Svépomocné opravy perforující koroze

Vlastně otázka na fotce. Problém není jen v neestetické podobě, ale také v tom, že začal odpadávat zadní nárazník a vypadávaly plastové úchyty ochrany (uvnitř křídla).
Z nějakého důvodu začaly rezivět pouze zadní blatníky a prahy zadních dveří (na obou stranách). Na jiných místech, i tam, kde byly škrábance a gumy, není rez.

Práh je prorezlý, křídlo, zdá se, ještě není skrz na skrz 🙂

Služba řekla, že "můžete vařit, ale ne s nimi, protože poblíž je potrubí plynové nádrže."

Automobil Nissan Almera 1.6 (1999).
Jakékoli rady a návrhy oceníme.

Mohu vám nabídnout, že uděláte vše podle své mysli za 20 000 rublů. s místní malbou
taková je novoroční verze

ale nedoporučuji vám, abyste se zapojili do sochařství, a pohled nebude stejný a spolehlivost není na stejné úrovni

"Novoroční verze" - myslel jsem, že cena je správnější, samozřejmě, koupit opravné sady pro oblouky a svařit je
pak malovat profesionálně
k tomu není absolutně nutné demontovat nádrž, stačí demontovat plnicí hrdlo
bylo by jednodušší popsat postup podrobněji s živým zkoumáním poškození

nabízím vám tuto možnost)

pokud chceš na věky, vyměň za kus z demontáže.Kus prah + oblouk křídla (křídlo) vyjde na 3000-7000r.

Výměna nás bude stát 7000 r.,
přelakování nás bude stát 4000r.

Vyhledání dílu je otázkou jednoho dne, jsme připraveni jej najít dle údajů vozu: rok výroby, úprava

No, na 5 let - to je prakticky "na staletí" žádný "popier-mache" nevydrží 5 let,

ale pokud vytrávíte - vše bude super jako nové

Nakupujte a svařujte opravné oblouky. Nejsou drahé.

Cena práce za 1 křídlo = 3 500 rublů. (cín) + nátěr křídla a otvoru = 7 500 r.

Na 11letém 2105 jsem udělal následující. Navíc tam byla taková díra:

Nejprve potřebujete teplou garáž (v zimě). Nyní o procesu.

1. Vrtačkou s kovovým kartáčem ve tvaru korunky úplně odstraníme rez na něco takového:

Mimochodem, na druhé straně auta to bylo více podobné vašemu případu, zde je výsledek čištění:

2. Nyní vezmeme sklolaminát (někteří používají nylonové punčochy, ale já to nedoporučuji), vystřihneme ho tak, aby opakoval obrys vyčištěné "díry" s přídavkem 1-2 centimetry. Plochy kolem „díry“ odmastěte lihem.

3. Skleněnou tkaninu potřeme speciálním automobilovým epoxidovým lepidlem (dvousložkové zapáchající smetí v plechovkách), přilepíme na místo otvoru, uhladíme. Není potřeba hned zkoušet dosáhnout požadovaného tvaru – hlavní je, aby nalepená látka nebyla „zakřivená“ směrem ven z původního profilu karoserie.

4. Po třech hodinách se podíváme na výsledek. Pokud je látka silně prohnutá, opakujte postup přes nalepenou vrstvu. Druhá vrstva se snadno vyhladí. Při lepení druhé vrstvy se snažte dát látce takový profil, aby po nanesení minimum tmelu.

5. Čekáme tři hodiny, než zaschne. Pak vezmeme dvousložkový tmel a uděláme dávku. Bez přemýšlení (jinak ztvrdne) naneste hmotu špachtlí přes nalepený sklolaminát tak, aby se obnovila původní geometrie opravovaného místa. Po okrajích látky je potřeba „vyjít“ tmelem na kov, aby byly okraje látky dobře vidět.

6. Druhý den vezmeme do ruky vrtačku s tryskovým kruhem, na kterém je upevněna jemná kůže. Povrch brousíme tak, aby byl téměř hladký a aby přechod od tmelu ke kovu korpusu byl minimálně patrný (nebruste na sklolaminát - jen se to zhorší).

7. Otřete a odmastěte povrch, naneste základní nátěr (pomocí spreje ze vzdálenosti 30-40 cm) ve dvou vrstvách. Mezi vrstvami si dejte 20 minut pauzu. Po několika hodinách od základního nátěru vezmeme plechovku barvy a naneseme právě tuto barvu na opravované místo.

motivace není správná. Nikdy jsem neslyšel, že by byla část dílu vyměněna za plast.Pouze celá část.

Když se trochu zamyslíte, je zcela zřejmé, že svarový spoj dvou plechů je o něco spolehlivější než lepení. i když je to vysoce propagovaný poxipol. Zdá se mi, že nýty budou ještě pevnější než epoxidové / polyesterové lepidlo.

