Oprava koroze svépomocí

Vlastně otázka na fotku. Problém je nejen v neestetické podobě, ale také v tom, že začal odpadávat zadní nárazník a vypadávaly plastové ochranné spony (uvnitř křídla).
Z nějakého důvodu začaly rezivět pouze zadní blatníky a prahy zadních dveří (na obou stranách). Na jiných místech, i tam, kde byly škrábance a odření, není rez.

Práh je prorezlý, blatník, zdá se, ještě není průchozí 🙂

Služba řekla, že "můžete to svařovat, ale ne s nimi, protože poblíž je potrubí plynové nádrže."

Automobil Nissan Almera 1.6 (1999).
Ocenil bych jakékoli rady a návrhy.

Mohu nabídnout, že udělám vše dle mysli za 20000r. s místní malbou
tohle je Silvestr

ale nedoporučuji vám, abyste se zapojili do sochařství, a pohled nebude stejný a spolehlivost není na stejné úrovni

"Novoroční možnost" - myslel jsem, že cena je samozřejmě správnější, koupit sady na opravu oblouků a svařit je
poté profesionálně vymalováno
k tomu není nutné demontovat nádrž, stačí demontovat plnicí hrdlo
bylo by jednodušší popsat postup podrobněji s živým zkoumáním poškození

Přesně tuto možnost vám nabízím.

pokud chcete po staletí - nahraďte jej kusem z demontáže.Kus prahu + oblouk křídla (křídlo) bude stát 3000-7000 rublů.

Výměna nás bude stát 7000 r.,
přelakování nás bude stát 4000r.

Nalezení náhradního dílu je otázkou jednoho dne, jsme připraveni jej najít podle údajů vozu: rok výroby, úprava

no, na 5 let – to je prakticky „po staletí“ žádný „papež-mache“ nevydrží 5 let,

ale když to strávíš - všechno bude super jako nové

Nakupujte a svařujte opravné oblouky. Nejsou drahé.

Cena práce za 1 křídlo = 3 500 rublů. (cín) + lakování křídla a otevírání = 7 500 rublů.

Na 11 let staré 2105 jsem to udělal následovně Mimo jiné tam byla taková díra:

Nejprve potřebujete teplou garáž (v zimě). Nyní o procesu.

1. Vrtačkou s tryskou ve tvaru korunkového kovového kartáče zcela odstraníme rez přibližně na tento typ:

Mimochodem na druhé straně auta to bylo spíš jako váš případ, tady je výsledek čištění:

2. Nyní vezmeme sklolaminát (někteří používají nylonové punčochy, ale nedoporučuji), vystřihneme ho tak, aby opakoval obrys vyčištěné „díry“ s přídavkem 1-2 centimetry. Plochy kolem "díry" jsou odmaštěny lihem.

3. Sklolaminát potřeme speciálním automobilovým epoxidovým lepidlem (dvousložkové zapáchající smetí v plechovkách), zalepíme otvory, uhladíme. Není nutné okamžitě zkoušet dosáhnout požadovaného tvaru - hlavní věcí je, že lepená látka není "zakřivená" směrem ven z původního profilu těla.

4. Po třech hodinách se podíváme na výsledek. Pokud je látka silně konkávní, opakujte postup přes nalepenou vrstvu. Druhá vrstva se snadno vyhladí. Při lepení druhé vrstvy se snažte dát látce takový profil, aby po nanesení minima tmelu.

5. Čekáme tři hodiny, než zaschne. Pak vezmeme dvousložkový tmel, uděláme dávku. Bez přemýšlení (jinak to zamrzne) naneseme hmotu špachtlí přes nalepený sklolaminát tak, abychom znovu vytvořili původní geometrii opravovaného místa. Podél okrajů látky musíte „vyjít“ tmelem na kov, aby byly okraje látky dobře viditelné.

6. Druhý den vezmeme do ruky vrtačku s kruhovou tryskou, na kterou je upevněna jemná kůže. Povrch brousíme tak, aby byl téměř hladký a přechod z tmelu na kov korpusu byl minimálně patrný (nebrusit na sklolaminát - bude to jen horší).

7. Povrch otřeme a odmastíme, naneseme základní nátěr (pomocí plechovky ve vzdálenosti 30-40 cm) ve dvou vrstvách. Mezi vrstvami si dáme přestávku 20 minut. Po několika hodinách po základním nátěru vezmeme plechovku barvy a naneseme stejnou barvu na opravené místo.

motivace je špatná. Nikdy jsem neslyšel, že by byla součástka nahrazena plastem.Pouze celý detail.

Pokud se trochu zamyslíte, je zcela zřejmé, že svarový spoj dvou plechů je poněkud spolehlivější než lepení. i když jde o hojně propagovaný poxypol. Zdá se mi, že nýty budou pevnější než epoxidové / polyesterové lepidlo.

