenice, ve které obvykle prokluzuje řemen. Často o tom svědčí roztavený plastový plášť závaží variátoru. Pro neutralizaci prokluzu je instalována tužší pružina hnané kladky. Ale i zde, stejně jako v případě závaží a pružin, je důležité dosáhnout rovnováhy. Problémy způsobuje i přílišná tuhost pružin řemenice: pokles maximálních otáček a nepochopitelné kolísání otáček motoru při startu.
Při listování v tuningových katalozích evropských koloběžkářských obchodů nejspíše narazíte na další detail v sekci týkající se variátoru. Jedná se o vnější část hnací řemenice, nebo v současné terminologii oběžného kola. Tato část, vybavená speciálními lopatkami, které pumpují vzduch během provozu variátoru, plní také funkci jeho chlazení - za to dostala název "oběžné kolo". Pozice je levná, ale sama o sobě nedává velký efekt ve srovnání s nativní částí. Pravda, existují výjimky: u některých skútrů je standardní oběžné kolo konstruováno tak, že jde ve skutečnosti o tovární „sytič“. V tomto případě se samozřejmě musí vyměnit téměř na prvním místě. V ostatních případech se oběžné kolo mění za ladicí zpravidla tehdy, když jsou drážky na standardním již opotřebené.
Když už jsme u spojky, zmiňovali jsme zatím jen její přenastavení pomocí tužších pružin, nicméně při hlubokém naladění, kdy se výkon motoru zdvojnásobí i více, už to nestačí: často masivní destičky standardní spojky nestačí pracovat dostatečně rychle, "smyk" na začátku ... A co je nejdůležitější, při hlubokém ladění mohou být vyžadovány úpravy, které jsou mnohem přesnější než ty, kterých lze dosáhnout pouhou výměnou pružin. Všechny tyto problémy jsou vyřešeny úplnou výměnou spojky za ladicí. Zároveň se doporučuje vyměnit i buben spojky - houževnatější destičky ladicí spojky velmi rychle sežerou "nativní" buben. Ladicí bubny mají také často speciální žebra zlepšující chlazení bubnu, což je důležité zejména u přetíženého převodu „nabité“ pohonné jednotky.
Další důležitou součástí převodovky je převodovka, která se také mění při ladění, ale to už je téma, sice malé, ale na samostatný článek. Navíc volbu požadovaného převodového poměru převodovky v případě nepříliš hlubokého naladění obvykle doporučuje výrobce komponentů pro variátor a pro závodění musíte experimentovat s vlastní hlavou.
VLOŽIT Pojďme si shrnout doporučení, jakou sadu ladění převodovky je v různých případech z hlediska poměru cena / výkon nejefektivnější použít. Standardní skútr: přeladění převodovky s lehčími závažími.
Koloběžka na bázi standardního pístového pístu s ladícím tlumičem a také skútr na bázi pístu 70 cm3 Sportovní třída: variátor nebo torcdriver, rekonfigurace variátoru pomocí závaží variátoru, pružina hnané kladky a pružiny spojky. Skútr založený na pístové třídě Racing 70cc: stejný jako v předchozím případě, plus ladicí spojka a buben spojky nebo systém přepínání.
Špičkový pístový skútr o objemu 70 ccm: systém překročení rozsahu, ladicí spojka a buben spojky. To je možná vše o naladění variátoru. Záměrně jsem se nedotkl problému výběru dílů od určitých výrobců. Jde spíše o věc vkusu a v menší míře o zvláštnosti té či oné složky dané firmy pro daný motor, proto je mnohem zajímavější a efektivnější vést takové rozhovory na nějakém internetovém fóru skútrů-tunerů. . Tam zjistíte, který grip je lepší: Malossi Delta nebo Polini Evo 2G, respektive jaký v jakých případech je lepší preferovat. Hlavní věc, kterou je třeba pamatovat při ladění převodovky, je vyvážení. Mělo by se to projevit ve všem: od výběru tuningových dílů až po jejich přizpůsobení. Jen tak nebude výkon vašeho nově vyrobeného motoru ve vzduchu, ale na zadním kole!
Čínský sportovní variátor na koloběžku - základy instalace a ladění
Čínské skútry nejsou dynamické, zejména čtyřtaktní modely s motorem menším než 50 ccm. Většina čtyřtaktních čínských skútrů je vybavena oblíbeným motorem 139QMB, což je zcela ukončený motor Honda. Zjednodušeně řečeno se jedná o budgetovou kopii bestselleru, která však nedokázala zopakovat práci tohoto motoru v praxi.
