Oprava LED svítilny DIY oprava

Číňané se naučili vyrábět spotřební zboží a zejména baterky. Taková hojnost tvarů, velikostí, barev snad v žádné jiné skupině produktů není. Doma jich je minimálně pět, ale koupil jsem si další. A vůbec ne ze zvědavosti, podíval jsem se na to a moje fantazie nakreslila, jak ve tmě zapnu bočnici, přichytím ji koncovkou magnetem na plechová garážová vrata a otevřu zámky v světlo, ruce nemám zaneprázdněné. Služba - "pět hvězdiček"! Bylo však navrženo koupit lucernu v nefunkčním stavu.

• 6 LED diod (3 v reflektoru + 3 v bočním panelu)
• 2 provozní režimy
• vestavěná paměť
• magnet pro upevnění
• rozměry: 11x5x5 cm

Navenek absolutně provozuschopný a atraktivní produkt nevytvářel světelný tok. No, je možné, že by taková úžasná věc byla naprosto k ničemu? Tento model byl v jediném exempláři, ale milovník elektroniky ve mně „vysílal“, že vše je překonatelné.

Při otevření pouzdra se drát uvolnil, ale plast byl již spálený a naznačoval, že elektronické součástky obvodu nabíječky byly spálené a baterie by mohla být docela provozuschopná.

A začal jsem to kontrolovat. Voltmetr ukázal napětí na svorkách rovné jednomu voltu. Vzhledem k tomu, že již měl nějaké zkušenosti s nakládáním s takovými bateriemi, začal tím, že na nich otevřel horní bezpečnostní lištu, sundal gumové uzávěry, do každé „kelímky“ naplnil jednu kostku destilované vody a nabil. Nabíjecí napětí 12 V, proud 50 mA.

Nabíjení v režimu vysokého napětí (místo standardních 4,7 V) trvalo dvě hodiny, k dispozici bylo více než 4 volty.

Vzhledem k tomu, že baterie je provozuschopná, potřebuje nabíječku sestavenou podle slušnějšího schématu a na spolehlivějších elektronických součástkách než od čínského výrobce, ve kterém „shořel“ vstupní odpor, byla jedna ze dvou diod 1N4007 usměrňovače rozbitý a zakouřený při zapnutí Nabíječka je rezistor pro LED. V první řadě potřebujete spolehlivý kondenzátor alespoň 400 voltů, diodový můstek a vhodnou zenerovu diodu na výstupu.

Sestavený obvod ukázal svůj výkon, kondenzátor o kapacitě 1 μF a 400 V našel MBGO (mnohem spolehlivější a dobře pasuje do zamýšleného pouzdra), diodový můstek je sestaven ze 4 kusů diod 1N4007, zenerova dioda převzala nejprve dovezený na testování (stabilizační napětí bylo určeno předponou k multimetru, ale jeho název se nedal přečíst).

Dále byl obvod sestaven pájením a použit k vytvoření normálního nabíjecího cyklu dříve vybité baterie (miliampérmetr s bočníkem, takže ve skutečnosti dojde k úplnému vychýlení šipky při proudu 50 mA). Již se používá zenerova dioda se stabilizačním napětím 5V.

Plošný spoj pro konečnou montáž nabíječky s rozměry pro nabíjecí pouzdro mobilního telefonu. Tady není lepší případ.

Pohled na skutečně sestavenou, použitelnou desku. Tělo kondenzátoru je k desce přilepeno „master“ lepidlem. Ale byl jsem líný otrávit kapesník, vyčítám si to, náhodou jsem se ocitl po ruce použitý prakticky správné velikosti a tato okolnost rozhodla o všem.

Nebyl jsem ale líný vyměnit informační nálepku na nabíjecím pouzdře. S plně nabitou baterií ve tmě boční panel celkem slušně osvětlí místnost o velikosti 10 metrů čtverečních. metrů a světlo z reflektoru světlometu činí předměty jasně viditelné na vzdálenost až 10 metrů.

Do budoucna navrhuji zvolit do svítilny spolehlivější a výkonnější baterii. Napsal Babay z Barnauly.

Po asi roce práce se mi čelovka LED Headlight XM-L T6 začala pokaždé zapínat, nebo dokonce úplně zhasínat bez příkazu. Brzy se přestalo zapínat úplně.

První, co mě napadlo, byla baterie v bateriovém prostoru.

Samotný box je určen pro 18650 lithium-iontových baterií s ochrannou deskou. A to jsem použil baterie bez ochrany a nabil jsem je univerzální nabíječkou Turnigy Accucell 6 (analog IMAX B6).

Kontakty jsem proto musel vybudovat kapkou pájky. Jak víte, pájecí slitina je měkká a časem by se pájení na kontaktu mohlo opotřebovat a spojení s baterií by se mohlo přerušit.

Po kontrole se však ukázalo, že příčina poruchy vůbec nespočívá ve špatném kontaktu, ale v elektronickém plnění baterky.

Jakákoli oprava začíná diagnostikou a demontáží. Lucerna je snadno rozložitelná. Vyjmeme lithiovou baterii z přihrádky na baterie. Dále odšroubujte čtyři šrouby.

Pod přihrádkou baterie je malá deska s plošnými spoji.

Na pečeti je pouze deset prvků. Řídící funkci vykonává miniaturní mikroobvod v pouzdře SOT-23-6 s označením 819L 24 (U1). Jak se ukázalo, jedná se o mikroobvod FM2819 - specializovaný ovladač (ne ovladač!) pro LED. Nazývat tento mikroobvod řidičem se nějak neukazuje jako jazyk.

Tento mikroobvod podporuje čtyři režimy LED ovládání včetně stroboskopu, kterého se chce každý zbavit. Režimy se přepínají cyklicky příkazem z tlačítka taktu bez aretace.

Kdyby se mi nerozbila baterka, tak bych nevěděl o čtvrtém SOS režimu, který se aktivuje dlouhým stiskem tlačítka (cca 3 vteřiny). Když jsem kupoval, byly na prodejní stránce uvedeny pouze tři režimy.

Když jsem začal studovat datový list na FM2819, ukázalo se, že tento mikroobvod podporuje čtyři režimy.