Nevím, co jsou speciální automobilové pryskyřice, rozděluji je na epoxidové a polyesterové. První se zdají být silnější, druhé se zdají léčit rychleji. Epoxid se obvykle doporučuje zpracovat nejdříve 24 hodin od okamžiku smíchání. Polyester „vstane“ řádově rychleji.

Dále: "Při lepení druhé vrstvy se snažte dát látce takový profil,"
To nemusíte dělat.
Faktem je, že při lepení sklolaminátu hraje pryskyřice roli pouze pojiva, nikoli však tvarovací hmoty. Pryskyřice by tam tedy mělo být minimum, pouze na impregnaci sklolaminátu (naposled jsem lepil nárazník - pro nedostatek sklolaminátu jsem použil nátěrový obvaz, jakousi vzduchovou syntetiku), ale ne na vytvoření objemu. Pryskyřice je obecně sama o sobě křehkou látkou, proto ve sklolaminátu „nepracuje“ ani tak pryskyřice, jako plnivo.

Před nanesením první vrstvy "sklolaminátu" má smysl ohnout požadovaný povrch z něčeho s okrajem několika vrstev. Za kus nárazníku jsem ho jednoduše ohnul zevnitř z kovové sítě z nejbližšího stavebního trhu. Mřížka se čtvercem 5x5mm. A na něm je několik vrstev uvedeného materiálu impregnovaného epoxidem. Po dni můžete brousit (pryskyřice je sice křehká, ale pevná, je lepší brousit strojně, já jsem na „černo“ šel čisticím kotoučem na brusce. 🙂 a pak to vynulujte polyesterovými tmely. první vrstva s plnidlem ze skelných vláken, aby se zakryly velké nerovnosti, a pak hliník nebo něco podobného.

ale souhlasím s předchozími řečníky, že taková "oprava" je na prodej účelná. Pro sebe je koneckonců lepší navařit záplatu. buď vyříznutím z dárce, nebo úpravou kusů plechu s následným odstraněním povrchu špachtle. S nekřivýma rukama bude spolehlivější a odolnější než epoxidové záplaty.

Ano, mimochodem, existuje ještě jedna "domácí možnost": vyřízněte poškozené kusy, ale nesvařujte záplaty, ale připájejte je.

a pár fotek:
o formě pro lepení: (šrouby se následně vyšroubují, jejich stopy se zatmelí)

o záplatách: vlevo v procesu (to, co bylo čištěno, prakticky chybělo, jsou vidět stopy švů), vpravo je výsledek (ignorujte vyvážení bílé, barva je černá. 🙂

uplynul rok a půl, dokud (fuj * 3) nejsou žádné díry.

PS prahy a schránky byly zcela amputovány. 🙂

ps. o plynové nádrži. výlet ve službě prostě nechtěl makat. Na Volze udělali ve službě zadní blatník a vložku blatníku, benzínová nádrž byla na čas svaření otřepaná a trubky se daly stranou.

Hledejte méně chechtající se službu, která vyjme plynovou nádrž a najde dárce při demontáži.

No, beru to, protože. udělal jen jednou "pro sebe" bez zkušeností a znalostí.

Od té doby má auto mimochodem za sebou druhou zimu (nyní s novým majitelem) a tato místa si nedají.

Jak se zbavit rzi na karoserii auta, to je otázka, která trápí většinu majitelů ojetých vozů. Není mnoho možností, zajít do servisu nebo se s problémem vypořádat sami. Mnozí nevědí, jak se vypořádat s rzí na karoserii automobilu, takže ji často jednoduše zakryjí barvou, ale tato metoda nešetří dlouho, ale rez není fatální, takže zvažte způsoby, jak se jí zbavit.

POZORNOST! Našli jsme úplně jednoduchý způsob, jak snížit spotřebu paliva! nevěřit? Automechanik s 15letou praxí také nevěřil, dokud to nevyzkoušel. A nyní ušetří 35 000 rublů ročně na benzínu! Přečtěte si více"

Samozřejmě nejsprávnějším a nejhlavnějším řešením v boji proti korozi by byla výměna celého dílu, nicméně:

• Stává se, že takový díl nelze získat nebo jeho cena překračuje rozumné limity, ale vždy chcete ušetřit peníze;
• Proto nyní zjistíme, jak odstranit rez na karoserii vlastníma rukama;
• Existuje několik způsobů a všechny jsou poměrně pracné;
• Moderní auta mají pozinkovanou karoserii, alespoň většina;
• Tím se zabrání rozvoji koroze, avšak při hlubokých škrábancích, záhybech a třískách je ochranná zinková vrstva poškozena;
• Jak se ujistíte, že je karoserie vašeho auta pozinkovaná?
• Stačí si prostudovat údaje o pasu vašeho auta;
• Nebo velmi opatrně seškrábněte barvu z nenápadné oblasti těla a nezapomeňte ji poté přetřít;
• U automobilu se karoserie z nerezové oceli nevyrábí, s největší pravděpodobností jde o náklady na výrobu, takže problém rzi zůstává relevantní;
• Při karoserii je nutné dodržovat bezpečnostní opatření, používat ochranné brýle a gumové rukavice, aby nedošlo ke kontaktu s chemikáliemi na těle.

