DIY oprava startéru čínského skútru

Spuštění motoru skútru je snadné: stiskněte tlačítko, které aktivuje elektrický startér skútru. Ale co když na ni budete tlačit, ale bez úspěchu? Nebo když se kliková hřídel točí, ale rychlostí větrné turbíny?

Nehrajte hru na hádání
Nejjednodušší je kontaktovat kamaráda, který vlastní stejný typ „stoličky“ a pro kontrolu vyměnit svůj startér za jeho funkční. Pokud existuje takový přítel. Pokud ne, budete muset namáhat své vlastní závity: startér není spálená žárovka ve směrovce. Obvykle je důvodem nečinnosti „závada“ v jeho elektrickém obvodu. Jak zkontrolovat každý spoj a izolaci, Moto napsal v # 7-03. A pokud je důvod jiný? Je třeba opravit odpalovací zařízení.

Jak to funguje? Jedná se o jeden z typů stejnosměrného elektromotoru: uvnitř skříně je kotva, sestava kartáče a stator (viz ilustrace). Kotva je skupina vinutí (cívek) rovnoměrně rozmístěných kolem rotujícího centrálního hřídele. Jsou napojeny na válcovou „trysku“ na hřídeli (rozdělovači), složenou z mnoha segmentů z měděného plechu izolovaných od sebe a od hřídele. Na segmenty - kartáče jsou nalisovány dva měděno-grafitové kontakty, přes které je na vinutí přiváděno napětí. Uvnitř pouzdra startéru jsou upevněny dva permanentní magnety (stator), které tvoří magnetické pole, díky kterému se kotva skutečně otáčí.

Stává se to takto. Stiskněte tlačítko - napájejte jeden z kartáčů "plus" (druhý je trvale připojen k "mínusu" přes rám koloběžky). Jakmile se ve vinutí kotvy objeví proud, ocelová jádra cívek se zmagnetizují; drát je navinut tak, že se pole kotvy "odpuzuje" od magnetů statoru. Hřídel nemá kam jít - otočí se a kartáče se dostanou do kontaktu s dalším párem segmentů kotvy. Poté se proces bude opakovat. Je to jako houpačka: když ji rozhoupete, s každým dalším švihem zvýšíte svou rychlost a energii. Zpočátku je snadné přestat házet, ale brzy se pokuste postavit do cesty - uletíte! Takže startér po odvinutí zvládá pohybovat a otáčet klikou.

Příklad kroucení drátu kartáče: A - správně; B - příliš těsné
kroucení může bránit volnému pohybu kartáče.

Nyní určete, co tomu brání. Demontujte startér a očistěte jej zvenčí (většinou je umístěn tak, aby bylo na pouzdře dostatek nečistot). Odšroubujte šrouby zajišťující stator. Nyní - pozor! Při demontáži pouzdra pevně držte hřídel kotvy v předním krytu. Statické magnety jsou extrémně silné - pokud za sebou táhnou kotvu, může dojít k poškození sestavy kartáče (přinejmenším ztratíte pružiny kartáčů a zkuste za ně najít náhradu). Proto po správném „rozbití“ startéru opatrně odstraňte kotvu z krytu. Demontujte sestavu kartáče, ale nedotýkejte se kladného kontaktu a jeho proudového vývodu - je pevně zapuštěn v krytu. Otřete všechny části startéru tamponem namočeným v alkoholu – je to! Acetonové benziny a podobná rozpouštědla poškodí plast v konstrukci a izolaci vinutí kotvy. A nenechávejte uvnitř startéru ani gram nečistot: je to prach z výroby kartáčů a je vodivý. Pokud to nestihnete, není to pro vás ani hodina, abyste způsobili únik proudu nebo dokonce zkrat.

Ujistěte se, že všechny části jsou neporušené a v dobrém provozním stavu: kartáče na okrajích nejsou odlomené, volně, ale bez zkreslení se pohybují ve vodících jamkách, výška od pracovní plochy k drátu je minimálně 3 mm. Uchopením drátu a kartáče mírně zatáhněte za sestavu - zřídka, ale stane se, že jsou k sobě špatně připevněny.Znovu získat sílu je jednoduché: kápněte směs lepidla Moment a prášku z tuhy do otvoru štětce - a drát můžete zasunout na místo. Narazili jste na kontakty, které splnily svůj účel? To je taky jedno! Na jejich místo je přípustné implantovat kartáčky, např. z vrtačky (rozměry naostřit na požadovanou velikost). Při výběru „dárce“ jde především o to, aby se průměr jeho kolektoru blížil tomu startovacímu. Tento rozměr určuje tvrdost (odolnost proti opotřebení) kontaktního materiálu. Při montáži kartáčů na místa jejich dráty příliš nekruťte, navíc je trochu povolte, aby nestály s kůlem a nepřekážely při pohybu kartáče ve vedení.

Pružiny samozřejmě musí být neporušené, cívky nesmí být zadřené. Výška "spirály" je minimálně 9-10 mm. Hákované o pár milimetrů můžete "rozveselit" mírným protažením zatáček. Ale je to bezpečnější takto: nalepit plastové těsnění na podpěru pružiny (tloušťka - velikost smrštění). Chcete-li vyměnit zlomenou část, pokud není možné najít originál, naviňte ji z pružiny kuličkového pera. Budete muset šťourat: vytvořte polotovar pro navíjení, před zahájením práce vyžíhejte drát v ohni a hotový díl znovu zahřejte a ochlaďte v motorovém oleji.
Začněte kontrolovat rotor kontrolou vinutí. Cívky jsou zčernalé, izolace zuhelnatělá a je cítit štiplavý zápach spálení - to znamená, že kotva je "konec". Je smutné, že pokud nenajdete náhradu (nový nebo použitý funkční díl), čeká vás náhradní startér.

Dalším možným poškozením, navenek nerozlišitelným, je porušení izolace vinutí vůči zemi. Nepřímé znamení: s funkční baterií a napájecím obvodem startér sotva otáčí klikovým hřídelem. Zkušební metoda je následující: kontrolka 220 V by neměla svítit, když je připojena k síti přes jakoukoli kolektorovou desku a hřídel kotvy. Pokud ale nejste zkušený elektrikář, svěřte zkoušku odborníkovi. "Dvě stě dvacet" pro oči stačí k zabití slona! Nenechávejte skútr jako sirotka.