O mikroobvodu FM2819 budu mluvit o něco později, ale nyní pojďme zjistit, za co je zodpovědný zbytek prvků obvodu.

Žlutý keramický kondenzátor je připájen místo nativního, který mi odpadl, když jsem rozebral bateriový prostor. Soudě podle fotografií podobných lamp může být kapacita kondenzátoru, který je instalován mezi svorkou KEY a mínus „-“ napájecího zdroje, v poměrně velkých mezích. Ten můj měl čipový kondenzátor 10pF (100) a v jiných baterkách se dají připájet na 10nF (103) a 100nF (104), nebo dokonce úplně chybí.

Funkci síťového vypínače, který dodává napájecí napětí z lithiové baterie do vysoce výkonné LED, plní P-kanálový MOSFET FDS9435A v pouzdře SO-8. Fotografie ukazuje, že na jeho těle je zkrácené označení. 9435A.

Plus napájení z kolektoru tranzistoru FDS9435A je přiváděno do výkonné LED ne přímo, ale přes tři odpory omezující proud (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Jsou zapojeny paralelně. Jejich celkový odpor je menší než nejmenší odpor v obvodu (tj. menší než 0,2 ohmu). Pokud počítáte, pak se to rovná 0,13 ohmů.

O tom, jak zapojit rezistory a vypočítat jejich celkový odpor, jsem mluvil zde.

K osvětlení zadního LED HEADLIGHT indikátoru se používá konvenční červená SMD LED. Na desce je označena jako LED. Osvětluje bílou plastovou desku.

Vzhledem k tomu, že přihrádka na baterie je umístěna na zadní straně hlavy, je takový indikátor jasně viditelný v noci.

Samozřejmě to nebude překážet při jízdě na kole a chůzi po vozovkách.

Přes odpor 100 Ohmů je kladný vodič červené SMD LED připojen k kolektoru MOSFET FDS9435A. Když je tedy svítilna zapnutá, napětí je přiváděno jak do hlavní Cree XM-L T6 XLamp LED, tak do nízkopříkonové červené SMD LED.

Zjistili jsme hlavní detaily. Teď vám řeknu, co se rozbilo.

Když jsem zmáčkl tlačítko pro zapnutí svítilny, viděl jsem, že červená SMD LED začne svítit, ale je velmi slabá. Činnost LED odpovídala standardním provozním režimům svítilny (maximální jas, nízký jas a stroboskop). Ukázalo se, že řídicí mikroobvod U1 (FM2819) s největší pravděpodobností funguje správně.

Vzhledem k tomu, že pravidelně reaguje na stisknutí tlačítka, pak možná problém spočívá v samotné zátěži - výkonná bílá LED.Po odpájení vodičů vedoucích k Cree XM-L T6 LED a připojení k domácímu zdroji napájení jsem se ujistil, že funguje správně.

Poté jsem se rozhodl změřit napětí na samotné desce, abych zjistil, kde se ztratily vzácné volty z baterie.

Při měření se ukázalo, že v režimu maximálního jasu je odběr tranzistoru FDS9435A pouze 1,2V. Toto napětí přirozeně nestačilo k napájení výkonné LED Cree XM-L T6, ale červené SMD LED stačilo k tomu, aby její krystal tlumeně zářil.

Ukázalo se, že tranzistor FDS9435A, který je v obvodu použit jako elektronický klíč, je vadný.

Nevybral jsem nic na výměnu tranzistoru, ale koupil jsem originální P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A od Fairchilda. Zde je jeho podoba.

Jak můžete vidět, tento tranzistor má plné označení a rozlišovací značku Fairchild (F), která vyrobila tento tranzistor.

Při porovnání původního tranzistoru s tím osazeným na desce se mi vkrádala do hlavy myšlenka, že v lucerně je osazen falešný nebo méně výkonný tranzistor. Možná i manželství. Lucerna však nestihla sloužit ani rok a silový živel už „hodil kopyta“.

Pinout tranzistoru FDS9435A je následující.

Jak vidíte, uvnitř pouzdra SO-8 je pouze jeden tranzistor. Závěry 5, 6, 7, 8 jsou spojeny a jsou výstupem z odtoku (Ddéšť). Piny 1, 2, 3 jsou také spojeny dohromady a jsou zdrojem (Snaše). 4. kolík je brána (Gjedl). Je to k němu, že signál pochází z řídicího mikroobvodu FM2819 (U1).

Jako náhradu za tranzistor FDS9435A můžete použít APM9435, AO9435, SI9435. To vše jsou analogy.

Tranzistor můžete odpařit jak běžnými metodami, tak i exotičtějšími, například slitinou Rose. Můžete také použít metodu hrubé síly - řezat vývody nožem, demontovat pouzdro a poté rozpájet vývody zbývající na desce.

Po výměně tranzistoru FDS9435A začala čelovka správně fungovat.

Tím příběh o opravě končí. Ale kdybych nebyl zvědavý radiomechanik, nechal bych vše tak, jak je. Funguje to a v pořádku. Ale některé momenty mě pronásledovaly.

Protože jsem zpočátku nevěděl, že mikroobvod označený 819L (24) je FM2819, vyzbrojený osciloskopem, rozhodl jsem se zjistit, jaký signál vysílá mikroobvod do brány tranzistoru v různých provozních režimech. To je zajímavé.

Když je zapnut první režim, na hradlo tranzistoru FDS9435A z mikroobvodu FM2819 se přivede -3,4. 3,8V, což prakticky odpovídá napětí na baterii (3,75. 3,8V). Na hradlo tranzistoru je přirozeně aplikováno záporné napětí, protože se jedná o P-kanál.

V tomto případě se tranzistor plně otevře a napětí na LED Cree XM-L T6 dosáhne 3,4. 3,5V.

V režimu minimální luminiscence (1/4 jasu) přichází do tranzistoru FDS9435A z mikroobvodu U1 asi 0,97V. To je, pokud provádíte měření běžným multimetrem bez zvonků a píšťalek.

Ve skutečnosti v tomto režimu přichází do tranzistoru PWM signál (pulzní šířková modulace). Po připojení sond osciloskopu mezi „+“ napájecího zdroje a svorku hradla tranzistoru FDS9435A jsem viděl tento obrázek.