Pokud je karoserie zasažena rzí na více místech, je nutné tato místa před zahájením práce důkladně omýt autošamponem, dále:

• Po zaschnutí pouzdra je třeba všechny problémové oblasti ošetřit hrubozrnným brusným papírem nebo použít kovový kartáč;
• Nedoporučuje se používat brusku, protože čisticí kotouče odstraňují vrstvu kovu;
• Pro tento postup jsou vhodné pouze disky s plastovou podrážkou;
• S brusným kotoučem nasazeným na vrtačce projděte problémová místa.

Pokud je koroze hluboká a objevily se i malé dírky, působí následujícím způsobem:

• Pomocí kuželového kartáče (doporučujeme tužší) nasazeného na vrtačku se odstraní rez z karoserie

Pozor: Použití brusných kotoučů a brusky není dovoleno - kov jednoduše spálíte, po takovém čištění velmi rychle hnije.

• Po odizolování můžete s jistotou posoudit, jak hluboko pronikla koroze.Čištěné místo se profoukne vzduchem z kompresoru, za díl je pak potřeba umístit reflektor nebo lucernu;
• Pokud je část těla neodnímatelná, měli byste se pokusit nalepit zdroj světla do zadní části;
• V místech, kde se objevily díry, budou po vypnutí vnějšího osvětlení viditelné světelné body;

Pokyny, jak zastavit korozi karoserie vozu, jsou následující:

• Nejjednodušší je připájet otvory obyčejnou cínovou pájkou;
• K tomu potřebujete kladivovou páječku, pájecí kyselinu (kalafuna zde není vhodná), pájku POS-61, stavební vysoušeč vlasů může být také užitečný pro zahřátí místa opravy, když páječka nemá dostatečný výkon;
• Pořiďte si konvertor rzi, bez něj se neobejdete.

Pozor: Před zahájením práce s novou páječkou byste měli opláchnout hrot (jeho pracovní plochu).

• Před zahájením práce by mělo být místo opravy s průchozí korozí očištěno od zbytků rzi;
• Protože pájka nebude ulpívat na rezavém povrchu;
• Nejdůležitější je nebýt líný, když jste příliš líní se motat, pak se vraťte na začátek, kde se doporučuje zakoupit nový díl;
• K odstranění zbytků žita budete potřebovat špičatý pilník nebo kus pilového listu nebo nůž s ostrou čepelí a brusnou kůží;
• Hrubý brusný papír (zrno P60-80) prochází středem rzi (pokud není kartáčován), takto se odstraňuje povrchová vrstva;
• Pak byste měli vybrat rez z kovu, který již sežral;
• Aby byla místa jasně viditelná, musíte nanést konvertor rzi štětcem a počkat několik minut;
• Rez ztmavne a na holém kovu bude jasně viditelná.
  v této fázi se vám budou hodit špičaté předměty k vybírání shnilého kovu;
• Tento proces je nejnudnější a časově nejnáročnější;
• Na tato místa byste měli neustále štětcem nanášet konvertor rzi;
• Tímto způsobem smyjete rez, kterou jste již vybrali, a uvidíte, kde je třeba vynaložit další úsilí;
• Po vyčištění místa můžete začít s jeho údržbou;

Pozor: Když průměr průchozích otvorů přesáhne 2-3 milimetry, nebude již možné je zaplnit pájkou, tento způsob je vhodný, když se vytvoří průchozí koroze ve formě jemné síťoviny.

• Před zaschnutím naneste na povrch pájecí kyselinu, cínovou pájku je třeba nanést nahřátou páječkou na celý čištěný povrch, kde již existují a mohou vzniknout korozní otvory
• Pro lepší přilnutí cínové pájky neustále mažte odpařující se kyselinu
• Když je kov těla tlustý a výkon kladivové páječky nestačí na zahřátí cínu, použijte průmyslový vysoušeč vlasů nebo druhou páječku

Tip: Pájení by mělo být prováděno na čerstvém vzduchu nebo ve větrané místnosti (nebo v místnosti s nuceným odsáváním), protože odpařená kyselina je velmi škodlivá pro dýchací cesty a její zápach není příjemný.