Nevím jaké speciální automobilové pryskyřice, dělím je na epoxidové a polyesterové. První se zdají být silnější, druhé jakoby rychleji tvrdnou. Epoxid se obvykle doporučuje zpracovat nejdříve 24 hodin po smíchání. Polyester „stoupá“ o řád rychleji.

Dále: "Při lepení druhé vrstvy se snažte dát látce takový profil,"
Nedělej to.
Faktem je, že při lepení sklolaminátu hraje pryskyřice roli pouze pojiva, nikoli však tvarovacího materiálu. Pryskyřice by tedy mělo být minimum, pouze na impregnaci sklolaminátu (naposled jsem polepil nárazník - při absenci sklolaminátu jsem použil malířský obvaz, jakousi vzdušnou syntetiku), ale ne na vytvoření objemu. Pryskyřice je obecně sama o sobě křehkou látkou, a proto ve sklolaminátu není tolik pryskyřice, která „funguje“ jako plnivo.

Před nanesením první vrstvy "sklolaminátu" má smysl požadovaný povrch z něčeho ohnout s okrajem několika vrstev. Za kus nárazníku jsem ho zevnitř ohnul z kovového pletiva z nejbližšího stavebního trhu. Mřížka se čtvercem 5x5mm. A na něm je několik vrstev uvedeného materiálu impregnovaného epoxidem. Po dni můžete brousit (pryskyřice je sice křehká, ale pevná, lepší je brousit strojně, já chodil "do černa" s čistícím kotoučem na brusce. nerovnosti a pak hliník nebo něco podobného.

ale souhlasím s předchozími řečníky, že taková "oprava" je vhodná k prodeji. Pro sebe je přece lepší, když si záplatu svaříte. buď vyříznutím z dárce, nebo úpravou kusů plechu s následným odstraněním povrchu tmelu. S nekřivýma rukama bude spolehlivější a odolnější než epoxidové záplaty.

Ano, mimochodem, existuje další "domácí možnost": vyříznout poškozené kusy, ale nesvařovat záplaty, ale připájet je.

a pár fotek:
o formě pro lepení: (šrouby se následně vyšroubují, jejich stopy se zatmelí)

o záplatách: vlevo v procesu (co téměř chybělo, jsou vidět stopy po švech), vpravo výsledek (nedbejte na vyvážení bílé, barva je černá. 🙂

uplynul rok a půl, než (fuj * 3) nejsou žádné díry.

shl. prahy a schránky byly zcela amputovány. 🙂

ps. o plynové nádrži. prostě nechtěli jít do služby. Na Volze mi udělali zadní blatník a vložku blatníku, na dobu svařování banálně sundali benzinovou nádrž a vzali trubky na stranu.

Hledejte méně šikovnou službu, která vyjme plynovou nádrž a najde dárce na demontáž.

No, vezmu to na sebe, protože Udělal jsem to jen jednou "pro sebe" bez zkušeností a znalostí.

Od té doby má auto mimochodem za sebou druhou zimu (nyní s novým majitelem) a tato místa si nedají.

Jak se zbavit rzi na karoserii auta, to je otázka, která trápí většinu majitelů ojetých vozů. Není mnoho možností, zajít do servisu nebo se s problémem vypořádat sami. Mnozí nevědí, jak se vypořádat s rzí na karoserii automobilu, takže ji často jednoduše zakryjí barvou, ale tato metoda nezachrání dlouho, nicméně rez není fatální, takže zvážíme způsoby, jak se zbavit toho.

POZORNOST! Našli jsme úplně jednoduchý způsob, jak snížit spotřebu paliva! nevěříš mi? Automechanik s 15letou praxí také nevěřil, dokud to nevyzkoušel. A nyní ušetří 35 000 rublů ročně na benzínu! Přečtěte si více"

Samozřejmě nejsprávnějším a nejhlavnějším řešením v boji proti korozi bude výměna celého dílu jako celku, nicméně:

• Stává se, že takový díl nelze získat nebo jeho cena překračuje rozumné limity, ale vždy chcete ušetřit peníze;
• Proto nyní zjistíme, jak odstranit rez na karoserii automobilu vlastními rukama;
• Existuje několik způsobů a všechny jsou docela pracné;
• Moderní auta mají pozinkované karoserie, alespoň většina;
• Tím se zabrání rozvoji koroze, avšak při hlubokých škrábancích, záhybech a třískách je ochranná zinková vrstva poškozena;
• Jak se ujistíte, že je karoserie vašeho auta pozinkovaná?
• Stačí si prostudovat údaje o pasu vašeho auta;
• Nebo velmi opatrně seškrábněte barvu z nenápadné oblasti těla a nezapomeňte ji poté přetřít;
• U automobilu se karoserie z nerezové oceli nevyrábí, s největší pravděpodobností jde o náklady na výrobu, takže problém rzi zůstává relevantní;
• Při karoserii je nutné dodržovat bezpečnostní opatření, používat ochranné brýle a gumové rukavice, aby nedošlo ke kontaktu chemikálií s tělem.