Obecně se jedná o dříče, jeden z nejlepších motorů za dnešních čínských padesát dolarů. Skladem vykazuje velmi průměrné výsledky, jak v dynamice, tak v rychlosti. Problém je řešen různými způsoby, z nichž nejpopulárnější jsou možná:
Zvýšený píst;
Výměna sériového CVT za sportovní;
Výměna převodovky za "delší";
Některé z vychytávek, které budou popsány v samostatném článku.
V tomto článku se budeme zabývat proveditelností použití sportovního levného CVT na skútrech čínské výroby s motory 139QMB.
Co nám to tedy dá ladění variátoru v tomto případě? Skladová převodovka čínského skútru je navržena přísně pro konkrétní velikost motoru. Kromě toho, protože zařízení s malou kapacitou kupují nejen mladí lidé, ale také ženy, stejně jako běžní pracovníci, starší lidé atd., Dynamické ukazatele by měly být měkké, bez podkopávání a prudkého zrychlení. Maximální rychlost skútru je omezena vypínáním v komutátoru a technickými vlastnostmi variátoru. Jednoduše řečeno, poté, co řemen dosáhne maximálního poloměru hnací řemenice, lze rychlost zvýšit pouze zvýšením otáček nebo výměnou převodovky.
Existuje však také způsob, který vyžaduje méně peněz a mzdových nákladů – to jest výměna variátoru za sportovní ... Samozřejmě vám nenahradí veškerý potenciál, který lze výměnou převodovky získat, ale otáčky se zvýší.
Sportovní variátor , zpravidla odstraňuje propady ve středních otáčkách, mírně zvyšuje dynamiku a maximální rychlost. V okamžiku výměny odemyká plný potenciál převodovky skútru, což není případ skladového dílu. jak se to stane?
Vývojáři tuningového variátoru se neřídí požadavky legislativy na maximální rychlost, různá omezení a účel konkrétního modelu zařízení. Hlavním úkolem je plně využít potenciál převodovky. Samozřejmě, že koloběžky nemohou být stejné. Různý stupeň opotřebení motoru a stav jiných agregátů nelze doporučit pro všechny modely motorů 139QMB jednu sadu "válečky variátoru-pouzdra-pružiny", proto u většiny z nich najdete několik sad válečků pro jemné doladění řemenice pro každý konkrétní případ.
Veškerý potenciál Vyladění CVT na motorech 139QMB lze získat pouze po výměně pístu za větší (například 82 kubických centimetrů). Z hlediska konečného výnosu se jedná o nejvýhodnější variantu vyžadující minimální investice.
Když už mluvíme o tuningu čínského skútru výměnou variátoru, nemá smysl používat drahé a značkové tuningové komponenty, jako je Malossi Multivar, Polini, Stage6 atd. Náklady na jednotlivé díly mohou dosáhnout poloviny ceny celého skútru. A instalace takových dílů na skútry čínské výroby vypadá přinejmenším směšně. Proto je v tomto případě racionálnější zaměřit se na rozpočtová rozhodnutí.
V poslední době obzvláště populární sportovní variátory tchajwanských a čínských Výroba. Obvykle se dodávají kompletní s válečky různých hmotností, spojkovými pružinami a pouzdry. Náklady na takové sady se obvykle pohybují kolem 35-40 amerických dolarů a sportovní variátor můžete zakoupit například zde: sportovní variátor 139QMB. Existuje mnoho podobných analogů a vykazují mnohem lepší výsledky ve srovnání se sériovými CVT původně nainstalovanými na skútru. Je třeba chápat, že od těchto detailů byste neměli očekávat nic nadpřirozeného, ale rozdíl bude jistě patrný hned.
Celou stavebnici můžete vyměnit svépomocí, ale musíte znát důležité aspekty a mít alespoň nějaké zkušenosti. Vše, co je potřeba nakonec, je odšroubovat kryt variátoru, odšroubovat matici náhonu a hnaných řemenic. Na hnací řemenici podléhá výměně samotná pohyblivá řemenice, válečky a pouzdro, které je navrženo přímo pro tento konkrétní model. Ve spojkovém koši se musí vyměnit pouze pružiny držící spojkové destičky. Jejich výměna přispěje k dynamičtějšímu rozjezdu a harmonicky se spojí s nastavením hnací řemenice.