• Oprava korozního poškození karoserie netoleruje hackerské práce, cenou za neopatrnou práci je, že karoserie znovu a velmi rychle zreziví;
• Po dokončení práce znovu zkontrolujte pomocí světla, zda jsou ještě průchozí otvory;
• Po pocínování místa opravy a zapájení korozních středů je třeba ošetřené povrchy očistit od kyseliny a konvertoru, který by mohl zůstat;
• Zpravidla se myjí vodou nebo směsí benzínu a alkoholu;
• Pro zvýšení životnosti opravovaného dílu karoserie je důležité jej náležitě chránit před stykem s atmosférou;
• Na pocínované místo této části karoserie naneste pomocí rozprašovače kyselý základní nátěr, poté na něj akrylový základní nátěr, teprve poté můžete povrch tmelit;

Důležité: Tmel nelze nanést na kyselou půdu, proto se aplikuje akrylový základní nátěr.

• Pokud náhle při broušení tmelu dochází k odírání o kov - není se čeho obávat, stačí jej znovu profouknout kyselou půdou a exponovaná místa zakrýt akrylem;
• Při dokončování restaurování rezavé karoserie byste měli rozhodně chránit zadní stranu místa opravy;
• Podmínka nutná! V opačném případě půjde veškerá vykonaná práce do odpadu;
• Existuje mnoho způsobů, jak chránit před korozí, hlavní věcí je zablokovat přístup vlhkosti a vzduchu do chráněné oblasti;
• První možností je natřít zadní stranu kyselými a akrylovými základními nátěry;
• Druhou možností je nanést vrstvu dobrého tmelu, tmelu nebo vyplnit Movilem;
• Výběr možnosti bude záviset na snadném přístupu k ošetřovanému povrchu;
• Pokud se nemůžete plazit s rozprašovačem, zkuste nanést základní nátěr štětcem a poté zakrýt Movilem, pro spolehlivost, nebo podobným prostředkem;
• Nyní je vám jasné, jak obnovit karoserii od rzi s malými otvory;

Když se v těle již vytvořila díra, je zde nepostradatelný tmel nebo pájení:

• Nejjednodušší způsob je vytvořit a nainstalovat opravu;
• Tento způsob je samozřejmě vhodný pro otvory o průměru maximálně 5-7 centimetrů, při větším otvoru je určitě nutné vyměnit těleso prvku, případně navařit;
• Jak se zbavit rzi na karoserii auta, pokud se již objevily díry?;
• Nejprve je třeba místo poškození důkladně omýt, poté vyčistit, očistit od rzi, jak je popsáno výše;
• Poté se vyřízne záplata o něco větší než díra, z tenkého kovu je vhodná plechovka;

• Nyní potřebujete stejnou kladívkovou páječku, s její pomocí musíte pocínovat povrchy na vnější straně otvoru a okraj hotové záplaty;
• Jako tavidlo se používá pájecí kyselina nebo její analog;
• Na konci bude nutné záplatu připájet souvislým švem, poté musí být záplata rozrušena kladivem;
• Přečnívající okraje očistěte hrubozrnným brusným papírem;
• Poté zakryjte vadné místo tmelem, základním nátěrem a barvou;
• Oprava karoserie po rzi může být provedena svařováním;

• Náplast je k tělu přivařena oxidem uhličitým, k tomu však budete potřebovat svářečku (nebo svářeče se strojem) plus dovednosti svářeče;
• Další zpracování jako u předchozí záplaty, čištění základního nátěru, tmelu, broušení tmelu a lakování;
• Nezapomeňte ani na zpracování rubové strany.

Přejeme vám úspěch v práci s tělem!

Zapomeňte na pokuty od fotoaparátů! Naprosto legální novinka - NANOFILM, který skryje vaše čísla před IR kamerami (které jsou instalovány ve všech městech). Více o tom na odkazu.

• Naprosto legální (článek 12.2.4).
• Skryje se z foto-video záznamu.
• Nainstaluje se za 2 minuty.
• Není viditelný lidským okem, nezhoršuje se vlivem počasí.
• Záruka 2 roky

Karoserie je její nejdražší částí. Moderní automobilový průmysl však nabízí karoserie takové kvality, že na „první vlaštovky“ rozkladu lze narazit již během prvních dvou let provozu.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak problém vyřešit, nebo spíše zpomalit jeho vývoj, je kontaktovat specializovaný autoservis. Tam provedou nákladný cyklus odstraňování rzi, od svařování po nanášení nátěru a laku.

Je možné opravit tělo vlastníma rukama, rez, která „sežrala“ díru? Různé nástroje a materiály nabízené v autosalonech vám umožňují provádět několik způsobů, jak se zbavit děrované rzi karoserie. Budou stát méně než profesionální opravy a zaberou relativně málo času.

Prostřednictvím koroze karoserie je zcela eliminována pouze jedním způsobem - kompletní výměnou postiženého dílu. Tato metoda je však vhodná pouze v případech, kdy velikost postižené oblasti je větší než 10 cm v průměru. Zkušení mistři oprav karoserie věří, že při správném přístupu a použití speciálních materiálů se opravují otvory o velikosti až 8-10 cm.