Obrázek PWM signálu na obrazovce osciloskopu (čas / dílek - 0,5; V / dílek - 0,5). Doba rozmítání - mS (milisekundy).

Protože je na bránu přivedeno záporné napětí, je „obraz“ na obrazovce osciloskopu invertován. To znamená, že nyní fotografie ve středu obrazovky neukazuje impuls, ale pauzu mezi nimi!

Samotná pauza trvá asi 2,25 milisekund (mS) (4,5 dílků po 0,5 mS). V tomto okamžiku je tranzistor uzavřen.

Tranzistor pak sepne 0,75 mS. To přivede napětí na LED XM-L T6. Amplituda každého pulzu je 3V. A jak si pamatujeme, naměřil jsem multimetrem pouze 0,97V. To není překvapivé, protože jsem naměřil konstantní napětí multimetrem.

Tento okamžik je na obrazovce osciloskopu. Přepínač času / dělení byl nastaven na 0,1 pro lepší určení šířky impulsu. Tranzistor je otevřený. Nezapomeňte, že na závěrku přichází mínus „-“. Impuls je obrácený.

Nyní můžete vypočítat pracovní cyklus (S).

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Kde,

S - pracovní cyklus (bezrozměrná hodnota);

Τ - perioda opakování (milisekundy, mS). V našem případě je perioda rovna součtu sepnutí (0,75 mS) a pauzy (2,25 mS);

τ - trvání pulsu (milisekundy, mS). Máme to 0,75 mS.

Můžete také definovat faktor plnění (D), který se v anglicky mluvícím prostředí nazývá Duty Cycle (často se vyskytuje ve všech druzích technických listů elektronických součástek). Obvykle se uvádí v procentech.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25 %). V tlumeném režimu tedy LED svítí pouze čtvrtinu doby.

Když jsem provedl výpočty poprvé, můj faktor plnění vyšel na 75 %. Ale když jsem pak v datasheetu na FM2819 uviděl čárku o 1/4 jasu, uvědomil jsem si, že jsem to někde podělal. Jen jsem si místy spletl pauzu a šířku pulzu, protože jsem ze zvyku bral na závěrce mínus „-“ za plus „+“. Proto to dopadlo naopak.

V režimu „STROBE“ jsem neviděl signál PWM, protože osciloskop je analogový a poměrně starý. Nepodařilo se mi synchronizovat signál na obrazovce a získat jasný obraz impulsů, ačkoli bylo zřejmé, že tam je.

Typický spínací obvod a pinout mikroobvodu FM2819. Třeba se někomu bude hodit.

Některé momenty spojené s chodem LED mi nedaly odpočinout. Předtím jsem se nějak nezabýval LED světly, ale pak jsem na to chtěl přijít.

Když jsem se podíval do datasheetu pro Cree XM-L T6 LED, která je instalována ve svítilně, zjistil jsem, že hodnota odporu omezujícího proud je příliš malá (0,13 Ohm). Jo a na desce bylo jedno místo pro rezistor volné.

Když jsem procházel internet a hledal informace o mikroobvodu FM2819, viděl jsem fotografii několika desek plošných spojů podobných lamp. Některé měly připájené čtyři odpory 1 Ohm a některé měly odpor SMD označený „0“ (propojka), což je podle mého názoru obecně trestný čin.

LED je nelineární prvek, a proto k ní musí být zapojen do série odpor omezující proud.

Pokud se podíváte do datasheetu k LED diodám řady Cree XLamp XM-L, zjistíte, že jejich maximální napájecí napětí je 3,5V, nominální 2,9V. V tomto případě může proud přes LED dosáhnout 3A. Zde je graf z datasheetu.

Jmenovitý proud pro takové LED se považuje za 700 mA při 2,9 V.

Konkrétně v mé baterce byl proud přes LED 1,2 A s napětím na ní 3,4. 3,5V, což je zjevně trochu moc.

Abych snížil propustný proud přes LED, místo starých odporů jsem připájel čtyři nové odpory 2,4 Ohm (velikost rámu 1206). Celkový odpor 0,6 ohmů (ztrátový výkon 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Po výměně odporů byl propustný proud LED 800 mA při napětí 3,15V. Tímto způsobem bude LED pracovat v mírnějším tepelném režimu a doufejme, že vydrží dlouho.

Vzhledem k tomu, že rezistory velikosti 1206 jsou dimenzovány na ztrátový výkon 1/8W (0,125W) a v režimu maximálního jasu se na čtyřech odporech omezujících proud rozptýlí cca 0,5W výkonu, je vhodné z nich odvádět přebytečné teplo.

K tomu jsem očistil měděný mnohoúhelník vedle rezistorů od zeleného laku a připájel na něj kapku pájky. Tato technika se často používá na deskách plošných spojů zařízení spotřební elektroniky.

Po finalizaci elektronické náplně svítilny jsem plošný spoj překryl lakem PLASTIK-71 (elektroizolační akrylový lak), aby byl chráněn před kondenzací a vlhkostí.

Při výpočtu rezistoru omezujícího proud jsem narazil na některé jemnosti. Napětí na kolektoru MOSFET tranzistoru by mělo být bráno jako napájecí napětí LED. Faktem je, že na otevřeném kanálu tranzistoru MOSFET se část napětí ztrácí kvůli odporu kanálu (R_{(ds) zapnuto}).

Čím vyšší je proud, tím více napětí se „usadí“ podél cesty Source-Drain tranzistoru. U mě při proudu 1,2A to bylo 0,33V a při 0,8A - 0,08V. Také část napětí klesne na propojovacích vodičích, které jdou od svorek baterie k desce (0,04V). Zdálo by se to jako maličkost, ale celkem to naběhne 0,12V. Od zátěže poklesne napětí na Li-ion baterii na 3,67. 3,75V, potom je odběr MOSFETu již 3,55. 3,63 V.

Dalších 0,5. 0,52V zhasne obvod čtyř paralelních rezistorů. Výsledkem je, že do LED přichází napětí v oblasti 3 s malým voltem.