Prošli jste bezpečně touto fází? To znamená, že letargie startéru je skryta v oxidaci (spalování) kolektoru. Vezměte jemnozrnnou kůži potaženou sklem, zabalte s ní uzel a plynulými (kruhovými a bez tlaku!) pohyby odstraňte poškozenou vrstvu kovu. Povrch není nutné přibližovat k „zrcadlu“, stačí, když na segmentech není drsnost větší než 0,3 mm.

Je tu ještě něco jiného: naklepané kartáče obalí kov segmentů na sebe a nakonec vinutí navzájem uzavřou. Pamatujete si, co určuje rychlost otáčení kotvy? To je stejné - počet cívek! „Vraťte je na místo“ vyčištěním drážek rozpěrek. Pokud si všimnete, že se kolektor na hřídeli houpe, nezapomeňte jej opravit kapkou lepidla (stejného "Moment"), jinak se dráty cívek brzy ulomí.

Zbývá zkontrolovat "sílu" statorových magnetů: vložte ocelovou tyč dovnitř pouzdra, řekněme šroubovák. Pokud není vůbec snadné jej udržet ve středu otvoru (okamžitě se přilepí na magnety) - objednejte.

Po výměně nebo normalizaci opotřebovaného motoru sestavte motor v opačném pořadí. Se sestavou kartáče pracujte opatrně: s elastickými deskami (tloušťka 0,4-0,6 mm) ponořte oba kartáče do jamek co nejvíce a již podél těchto "vodidel" vložte kolektor na místo, ale bez lisování. Pokud vás čert vytáhne „ťuknout“ na kotvu, připravte si nové štětce! Namažte "ocas" hřídele naproti kolektoru žáruvzdorným tukem, ale jen trochu. A pozor na těsnění mezi tělem a víkem. Při sebemenším náznaku uvolněného spoje vyměňte těsnění, jinak se vše, co bylo uvnitř „olízáno“, brzy zanese silničním prachem.
Doporučuji vám provést „výstupní“ kontrolu opravy: upevněte startér do svěráku (neváhejte!) A připojte jej k baterii přes ampérmetr. Proud naprázdno (tak se nazývá tento provozní režim) by měl být v rozsahu 6-7,5 A. Nyní zablokujte rotaci kotvy (nepoškoďte zuby ozubeného kola!) A zapněte startér na pár sekund . Proud by měl stoupnout na 16-18 A.Výrazná odchylka od udané hodnoty v jakémkoli směru bude znamenat, že jste „zívli“ některou z popsaných závad. Najít a odstranit to.

Kromě elektromotoru je ve startéru také mechanická část, říká se jí jednosměrná spojka. Jeho účel: za prvé, přenášet točivý moment z kotvy na klikový hřídel - to je prováděno párem ozubených kol. Za druhé, po nastartování motoru odpojte kotvu od kliky. Startér je určen pro krátkodobý provoz (ne více než 10-15 sekund na jednu aktivaci). Pokračujte v otáčení motoru běžícího skútru - starty se rozpadnou během několika minut. Abyste na něco takového nenarazili, ujistěte se, že spojka funguje správně. Vyjměte jej z krytu startéru (pokud se jedná o skútr 80-90) nebo z prostoru pro variátor (moderní model). Otočte pastorkem proti směru hodinových ručiček - měl by se pohybovat po hřídeli (axiálně) bez zadření. Uvolněte rychlostní stupeň - pracovní spojka je "povinna" vrátit se bez prodlení do původní polohy.

A ještě něco: zatřeste spojkou - uvnitř by nemělo nic drnčet. Jakmile si toho všimnete, rozeberte a opravte mechanismus. Mírně povolte a vyjměte pojistný kroužek, poté opěrnou podložku a vratnou pružinu s podpěrami. Odšroubujte ozubené kolo z hřídele. Poruchy mohou být způsobeny: znečištěním hřídele a zubů ozubeného kola, rozdrcením nebo zlomením pružiny, zaseknutím odstředivého mechanismu. Už víte, jak „ošetřovat“ pružinu. „Zatuchlou“ mastnotu odstraňte rozpouštědlem (zde se hodí aceton, benzín atd.), použijte konzistentní a žáruvzdorný jako čerstvý. Poškozený pružinový „kroužek“ odstředivé jednotky lze vyměnit za podobný s podobným průměrem, vypůjčeným z automobilového olejového těsnění. Při zpětné montáži se ujistěte, že pojistný kroužek je pevně usazen v drážce v hřídeli a je "uzavřen" opěrnou podložkou.

A zvláštní případ startérské bezmoci. Jednosměrná spojka nainstalovaná v prostoru variátoru může zastavit otáčení elektromotoru, pokud se sám zablokuje krytem prostoru. Ach, rádoby mechanici často zapomínají, že mezi víkem a klikovou skříní by mělo být těsnění předepsané tloušťky a nemělo by chybět vůbec. Redakce by ráda poděkovala technickému centru Moto-Help v Moskvě za pomoc při přípravě ilustrací.

Kontrola izolace vinutí kotvy (A), čištění kolektoru (B), obvodu pro kontrolu izolace mezi segmenty a zemí (C).

Demontáž a opravit startér skútru

Obvyklým pohybem otočil klíčkem zapalování, stiskl tlačítko startéru... A ticho. Zopakoval jsem spuštění - startér neorá.

Pokud po stisknutí tlačítka startéru uslyšíte krátký, neobvyklý zvuk broušení a motor se nespustí, pak s největší pravděpodobností problém není ve startéru - baterie je prostě vybitá. Příznaky poruchy startéru jsou různé: po stisknutí tlačítka start je slyšet jediné kovové cvaknutí kontaktů relé startéru, ale nenásleduje žádný hluk motoru. Co bych měl dělat?

Zařaďte první rychlostní stupeň a se sešlápnutou spojkou, tlačením motocyklu tam a zpět, stiskněte tlačítko startéru. Pokud motor začne pracovat, můžeme dojít k závěru: mezi kartáči sběrače uhlíku a sběračem je špatný kontakt. Mezi třecí části (sběrné kartáče) se dostal prach, v důsledku toho došlo k jiskření a vytvořilo se jakési dielektrikum. Když se motorka tlačila tam a zpět, při klouzání našly kartáče kontakt - a startér začal fungovat.

