Oprava měchů svépomocí

Sestava vlnovec-termobalon je určena k uzavření plynu k hlavnímu hořáku, když kotel dosáhne nastavené teploty. Toto zařízení funguje čistě mechanicky. Hlavní mechanický smysl práce měchu spočívá právě v napínání a stlačování jeho „harmoniky“ tlakem uvnitř měchu, který se zvyšuje s rostoucí teplotou. Více o zařízení měchu a jeho ovládání čtěte zde. Pokud není zcela jasné, o čem se zde bavíme.

Takto vypadá sestava měch-termobalon pro plynový kotel AOGV Žukovskij.

Je zřejmé, že pro provoz kotle existují pouze dvě možnosti: s vadným měchem, nebo se správnými měchy. To usnadní vysvětlení a pochopení následujícího.

Jak funguje kotel s funkčním měchem?

Start kotle. Kotel je studený. Uzavřeme ventil (1) umístěný na potrubí vedoucím k hlavnímu hořáku (pokud je otevřený). Takovými jeřáby jsou vybaveny pouze kotle AOGV Zhukovsky. To se provádí tak, že při stisknutí tlačítka (3) elektromagnetického ventilu jde plyn pouze do zapalovače. Jednak je to proto, aby se podpalovač takříkajíc sebevědomě zapálil. Za druhé je to způsobeno možným nízkým tlakem plynu, který v těžkých zimách někdy klesá na 80-60 mbar. A bylo by hezké „dát všechen plyn na zapalovač“. Za třetí, při spuštění, když je kotel studený, se stlačí „harmonika“ měchu a spodní ventil ekonomické automatizační jednotky je vždy otevřený. Jeho pružina se vymáčkne. Podrobnosti o zařízení ekonomické jednotky jsou zde. Při stisku tlačítka (3) elektromagnetického ventilu tedy proudí plyn kromě zapalovače také k hlavnímu hořáku. A proč „rozdělit“ příchozí plyn na dvě části?

Pokud máte potíže s pochopením toho, o čem se nyní diskutuje, přečtěte si o ventilovém vybavení.

Tak. Stiskněte tlačítko elektromagnetického ventilu (3). Plyn šel do zapalovače. Zapálili jsme zapalovač, počkali 30-45 sekund a uvolnili tlačítko elektromagnetického ventilu. Tlačítko musí zůstat stisknuté. Poté postupně otevřete ventil (1) potrubí vedoucího z jednotky k hořáku. Hlavní hořák se okamžitě zapálí a kotel se začne topit. Knoflík regulace teploty (2) měchu nastavíme na požadovanou teplotu, řekněme + 60 + 70 C. Když kotel dosáhne nastavené teploty, směs uvnitř měchu se začne roztahovat, „harmonika“ měchu se oddálí , zatlačí na tyč a uzavře přístup plynu k hlavnímu hořáku. Když kotel vychladne, "harmonika" se stlačí, pružina vytlačí spodní ventil bloku, čímž se otevře přístup plynu k hlavnímu hořáku. Hořák se zapálí od hořícího zapalovače. A tento proces pokračuje, dokud se například venku neoteplí a my chceme změnit teplotu v kotli na nižší.

Zde čekáme na první poruchu. Přesněji ne poruchu, ale to, jak snadno a trvale rozbijete perfektně fungující měch. Když je kotel horký a chcete snížit teplotu - NEOTÁČEJTE OVLADAČEM TEPLOTY (2) , – nechte kotel vychladnout. V ideálním případě nechte kotel vychladnout na teplotu o něco nižší, než jakou chcete nastavit. Dělá se to takto. Uzavřeme ventil potrubí (1), kterým proudí plyn z jednotky k hlavnímu hořáku. V tomto případě zůstane zapalovač hořet tak, jak hořel, a kotel bude pomalu chladnout. Poté zabalíme knoflík termostatu (2) do požadované polohy. Otevřete kohoutek (1). to je všechno. Začnete-li utahovat rukojeť „za tepla“, rozdrtíte již tak slabou „harmoniku“. Kotel je rozpálený, harmonika z obou stran otevřená, uvnitř měchu je tlak.A začneme ještě více stlačovat a tlačit na měch. Napoprvé to může být i štěstí - měch nepraskne. A pokud to uděláte několikrát za sebou, měch selže. Tato poznámka platí pro všechny měchy bez výjimky, jak pro ruské bloky, tak pro importované (např. Eurosit 630 nebo Honeywell).