V době psaní tohoto článku je v prodeji aktualizovaná verze recenzované čelovky.Má již vestavěnou desku pro řízení nabíjení / vybíjení pro Li-ion baterii a také optický senzor, který umožňuje zapnout svítilnu gestem dlaně.

Elektrická svítilna označuje jako přídavný pomocný nástroj pro provádění jakékoli práce při slabém osvětlení nebo při žádném osvětlení. Každý z nás si vybere typ svítilny podle svého uvážení:

• Hlavová pochodeň;
• kapesní svítilna;
• ruční svítilna

atd.

Elektrické schéma jednoduché svítilny na obr. 1 se skládá z:

• bateriové články;
• žárovky;
• klíčový spínač.

Schéma v jeho provedení je jednoduché a v tomto ohledu nevyžaduje vysvětlení. Důvody nefunkčnosti svítilny s tímto schématem mohou být:

• oxidace kontaktů s bateriemi;
• oxidace kontaktů držáku žárovky;
• oxidace kontaktů samotné žárovky;
• porucha klíče spínače světel;
• porucha samotné žárovky, žárovka vyhořela;
• nedostatek kontaktního spojení s drátem;
• nedostatek energie baterie.

Dalšími důvody nefunkčnosti může být jakékoli mechanické poškození těla svítilny.

čelovka s LED BL - 050 - 7C

Svítilna BL - 050 - 7C se prodává se zabudovanou nabíječkou, při připojení takové svítilny k externímu zdroji střídavého napětí dochází k dobíjení baterie.

Nabíjecí baterie, nebo spíše elektrochemické akumulátory, - princip nabíjení takových článků je založen na použití reverzibilních elektrochemických systémů. Látky vzniklé při vybíjení baterie pod vlivem elektrického proudu jsou schopny obnovit svůj původní stav. To znamená, že jsme dobili baterku a můžeme ji používat dál. Takové elektrochemické baterie nebo jednotlivé články se mohou skládat z určitého množství v závislosti na spotřebovaném napětí:

• počet žárovek;
• typ žárovek.

Číslo, soubor takových jednotlivých prvků svítilny, je baterie.

Elektrický obvod svítilny na obr. 2 lze považovat za složený jak z jednoduché žárovky, tak z určitého počtu LED žárovek. Co přesně je důležité pro jakýkoli obvod svítilny? - Je důležité, aby energie spotřebovaná žárovkami v elektrickém obvodu - odpovídala výstupnímu napětí napájecího zdroje baterie, sestávající z jednotlivých článků.

Rezistor R1 s odporem 510 kΩ a jmenovitým výkonem 0,25 W v elektrickém obvodu je zapojen paralelně, díky tomuto velkému odporu se výrazně ztrácí napětí v dalším úseku elektrického obvodu, resp. elektrická energie se přeměňuje na tepelnou energii.

S rezistorem R2 s odporem 300 ohmů a jmenovitým výkonem 1 W teče proud do LED VD2. Tato LED slouží jako kontrolka pro indikaci připojení nabíječky svítilny k externímu zdroji střídavého napětí.

Proud je přiváděn na anodu diody VD1 z kondenzátoru C1. Kondenzátor v elektrickém obvodu je vyhlazovací filtr, část elektrické energie se ztrácí s kladným půlcyklem sinusového napětí, protože během tohoto půlcyklu se kondenzátor nabíjí.

Při záporném půlcyklu se kondenzátor vybije a proud teče k anodě katody VD1. Vnější úbytek napětí pro daný elektrický obvod nastane, když jsou v elektrickém obvodu dva odpory a žárovka. Také lze vzít v úvahu, že když proud prochází z anody na katodu - v diodě VD1 - existuje také vlastní potenciální bariéra. To znamená, že je také běžné, že se dioda do určité míry zahřívá, při kterém dochází k externímu poklesu napětí.

Na baterii GB1, která se skládá ze tří článků, je při připojení svítilny k externímu zdroji střídavého napětí přiváděn z nabíječky proud o dvou potenciálech + -. V baterii je elektrochemické složení baterie obnoveno do původního stavu.

Následující schéma na obr. 3, které se nachází u LED svítilen, se skládá z následujících elektronických prvků:

• dva odpory R1; R2;
• diodový můstek sestávající ze čtyř diod;
• kondenzátor;
• dioda;
• VEDENÝ;
• klíč;
• baterie;
• žárovky.

U daného obvodu dochází k externímu poklesu napětí v důsledku všech základních prvků elektroniky - zapojených do tohoto obvodu. Jedna úhlopříčka diodového můstku můstkového obvodu je připojena k externímu zdroji střídavého napětí, druhá úhlopříčka diodového můstku je připojena k zátěži - tvořené určitým počtem svítivých diod.

Všechny podrobné popisy výměny elektronických prvků při opravě svítilny, stejně jako diagnostika těchto prvků - najdete na této stránce, která obsahuje podobná témata, ve kterých se objevují opravy domácích spotřebičů.

Ke své práci musím občas použít čelovku. Přibližně šest měsíců po koupi se dobíjecí baterie svítilny přestala nabíjet poté, co byla zapnuta pro dobíjení přes napájecí kabel.

Při zjišťování příčiny poruchy světlometu byla oprava doplněna fotografiemi, aby bylo toto téma prezentováno na názorném příkladu.

Příčina nefunkčnosti nebyla zpočátku jasná, jelikož při zapnutí svítilny pro dobití se rozsvítila signálka a svítilna sama po stisknutí spínacího tlačítka slabě svítila. Co by tedy mohlo být důvodem takové poruchy? Je baterie nefunkční nebo z jiného důvodu?

Pro kontrolu bylo nutné otevřít tělo svítilny. Na fotografiích fotografie č. 1 špička šroubováku označuje místa, kde je upevněno spojení těla.

Pokud nelze tělo svítilny otevřít, je třeba pečlivě zkontrolovat, zda nebyly odstraněny všechny šrouby.

Fotografie č. 2 ukazuje převodník dolaru v napětí i proudu.

Neměli byste hledat příčinu poruchy v obvodu, protože při připojení k externímu zdroji svítí signální světlo, fotografie # 2 je červené světlo LED. Zkontrolujeme další spojení.