Pokud je karoserie poškozena rzí na více místech, je nutné tato místa před zahájením práce důkladně omýt autošamponem, dále:

• Po zaschnutí těla je třeba všechny problémové oblasti ošetřit hrubým brusným papírem nebo použít kovový kartáč;
• Nedoporučuje se používat brusku, protože brusné kotouče odstraňují kovovou vrstvu;
• Pro tento postup jsou vhodné pouze disky s plastovou podrážkou;
• Pomocí brusného kotouče namontovaného na vrtačce projděte problémová místa.

Pokud je koroze hluboká a objevily se i malé dírky, působí následujícím způsobem:

• Pomocí kónického kartáče (doporučujeme tužší) nasazeného na vrtačku se odstraní rez z karoserie

Pozor: Použití brusných kotoučů a brusky není dovoleno - kov jednoduše propálíte, po takovém čištění velmi rychle hnije.

• Po vyčištění můžete s jistotou posoudit, jak hluboko koroze pronikla.Čištěné místo se profoukne vzduchem z kompresoru, za díl je pak potřeba dát hledací světlomet nebo lucernu;
• Pokud část těla není odnímatelná, musíte se pokusit nalepit zdroj světla zezadu;
• V místech, kde se objevily díry, budou viditelné světelné body, když je okolní světlo vypnuté;

Pokyny, jak zastavit korozi karoserie automobilu, jsou následující:

• Nejjednodušší způsob je utěsnit otvory obyčejnou cínovou pájkou;
• K tomu potřebujete kladivovou páječku, pájecí kyselinu (kalafuna zde není vhodná), pájku třídy POS-61, stavební vysoušeč vlasů může být stále užitečný pro zahřátí místa opravy, když není výkon páječky dost;
• Pořiďte si konvertor rzi, bez něj se neobejdete.

Pozor: Před zahájením práce s novou páječkou byste měli ozářit hrot (jeho pracovní plochu).

• Před zahájením práce by mělo být místo opravy s průchozí korozí očištěno od zbytků rzi;
• Protože pájka nebude ulpívat na rezavém povrchu;
• Nejdůležitější je nebýt líný, když jste příliš líní se motat, pak se vraťte na začátek, kde se doporučuje zakoupit nový díl;
• K odstranění zbytků žita potřebujete pilník s ostrým hrotem nebo kus pilového listu nebo nůž s ostrou čepelí a brusným hadříkem;
• Hrubým brusným papírem (zrno P60-80) projdou středem rzi (pokud nejsou kartáčovány), takto se odstraní povrchová vrstva;
• Pak byste měli vybrat rez z kovu, který již sežral;
• Aby byla místa jasně viditelná, musíte nanést nálevku na rez štětcem a počkat několik minut;
• Rez ztmavne a na čistém kovu bude jasně viditelná
  v této fázi se vám budou hodit předměty s ostrými špičkami, abyste vybrali shnilý kov;
• Tento proces je nejvíce nudný a časově náročný;
• Konvertor rzi by se měl na tato místa neustále nanášet štětcem;
• Tímto způsobem smyjete rez, kterou jste již vybrali, a vidíte, kde byste měli vynaložit další úsilí;
• Po vyčištění místa můžete začít podávat;

Pozor: Když průměr průchozích otvorů přesáhne 2-3 milimetry, nebude již možné je zaplnit pájkou, tento způsob je vhodný, když se vytvoří průchozí koroze ve formě jemné síťoviny.

• Naneste pájecí kyselinu na povrch, dokud nezaschne, je třeba nanést cínovou pájku nahřátou páječkou na celý čištěný povrch, kde již existují a mohou se objevit díry od koroze
• Pro zlepšení přilnavosti cínové pájky neustále mažte odpařující se kyselinu
• Když je kov těla tlustý a výkon příklepové páječky nestačí na zahřátí cínu, použijte průmyslový fén nebo druhou páječku

Rada: Pájení by mělo být prováděno na čerstvém vzduchu nebo ve větrané místnosti (nebo v místnosti s nuceným průvanem), protože odpařená kyselina je velmi škodlivá pro dýchací cesty a její zápach není příjemný.

• Oprava korozního poškození karoserie netoleruje hackování, cena neopatrné práce - karoserie znovu a velmi rychle zreziví;
• Po dokončení práce znovu zkontrolujte pomocí světla, zda jsou ještě průchozí otvory;
• Po pocínování místa opravy a připájení ložisek koroze by měly být ošetřené povrchy očištěny od kyseliny a konvertoru, které by mohly zůstat;
• Zpravidla se promývají vodou nebo směsí benzínu a alkoholu;
• Pro zvýšení životnosti opraveného dílu karoserie je důležité jej náležitě chránit před stykem s atmosférou;
• Na pocínované místo této části karoserie naneste kyselý základní nátěr pomocí rozprašovače barev, poté na něj akrylový základní nátěr, teprve poté lze povrch tmelit;

Důležité: Tmel se nesmí nanášet na kyselý základní nátěr, proto naneste akrylový základní nátěr.