Tento způsob startování motocyklu pomůže, pokud je „nemoc“ v rané fázi. Nevyhnutelně však přijde okamžik, kdy motor nelze vybudit.

Zvažme opravu vadného startéru na příkladu Honda XR250 Baja. Naštěstí na motorce není žádné opláštění a díl, který nás zajímá, je dobře dostupný (foto 1).

Pro práci budete potřebovat: klíče - koncové klíče "pro 12" a "10", otevřené klíče - "pro 7" a "10". Umístěte jednotku na stojan. Abyste se dostali ke startéru, demontujte výfukové potrubí. K tomu odšroubujte čtyři matice na přírubách potrubí (foto 2, 3). Stačí povolit šroub na svorce.

Odšroubujte dva šrouby olejového vedení a upevněte skříň startéru ke klikové skříni (foto 4). Odpojte svorku na startéru. Lehce poklepejte kladivem (dřevěným špalíkem) na skříň startéru (foto 5) - tak, aby se drážky hřídele kotvy uvolnily s převodem jednosměrné spojky (foto 6). Vytáhněte startér z rámu levou stranou.

Otevření startéru. Demontujte dva šrouby (foto 7). Oba kryty skříně jsou odnímatelné, kotva se snadno vysune z rotoru (jedná se o permanentní magnet). Buďte opatrní a rozvážní: nezaměňujte pořadí podložek na hřídeli kotvy!

Na fotkách 8 a 9 je jasně vidět špína, která dodělala startér „nezabité“ Hondy: sběrač byl pokryt dielektrikem, lamely (štěrbiny v rotoru) byly zaneseny nečistotami, kartáče sběrače se téměř neposunuly hnízda.

Opravit. Kolektor obruste brusným papírem (zrnitost - jemný), lamely očistěte škrabkou vyrobenou z pilového listu (foto 10). Umyjte kotvu v čistém benzínu (foto 11). Také víko pouzdra „vykoupejte“ uhlíkovými kartáčky, ošetřete jej čerstvým benzínem a zvláště opatrně jehlové ložisko v druhém krytu (foto 12).

Shromáždění. Jehlové ložisko se maže motorovým olejem za chodu motoru, ale při zpětné montáži je stejně namažte stejným motorovým olejem. V krytu pouzdra na straně kartáčů je instalováno slinuté pouzdro - naplňte ho tukem (Castrol LMX).

Připojte všechny díly - podložky, O-kroužky (nainstalujte je v pořadí, v jakém jsou rozmístěny na fotografii 13). Nepleťte si, kterou stranou je těleso statoru spojeno s krytem, ​​ve kterém jsou umístěny kartáče, k tomu je na krytu speciální drážka (vidíte ji na fotografii 9) a protivýčnělek na krytu (je v foto 8). Pokud je těsnící gumový kroužek (měly by být dva) na skříni statoru roztržený, ale není žádná výměna, můžete použít tmel (a my jsme ho museli použít). Sešroubujte díly startéru k sobě. Zkontrolujte, zda se kotva posouvá v trupu? Není nic zaseknutého?

Namontujte startér na motocykl. Všechny operace popsané při demontáži proveďte v opačném pořadí.

Podrobný popis demontáže a opravy startéru na 4-taktním motoru 50 ccm 139 qmb skútr Super Sport Acar

Pokud se skútr nespustí z elektrického startéru, můžete jeho provozuschopnost rychle zkontrolovat následovně. Je nutné připojit přímo kladný vodič k samotnému startéru a záporný vodič k tělu startéru (pro úplnou jistotu, aby se vyloučily proudové ztráty někde v obvodu). Pokud je startér "tichý" - musíte jej odstranit.

Přístup k němu na motoru 139 qmb koloběžka Super sportovní auto lze nazvat zdarma. Budete potřebovat nástrčný klíč (krátký) nebo hlavicový klíč za 10, protože šrouby se mohou trochu lepit, jako jsem to udělal já. Nejprve musíte odpojit zástrčku ze startovacího relé,

poté odšroubujte dva šrouby (pro levý je vhodný černý záporný vodič) a lehkým kýváním rukou vyjměte startér z objímky bloku motoru. Obtížné načítání je obvykle způsobeno pryžovým těsnicím kroužkem, který by se neměl ztrácet. V budoucnu může být vodič odpojen od startéru (nebo můžete jednoduše vyjmout koncovku ze startéru bez odpojení zástrčky, ale jak se později ukázalo, není to nejlepší volba) uchopením koncovky prsty a zatažením trochu to vypadlo ze zásuvky.

Poté odšroubujte dva tenké dlouhé šrouby, které upevňují poloviny startéru, a po mírném oddálení zatlačte na rotor, abyste jej vyjmuli spolu s přední částí, kde jsou umístěny kartáče.

Poté můžete rotor vyjmout z pouzdra pomocí kartáčů.

Externím vyšetřením zjišťujeme stav kartáčů a rotorového kolektoru. V mém případě bylo vše o čištění kartáčů a potrubí rotoru brusným papírem číslo 0. Kartáče byly mírně popraskané a mírně opotřebované, ale ne tak kritické, aby se to dalo vyměnit. Po obroušení rotoru a kartáčů jsem vše umyl v čistém (bezolejovém) benzínu, vysušil a v obráceném pořadí smontoval.První montáž zabrala poměrně dost času kvůli složitosti instalace kartáčů a rotoru ... Musel jsem vymyslet zařízení na uchycení kartáčů. Konzoly by neměly být vyrobeny z příliš silného drátu, ale je lepší je vyrobit z desek nebo použít speciální svorky.

Po kompletní montáži startéru v důsledku toho začalo fungovat.