Před námi na fotografii # 3 ukazuje spínač světla LED svítilny. Kontakty tlačítkového sloupku spínače jsou dvojitým spínacím zařízením světel, kde například svítí:

• šest LED žárovek,
• dvanáct LED žárovek

svítilna. Dva kontakty spínače, jak vidíme, jsou zkratovány a na tyto kontakty je připájen společný vodič. K dalším dvěma kontaktům spínače jsou připájeny dva vodiče - samostatně, z nichž proud teče do osvětlení:

Při přepínání stačí zkontrolovat kontakty spínače světel pomocí sondy, jak je znázorněno na fotografii #4. Společný kontakt se dvěma zkratovanými kontakty se dotýkáme prstem a střídavě se dotýkáme dalších dvou kontaktů sondou.

Pokud je spínač v dobrém provozním stavu, LED kontrolka sondy se rozsvítí na fotografii #4. Spínač světel je provozuschopný, provádíme další diagnostiku.

Zde lze také zkontrolovat napájecí kabel pomocí sondy fotografie #5. Chcete-li to provést, musíte prstem zkratovat kolíky zástrčky a střídavě připojit sondu k prvnímu a druhému kontaktu konektoru kabelu. Pokud se kontrolka sondy rozsvítí, není napájecí kabel přerušen.

Napájecí kabel pro dobíjení baterie funguje správně, provádíme další diagnostiku. Měli byste také zkontrolovat baterii baterky.

Na zvětšeném obrázku akumulátorové baterie na fotografii č. 6 je vidět, že k jejímu dobití je přiváděno konstantní napětí 4 volty.Síla proudu tohoto napětí je - 0,9 ampérhodiny. Kontrolujeme baterii.

Multimetr v tomto příkladu je nastaven na rozsah měření stejnosměrného napětí 2 až 20 voltů tak, aby naměřené napětí odpovídalo specifikovanému rozsahu.

Jak vidíme, na displeji zařízení se zobrazuje konstantní napětí baterie - 4,3 Voltu. Ve skutečnosti by tento indikátor měl nabývat větší hodnoty - to znamená, že pro napájení LED lamp není dostatečné napětí. LED lampy zohledňují potenciální bariéru pro každou takovou lampu, jak ji známe z elektrotechniky. V důsledku toho baterie při dobíjení nedostává požadované napětí.

A zde je celý důvod nefunkčnosti fotografie #8. Tato příčina poruchy nebyla okamžitě zjištěna - při přerušení kontaktního spojení vodiče s baterií.

Dráty v tomto schématu jsou nespolehlivé pro pájení, protože tenká část drátu neumožňuje jejich bezpečné upevnění v místě pájení.

Ale i tato příčina poruchy je odstranitelná, elektroinstalace byla vyměněna za spolehlivější sekci a LED svítilna je momentálně funkční, funguje bezchybně.

Předložené téma považuji za nedokončené, budou pro vás uvedeny na příkladech - opravy jiných typů baterek.

Nazval bych to „Zápisky posraného elektrikáře“! Autor prostě nechápe, jak obvod funguje, jeho prvky, plete si pojmy. Na příkladu činnosti obvodu na Obr. 2: R1 slouží k vybití kondenzátoru C1 po odpojení svítilny ze sítě z bezpečnostních důvodů. "V další sekci" nedochází k žádné "ztrátě" napětí, nechť Autor připojí voltmetr a pro jistotu se na něj podívá. Rezistor R2 slouží jako omezovač proudu. LED VD2 slouží nejen jako indikátor, ale také dodává kladný potenciál + baterii.
Kondenzátor C1 v tomto obvodu je tlumicí (a nikoli vyhlazovací filtr), takže právě na něm zhasne přebytečné střídavé napětí.
O potenciální bariéře taky, shrň si to – je to směšné číst. A současný "proud dvou potenciálů"?! Podle klasické fyziky proud teče z kladného do záporného potenciálu a elektrony se pohybují obráceně.
Chodil autor do školy?
A tohle má všude. Smutný. Někdo ale jeho „odhalení“ bere jako nominální hodnotu.

Ahoj povaga! Přestal jsem nabíjet baterku "Oblic 2077" na jednu LED. Nemohu najít schémata, ale je to něco jako na obrázku 3. Rozdíl: chybí kondenzátor C2, dioda VD5, dva odpory a třípinová deska jsou připájeny na spínač SA1. Měřil jsem napětí za mostem - 2 volty, baterie má 4 volty, jak se dá nabíjet? Prosím o pomoc s provozním schématem a elektrickým obvodem. Předem děkuji, s pozdravem, Doldine.

Ahoj Michaile. To znamená, že jste změřili napětí na výstupu můstkového obvodu a vaše měřicí zařízení ukazuje 2 volty, - to samozřejmě nestačí k nabití baterie. Musíte zkontrolovat odpory (na odpor) a zbytek elektroniky, které jsou na desce, nebo to můžete dát na kontrolu do dílny - deska a odpory a tam si nechat poradit (s výměnou jednoho nebo druhého část).
Vítěz.

Ahoj Viktore! 2 volty za můstkem je, když je zátěž zcela odpojena, je připojen pouze indikátor zapnutí HL1. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, rezistor jsem zkontroloval - celý a kapacita cca 1 μF. Jak zvýšit napětí za mostem? Existuje elektrický obvod "Oblique 2077", nebo mi řekněte, kde ho najdu? S pozdravem, Doldine.

Dobrý den, mám dobře baterku "Era" a vzadu na nalepeném štítku je napsáno FA 18 E, 182W - 1500614, problém je v tom, že když jsem nedopatřením použil špatnou nabíječku místo 6 voltů, nenabíjel jsem, Na schématu jsem rozebral, odpor je zuhelnatělý nebo jinak odpor, jestli víš tak mi řekni jaký je odpor na této baterce

Ahoj Nikolay.Pokud je odpor zuhelnatělý, musíte zkontrolovat zbytek elektroniky, jako je kondenzátor a diody. Diody jsou dvě, pokud se nepletu. Mohly by také ztratit své současné vodivé vlastnosti. Raději vezměte tento malý obvod na opravu, abyste poruchu opravili. Pokud by bylo připojeno elektrické schéma se jmenovitými hodnotami elektronických prvků v „Návodu k obsluze svítilny“, nebyly by problémy s odstraněním poruchy.
Vítěz.