S největší pravděpodobností si budete muset trochu pohrát s nastavením hmotnosti válečků variátoru, které jsou součástí sady. Dodávaná sada obvykle obsahuje 9 válečků (3 sady po 3 různých hmotnostech). Jejich kombinace umožňuje zvolit požadovanou hmotnost pro optimální výkon převodovky. Je bezpodmínečně nutné pamatovat na jejich správnou instalaci, konkrétně na rozvod v drážkách skrz jednu. Jinak se nevyváženosti klikového hřídele a vibracím motoru v celém rozsahu otáček nelze vyhnout.
Jak správně nainstalovat dva páry (3 ks) válečků různých hmotností do variátoru je vidět na fotografii níže.
Stejné informace naleznete na stránkách prodejce a také v návodu k montáži tuningového dílu.
Pokud vám po instalaci takové rozpočtové sady nevyhovují dynamické a rychlostní ukazatele vašeho skútru, měli byste přemýšlet o zvýšení pístů (pokud jste tak ještě neučinili) a hledat další poruchy, které vám neumožňují uvědomit si plný potenciál skútru pro stabilní a správný provoz. ...
Můžete se také podívat na další články na toto téma:
Obliba koloběžek každým rokem roste. A není se čemu divit. Nízká cena, snadná údržba, dobrý výkon dělají z mopedu nenahraditelnou věc v životě mnoha lidí.
V mnoha zemích světa převyšuje počet skútrů v ulicích počet aut.Mají vysokou manévrovatelnost, což umožňuje obyvatelům megacities nemyslet na dopravní zácpy. Občas však nastanou situace, že se moped porouchá a nechce nastartovat.
Koloběžku si můžete opravit sami nebo ji vzít do dílny. Toto je každého osobní rozhodnutí. Když jste se rozhodli opravit sami, musíte na to připravit prostor. Nejčastěji se opravy provádějí v garáži.
Nejčastější poruchy spojené s výměna oleje a filtrů ... Nesprávně zvolený olej může být důvodem, proč motor nenaskočí.
Nejprve musíte vypustit starý olej vypouštěcím otvorem. Poté je karburátor zcela rozebrán.
Zařízení a oprava čínských mopedů by člověku, který tomu alespoň trochu rozumí, neměly dělat velké problémy.
Aby bylo možné identifikovat poruchu skútru, je nutné postupně zkontrolovat všechny prvky. Výkon každého skútru závisí na správném fungování komponent, jako je komprese, palivo a jiskra. Pokud některý z prvků nefunguje, koloběžka nepojede.
Palivo může způsobit, že se moped nenastartuje, pokud byl benzín plněn dlouhou dobu. Studie ukazují, že při dlouhém pobytu v nádrži se oktanové číslo benzínu snižuje, to znamená, že jeho kvalita se znatelně zhoršuje. Existuje pouze jeden výsledek: jiskra takový benzín nezapálí. Pokud víte, že naléváte palivo po dlouhou dobu, je nejlepší Vypusťte starý benzín a na jeho místo naplňte nový .
Druhým důvodem, proč skútr nenastartuje, může být znečištěný filtr – palivový nebo vzduchový. Palivový filtr je nezbytný k čištění benzínu od různých nečistot a rzi. Motor musí být zásobován čistým benzínem, protože na něm závisí opotřebení mnoha částí mopedu.
Vzduchový filtr je určen k čištění vzduchu, který vstupuje do karburátoru. Musí se měnit poměrně často, protože se na něm neustále usazuje prach, špína atd.
Třetím důvodem, proč motor nenaskočí, může být nedostatek jiskry. Zkontrolovat, zda za to mohou svíčky, je stejně snadné jako loupání hrušek. Stačí je vyměnit za nové. Pokud nebylo možné nastartovat a benzín je naplněn čerstvým plynem, musíte hledat důvody hlouběji.
Po zjištění, že příčinou poruchy nejsou svíčky ani benzín, pojďme dál.
Jak bylo uvedeno výše, problémy s výkonem motoru se mohou lišit. Velmi často jsou tyto problémy spojeny se svíčkami nebo s karburátorem. Jiskra nemusí přeskočit kvůli uhlíkovým usazeninám na svíčce, ke kterým dochází v důsledku použití bohaté směsi.