K provedení takové práce nebudete potřebovat speciální drahé nástroje, ale minimální manuální dovednosti nebudou zasahovat. Každý starostlivý majitel vozu se zajímá o to, jak opravit korozi vozu, aniž by se uchýlil k výměně dílů karoserie.

Existuje několik způsobů, jak tento problém vyřešit, a to:

• Svařování - místní přístup k boji proti rzi, což znamená přítomnost speciálního svařovacího zařízení a zkušenosti s ním;
• Záplata - nebo "pájka" - pájení vhodného kusu kovu páječkou a cínovou pájkou;
• Mřížka - sestavení chybějícího fragmentu dílu pomocí speciální mřížky. Funguje ve spojení se skelným vláknem a epoxidovou pryskyřicí.
• Sklolaminát - pro vytvoření vícevrstvého tuhého povrchu je zapotřebí speciální tmel ze skelných vláken a speciální materiál.
• Tmel - tato metoda je účinná pouze při použití substrátu na zadní straně dílu a automobilového tmelu s dlouhou sponkou.
• Nýtování je zastaralá metoda a vyžaduje speciální nástroj (nýtovač) nebo kladivo a nýty.

Jako hlavní materiál se používá speciální hliníková záplatová síťovina nebo je vybrána podobná neprofesionální síťovina s malým průřezem. V dnešní době si vystačíte s běžnou domácí plastovou, kovovou nebo látkovou síťovinou.

Připravuje se několik vhodných kusů. Protažením jednoho z nich zevnitř dílu a vytvarováním chybějícího dílu se síťka přichytí pomocí maskovací pásky. Epoxidová pryskyřice se nanáší vrstvu po vrstvě na síť.

Každá vrstva by měla dobře zaschnout.Takže je třeba opakovat s dalším kusem mřížky. A tak zavíráme, dokud nezískáme tvrdý povrch.

Z tohoto materiálu můžete vyrobit nejen fragment, ale celý díl. Posloupnost akcí je stejná jako u pletiva (otvor pro rez na karoserii je utěsněn), ale s použitím sklolaminátu. Ve skutečnosti se vytváří rám chybějícího prvku.

Odstranění koroze karoserie je možné pouze při dodržení určité posloupnosti akcí v tomto procesu. Navzdory různým metodám opravy koroze vlastníma rukama by motorista měl vědět, co dělat s korozí karoserie na začátku práce. Složitost samotné práce bude záviset na celkovém stavu karoserie automobilu.

Pro začátek je nutné povrch podléhající korozi očistit tak, aby zůstal čistý kus kovu bez stop koroze. Pokud to není možné provést opatrně, poškozený fragment se vyřízne.

U každé možnosti opravy přes korozi jsou všechna vyčištěná místa pokryta kyselým nebo epoxidovým základním nátěrem.

Z vhodného kusu kovu (pro opravu karoserie průchozí koroze je potřeba kov o tloušťce 0,8 mm) se vyrobí záplata o 2-3 mm větší než průchozí otvor. Pokud je to možné, nalepí se záplata na rubovou stranu části těla a pomocí přivaření se opaří tečkami podél obrysu z přední strany.

V žádném případě nesvařujte souvislým švem, abyste nevedli a neutahovali kov.

Svařovací body se čistí v jedné rovině s místem opravy. Ukáže se prohlubeň, která se pak vyrovná automobilovými tmely.

Princip činnosti je stejný jako u svařování, ale místo kovu 0,8 je použit cín (např. vyříznutý zpod plechu). Záplata je vyříznuta o něco více než místo opravy. Pomocí výkonné páječky a cínové pájky je záplata pájena souvislým švem.

Vyčnívající připájené místo na autě se dá lehce utopit kladívkem, ale zkomplikuje to další práci s tmelem, takže je třeba dbát opatrnosti a přesnosti.

Pro takové opravy se používá pouze speciální automobilový sklolaminátový tmel. Počínaje velkým (počátečním) a konče malým (končícím) zlomkem. K tomu budete určitě potřebovat substrát (například kousek brusné kůže).

Pracovní plochy je nutné odmastit a napenetrovat kyselým nebo epoxidovým základním nátěrem a nechat zaschnout. Po základním nátěru se tmel nanáší ve vrstvách. Přilnavost materiálů je ohrožena abrazivním brusným papírem (H 120-150). Povrch se opět odmastí a nanese se tmel v tenké vrstvě.

Každá vrstva se důkladně suší od 30 minut do několika hodin, v závislosti na tloušťce a teplotě vzduchu. Vysušený tmel se otírá abrazivem, čímž se vyhlazují hranice výsledného halo.

Výsledkem je rovný povrch pro nanášení základního nátěru a barvy.

Tloušťka vrstvy automobilového tmelu by neměla přesáhnout 2 mm. Silnější vrstvy způsobí praskání materiálu.

Ať už se provádí jakákoli metoda opravy koroze karoserie, bude k jejímu dokončení určitě zapotřebí kosmetické lakování. To zahrnuje vrstvení opravovaného povrchu několika typy automobilových tmelů.