Dobrý den, pomozte mi sestavit baterku jako na fotografii č. 2, můj bratr opravil tlačítko a utrhl kabeláž, nemůžeme sestavit obvod, pokud můžete dát obrázky podrobně, co pájet.

Ahoj Valery. Jakmile budu mít volno, obratem odpovím na váš dotaz (na zapojení vodičů v okruhu baterky). Téma bude mít název: „Jak sestavit baterku. Foto a popis ".
Vítěz.

Ahoj Valery. Řekl jsem vám název tématu, téma bude zveřejněno dnes.
Vítěz.

Jak zapojit kabeláž uniklé baterky jako na fotografii č. 2, potřebujete schéma, prosím.

Vypáleny dva odpory R1 R2 v lampě ERA FA35M. Řekněte mi, prosím, jejich data, která mám nahradit.

Ahoj. Na internetu jsem nenašel údaje o odporu dvou rezistorů pro vaši baterku. Zkuste zajít do obchodu, který prodává elektronické součástky prodejnímu poradci. Věřím, že obchodní poradce bude umět vybírat odpory podle odporu.

Čínská čelenka oytventyre žádné šrouby prosím řekněte mi, jak otevřít

Ahoj. Domnívám se, že je nemožné otevřít baterku s razítkovým vzorem.

Na výsuvné zástrčce často není kontakt pro nabíjení svítilny. Je nutné rozebrat a ohnout kontakty.

Dobré odpoledne. Vložil jsem špatné baterie, baterka zablikala a je to, je šance to opravit?

Ahoj. Samozřejmostí je možnost opravy baterky. Musíte zazvonit obvod a určit příčinu poruchy.

• DIY oprava LED lampy
• Vlastnosti opravy LED světel
• Jaké jsou poruchy LED světel
• Co potřebujete k opravě LED světel

Každý majitel auta se snaží své auto nějakým způsobem vyladit. Zejména se to týká světlometů, podsvícení, tedy všeho, co souvisí se světlem v autě. Nejběžnější možností je instalace LED diod. Tyto lampy však mají své vlastní vlastnosti, včetně těch, které se týkají provozu a oprav.

LED diody jsou poněkud univerzální - kombinace kvality a funkčnosti. Z praktického hlediska jsou rivaly LED a xenonové světlomety. Někdo dává přednost první možnosti a někdo druhé. Nelze popřít, že optika LED je silnější díky tomu, že se světlo v paprsku rozchází, ale navenek tato možnost vypadá stylověji, navíc protijedoucí řidič nebude takovým světlem oslepen. Je třeba zmínit i nevýhody tohoto způsobu osvětlení. LED lampy jsou vybaveny poměrně sofistikovaným chladicím systémem.

Přestože jsou LED svítilny umístěny jako velmi odolné, mnoho motoristů si stěžuje na přerušení práce. Například po 2 - 3 měsících po instalaci LED diod do auta mohou lampy začít blikat. Co dělat v tomto případě? Nejprve musíte pochopit, jak LED žárovky fungují. Těmto lampám je potřeba přidělit proud o velikosti proudu, který udává výrobce. Méně, ale ne více.

Proto spolu se světelnými pásy je nutné nainstalovat zařízení, které stabilizuje proud. To znamená, že když selže osvětlení, toto zařízení bude muset být zkontrolováno. Chcete-li opravit LED lampy, musíte také pochopit, jak jsou instalovány. Je to elektřina, je třeba s ní opatrně.

Pojďme se nyní konkrétně zabývat důvody, proč LED lampy přestávají hořet.Důvodů může být několik. Pokud žárovka právě vyhořela, často se jednoduše vymění za novou. Mnoho majitelů automobilů, kteří nainstalovali LED místo žárovek, si nějaký čas po zahájení provozu začne všímat, že světla čas od času blikají. První myšlenka při pohledu na takovou "akci" je nesprávná instalace LED žárovek. To je však relevantní pouze v případě, že jste instalaci provedli sami.

Chcete-li zkontrolovat správnou instalaci diod, vezměte ty standardní žárovky, které byly dříve nainstalovány, nainstalujte je na místo a zkontrolujte reakci. Pokud standardní lampy svítí normálně bez blikání, je vše v pořádku s kabeláží. Již bylo řečeno, že spolu s LED je instalován stabilizátor proudu.

Rezistor často funguje jako stabilizátor. Takže s ním mohou být problémy. Chcete-li zkontrolovat jeho provoz, rozeberte osvětlovací zařízení. Různé diody mají různé odpory, často s odporem 390 - 560 ohmů... Za současného stavu nebude deklarovaný výkon na běžné osvětlení stačit. Ale napětí v palubní síti auta často skáče, takže ne vždy je možné tam nainstalovat 12V. Abyste předešli poškození LED v důsledku těchto nekonzistencí, musíte provést několik jednoduchých kroků, které by měly eliminovat blikání žárovek.

Demontujte diodu. Budete muset použít jeho základnu. Připravte si výkonnější rezistor (860 - 1000 Ohm) a vložte do základny. Připojte lampu k systému. Mělo by to fungovat hladce. Pokud jste vložili žárovku a stále se nerozsvítila, stojí za to zkontrolovat pojistky. Problém může být v pájení na soklu. Pokud je menší než na běžné žárovce, která předtím svítila, pak se LED rozsvítí, pouze pokud ji zmáčknete.

Pokud lampu pustíte, vyskočí nahoru, což přeruší spojení. Také LED pásky mohou přestat fungovat kvůli tepelné degradaci. K tomu dochází, pokud není teplo z lamp zcela odstraněno.

Nezapomeňte také na samotnou elektroinstalaci. Pod vlivem stejného tepla nebo kvůli jednoduchému mechanickému poškození nemusí některé malé kabely vést proud, to znamená, že lampy nebudou hořet. Můžete zbrkle běžet do obchodu pro nové pásky, ale po jejich instalaci stejně uvidíte, že lampy nereagují. Pak stojí za to pečlivě prozkoumat kabeláž - najednou je někde prasklá izolace nebo je drát sevřený. Na základě důvodu byste si měli vybrat způsob opravy LED osvětlení.