Zadání textových symbolů úsměvů (jako - 🙂 a 😛) do zprávy se automaticky převede na obrázky (před vložením musí být mezera - můžete zkopírovat a vložit).
PŘÍKLADY:
🙂 usmívající se 😀 smát se nahlas :-))) smějící se 🙁 Zmatek nebo nespokojenost
:-|| Vzteklý, vzteklý 😉 mrkání 😛 ukazující jazyk :tleskat: bravo, tleskej rukama
➡ Tluč hlavou o zeď.
A také můžete pro svůj komentář použít tyto HTML značky a atributy:

Pokud v jednu krásnou chvíli startér odmítne nastartovat motor, nenechte se odradit, možná ho ještě lze přivést k životu. Ve většině případů selže motor startéru z důvodu různých druhů nečistot nebo opotřebení kartáčů, všechny tyto problémy zvládnou odstranit i začátečníci.

Abyste měli jistotu, že je vadný startér a „nechce“ motor točit, můžete jej připojit přímo k baterii (baterii je nutné nabít), pokud se obrázek nezměnil, je startér mlčí nebo se kazí, pak je důvod v tom.

Stává se, že při opravách u některých modelů skútrů zapomenou vložit těsnění mezi kryt variátoru a motor a tím sevřít jednosměrnou spojku (bendix), což vede ke slabé rotaci startéru, aby se tento moment eliminoval, povolte šrouby na krytu a pokuste se nastartovat motor, pokud se obrázek nezměnil, důvodem je startér.

Dnes budeme zvažovat takový startér, čteme o tom, kde je startér a jak jej odstranit zde.

Aby bylo možné demontovat startér, musíme odšroubovat dva šrouby na krytu startéru a přidržením hřídele rukou opatrně sejměte kryt.

Uvnitř krytu jsou dva permanentní magnety

Po vyjmutí násady z těla byla objevena první závada: ukázalo se, že jeden kartáč je odlomený a jeho fragment byl uvnitř těla na fotografii zvýrazněné červeně.

Druhá porucha: silné opotřebení kartáčů.

Třetí závada: silné znečištění rotorového kolektoru, abychom tuto závadu odstranili, musíme jehlou vyčistit veškeré nečistoty mezi lamelami kolektoru a poté kolektor obrousit smirkovým papírem.

Zde je to, s čím byste měli skončit.

Dále vše dobře opláchneme, nejlépe lihem, nasadíme nové kartáče (při instalaci nových kartáčů nezapomeneme správně zasunout kabeláž do speciálních drážek v pouzdře), namažeme pouzdra, ve kterých se rotor otáčí, žáruvzdorným tukem a smontujeme začátečník.

Po sestavení startéru je vhodné jej zkontrolovat, proto: připojíme startér přes ampérmetr k baterii a podíváme se na klidový proud, měl by být přibližně stejný jako na fotografii. Proud naprázdno pro různé modely startérů se může výrazně lišit.

Pokud je po tom všem, co bylo provedeno, váš startér špatný, točí se, zahřívá se, volnoběh je příliš vysoký, pak je s největší pravděpodobností vadný rotor, který lze změnit na nový nebo převinout.

K čištění kolektoru nikdy nepoužívejte korundový brusný papír. Pouze sklo. V teorii elektrických zařízení je tento bod speciálně stanoven - elektrické kontakty jsou měděné, stříbro nelze čistit korundovým hadříkem. Lepší pilníkem, pilníkem, ale ne korundem. Korund vstoupí do mědi kolektoru a zůstane tam navždy a bude odírat kartáč. Tento jev je podobný kápnutí mýdla do písku a pokusu o jeho opláchnutí. Na přednáškách o elektrických přístrojích nám to vyučující vysvětlil na přesvědčivém příkladu: v závodě Arsenal byl pro výrobu čoček pro objektivy rozřezán měděnou kotoučovou pilou bez zubů dlouhý skleněný válec na tenké kotouče, ale jeho ráfek byl posypán diamantovými úlomky.Jak se disk opotřebovává, zmenšuje se jeho průměr, hustota diamantu na okraji disku se zvyšuje - diamantové třísky nebyly odstraněny, ale „přesunuty“ do středu. V důsledku toho se řezání ještě zlepšilo.

Pokud hledáte nejlepší obsah jako já, zaplaťte a
navštěvujte tento web každý den, protože nabízí kvalitní obsah, díky

při demontáži startéru z řetězu Číňan, musí být vypuštěn olej.

Tato stránka používá Akismet k boji proti spamu. Zjistěte, jak jsou zpracovávána data vašich komentářů.

Při jakémkoli podezření na nefunkčnost startéru jej ihned sundávám z motoru a házím do koše. Na opravy takových maličkostí prostě nemám čas. Zvlášť, když je motorkářská sezóna v plném proudu a každý potřebuje rychle opravit a jít si za svým.

Ale ve zvláště ojedinělých případech stále opravuji startéry, když se k opravě dostane vzácný model skútru, pro který je obtížné najít náhradní díly, nebo když se nahromadí několik vadných startérů, ze kterých pak jeden sbírám.

Oprava nebo diagnostika sama o sobě nepředstavuje žádné zvláštní potíže, a to ani pro začátečníka. A bude spočívat především v rozebrání, mytí, kontrole, čištění pracovních ploch dílů a montáži. S opravami ale nebudeme spěchat. Začněme obecnými otázkami a dotkneme se tématu opravy na samém konci článku.

Nalezení startéru na motoru skútru je velmi jednoduché: sejměte přední plastovou kapotu motoru a sedlovku, prohlédněte motor a najděte na něm malou válcovou část (přibližně stejnou jako na fotografii) umístěnou kolmo k podélné ose motoru k do kterého pasuje tlustý napájecí drát - to bude startér.

U většiny modelů skútrů je startér namontován na horní straně motoru hned za válcem. Ve vzácných případech je startér instalován před nebo pod motorem.

Pokud se po stisknutí tlačítka start startér neotočí, pak nám tato situace nemůže vždy říci o jeho poruše. Kromě samotného startéru je v elektrice skútru několik prvků, které řídí jeho chod. Jako je baterie, relé, startovací tlačítko a napájecí vodiče. A pokud alespoň jeden z těchto prvků selže, plně provozuschopný startér nebude fungovat.

Proto, abychom neztráceli spoustu času a nedělali zbytečnou práci, nebudeme hádat, ale budeme jednat snáze: půjdeme metodou vyloučení: připojíme startér přímo k baterii - vynechání relé, obvod spouštěcího tlačítka a standardní napájecí vodiče, čímž jsou zcela vyloučeny poruchy v prvcích odpovědných za činnost spouštěče.