• Pokud najednou při broušení tmelu máte ubrousky na kov - není s tím nic špatného, ​​jen to znovu vyfoukejte kyselou půdou a exponovaná místa přetřete akrylem;
• Při dokončování restaurování rezavé karoserie byste měli rozhodně chránit zadní stranu tohoto místa opravy;
• Povinná podmínka! Jinak veškerá vykonaná práce přijde vniveč;
• Existuje mnoho způsobů, jak chránit před korozí, hlavní věcí je zablokovat přístup vlhkosti a vzduchu do chráněné oblasti;
• První možností je natřít zadní stranu kyselými a akrylovými základními nátěry;
• Druhou možností je nanést vrstvu dobrého tmelu, tmelu nebo naplnit Movilem;
• Výběr možnosti bude záviset na snadném přístupu k ošetřovanému povrchu;
• Pokud nemůžete lézt s rozprašovačem, zkuste nanést základní nátěr štětcem a poté zakrýt Movilem, pro spolehlivost, nebo podobným prostředkem;
• Nyní je vám jasné, jak obnovit karoserii od rzi s malými otvory;

Když se v těle již vytvořila díra, tmel nebo pájení nestačí:

• Nejjednodušší způsob je vytvořit a nainstalovat opravu;
• Tento způsob je samozřejmě vhodný pro otvory o průměru maximálně 5-7 centimetrů, při větším otvoru je určitě nutná výměna prvku karoserie, případně svářečské práce;
• Jak se zbavit rzi na karoserii, pokud se již objevily díry?
• Nejprve je třeba místo poškození důkladně omýt a poté vyčistit, aby se odstranila rez, jak je popsáno výše;
• Poté se vyřízne záplata o velikosti o něco větší než otvor, vyrobená z tenkého kovu, vhodná je plechovka;

• Nyní potřebujete stejnou kladívkovou páječku, s její pomocí musíte pocínovat povrchy z vnější strany otvoru a okraje hotové záplaty;
• Jako tavidlo se používá pájecí kyselina nebo její analog;
• Na konci bude nutné záplatu připájet souvislým švem, poté je nutné záplatu přerušit kladivem;
• Vyčnívající okraje očistěte hrubým brusným papírem;
• Poté zakryjte vadné místo tmelem, základním nátěrem a barvou;
• Oprava karoserie po prorezivění může být provedena svařováním;

• Záplata je oxid uhličitý přivařený k tělu, ale k tomu potřebujete svářečku (nebo svářeče se strojem) plus dovednosti svářeče;
• Další zpracování jako u předchozí záplaty, čištění, základní nátěr, plnič, broušení plniče a lakování;
• Nezapomeňte na zpracování zadní strany.

Přejeme vám úspěch ve vaší karoserii!

Zapomeňte na pokuty od fotoaparátů! Naprosto legální novinka - NANOFLENKA, která skryje vaše čísla před IR kamerami (které jsou ve všech městech). Přečtěte si o tom více na odkazu.

• Naprosto legální (článek 12.2.4).
• Skryje se před záznamem fotografie a videa.
• Samostatná instalace za 2 minuty.
• Není viditelný lidským okem, nezhoršuje se vlivem počasí.
• 2 roky záruka,

Karoserie automobilu je jeho nejdražší částí. Moderní automobilový průmysl však nabízí karoserie takové kvality, že již během prvních dvou let provozu lze narazit na „první známky“ rozkladu.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak problém vyřešit, respektive zpomalit jeho vývoj, je kontaktovat specializovaný autoservis. Tam provedou nákladný cyklus odstraňování rzi, od svařování po lakování.

Je možné opravit tělo vlastníma rukama, rez, která "sežrala" díru? Rozmanitost nástrojů a materiálů nabízených v autosalonech vám umožňuje provádět několik způsobů, jak se zbavit perforované rzi z těla. Budou stát méně než profesionální opravy a zaberou relativně málo času.

Protahovací koroze karoserie je zcela eliminována pouze jedním způsobem - kompletní výměnou postiženého dílu. Tato metoda je však vhodná pouze v případech, kdy velikost postižené oblasti je větší než 10 cm v průměru. Zkušení opraváři karoserií věří, že správným přístupem a použitím speciálních materiálů se opravují otvory o velikosti až 8-10 cm.

K provedení takové práce nebudete potřebovat speciální drahé nástroje, ale minimální dovednosti práce s rukama nebudou zasahovat. Každý starostlivý majitel vozu se zajímá o to, jak opravit perforující korozi vozu, aniž by musel vyměňovat díly karoserie.