K opravě LED diod automobilu budete potřebovat speciální sadu nástrojů a materiálů používaných k opravě elektroinstalace automobilu:

- sada drátů o průřezu odpovídajícího průměru

- vodiče ke svorkám pro kontrolu jiskry na svíčkách

- indikátor pro kontrolu přerušení kabeláže

To vše bude nutné předzásobit, protože jinak bude pro vás obtížnější určit příčinu poruchy. LED diody jsou unikátní vynález, ale vyžadují pozornost. Nenechávejte proto opravy osvětlení auta na později.

Jak si sami opravit LED čínskou kapesní svítilnu. Návod na opravu LED světel vlastními rukama s vizuálními fotografiemi a videi

Dnes budeme mluvit o tom, jak opravit LED čínskou kapesní svítilnu sami. Zvážíme také pokyny pro opravu LED světel vlastními rukama s vizuálními fotografiemi a videy

Jak vidíte, schéma je jednoduché. Hlavní prvky: kondenzátor omezující proud, usměrňovací diodový můstek na čtyřech diodách, baterie, vypínač, supersvítivé LED diody, LED indikace nabíjení baterie svítilny.

No, nyní popořadě o účelu všech prvků ve svítilně.

Kondenzátor omezující proud. Je navržen tak, aby omezoval nabíjecí proud baterie. Její kapacita se může u každého typu svítilny lišit.Je použit nepolární slídový kondenzátor. Provozní napětí musí být alespoň 250 voltů. V obvodu musí být bočníkem, jak je znázorněno, s odporem. Slouží k vybití kondenzátoru po odpojení svítilny z nabíječky. V opačném případě byste mohli utrpět úraz elektrickým proudem, pokud se náhodně dotknete 220voltových svorek svítilny. Odpor tohoto rezistoru musí být minimálně 500 kOhm.

Usměrňovací můstek je namontován na křemíkových diodách se zpětným napětím nejméně 300 voltů.

Pro indikaci nabíjení baterie svítilny slouží jednoduchá červená nebo zelená LED dioda. Je zapojen paralelně s jednou z diod usměrňovacího můstku. Pravda, ve schématu jsem zapomněl označit rezistor zapojený do série s touto LED.

O zbytku prvků nemá smysl mluvit, takže by stejně mělo být vše jasné.

Rád bych vás upozornil na hlavní body opravy LED svítilny. Zvažte hlavní poruchy a jak je opravit.

1. Přestala svítit baterka. Tady není tolik možností. Důvodem může být selhání supersvítivých LED diod. To se může stát například v následujícím případě. Nabili jste baterku a omylem zapnuli vypínač. V tomto případě dojde k prudkému proudovému rázu a může dojít k proražení jedné nebo více diod usměrňovacího můstku. A za nimi to kondenzátor možná nevydrží a zavře se. Napětí baterie prudce stoupne a LED diody selžou. V žádném případě tedy baterku při nabíjení nezapínejte, pokud ji nechcete vyhodit.

2. Svítilna se nezapne. No, tady musíte zkontrolovat spínač.

3. Baterka se velmi rychle vybije. Pokud je vaše baterka "zkušená", tak si s největší pravděpodobností baterie svou životnost odpracovala. Pokud baterku aktivně používáte, tak po roce provozu už baterie nedrží.

Problém 1. LED svítilna se během provozu nezapne nebo bliká

To je obvykle důvodem špatného kontaktu. Nejjednodušší ošetření je pevně utáhnout všechny závity.
Pokud svítilna vůbec nefunguje, začněte kontrolou baterie. Možná je vybitá nebo mimo provoz.

Odšroubujte zadní kryt svítilny a pomocí šroubováku uzavřete pouzdro se záporným kontaktem baterie. Pokud se rozsvítí baterka, tak je problém v modulu s tlačítkem.

90 % tlačítek všech LED světel je vyrobeno podle stejného schématu:
Tělo tlačítka je hliníkové se závitem, je tam vložena gumová krytka, dále samotný modul tlačítka a přítlačný kroužek pro kontakt s tělem.

Problém se nejčastěji řeší ve volně upnutém přítlačném kroužku.
K odstranění této poruchy stačí najít kulaté kleště s tenkými žihadly nebo tenkými nůžkami, které je třeba vložit do otvorů, jako na fotografii, a otočit ve směru hodinových ručiček.

Pokud se kroužek pohne, problém je vyřešen. Pokud je kroužek na svém místě, problém spočívá v kontaktu modulu tlačítka s tělem. Odšroubujte pojistný kroužek proti směru hodinových ručiček a vytáhněte modul tlačítka směrem ven.
Ke špatnému kontaktu často dochází v důsledku oxidace hliníkového povrchu kroužku nebo ráfku na desce s plošnými spoji. Označeno šipkami)

Tyto plochy stačí pouze otřít alkoholem a funkčnost se obnoví.

Tlačítkové moduly jsou různé. Některé, u kterých kontakt prochází deskou plošných spojů, jiné, u kterých kontakt prochází bočními laloky do těla svítilny.
Stačí ohnout takový okvětní lístek na stranu, aby byl kontakt těsnější.
Případně můžete připájet cín, aby byl povrch silnější a kontakt lépe přitlačil.
Všechna LED světla jsou v podstatě stejná.

Kladný pól prochází kladným pólem baterie do středu modulu LED.
Mínus prochází tělem a zavírá se tlačítkem.

Nebude zbytečné kontrolovat těsnost modulu LED uvnitř pouzdra. To je také častý problém LED světel.

Pomocí kulatých kleští nebo kleští otáčejte modulem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Buďte opatrní, v tomto bodě je snadné poškodit LED.

Tyto akce by měly stačit k obnovení funkčnosti LED svítilny.

Horší je to, když baterka funguje a režimy jsou přepnuté, ale paprsek je hodně slabý, nebo baterka nefunguje vůbec a uvnitř je cítit spálenina.

Problém 2. Baterka funguje dobře, ale slabě, nebo nefunguje vůbec a uvnitř je cítit spálený

S největší pravděpodobností je řidič mimo provoz.
Ovladač je tranzistorový elektronický obvod, který řídí režimy svítilny a je také zodpovědný za konstantní úroveň napětí bez ohledu na vybití baterie.