Příznaky poruchy č. 1. Při otáčení knoflíku regulátoru teploty (2) náhle ucítil zápach jako petrolej. Nebo jinak. Při utahování matice měchu „za tepla“ tleskněte. To jsou známky toho, že měch praskl.

Dobrá tedy. Rozbité měchy. Se to stalo. Jak kotel funguje?

Jak funguje kotel s vadným měchem?

Při pohybu po celém řetězu od startu kotle „na studeno“ až po otevření potrubního ventilu (1) nezaznamenáme nic zvláštního. Jediný okamžik. Po spuštění hlavního hořáku se kotel již nikdy nevypne. Po této frázi mi bylo i chudáka kotle líto. N-ano. Která se nikdy nevypne. Jak to tedy funguje?

Příznaky poruchy č. 2. Kotel pracuje „přímo“. To znamená, že - plamen na hořáku je regulován pouze plynovým kohoutem (1): více či méně. Horký kotel nereaguje na otočení knoflíku regulátoru teploty (2).

Takový případ. Lidé rozbili měch a jasně viděli, že měch kotle je vadný a rozhodli se měch-žárovku prozatím neměnit. A tak to bylo. Začali žít dál, ale mělo to jedno velké mínus. Podlehli přesvědčování moderních mistrů a zařízli oběhové čerpadlo do topení, čímž se cirkulace v systému vynutila. Starou otevřenou nádrž odřízli, dali moderní uzavřenou červenou.
A tady je zázrak! Najednou zhasli světlo. Pumpa se samozřejmě zastavila. Nikdo doma. Kotel bral a šuměl až + 95 + 100С. Netrvalo dlouho a kotel se uvařil, když někdo přišel. Vypnul kotel. A bublá dovnitř. Pak se ukázalo, že světlo se nyní bude zhasínat 2x týdně. A když obešli všechny možnosti nákupu a nákladů, rozhodli se s manželkou, že nasadit nový měch a uložit kotel při zhasnutých světlech bude stále mnohem levnější než nákup solárních panelů, domácí elektrárny, uniformy, nepřerušitelný zdroj energie, větrný mlýn atd.

Příznaky poruchy číslo 3. (ahoj hádej, – nezkoušeno časem). Kotel se při nastavené teplotě +60 zahřeje na +70 a vypne se. V zásadě je vše v pořádku. Je tam jen určité zpoždění. Což se mimochodem může zvýšit až na + 90C, pokud se na nic nesahá. Nechte kotel vychladnout. Zapneš to. A zase pomalu, časem začne vypínací teplota stoupat.

Zde jsou odpovědi. Pokud se to stane u kotlů AOGV-11.6 Economy, pak mají seřizovací šroub na spodní straně matice termostatu (2). Přečtěte si více zde. Pokud je tento jev pozorován na kotlích s výkonem 17,4 a vyšším, pak je možné (ale dosud nepotvrzené hromadnými případy) „kousne“ spodní vahadlo nebo čep ventilu (viz kompletní repase a uspořádání ekonomického plynového bloku). V každém případě se při zahřátí harmonika „rozjede“ a zvedne páku, čímž uzavře proud plynu směřující k hořáku. Pokud se plyn uzavře pozdě, dojde k mikrotrhlince v měchu. Tlak nestačí. Ale to je jen odhad. To bylo také pozorováno u dovážených bloků Honeywell a Eurosit 630.

Příznaky poruchy číslo 4. Platí pro ty, kteří mají kotle v páru. Například mimo sezónu vždy jeden kotel pracuje, zatímco druhý odpočívá. Pokud jsou kotle v sérii, pak musí být vlnovec neprovozního kotle zcela otevřen. . Kotel sice nefunguje, ale je horký. Měch je zavřený, praská zevnitř a nemá kam jít a praskne. Nový kotel tedy můžete mít v záloze, v systému, dlouhou dobu a při jeho spuštění zjistíte, že měch je již zakrytý.

To jsou k dnešnímu dni 24.10.2014 všechny nám známé případy související s nefunkčností měchu-žárovky.

Telefony pro komunikaci:

Operátor: 8 (495) 506 81 52

Mistr: 8 (903) 297 35 57

Nevolali?

8 (909) 240 90 51

127224 Moskva

Svatý. Severodvinskaja 13

Oprava automatizačního systému plynového kotle AOGV-17.4-3

V poslední době probíhá plynofikace osad v Rusku poměrně intenzivním tempem. Hlavním prvkem zařízení, které je instalováno v každém venkovském domě, je plynový kotel, autor tohoto materiálu sdílí své zkušenosti s opravou automatizace plynového kotle AOGV - 17.4-3, oblíbeného ve venkovských oblastech, vyrobeného v Zhukovsky Mechanical Plant .