Existuje několik způsobů, jak tento problém vyřešit, a to:

• Svařování je místní přístup k boji proti pronikání rzi, což znamená přítomnost speciálního svařovacího zařízení a zkušenosti s ním;
• Záplata - nebo "pájka" - pájení vhodného kusu kovu páječkou a cínovou pájkou;
• Síť - vytvoření chybějícího fragmentu součásti pomocí speciální sítě. Funguje ve spojení se skelným vláknem a epoxidovou pryskyřicí.
• Sklolaminát - k vytvoření vícevrstvého tuhého povrchu potřebujete speciální sklolaminátový tmel a speciální materiál.
• Tmel – Toto je účinné pouze při použití zadního podkladu a tmelu pro automobily s dlouhými vlákny.
• Nýtování je zastaralá metoda a vyžaduje speciální nástroj (nýtovač), případně kladivo a nýty.

Jako hlavní materiál se používá speciální hliníková záplatová síťka nebo je vybrána podobná neprofesionální síťovina s malým průřezem. V dnešní době si vystačíte s běžnou domácí plastovou, kovovou nebo látkovou síťovinou.

Připraví se několik vhodných kusů. Protažením jednoho z nich zevnitř dílu a poskytnutím potřebného tvaru chybějícímu dílu se síť připevní pomocí maskovací pásky. Epoxid se nanáší na síťovinu vrstvu po vrstvě.

Každá vrstva by měla dobře zaschnout. To by se mělo opakovat s dalším kusem sítě. A tak zavíráme, dokud nezískáme tvrdý povrch.

Z tohoto materiálu můžete vyrobit nejen fragment, ale také kompletní část. Posloupnost akcí je stejná jako u pletiva (otvor pro rez je utěsněn na karoserii), ale pomocí sklolaminátu. Ve skutečnosti se vytváří kostra chybějícího prvku.

Korozi těla lze odstranit pouze dodržením určité posloupnosti akcí v tomto procesu. Navzdory různým metodám opravy koroze vlastníma rukama by motorista měl na začátku práce vědět, co dělat s korozí karoserie. Složitost samotné práce bude záviset na celkovém stavu karoserie automobilu.

Nejprve je potřeba očistit zkorodovaný povrch, aby tam zůstal čistý kus kovu bez stop koroze. Pokud to není možné provést opatrně, poškozený fragment se vyřízne.

V každé verzi opravy průchozí koroze jsou všechna vyčištěná místa pokryta kyselým nebo epoxidovým základním nátěrem.

Z vhodného kusu kovu (pro opravu karoserie průchozí koroze je potřeba kov o tloušťce 0,8 mm) se udělá záplata o 2-3 mm větší než průchozí otvor. Pokud je to možné, záplata se aplikuje ze zadní strany části těla a svařením se svaří tečkami podél obrysu z přední strany.

V žádném případě byste neměli vařit se souvislým švem, abyste nevedli a neutahovali kov.

Svařovací body se čistí v jedné rovině s místem opravy. Vznikne prohlubeň, která se následně vyrovná automobilovými tmely.

Princip činnosti je stejný jako u svařování, ale místo kovu 0,8 je použit cín (např. vyříznutý zpod plechovky). Záplata je vyříznuta o něco více než místo opravy. Pomocí výkonné páječky a cínové pájky je záplata pájena souvislým švem.

Vyčnívající zatmelené místo na autě lze mírně utopit kladivem, ale to zkomplikuje další práci s tmelem, proto je třeba být opatrní a přesní.

Pro takové opravy se používá pouze speciální automobilový sklolaminátový tmel. Počínaje velkou (začínající) a konče malou (dokončující) frakcí. K tomu budete určitě potřebovat substrát (například kousek brusného plátna).

Pracovní plochy je nutné odmastit a napenetrovat kyselým nebo epoxidovým základním nátěrem a nechat zaschnout. Po základním nátěru se tmel nanáší ve vrstvách. Pro přilnavost materiálů aplikujte riziko pomocí abrazivního hadříku (H 120-150). Povrch se opět odmastí a nanese se tmel v tenké vrstvě.

Každá vrstva se důkladně suší od 30 minut do několika hodin, v závislosti na tloušťce a teplotě vzduchu. Vysušený tmel se otírá abrazivem, čímž se vyhlazují hranice výsledného halo.

Výsledkem je rovný povrch pro nanášení základního nátěru a laku.

Tloušťka vrstvy automobilového tmelu by neměla přesáhnout 2 mm. Silnější vrstvy vedou k praskání materiálu.

Bez ohledu na způsob opravy koroze karoserie bude nutné provést kosmetické lakování. To zahrnuje vícevrstvé vyrovnání opravovaného povrchu několika druhy automobilových tmelů.