Bez vyjmutí startéru z motoru - hledáme napájecí svorku na jeho skříni a odpojte od ní vodič. Vyjmeme baterii (nabitou) ze skútru, hledáme, někoho poprosíme nebo koupíme dva kusy tlustého měděného drátu. Připojíme vodiče ke svorkám baterie. Poté se vodič přicházející ze záporného pólu baterie připojí ke skříni startéru a druhý vodič - přicházející z kladného pólu baterie - se připojí k napájecí svorce startéru.

1. Pokud startér začne fungovat, je plně funkční a příčinu poruchy je třeba hledat v relé, startovacím tlačítku nebo vodičích, které jej napájejí
2. Pokud startér nefunguje, pak je porucha sama o sobě a musí být odstraněna, rozebrána a zkontrolována. Je možné, že se ještě dá opravit a ušetřit spoustu peněz.

Poté, co jsme našli startér a zajistili k němu volný přístup, hledáme na jeho těle svorku, ke které pasuje napájecí vodič, a odšroubujeme z ní vodič. Poté určíme, kde je startér připevněn ke skříni motoru, odšroubujeme upevňovací šrouby a vyjmeme jej ze sedla.

Montážní šrouby, v tomto případě jsou umístěny na konci těla

V tomto případě je startér přírubový a jeho montážní šrouby jsou umístěny na základně skříně.

Pro usnadnění demontáže je u některých modelů motoru speciální technologická mezera mezi skříní spouštěče a skříní motoru (v závislosti na modelu motoru). Vložíme do něj plochý šroubovák a uvolníme jím startér.

Ve spouštěcím zařízení ve skutečnosti není nic nového a složitého od doby, kdy byl vynalezen stejnosměrný elektromotor. Což vlastně je.

Uvnitř tělesa se nachází pohyblivý válcový prvek zvaný rotor (kolektivní farma - kotva). Na rotor je v přesně definovaném pořadí navinut izolovaný měděný drát, který tvoří několik nezávislých cívek, obvodů, vinutí, pólů, obvodů - které jsou ve skutečnosti stejné. Konce každé z cívek mají své nezávislé výstupy v podobě lamel (kontaktů) na kolektoru.

Uvnitř hlavního těla jsou vlepeny dva permanentní magnety, které přesně obalují rotor. Každý z magnetů má vůči sobě jiný pól N (sever) S (jih). Kdo studoval ve škole, pochopí...

Po stisknutí tlačítka start začne elektrický proud z baterie procházet přes napájecí svorku, kartáč, a poté, procházející lamelami jednoho a vinutím rotoru, vytvoří konstantní magnetické pole podél osy armatura.

Myslím, že není třeba vysvětlovat, že magnetické pole, které generuje konstantní elektrický proud, má různé polarity? Tak to myslím. Ach ano, magnetické pole rotoru začne interagovat s magnetickým polem permanentních magnetů a kotva se o určitý stupeň vychýlí. Sběrač se otočí, další dvojice lamel přijede ke kartáčům a rotor se opět vychýlí. Bude se tedy otáčet přesně, dokud nespustíte tlačítko start.

Ve startéru není nic zvláštního, co by se zlomilo, a všechny jeho poruchy spočívají v opotřebení, zavěšení kartáčů a znečištění kolektoru, k čemuž často dochází v důsledku vstupu motorového oleje do krytu z klikové skříně motoru. Stojí za zmínku, že pro stejnosměrné elektromotory jsou typické poruchy spojené se znečištěním kolektoru a opotřebením kartáčů.

Opotřebované kartáče, stejně jako znečištěný sběrač, brání průchodu elektrického proudu kartáči k lamelám vinutí rotoru, a proto startér přestává fungovat. V tomto případě, abychom obnovili výkon startéru, stačí vyčistit a umýt sběrač a vyměnit kartáče za nové nebo je vyrobit sami (o tom později).

Kromě čistě mechanických poruch spojených s opotřebením a znečištěním vodivých prvků existuje řada poruch spojených se zkratem nebo přepólováním vinutí rotoru a také s poruchou kontaktu výstupu vinutí s kolektorové lamely a spálení izolace drátu.

Všechny tyto poruchy se vyznačují zvýšenou hlučností a zahříváním startéru během provozu a poklesem jeho otáček. Pokud se po vyčištění kolektoru a výměně kartáčů za nové startér neotáčí dobře, zahřívá se, bzučí, pravděpodobně není vše v pořádku s vinutím rotoru. Buď zkratovaly, udeřily do země, nebo prostě vyhořely. A nedá se s tím nic dělat.

Vypínáme šrouby utahující tělo, mohou být dva, nebo možná více, v závislosti na provedení. Hřídel vyčnívající z těla sevřeme prsty a co nejopatrněji a nejpomaleji odpojíme poloviny těla.

Vyjmeme rotor z těla a pečlivě prohlédneme sběrač a kartáče. Pokud je kolektor znečištěný, musí být vyčištěn a omyt čistým benzínem.

Kartáče v normálním stavu by neměly být kratší než 5-6 mm.

Rotor položíme na čistou plochu, nejlépe dřevěnou, a jakoukoliv vhodnou jehlou vyčistíme nečistoty mezi lamelami kolektoru.

Po odizolování si vezmeme kousek nějaké nenačechrané látky, důkladně ji navlhčíme v čistém benzínu, omotáme kolem kolektoru a začneme v něm jakoby rolovat rotorový kolektor.Kolektor není nutné silně drhnout, postačí jej pouze omýt od nečistot do přibližně stejného stavu jako na fotografii.

Se sběračem rotoru nejsou žádné problémy: vyčistili ho, vyprali do sucha a je to. Ale co opotřebované štětce? Nejsou v prodeji a nikdy nebyly a nový startér je velmi drahý, co mám dělat? Existuje cesta ven: vyrobit si štětce sami, nebo spíše nevyrábět, ale předělat od jiných.