Účel a popis hlavních jednotek AOGV - 17.3-3.

Vzhled topného plynového kotle AOGV - 17.3-3 je zobrazen v rýže. jeden , a jeho hlavní parametry jsou uvedeny v tabulce.

Jeho hlavní prvky jsou uvedeny v rýže. 2 . Čísla na obrázku označují: 1- trakční vrtulník; 2- snímač tahu; 3- drát snímače tahu; 4- tlačítko Start; 5- dveře; 6- plynový magnetický ventil; 7- seřizovací matice; 8-kohoutek; 9-akumulační nádrž; 10-hořák; 11-termočlánek; 12- zapalovač; 13- termostat; 14-základna; 15- vodovodní potrubí; 16- výměník tepla; 17-turbulátor; 18- uzlovité měchy; 19- potrubí pro odvod vody; 20- dveře kontroly trakce; 21-teploměr; 22-filtr; 23-víčko.

Kotel je vyroben ve formě válcové nádrže. Na přední straně jsou ovládací prvky, které jsou kryty ochranným krytem. plynový ventil 6 (obr. 2) se skládá z elektromagnetu a ventilu. Ventil slouží k ovládání přívodu plynu do zapalovače a hořáku. V případě nouze ventil automaticky uzavře plyn. Trakční vrtulník 1 slouží k automatickému udržování hodnoty podtlaku v topeništi kotle při měření tahu v komíně. Pro běžný provoz dvířka 20 by se měl volně, bez zaseknutí, otáčet na ose. termostat 13 navržený tak, aby udržoval stálou teplotu vody v nádrži.

Automatizační zařízení je zobrazeno v rýže. 3 . Zastavme se podrobněji u významu jeho prvků. Plyn procházející čisticím filtrem 2, 9 (obr. 3) jde k solenoidovému plynovému ventilu 1. K ventilu s převlečnými maticemi 3, 5 jsou připojena čidla teploty tahu. Zapálení zapalovače se provádí stisknutím startovacího tlačítka 4. Na těle termostatu 6 je stupnice nastavení 9. Jeho divize jsou odstupňovány ve stupních Celsia.

Hodnotu požadované teploty vody v bojleru nastavuje uživatel pomocí seřizovací matice 10. Otáčení matice vede k lineárnímu pohybu měchu 11 a stonku 7. Termostat se skládá ze sestavy vlnovec-termobalon instalované uvnitř nádrže, dále ze soustavy pák a ventilu umístěného v tělese termostatu. Když se voda ohřeje na teplotu uvedenou na nastavovacím prvku, aktivuje se termostat a zastaví se přívod plynu do hořáku, zatímco zapalovač pokračuje v činnosti. Když voda v bojleru vychladne 10 . 15 stupně se dodávka plynu obnoví. Hořák se zapaluje plamenem zapalovače. Při provozu kotle je přísně zakázáno regulovat (snižovat) teplotu maticí 10 - to může vést k prasknutí měchu. Teplotu na seřizovači můžete snížit až po vychladnutí vody v nádržce na 30 stupňů. Na výše uvedeném čidle je zakázáno nastavovat teplotu 90 stupně - tím se spustí automatizační zařízení a vypne se přívod plynu. Vzhled termostatu je znázorněn na (obr. 4) .

Ve skutečnosti je postup zapnutí zařízení poměrně jednoduchý a kromě toho je popsán v návodu k použití. A přesto zvažte podobnou operaci s několika komentáři:

- otevřete vstupní ventil přívodu plynu (rukojeť ventilu musí směřovat podél potrubí);

- stiskněte a podržte tlačítko start. Na dně kotle se ze zapalovací trysky ozve syčení unikajícího plynu. Poté se rozsvítí zapalovač a po 40. 60 a tlačítko se uvolní. Takové časové zpoždění je nutné pro zahřátí termočlánku. Pokud nebyl kotel delší dobu používán, měl by se zapalovač zapálit po 20...30 s po stisknutí tlačítka start. Během této doby se zapalovač naplní plynem a vytlačí vzduch.

Po uvolnění startovacího tlačítka zapalovač zhasne. Podobná závada je spojena s poruchou systému automatizace kotle. Uvědomte si, že je přísně zakázáno provozovat kotel s vypnutou automatikou (např. při násilném zablokování startovacího tlačítka ve stisknutém stavu). To může vést k tragickým následkům, protože při krátkodobém přerušení dodávky plynu nebo zhasnutí plamene silným proudem vzduchu začne plyn proudit do místnosti.