Každá vrstva se vysuší a otírá abrazivem. Poté je povrch opatřen základním epoxidovým základním nátěrem a poté vyrovnán. Poté se nanáší barva a lak.

Lakování auta nebo jeho částí vyžaduje speciální dovednosti, proto je nejlepší svěřit jej do rukou profesionálů.

Kritická závada je průtažná koroze. Stav karoserie ovlivňuje nejen vzhled a spolehlivost vozu, ale také bezpečnost jeho majitele.Proto je vhodné karoserii pravidelně kontrolovat a provádět preventivní antikorozní ošetření.

Samozřejmě nejsprávnějším a nejradikálnějším řešením pro odstranění koroze na části karoserie by byla výměna rezavého dílu za nový. Existují však možnosti, že takový díl prostě není možné sehnat nebo jeho cena přesahuje všechny rozumné meze a samotné korozní centrum není příliš velké.
Pokud máte právě takový případ, pak čtěte dále.

Existuje mnoho způsobů, jak bojovat proti korozi karoserie, ale podstata je přibližně stejná a všechny jsou poměrně pracné. Jednu z nich vám popíšu, zkusím dostatečně podrobně, pokud by něco nebylo jasné, napište otázky níže do komentářů.

Odstraňujeme korozi karoserie a následně ji v několika fázích chráníme.

První fází je hrubé čištění korozivního místa

Pomocí kartáče, nejlépe toho nejtvrdšího, který se nosí na vrtačce nebo vinylovém kotouči, se odstraní vrstva barvy, zeminy a rezavého okují.

Pozornost! Nepoužívejte brusivo, jako je bruska - vypálí kov a pak v tomto místě velmi rychle hnije.

Nyní můžete posoudit problémovou oblast, jak hluboká je koroze a zda dochází ke korozi součásti. Za tímto účelem profoukněte vyčištěné místo vzduchem z kompresoru a za díly umístěte lucernu nebo světlomet. Pokud se jedná o neodnímatelnou část, zkuste nalepit zdroj světla zezadu.
Hlavním trikem je vidět světlo jako tečky tam, kde by mohly být díry. V případě potřeby vypněte venkovní osvětlení. Žádná perforující koroze - skvělé, existuje - budete to muset opravit.

Druhá fáze - odstranit přes korozi

Nejjednodušší je zapájet otvory pro korozi cínovou pájkou. K tomu budete potřebovat:

• výkonná páječka (existuje jedna ve formě sekerky nebo železa),
• cíno-olověná pájka (obvykle POS-61),
• tavidlo (pájecí kyselina - vhodný je i konvertor rzi, obvykle na bázi kyseliny fosforečné),
• a případně stavební fén pro vnější ohřev místa opravy, pokud výkon páječky nestačí.

Pozornost! Před prací s novou páječkou byste měli ozářit její hrot (pracovní plochu).

Než začnete opravované místo pájet průchozí korozí, měli byste odstranit veškerou zbývající rez, protože pájka se na rez nelepí. A tady je nejdůležitější nelenit – pokud jste líní, tak se vracíme na začátek článku, kde jsem vám poradil koupit si nový díl.

K odstranění zbytků žita budete potřebovat různé jednoduché ostré přístroje a brusný hadřík. Jednoduchými zařízeními jsou pilník s ostrým hrotem nebo kus látky na kov nebo nůž s ostrou špičkou.

Pochodem s hrubým brusným hadříkem např. P60-80 přes střed rzi odstraníte povrchovou vrstvu žita. Nyní je potřeba odstranit nebo přesněji vybrat rez z kovu, do kterého se již zažrala. Aby byla tato místa dobře viditelná, naneste štětcem konvertor rzi a počkejte několik minut. Neústupná rez zčerná a bude jasně viditelná na bílém kovu.

Zde budete potřebovat všechny druhy špičatých předmětů, abyste vybrali shnilý kov. Ukažte svou představivost!

Tento proces je nejnudnější a časově nejnáročnější. Tato místa pravidelně oplachujte kartáčem a odstraňovačem rzi. Tímto způsobem smyjete rez, kterou jste vybrali, a uvidíte, kde je třeba vynaložit více úsilí.

Místo je tedy vyčištěno, přistupujeme k údržbě místa opravy.

Pozornost! Pokud průměr průchozích otvorů přesáhne 2-3 mm, pravděpodobně je nebudete moci naplnit pájkou. Proto je tento způsob přijatelný při opravách penetrační koroze ve formě jemné síťoviny. V opačném případě by měl být svařen kus kovu.

Na povrch naneseme tavidlo, v našem případě to bude konvertor rzi na bázi kyseliny fosforečné a dokud není zaschlý, naneseme nahřátou páječkou celoplošně vrstvu cínové pájky, kde mohou být dírky od přes korozi.
Pro lepší přilnavost cínové pájky neustále mažeme odpařující se kyselinu (tavidlo). Pokud je kov dostatečně silný nebo velká plocha opravné zóny a výkon jedné páječky nestačí na zahřátí, použijeme na pomoc fén nebo druhou páječku.