Pro výrobu nových kartáčů je pro nás ideální sada nových kartáčů pro dynastartér sovětského motorového skútru "Ant". Taková sada stojí pouze 150 rublů a obsahuje dva páry kartáčů, což stačí přesně pro dva předkrmy. Takovou sadu si můžete koupit v každém obchodě, který prodává náhradní díly pro sovětské motocykly. Proč zrovna z "Mravenečka", a ne třeba z vrtačky? Protože kartáče na mravence jsou určeny pro vysoký proud a velmi odolné vůči oděru a kartáče z běžného elektrického nářadí jsou měkké a rychle se spálí a opotřebují.

Vezmeme štětec, je zpočátku mnohem větší než ten původní a obrousíme ho ze všech stran na smirku, aby klidně šel do hnízda a zároveň tam pořádně nevisel. V ideálním případě byste se měli pokusit kartáč brousit tak, aby seděl ve svém hnízdě co nejtěsněji a zároveň v něm chodil bez sebemenšího, byť sotva znatelného odporu.

Náš čerstvě natočený kartáč vložíme do hnízda a bez problémů zkontrolujeme jeho pohyblivost.

Drát domácího kartáče připájeme k napájecí svorce

Položili jsme naše domácí štětce na místo.

To je celé tajemství a co je nejdůležitější - s takovými domácími kartáči, kromě toho, že stojí za cent, můžete zcela obnovit práci startéru. A po mnoho a mnoho sezón. A to již bylo vyzkoušeno na více než jedné kopii. Alespoň jsem nikdy nezaznamenal žádné stížnosti na fungování startéru s kartáčky od "Mravenečka" v něm implantovaného.

Abyste se dlouho a zdlouhavě nenafukovali s montáží rotoru do pouzdra - zafixujte kartáče z vysouvání v jejich hnízdech párátky, namažte osu rotoru trochou žáruvzdorného tuku, nainstalujte rotor do pouzdra a vyjměte párátka. Bude to tak mnohem snazší a rychlejší a hlavně nic nezlomíte ani nezboříte.

A ještě jedna věc: pokud se po sestavení bude startér otáčet opačným směrem, proveďte následující: odšroubujte šrouby utahující pouzdro a otočte pouzdro s magnety o 180 stupňů vzhledem k druhé polovině pouzdra a problém zmizí pryč.

Jak odstranit hnané kolo ze startéru skútru (například Honda Lead)

Dříve nebo později bude každý majitel skútru muset vyměnit řemen, válečky variátoru, olejové těsnění klikového hřídele, revidovat bendix atd. Na mnoha skútrech lze všechny tyto operace provádět bez speciálních zařízení a stahováků.

Zvláštnost umístění hnaného spouštěcího zařízení na skútru Honda Lead znemožňuje v případě potřeby jej jednoduše odstranit.

Ozubené kolo je nasazeno na klikový hřídel, který má v místě lisování zúžený výřez. Při utahování matice variátoru je ozubené kolo ještě více zatlačeno do hřídele, načež je téměř nemožné jej vyjmout improvizovanými prostředky. I když se vám to podaří, je velmi vysoká šance na ohnutí klikového hřídele.

Takže, jak toto zařízení vypadá a jak jej správně odstranit, budeme dále zvažovat. Poté, co jste odšroubovali kryt variátoru a samotnou matici variátoru (a již jsme prozkoumali, jak to udělat), můžete tyto části snadno odstranit.

1. Klikový hřídel. 2. CVT (pohyblivá lícnice). 3. Poháněné spouštěcí zařízení.

Na rozdíl od skútrů Honda Dio a Honda Tact je na skútru Honda Lead (který nyní recenzujeme) převodovka namontována za variátorem. Na Dio je například instalován vpředu a zároveň je pevnou lícnicí variátoru.

Opravená lícnice variátoru skútru Honda Dio. Zároveň se jedná o poháněný startovací převod.

Toto uspořádání bude prototypem pro většinu čínských skútrů.

Ale zpět ke skútru Honda Lead (uvažuje se o modelu AF-20 nebo HF-05) s motorem 50 nebo 90 ccm.

K odstranění ozubeného kola potřebujeme speciální stahovák. Ještě jednou opakuji, nepokoušejte se to odstranit improvizovanými prostředky, ohýbání klikového hřídele nebo zničení bendixu je velmi jednoduché.

Proč se kazit? Ano, protože existují super mistři, kteří se to snaží odstranit, aniž by odstranili hnané kolo, proto ten problém.

Stahovák může mít různé uspořádání, vše závisí na vaší fantazii, ale princip jeho fungování je v tomto případě stejný. Důraz by měl být kladen na klikový hřídel (totéž, nejlépe pod vlivem 4 tyčí najednou, které půjdou do ozubeného kola), stejně jako zachycení ozubeného kola speciálními otvory. Otvory jsou vyrobeny tak, aby se dal snadno uchopit za krytky na tyčích.

Jak tedy vyrobit tento stahovák. Uvedu příklad dvou možností. Varianta 1 je deska, která má 3 otvory pro připojení ke klikové skříni, 4 otvory pro našroubování tyčí, které následně uchopí ozubené kolo a samotný hřídel, který se nasazuje na klikovou hřídel a při otáčení utahuje ozubené kolo. Upevnění ke klikové skříni by nemělo být tuhé, mělo by být plovoucí a je potřeba pouze pro rovnoměrnou polohu desky. Další podrobnosti jsou uvedeny na obrázku:

Dále zvážíme druhou možnost stahováku.

Tyče (2) jsou zašroubovány do kulaté desky, která je z druhé strany ve tvaru matice a našroubována na hřídel (3). Destičky na koncích mají hřibovitý tvar pro uchycení ozubeného kola. Třetí částí stahováku je matice (1), která je našroubována na klikovou hřídel skútru a chrání její závity před poškozením a spolehlivě fixuje hřídel stahováku při otáčení.

Vložíme vodítka do otvorů, klademe důraz na klikový hřídel, otáčíme maticí stahováku a ozubeným kolem v ruce.

Nyní máme přístup k bendixu (1) a olejovému těsnění klikového hřídele.

Tento typ demontáže ozubeného kola je vhodný pro jakýkoli motor s podobným uspořádáním. Pokud máte nějaké dotazy v procesu opravy vašeho skútru, existují potíže s implementací vašich nápadů na opravu a další komentáře, můžete vždy položit svou otázku nebo pokračovat v konverzaci v poli komentářů nebo na fóru našeho webu .