Každá vrstva se vysuší a otírá abrazivem. Poté je povrch opatřen základním epoxidovým základním nátěrem a poté nivelací. Poté se nanese nátěr.

Lakování auta nebo jeho částí vyžaduje speciální dovednosti, proto je nejlepší svěřit jej do rukou profesionálů.

Kritická závada je průchozí koroze. Na stavu karoserie závisí nejen vzhled a spolehlivost vozu, ale také bezpečnost jeho majitele.Proto je vhodné karoserii pravidelně kontrolovat a provádět preventivní antikorozní ošetření.

Samozřejmě nejsprávnějším a nejradikálnějším řešením pro odstranění koroze na části karoserie by byla výměna rezavého dílu za nový. Existují však možnosti, že takový díl prostě neseženete nebo jeho cena překračuje všechny rozumné limity a samotné centrum koroze není příliš velké.
Pokud je to i váš případ, pak čtěte dále.

Existuje mnoho způsobů, jak se vypořádat s korozí karoserie, ale podstata je přibližně stejná a všechny jsou poměrně pracné. Jednu z nich vám popíšu, zkusím dostatečně podrobně, pokud něco nebude jasné, napište otázky níže do komentářů.

Odstraňujeme korozi karoserie a následně ji v několika fázích chráníme.

První fází je hrubé čištění korozivního místa

Pomocí kartáče, nejlépe toho nejtvrdšího, který se nosí na vrtačce nebo vinylovém kruhu, se odstraní vrstva barvy, zeminy a rezavého okují.

Pozornost! Nepoužívejte brusivo, jako je bruska - propálí kov a pak v tomto místě velmi rychle hnije.

Nyní můžete posoudit problémovou oblast, jak hluboká je koroze a zda dochází ke korozi součásti. K tomu vyčištěné místo profoukněte vzduchem z kompresoru a za díly umístěte lucernu nebo reflektor. Pokud se jedná o neodnímatelnou část, zkuste na zadní stranu nalepit zdroj světla.
Zde je hlavním trikem vidět světlo ve formě bodů v místech, kde mohou být otvory. V případě potřeby vypněte venkovní osvětlení. Žádná koroze - vynikající, tam je - bude muset být odstraněna.

Druhá fáze - odstranit prostřednictvím koroze

Nejjednodušší je zapájet otvory pro korozi cínovou pájkou. K tomu budete potřebovat:

• výkonná páječka (existuje jedna ve formě sekerky nebo žehličky),
• cíno-olověná pájka (obvykle POS-61),
• tavidlo (pájecí kyselina - v této kapacitě je také vhodný konvertor rzi, obvykle na bázi kyseliny fosforečné),
• a případně stavební fén pro vnější ohřev místa opravy, pokud výkon páječky nestačí.

Pozornost! Před prací s novou páječkou by měl být její hrot (pracovní plocha) pocínován.

Než začnete pájet opravované místo s průchozí korozí, měli byste odstranit veškerou zbývající rez, protože pájka nebude ulpívat na rzi. A tady je nejdůležitější nelenit – když lenost, tak se vracíme na začátek článku, kde jsem radil nákup nového dílu.

K odstranění zbytků žita budete potřebovat různé jednoduché ostré nástroje a abrazivní slupku. Jednoduchá zařízení jsou špičatý jehlový pilník nebo kus látky na kov nebo nůž s ostrou špičkou.

Chůzí s hrubým brusným papírem, např. P60-80, podél středu rzi odstraníte povrchovou vrstvu rzi. Nyní byste měli odstranit nebo přesněji vybrat rez z kovu, do kterého se již zažrala. Aby byla tato místa jasně viditelná, měli byste štětcem nanést konvertor rzi a počkat několik minut. Zakořeněná rez zčerná a na bílém kovu bude jasně viditelná.

Zde budete potřebovat všechny druhy špičatých předmětů, abyste vybrali shnilý kov. Ukažte svou představivost!

Tento proces je nejvíce únavný a časově náročný. Tyto oblasti pravidelně omývejte kartáčem obsahujícím konvertor rzi. Smyjete tak sebranou rez a uvidíte, kde je potřeba vynaložit větší úsilí.

Takže místo je vyklizeno, začínáme obsluhovat místo opravy.

Pozornost! Pokud průměr průchozích otvorů přesáhne 2-3 mm, pravděpodobně je nebudete moci naplnit pájkou. Proto je tato metoda přijatelná při opravě koroze ve formě jemné síťoviny. V opačném případě by měl být svařen kus kovu.

Na povrch naneseme tavidlo, v našem případě to bude konvertor rzi na bázi kyseliny fosforečné a dokud nezaschne, naneseme nahřátou páječkou celoplošně vrstvu cínové pájky, kde mohou být otvory od prův. koroze.
Pro lepší přilnavost cínové pájky neustále mažeme odpařující se kyselinu (tavidlo). Pokud je kov dostatečně tlustý nebo velká plocha opravované plochy a výkon jedné páječky nestačí na zahřátí, použijeme na pomoc fén nebo druhou páječku.