Pájení je nejlepší provádět venku nebo v dobře větraném prostoru, protože se odpařuje kyselina, která velmi škodí dýchacím cestám, a zápach není příjemný.
Tato fáze je spíše pečlivá a netoleruje hackování.
Na konci zkontrolujte světlem, zda nejsou nějaké průchozí otvory.

Místo opravy je pocínováno a všechna centra perforující koroze jsou zapájena. Povrchy ošetřené konvertorem rzi je nutné očistit od zbytků kyselin. To by mělo být provedeno podle pokynů na štítku vašeho konvertoru rzi. Obvykle se jedná o oplach vodou nebo směsí alkoholu a benzínu.

Třetí fáze – chráníme místo opravy

Aby se prodloužila životnost takto opraveného dílu karoserie, musí být řádně chráněn před škodlivými atmosférickými vlivy.
K tomu se na holý kov a pocínované místo části karoserie nanese rozprašovačem kyselý základní nátěr a poté akrylový základní nátěr.
Nyní můžete tmel.

Pamatovat! Tmel se nesmí dávat na kyselou půdu!

Pokud jsou v procesu broušení tmelu na kov malé ubrousky - to je v pořádku, těsně před posledním základním nátěrem akrylem tato místa znovu "vyfoukejte" kyselou půdou.

No a na závěr celého procesu odstraňování koroze z karoserie auta je nezbytně nutné chránit zadní stranu místa opravy. To je předpoklad! V opačném případě celý tento proces vyrobený vašimi rukama půjde dolů.

Kov můžete chránit před korozí různými způsoby, hlavní věcí je zajistit, aby nebyl přístup k vlhkosti. K tomu můžete napenetrovat kyselým a akrylovým základním nátěrem, aplikovat tmel, tmel nebo vyplnit Movil nebo podobný materiál.

Způsob ochrany nepochybně závisí na pohodlí přístupu na místo opravy. V ideálním případě by samozřejmě měl být opatřen základním nátěrem.
Pokud se k tomuto místu nedoplazíte s rozprašovačem barvy, zkuste nanést základní nátěr štětcem. Je třeba si uvědomit, že nanášení základních nátěrů štětcem je z hlediska kvality ochrany nižší než u stříkací pistole. Proto se po takovém základním nátěru doporučuje aplikovat ochranný prostředek jako je Movil nebo jeho analogy.

Zázvorový útok jménem Rust trápí mnoho automobilových nadšenců. Čím hůře je karoserie vozu chráněna před korozí z výroby (pozinkovaná), tím častěji se budou muset majitelé snažit o odstranění červených skvrn. Navíc je nežádoucí s likvidací váhat, protože postupem času se poškození kovu jen zvyšuje. Výsledkem je, že za šest měsíců budete muset utratit mnohem více času a peněz než dnes. Co je tedy potřeba k odstranění rzi a hub vlastníma rukama a jak je odstranit bez poškození těla.

Rez je oxidace kovu, ke které dochází při vystavení vzduchu, vodě a statické elektřině. Hlavním důvodem jeho vzniku je proto poškození laku karoserie vozu. Mikrotrhliny a fyzické poškození umožňují, aby se k žehličce dostal vzduch a vlhkost. Míra destruktivního dopadu bude záviset na stupni ochrany vlastního těla a agresivitě prostředí. To platí zejména v zimním období, kdy se na našich silnicích objevuje mnoho chemikálií.

Výše uvedené faktory přímo ovlivňují tvar, barvu a hloubku koroze. Lidé je nazývají různě: "houby", "štěnice" nebo prostě "rezavé skvrny", ale mají stejnou podstatu (jen míra zanedbanosti je jiná). S jedinou skvrnou rzi se vypořádáte snáze než se spoustou malých skvrn na zázvoru. To druhé obvykle naznačuje špatnou kvalitu kovu nebo neúspěšné opravy karoserie. Celková plocha zpracování bude větší. Navíc se tyto body často šíří do hloubky, nikoli do šířky. Vzdouvající se barva také signalizuje nutnost odstranění koroze, která se začala vyvíjet pod lakem.

Rez postupuje dobře v místech zvýšeného vystavení cizím předmětům: písek, špína, kameny.Kapota trpí malými kamínky zpod pneumatik jiných aut, podběhy od vlastních „emisí“ (mimochodem široké nestandardní pneumatiky či ráfky přispívají k velkým škodám). Prahy vozu jsou také jedny z prvních, které hnijí kvůli těsné blízkosti „agresivního prostředí“ a neúspěšné výjezdy z obrubníků situaci ještě zhoršují.