Můžete se také podívat na další články na toto téma:

Věnováno všem majitelům čínských skútrů...

Na začátek bych rád uvedl schéma zapojení čínského skútru.

Vzhledem k tomu, že všechny čínské skútry jsou velmi podobné jako siamská dvojčata, jejich elektrický obvod je prakticky stejný.

Obvod byl nalezen na internetu a podle mého názoru je jeden z nejpovedenějších, protože ukazuje barvu propojovacích vodičů. To značně zjednodušuje diagram a usnadňuje jeho čtení.

(Kliknutím na obrázek jej zvětšíte. Obrázek se otevře v novém okně).

Stojí za zmínku, že v elektrickém obvodu skútru, stejně jako v jakémkoli elektronickém obvodu, existuje společný drát... U skútru je společný drát mínus (–). Společný vodič je znázorněn na schématu. zelená barva. Když se podíváte pozorněji, všimnete si, že je připojen k veškerému elektrickému vybavení skútru: světlometu (16), zapne relé (24), osvětlení palubní desky (15), kontrolky (20, 36, 22, 17), tachometr (18), snímač hladiny paliva (14), zvukový signál (31), zadní světlo / brzdové světlo (13), startovací relé (10) a další zařízení.

Nejprve si projdeme základní prvky okruhu čínského skútru.

Zámek motoru (12) nebo "Hlavní vypínač". Spínač zapalování není nic jiného než běžný vícepolohový spínač. Navzdory skutečnosti, že spínač zapalování má 3 polohy, v elektrickém obvodu se používají pouze 2.

Když je klíč v první poloze, zavře se Červené a Černá drát. V tomto případě se napětí z baterie dostane do elektrického obvodu koloběžky, koloběžka je připravena ke startu.K provozu je také připraven ukazatel hladiny paliva, otáčkoměr, zvukový signál, spínací relé, zapalovací okruh. Jsou napájeny napětím z baterie.

V případě poruchy zámku zapalování jej lze bezpečně nahradit nějakým spínačem, jako je pákový spínač. Přepínač musí být dostatečně výkonný, protože celý elektrický obvod skútru je de facto spínán přes zámek zapalování. Samozřejmě se obejdete i bez páčkového spínače, pokud se omezíte na zavírání Červené a Černá dráty, jak to kdysi dělali hrdinové hollywoodských akčních filmů

.

V dalších dvou polohách je černý a bílý vodič od zapalovacího modulu CDI (1) k tělu (společný drát). V tomto případě je motor zablokován.... Některé modely skútrů mají tlačítko zastavení motoru (27), který stejně jako zámek zapalování spojuje bílouČerná a zelená (společný, rámový) drát.

Generátor (4) generuje střídavý elektrický proud pro napájení všech současných spotřebičů a nabíjení baterie (6).

Z generátoru odchází 5 vodičů. Jeden z nich je připojen ke společnému vodiči (rámu). Střídavé napětí je odstraněno z bílého vodiče a přivedeno do relé-regulátoru pro následné usměrnění a stabilizaci. S žlutá dráty odstraňují napětí, které se používá k napájení potkávacího / dálkového světla, které je instalováno v přední kapotáži skútru.

Také v konstrukci generátoru je tzv Hallův senzor... Není elektricky připojen ke generátoru a vedou z něj 2 vodiče: bílá- zelená a Červené –Černá... Hallův senzor je připojen k zapalovacímu modulu CDI (1).

Reléový regulátor (5). Lidé tomu mohou říkat „stabilizátor“, „tranzistor“, „regulátor“, „regulátor napětí“ nebo jednoduše „relé“. Všechny tyto definice odkazují na jeden kus hardwaru. Takto vypadá reléový regulátor.

Reléový regulátor pro čínské skútry je instalován v přední části pod plastovou kapotáží. Samotný reléový regulátor je připevněn ke kovové základně skútru, aby se snížilo zahřívání reléového radiátoru během provozu. Takto vypadá reléový regulátor na skútru.

Při provozu skútru hraje relé-regulátor velmi důležitou roli. Úkolem reléového regulátoru je převést střídavé napětí z generátoru na konstantní a omezit jej na 13,5 - 14,8 voltů. Toto je napětí potřebné k nabití baterie.

Schéma a fotografie ukazují, že 4 vodiče opouštějí reléový regulátor. Zelená Je běžný drát. Už jsme o něm mluvili. Červené - toto je výstup kladného konstantního napětí 13,5 -14,8 voltů.

Podle bílý Střídavé napětí z generátoru je přiváděno na vodič do relé regulátoru. Také připojen k regulátoru žlutá drát vycházející z generátoru. Napájí regulátor střídavým napětím z generátoru. Díky elektronickému obvodu regulátoru se napětí na tomto vodiči převádí na pulzující a je dodáváno výkonným spotřebitelům proudu - potkávacímu a dálkovému světlu a také podsvícení palubní desky (může jich být několik ).

Napájecí napětí lamp není stabilizováno, ale je omezeno relé-regulátorem na určité úrovni (asi 12V), protože při vysokých rychlostech střídavé napětí dodávané z generátoru překračuje povolené napětí. Myslím, že ti, kteří spálili rozměry při poruše relé-regulátoru, o tom vědí.

Přes všechnu svou důležitost je zařízení relé-regulátoru poměrně primitivní. Pokud vykopete sloučeninu, která je nalita do desky plošných spojů, zjistíte, že hlavní relé je elektronický obvod z tyristoru BT151-650R, diodový můstek na diodách 1N4007, výkonná dioda 1N5408, stejně jako několik potrubních prvků: elektrolytické kondenzátory, nízkovýkonové SMD tranzistory, odpory a zenerova dioda.

Reléový regulátor kvůli jeho primitivnímu zapojení často selže. Přečtěte si, jak zkontrolovat regulátor napětí zde.

Jedním z nejdůležitějších elektrických obvodů na skútru je obvod zapalování. Obsahuje zapalovací modul CDI (1), zapalovací cívka (2), zapalovací svíčka (3).