Pájení je nejlepší provádět venku nebo ve větraném prostoru, protože kyselina, která je velmi škodlivá pro dýchací cesty, se odpařuje a zápach není příjemný.
Tato fáze je velmi pečlivá a netoleruje hackování.
Po dokončení zkontrolujte pomocí světla, zda nezůstaly nějaké průchozí otvory.

Místo opravy je pocínováno a všechny středy průchozí koroze jsou zapájeny. Povrchy ošetřené konvertorem rzi by měly být očištěny od zbytků kyselin. To by mělo být provedeno podle pokynů na štítku vašeho konvertoru rzi. Obvykle se jedná o mytí vodou nebo směsí alkoholu a benzínu.

Třetí fáze – chráníme místo opravy

Aby se prodloužila životnost takto opraveného dílu karoserie, musí být řádně chráněn před škodlivými atmosférickými vlivy.
K tomu se na holý kov a pocínované místo části karoserie nanese rozprašovačem kyselý základní nátěr a poté akrylový základní nátěr.
Nyní můžete tmel.

Pamatovat! Nedávejte tmel na kyselou půdu!

Pokud se během broušení tmelu objeví malé tření o kov - je to v pořádku, těsně před posledním základním nátěrem akrylem tato místa znovu "vyfoukejte" kyselou půdou.

No a závěrem celého procesu odstraňování koroze z karoserie je potřeba chránit zadní stranu místa opravy. To je nutnost! V opačném případě celý tento proces vyrobený vašimi rukama půjde dolů.

Existuje mnoho způsobů, jak chránit kov před korozí, hlavní věcí je zajistit, aby nebyl přístup k vlhkosti. K tomu můžete napenetrovat kyselým a akrylovým základním nátěrem, aplikovat tmel, tmel nebo vyplnit movilem nebo podobným materiálem.

Způsob ochrany samozřejmě závisí na snadném přístupu na místo opravy. V ideálním případě by samozřejmě měla být nastříkaná.
Pokud se na toto místo nedoplazíte s rozprašovačem barvy, zkuste nanést základní nátěr štětcem. Je třeba mít na paměti, že aplikace primerů štětcem má nižší kvalitu ochrany než airbrush. Proto je po takovém základním nátěru žádoucí aplikovat další ochranný prostředek, jako je Movil nebo jeho analogy.

Červený útok jménem rez štve nejednoho motoristu. Čím hůře je karoserie vozu chráněna před korozí z výroby (galvanizace), tím častěji se budou muset majitelé snažit červené skvrny odstranit. Kromě toho je nežádoucí zdržovat likvidaci, protože v průběhu času se poškození kovu pouze zvyšuje. Výsledkem je, že za šest měsíců budete muset utratit mnohem více času a peněz než dnes. Co je tedy potřeba k odstranění rzi a hub vlastníma rukama a jak je odstranit bez poškození těla.

Rez je oxidace kovu, ke které dochází vlivem vzduchu, vody a statické elektřiny. Hlavním důvodem jeho vzniku je proto poškození laku karoserie vozu. Mikrotrhliny a fyzické poškození umožňují, aby se k žehličce dostal vzduch a vlhkost. Míra destruktivního dopadu bude záviset na stupni ochrany vlastního těla a agresivitě prostředí. To platí zejména v zimním období, kdy se na našich silnicích objevuje spousta chemikálií.

Výše uvedené faktory přímo ovlivňují tvar, barvu a hloubku koroze. Lidé jim říkají různě: „šafránové houby“, „štěnice“ nebo prostě „rezavé skvrny“, ale mají stejnou podstatu (jen míra zanedbávání se liší). Jediný bod rzi se vypořádá snáze než mnoho malých červených teček. Ten obvykle naznačuje špatnou kvalitu kovu nebo neúspěšnou opravu těla. Celková plocha zpracování bude větší. Navíc se tyto body častěji šíří do hloubky, nikoli do šířky. Puchýřky laku také signalizují nutnost odstranění koroze, která se začala vyvíjet pod lakem.

Rez postupuje dobře v místech zvýšeného vystavení cizím předmětům: písek, špína, kameny.Kapota trpí malými kamínky zpod pneumatik jiných automobilů, podběhy kol od vlastních „emisí“ (mimochodem, široké nestandardní pneumatiky nebo ráfky přispívají k velkým škodám). Prahy vozu jsou také mezi prvními, které hnijí kvůli těsné blízkosti „agresivního prostředí“ a neúspěšné výjezdy z obrubníků situaci ještě zhoršují.