Je potřeba odpájet vypálený driver a připájet nový driver, nebo LED připojit přímo k baterii. V tomto případě ztratíte všechny režimy a zůstanete pouze u maxima.

Někdy (mnohem méně často) LED selže.
To lze velmi jednoduše ověřit. přiveďte napětí 4,2 V / na kontaktní plošky LED. Hlavní věc je nezaměnit polaritu. Pokud LED svítí jasně, pak je ovladač mimo provoz, pokud naopak, musíte objednat novou LED.

Odšroubujte modul LED z pouzdra.
Moduly jsou různé, ale obvykle jsou vyrobeny z mědi nebo mosazi a

Nejslabším místem takových světel je tlačítko. Její kontakty jsou zoxidované, v důsledku čehož začne baterka slabě svítit a pak se může přestat rozsvěcovat úplně.
Prvním znakem je, že baterka s normální baterií svítí slabě, ale pokud tlačítko několikrát stisknete, jas se zvýší.

Nejjednodušší způsob, jak rozzářit takovou lucernu, je provést následující:

1. Vezměte tenký lankový drát, odřízněte jednu žílu.
2. Kabeláž navineme na pružinu.
3. Ohněte drát tak, aby jej baterie nezlomila. Drát by měl mírně vyčnívat
přes vířivou část baterky.
4. Pevně ​​utáhněte. Odlomte přebytečný drát (odtrhněte).
Výsledkem je, že drát poskytuje dobrý kontakt se zápornou částí baterie a svítilny.
bude zářit patřičným jasem. Samozřejmě, že tlačítko s takovou opravou není mnoho
zapnout - vypnout svítilnu otočením hlavové části.
Můj Číňan takhle fungoval pár měsíců. Pokud potřebujete vyměnit baterii, zadní strana svítilny
by se nemělo dotýkat. Odvracíme hlavu.

OBNOVENÍ FUNKCE TLAČÍTKA.

Dnes jsem se rozhodl přivést tlačítko zpět k životu. Tlačítko je v plastovém pouzdře, které
jednoduše zatlačte do zadní části lucerny. V zásadě to lze posunout zpět, ale udělal jsem to trochu jinak:

1. Vytvořte pár otvorů vrtákem 2 mm do hloubky 2-3 mm.
2. Nyní můžete odšroubovat pouzdro pomocí tlačítka s pinzetou.
3. Vyjmeme tlačítko.
4. Tlačítko je sestaveno bez lepidla a západek, takže je snadné jej rozebrat pomocí papírnického nože.
Fotografie ukazuje, že pohyblivý kontakt zoxidoval (kulaté kecy uprostřed, jako tlačítko).
Můžete jej vyčistit gumou nebo jemným smirkovým papírem a tlačítko dát zpět k sobě, ale rozhodl jsem se tuto část a pevné kontakty dodatečně ozářit.

1. Čistíme jemným brusným papírem.
2. Podáváme v tenké vrstvě na místa označená červeně. Tavidlo otřeme alkoholem,
sbírání tlačítka.
3. Pro zvýšení spolehlivosti jsem pružinu připájel ke spodnímu kontaktu tlačítka.
4. Vrácení všeho zpět.
Po renovaci tlačítko funguje dobře. Cín samozřejmě také oxiduje, ale jelikož je cín spíše měkký kov, doufám, že oxidový film bude
snadno rozložit. Ne nadarmo je centrální kontakt na žárovkách z cínu.

Co je to „hotspot“, můj Číňan byl velmi vágní, tak jsem se rozhodl ho osvětlit.
Odšroubujeme hlavovou část.

1. Deska má malý otvor (šipka). Pomocí šídla odšroubujeme náplň,
přitom prstem zvenku lehce zatlačte na sklo. Díky tomu se snáze dostanete ven.
2. Vyjměte reflektor.
3. Vezmeme běžný kancelářský papír, prorazíme kancelářskou děrovačkou 6-8 otvorů.
Průměr otvoru děrovačky dokonale odpovídá průměru LED.
Vystřihněte 6-8 papírových podložek.
4. Umístěte podložky na LED a zatlačte dolů reflektorem.
Zde musíte experimentovat s počtem puků. Tímto způsobem jsem vylepšil ostření dvojice baterek, počet ostřikovačů byl v rozmezí 4-6. U současného pacienta jich trvalo 6.

ZVÝŠENÍ JASU (pro ty, kteří se trochu vyznají v elektronice).

Číňané šetří na všem. Pár zbytečných detailů - zvýšení nákladové ceny, takže to nedávají.

Hlavní část diagramu (označená zeleně) se může lišit. Na jednom nebo dvou tranzistorech nebo na specializovaném mikroobvodu (mám obvod ze dvou částí:
tlumivka a mikroobvod se 3 nohami, podobný tranzistoru). Ale na části označené červeně - šetří. Paralelně jsem přidal kondenzátor a dvojici diod 1n4148 (Schottkyho jsem nenašel). Jas LED se zvýšil o 10-15 procent.

1. Takhle vypadá LED v podobné čínštině. Z boku můžete vidět, že uvnitř jsou tlusté a tenké nohy. Tenká noha je plus. Na tomto základě musíte navigovat, protože barvy vodičů mohou být zcela nepředvídatelné.
2. Takto vypadá deska, ke které je LED připájena (na zadní straně). Fólie je označena zeleně. Vodiče z ovladače jsou připájeny k nohám LED.
3. Fólii na plusové straně LED odřízněte ostrým nožem nebo trojúhelníkovým pilníkem.
Celé prkno obrousíme, abychom odstranili lak.
4. Pájecí diody a kondenzátor. Diody jsem vzal z rozbitého zdroje počítače, z nějakého vyhořelého harddisku vypadl tantalový kondenzátor.
Kladný vodič je nyní potřeba připájet k podložce s diodami.

Výsledkem je, že svítilna vydává (okem) 10-12 lumenů (viz fotografie s aktivními body),
soudě podle fénixe, který v minimálním režimu produkuje 9 lumenů.