CDI zapalovací modul (1) je vyrobena ve formě malé krabice naplněné směsí. To ztěžuje demontáž CDI v případě poruchy. Ačkoli modulární konstrukce této jednotky usnadňuje její výměnu.

K modulu CDI je připojeno 5 vodičů. Samotný modul CDI je umístěn ve spodní části těla skútru poblíž prostoru pro baterie a je připevněn k rámu pomocí pryžové příchytky. Přístup k jednotce CDI je ztížen tím, že je umístěna zespodu a pokryta ozdobným plastem, který je nutné zcela odstranit.

Zapalovací cívka (2). Samotná zapalovací cívka je umístěna na pravé straně skútru a je připevněna k rámu. Jde o jakousi plastovou hlaveň se dvěma konektory pro připojení a vývodem vysokonapěťového drátu, který jde do zapalovací svíčky.

Konstrukčně je zapalovací cívka umístěna vedle startovacího relé. Pro ochranu před prachem, nečistotami a náhodnými zkraty je cívka pokryta pryžovým krytem.

Vysokonapěťový vodič spojuje zapalovací cívku se zapalovací svíčkou A7TC (3).

Na skútru byla svíčka šikovně schovaná a napoprvé ji můžete hledat docela dlouho. Pokud ale „jdeme“ po vysokonapěťovém drátu od zapalovací cívky, pak nás drát zavede přímo ke koncovce zapalovací svíčky.

Víčko se sejme ze svíčky mírnou silou na sebe. Připevňuje se na kontakt svíčky elastickou kovovou západkou.

Je třeba poznamenat, že vysokonapěťový vodič je připojen k uzávěru bez pájení. Izolovaný lankový drát se jednoduše našroubuje na kontaktní šroub zabudovaný v uzávěru. Proto byste za drát neměli silně tahat, jinak můžete drát vytáhnout z uzávěru. To lze snadno odstranit, ale drát bude muset být zkrácen o 0,5 - 1 cm.

Dostat se k samotné zapalovací svíčce není snadné. K jeho demontáži potřebujete nástrčný klíč. S jeho pomocí se svíčka jednoduše vyklopí ze sedátka.

Startér (8). Startér slouží ke startování motoru. Nachází se uprostřed skútru vedle motoru. Není snadné se k němu dostat.

Start startéru je řízen spouštěcím relé (10).

Startovací relé je umístěno na pravé straně rámu koloběžky. Ke startovacímu relé přichází tlustý červený vodič z kladného pólu baterie. Tím se aktivuje spouštěcí relé.

Snímač hladiny paliva (14) je zabudován v palivové nádrži.

Ze snímače vedou tři dráty. Zelená je společné (mínus napájení) a další dva snímače jsou připojeny k ukazateli hladiny paliva (11), který se instaluje na palubní desku skútru.

Senzor paliva (14) a indikátor (11) jsou jedno zařízení a jsou napájeny konstantním stabilizovaným napětím. Protože jsou tato dvě zařízení od sebe vzdálena, jsou spojena třípinovým konektorem. Kladné napájecí napětí je přiváděno do indikátoru paliva a snímače černým vodičem ze spínače zapalování.

Pokud otevřete tříkolíkový konektor vycházející ze snímače paliva, indikátor paliva přestane ukazovat hladinu paliva v nádrži. Pokud tedy váš indikátor paliva nefunguje, zkontrolujte konektor mezi snímačem a indikátorem paliva a také se ujistěte, že je na ně přivedeno napájecí napětí.

Rovněž stojí za to pamatovat, že napájecí napětí snímače a indikátoru je napájeno, když je spínač zapalování uzavřen (12). Podle schématu je to správná poloha.

Natáčecí relé nebo přerušovací relé (24). Slouží k ovládání předních a zadních směrových světel.

Relé otáčení je zpravidla instalováno vedle přístrojů (rychloměr, otáčkoměr, ukazatel hladiny paliva) na palubní desce. Abyste to viděli, musíte odstranit dekorativní plast.Vypadá jako malý plastový sud se třemi přívody. Při zapnutých směrových světlech vydává charakteristické cvakání s frekvencí asi 1 Hz.

Po relé směrových světel, spínač směrových světel (23). Jedná se o konvenční kolébkový spínač, který přepíná kladné napětí z otočného relé (šedý vodič) na lampy. Pokud se podíváte na schéma, pak se správnou polohou přepínače (23) přivedeme napětí přes modrý vodič na pravou přední stranu (21) a vpravo vzadu (32) ukazatel lampy. Pokud je přepínač v levé poloze, pak se šedý vodič sepne do oranžové a napájíme levou přední stranu (19) a levou zadní (33) ukazatel lampy. Kromě toho paralelně k odpovídajícím kontrolkám (19, 20, 32, 33) signální žárovky jsou připojeny (20 a 22), které jsou umístěny na palubní desce koloběžky a slouží jako čistě informační signál pro řidiče koloběžky.

Zvukový signál (31) koloběžky je umístěn pod plastovou kapotáží koloběžky vedle relé-regulátoru.

Napájecí napětí audio signálu je konstantní. Pochází z relé-regulátoru nebo baterie (pokud je motor vypnutý) přes spínač zapalování a tlačítko klaksonu (25).

Potkávací/dálkové světlo (16). Ano, ten, který ve tmě osvětluje naši cestu.

Samotná lampa je dvojitá se dvěma vlákny a třemi kontakty pro připojení k elektrickému obvodu. Jeden z kontaktů je samozřejmě společný. Výkon lampy 25W, napájecí napětí 12V. Hoří bezbožně s vadným relé-regulátorem kvůli tomu, že neomezuje amplitudu napětí na úrovni 12 voltů, což vede k tomu, že na lampu je aplikováno napětí 16 - 27 voltů nebo dokonce více . Vše závisí na rychlosti.

Pokud tedy lampa svítí velmi jasně při volnoběhu a ne při plném zahřívání, je lepší ji vypnout a zkontrolovat reléový regulátor. Pokud vše necháte tak, jak je, potkávací / dálková světla zhasnou, což je smutné. Jeho cena je slušná.

Na fotce vedle je směrovka (červená). Výkon svítilny je 5W pro napájecí napětí 12V.