Může tam být malá mezera, která také nepřispívá k normální jiskře. U dvoudobého motoru je tato mezera 0,6-0,7 mm. S menší mezerou je větší pravděpodobnost, že se elektrody roztaví. Zvětšení mezery způsobí zvýšení spotřeby proudu a pro vytvoření jiskry je potřeba větší napětí.
Existují situace, kdy se moped za jízdy zastaví a poté pokračuje dále. To je způsobeno uvolněním uhlíkových usazenin z elektrody. Jiskra se na chvíli vytratí a motor přestane fungovat. Po samočištění je výkon obnoven.
Přerušení chodu motoru může být spojeno s pronikáním vlhkosti do elektrických spotřebičů a elektroinstalace. To vede ke ztrátě napětí. Po sušení těchto částí , měl by být obnoven provoz motoru.
Poměrně častým důvodem v našem klimatu je voda vstupuje do paliva a poté do karburátoru .
Uvažované důvody snadno odstraní sám řidič. Pokud však tyto akce nepřinesly požadované řešení a motor nefunguje, měl by být motor skútru opraven.
Pokud jde o karburátor, příčiny poruch mohou být způsobeny nedostatečnou kvalitou směsi. Pokud je směs chudá nebo bohatá, výkon mopedu bude ohrožen.Kvalitu směsi lze zkontrolovat podle stavu svíčky. Černá barva bude znamenat, že směs je bohatá, to znamená, že dochází k nadměrné spotřebě oleje. Bílá barva bude indikovat špatnou směs a pokles výkonu motoru z tohoto důvodu.
Oprava karburátoru skútru se provádí na zahřátém motoru. Před tím, pokud existuje možnost ucpání, je třeba jej vyčistit a opláchnout. Samotné seřízení karburátoru se skládá z následujících akcí:
1 akce - je nutné upravit volnoběžné otáčky.
Tato akce se provádí pomocí volnoběžného šroubu. Pro zvýšení rychlosti se šroub utáhne a pro snížení se vyšroubuje. Po zahřátí skútru pomocí jednoduchých manipulací můžete nastavit stabilní volnoběh motoru.
Krok 2 - zkontrolujte a upravte kvalitu směsi pro karburátor pomocí speciálního šroubu.
Hořlavá směs, která vstupuje do karburátoru, musí mít jednoznačně poměry stanovené výrobcem skútru. Pokud je směs příliš chudá, skútr ztrácí výkon a přehřívá se. Při bohaté směsi se palivo využívá nehospodárně. Tento problém lze vyřešit otočením šroubu. Otáčením šneku ve směru hodinových ručiček se směs obohacuje, proti směru hodinových ručiček ji vyčerpává. Barva svíčky bude udávat kvalitu směsi. Svíčka je černá a saze, což znamená, že směs je bohatá. Pokud je naopak bílá, je třeba směs obohatit.
3 akce - pohybem jehly nastavte kvalitu směsi.
S jehlou se provádějí následující manipulace: když je jehla zvednuta, směs je obohacena, a když je jehla spuštěna, je vyčerpána.
4 akce - regulace hladiny paliva v plovákové komoře.
Kontrola hladiny paliva se provádí průhlednou hadičkou na spodní straně karburátoru. Postup je následující: vyšroubujte šroub krému, zvedněte trubku a zkontrolujte hladinu paliva. Hladina paliva je sledována při běžícím motoru. Trubka by měla být držena nad karburátorem. Hladina paliva by měla být mírně pod obrubníkem na krytu karburátoru.
Oprava čínských motorů nepředstavuje pro většinu majitelů skútrů žádné zvláštní potíže. Je třeba si uvědomit, že hlavní nástavce „Číňanů“ jsou jemnější než u domácích mopedů, takže nemusíte nic tahat vší silou.
Například náhlé pohyby při opravě karburátoru čínského skútru mohou způsobit potrubí se poškodí ... Poté je tlumič odstraněn. Mnoho čínských výrobců skútrů používá pájení plastů. To je třeba vzít v úvahu při analýze mopedu.
Výrobci předvídali, že mnoho majitelů skútrů bude chtít provádět opravy svépomocí, takže v designu takových skútrů není nic složitého. Čínský návod na opravu skútru vám umožní provést všechny kroky sami. S hlavními problémy a opravou motoru čínského skútru si poradí každý.
Video o opravě skútru odpoví na většinu vašich otázek.
Video (kliknutím přehrajete).
VIDEO
Ohodnoťte článek:
Školní známka
3.2 kdo hlasoval:
82