Seznámili jsme se s důvody a místy, přejděme k metodám správné eliminace. Existují dva způsoby, které se liší způsobem odstraňování rzi:

1. Mechanické - čištění, základní nátěr, tmelení, lakování.
2. Chemické - konvertory rzi nebo sady pro zinkování kovů.

Bez první metody se neobejdete, pokud rez silně prožrala kov. Poté je nutné zcela eliminovat stopy koroze, dokud nezůstane čisté železo (ideálně lesklé). To může vyžadovat další nástroje a nástroje, které probereme níže v podrobném návodu.
Druhá možnost je vhodná pro těžko dostupná místa. Mohou to být ohyby na spodku vozu nebo na vnitřní straně oblouků, které se mechanicky obtížně zpracovávají. V závislosti na prostředku se rez po chemickém ošetření může změnit na pěnu (je nutné omýt vodou a povrch osušit) nebo ztvrdnout a pokrýt se ochrannou vrstvou vhodnou k nátěru. Před nákupem si nezapomeňte přečíst pokyny a doporučení pro použití chemie.
Před zahájením práce se snažte posoudit rozsah poškození karoserie a zhodnoťte, zda poškození dokážete zamořit pouze chemikáliemi. Pro pozitivní výsledek je nutné, aby po prvotním čištění zůstalo „živé“ železo. Pokud existují průchozí otvory nebo je konečná tloušťka kovu po zpracování příliš malá, bude zapotřebí vážnější oprava karoserie, to znamená, že zpočátku bude nutné všechny tyto oblasti opravit svařováním nebo tmelem ze skleněných vláken.

Ideální možností je kyselina fosforečná. Naneste tenkou vrstvu na hermelín, počkejte 10-30 sekund, otřete do sucha vatovým tamponem. Požírá rez, vytváří fosfátový film, který se nebojí vody a je inertní.

Maxim Leonov

Ortofosfor už jsem zkoušel - to je ještě staromódní metoda, zpracoval jsem, co jsem vyčistil. (Pokud vím, všechny tyto inhibitory a konvertory jsou úplně stejné, pouze v pestrobarevných lahvičkách). Opravdu, téměř vyčištěné povrchy, tento odpad odstraňuje zbytky rzi. Ale nedotčené, tak říkajíc, froté houštiny koroze na to nijak zvlášť nereagují. Takže trochu zasyčí, ztmavnou, zblednou a zůstanou na místě.

V dnešní době se pro kouzlo proměny rzi v čistý a bílý kov už nehoří na hranici, nicméně k zázračné proměně také nedochází. A pilní kulturisté dál brousí, leptají, tmelí, opracovávají plničem... A to vše z nějakého důvodu - protože to nejde bez potíží vytáhnout... To nejde, víš, třít hadrem a zarůstat - to se nestane. Tak viděl, Shuro, viděl ...

Pokud dodržíte pokyny a nespěcháte, můžete na rez na autě na 1-2 roky zapomenout (alespoň na ošetřených místech). Práce se provádějí v etapách:

1. příprava všeho potřebného;
2. počáteční čištění poškozené části těla;
3. odmašťování a základní nátěr;
4. malování a lakování.

Pro práci budete potřebovat:

• brusný nástroj a brusný papír,
• odstraňovač rzi,
• solventní,
• antikorozní základní nátěr,
• barva karoserie a bezbarvý lak (v plechovkách),
• v případě potřeby automobilový dvousložkový tmel (s tvrdidlem).

1. S rzí můžete bojovat pískovačem, bruskou s brusným kotoučem, vrtačkou se speciální tryskou nebo je to banální, ale vždy k dispozici - rukama a brusným papírem.

   

   Práce lze provádět ručně nebo pomocí speciálních strojů

   Hlavní věc je pracovat opatrně a pomalu. Neměly by být žádné hluboké škrábance a hrubé přechody. Pokuste se získat leštěný povrch s hladkými kapkami.

   

   Bulharština je často v arzenálu motoristů

   

   Vrstva po vrstvě se odstraňuje poškozený lak a zpracovávají se následné zóny poškození

   

   Životnost výsledku závisí na důkladnosti práce.

   

   Univerzální typy tmelů, kupodivu, stále nejsou vhodné pro všechny typy karoserií automobilů

   Nanáší se v několika vrstvách a každá je vyleštěna do hladkého stavu. Vaším cílem je uzavřít všechna vybrání a po dokončení práce dosáhnout dokonale rovného povrchu.

   

   K práci budete potřebovat několik druhů brusného papíru.

   

   Nešetřete ochrannými prostředky, zvláště pokud práci děláte poprvé

   Film, noviny a maskovací páska jsou k tomu ideální. Pokud pracujete venku, určitě zvažte směr větru.

   

   Dbejte na to, aby se na ošetřovaný povrch nedostal prach a jiné abrazivní částice.

   

   Malířské práce vyžadují minimální dovednosti!

   

   Výsledek není vždy jako na fotografii, často je potřeba doladit a odstranit nedostatky