Seznámili jsme se s důvody a místy, přejděme ke způsobům správné eliminace. Existují dva způsoby, které se liší způsobem odstraňování rzi:

1. Mechanické - čištění, základní nátěr, tmel, lakování.
2. Chemické - konvertory rzi nebo sady z pozinkovaného kovu.

První metoda je nepostradatelná, pokud je rez silně zažraná do kovu. Poté je nutné zcela eliminovat stopy koroze, dokud nezůstane čisté železo (ideálně lesklé). To může vyžadovat další nástroje a nástroje, které budeme zvažovat níže v podrobných pokynech.
Druhá možnost je vhodná pro těžko dostupná místa. Mohou to být křivky ve spodku vozidla nebo vnitřek oblouků, které je obtížné mechanicky opracovat. V závislosti na výrobku se rez po chemickém ošetření může změnit na pěnu (třeba omýt vodou a povrch osušit) nebo ztvrdnout a překrýt ochrannou vrstvou vhodnou k nátěru. Před nákupem si nezapomeňte přečíst pokyny a doporučení pro použití chemikálií.
Před zahájením práce zkuste posoudit rozsah poškození karoserie a zjistěte, zda můžete poškození zamořit pouze chemií. Pro pozitivní výsledek je nutné, aby po prvotní očistě zůstalo „živé“ železo. Pokud jsou průchozí otvory nebo je konečná tloušťka kovu po zpracování příliš malá, bude zapotřebí vážnější oprava karoserie, to znamená, že všechny tyto oblasti bude nutné nejprve opravit svařováním nebo tmelem ze skleněných vláken.

Ideální možností je kyselina fosforečná. Naneste tenkou vrstvu na čepici šafránového mléka, počkejte 10-30 sekund, otřete do sucha vatovým tamponem. Rez rozežírá, vytváří fosfátový film, který se nebojí vody a je inertní.

Maxim Leonov

Už jsem zkoušel s ortofosforečnanem - to je ještě staromódní metoda, zpracoval jsem, co jsem vyčistil. (Pokud vím, všechny tyto inhibitory a konvertory - a tam to je, jen v pestrobarevných lahvičkách). Opravdu, téměř vyčištěné povrchy, tento odpad zbaví zbytků rzi. Ale nedotčené, tak říkajíc, froté houštiny koroze na to nijak zvlášť nereagují. Takže budou trochu šumět, ztmavnou, zblednou a zůstanou na místě.

V dnešní době se pro kouzlo přeměny rzi v čistý a bílý kov už nehoří na hranici, nicméně k zázračné proměně také nedochází. A horliví opraváři pokračují v odlupování, moření, tmelení, zpracování s plničem ... A to je důvod, proč to nejde bez problémů vytáhnout. Tak viděl, Shuro, viděl ...

Pokud dodržíte návod a nespěcháte, můžete na rez na autě na 1-2 roky zapomenout (alespoň na ošetřovaných místech). Práce se provádějí v etapách:

1. příprava všeho potřebného;
2. primární čištění poškozené části těla;
3. odmašťování a základní nátěr;
4. malování a lakování.

K práci budete potřebovat:

• brusný nástroj a brusný papír,
• konvertor rzi,
• solventní,
• antikorozní základní nátěr,
• barva odpovídající barvě karoserie a bezbarvý lak (v plechovkách),
• v případě potřeby dvousložkový automobilový tmel (s tvrdidlem).

1. S rzí můžete bojovat pískovacím strojem, bruskou s brusným kotoučem, vrtačkou se speciální tryskou, nebo je to banální, ale vždy dostupné - rukama a brusným papírem.

   

   Práce lze provádět ručně nebo pomocí speciálních strojů

   Hlavní věc je pracovat opatrně a pomalu. Neměly by být žádné hluboké škrábance nebo hrubé přechody. Pokuste se získat broušený povrch s hladkými přechody.

   

   Bruska je často v arzenálu automobilového nadšence

   

   Poškozený lak se odstraňuje vrstvu po vrstvě a následně se zpracovávají zóny poškození

   

   Trvanlivost výsledku závisí na důkladnosti práce.

   

   Univerzální typy tmelů, kupodivu, stále nejsou vhodné pro všechny typy karoserií automobilů.

   Nanáší se v několika vrstvách a každá se brousí do hladka. Vaším cílem je utěsnit všechny drážky a po dokončení práce dosáhnout dokonale rovného povrchu.

   

   K práci potřebujete několik druhů smirkového plátna

   

   Nešetřete ochrannými prostředky, zvláště pokud děláte práci poprvé

   Film, noviny a maskovací páska jsou k tomu ideální. Pokud pracujete venku, určitě zvažte směr větru.

   

   Udržujte prach a jiné abrazivní částice mimo ošetřovaný povrch

   

   Malířské práce vyžadují minimální dovednosti!

   

   Výsledek není vždy stejný jako na fotografii, často je potřeba doladit a odstranit nedostatky