Abychom pochopili příčiny takové závady, podívejme se podrobněji na provoz automatizačního systému. Na Obr. 5 ukazuje zjednodušené schéma tohoto systému.

Obvod se skládá z elektromagnetu, ventilu, snímače tahu a termočlánku. Chcete-li zapalovač zapnout, stiskněte tlačítko start. Tyč spojená s tlačítkem tlačí na membránu ventilu a plyn začne proudit do zapalovače. Poté se zapalovač zapálí.

Plamen zapalovače se dotýká těla teplotního čidla (termočlánku). Po nějaké době (30,40 s) se termočlánek zahřeje a na jeho svorkách se objeví EMF, které stačí ke spuštění elektromagnetu. Ten zase fixuje tyč ve spodní (jako na obr. 5) poloze. Nyní lze tlačítko start uvolnit.

Snímač tahu se skládá z bimetalové desky a kontaktu (obr. 6). Čidlo je umístěno v horní části kotle v blízkosti potrubí pro odvod spalin do atmosféry. V případě ucpání potrubí prudce stoupne jeho teplota. Bimetalová deska se zahřeje a přeruší obvod napájení elektromagnetu - vřeteno již není drženo elektromagnetem, ventil se uzavře a přívod plynu se zastaví.

Umístění prvků automatizačního zařízení je znázorněno na obr. 7. Ukazuje, že elektromagnet je uzavřen ochranným uzávěrem. Vodiče od snímačů jsou umístěny uvnitř tenkostěnných trubek, které jsou k elektromagnetu připevněny pomocí převlečných matic. Vývody těla snímačů jsou připojeny k elektromagnetu přes tělo samotných trubic.

Kontrola během opravy plynového kotle začíná „nejslabším článkem“ automatizačního zařízení - snímačem tahu. Snímač není chráněn krytem, ​​takže po 6,12 měsících provozu „získá“ silnou vrstvu prachu. Bimetalová deska (viz obr. 6) rychle oxiduje, což má za následek špatný kontakt.

Prachový povlak se odstraní měkkým kartáčem. Poté se deska stáhne z kontaktu a očistí se jemným brusným papírem. Neměli bychom zapomínat, že je nutné vyčistit samotný kontakt. Dobré výsledky se dosahují čištěním těchto prvků speciálním sprejem "Kontakt". Obsahuje látky, které aktivně ničí oxidový film. Po vyčištění se na desku a kontakt nanese tenká vrstva tekutého lubrikantu.

Dalším krokem je kontrola stavu termočlánku. Pracuje v těžkých tepelných podmínkách, protože je neustále v plameni zapalovače, jeho životnost je samozřejmě mnohem menší než u ostatních článků kotle.

Hlavní vadou termočlánku je vyhoření (destrukce) jeho těla. V tomto případě se přechodový odpor v místě svařování (spojení) prudce zvyšuje. V důsledku toho proud v obvodu termočlánek - elektromagnet.

Bimetalová deska bude nižší než jmenovitá hodnota, což vede k tomu, že elektromagnet již nebude schopen upevnit dřík (obr. 5) .

Nízká hodnota termo-EMF generovaná termočlánkem může být způsobena následujícími důvody:

- ucpání trysky zapalovače (v důsledku toho může být teplota ohřevu termočlánku nižší než jmenovitá). Podobná vada se „ošetří“ vyčištěním otvoru zapalovače jakýmkoli měkkým drátem vhodného průměru;

- posunutí polohy termočlánku (přirozeně se také nemůže dostatečně zahřát). Vadu odstraňte následujícím způsobem - povolte šroub upevňující oční linku v blízkosti zapalovače a upravte polohu termočlánku (obr. 10);

- nízký tlak plynu na vstupu do kotle.

Pokud je EMF na vodičích termočlánku normální (při zachování příznaků poruchy uvedené výše), zkontrolují se následující prvky:

- celistvost kontaktů v místech připojení termočlánku a snímače tahu.

Zoxidované kontakty je nutné vyčistit. Převlečné matice se dotahují, jak se říká, „ručně“. V tomto případě je nežádoucí použít klíč, protože je snadné přerušit vodiče vhodné pro kontakty;

- celistvost vinutí elektromagnetu a případně jeho závěry připájet.

Výkon elektromagnetu lze zkontrolovat následovně. Odpojte vedení termočlánku. Stiskněte a podržte tlačítko start a poté zapalte zapalovač. Ze samostatného zdroje konstantního napětí k uvolněnému kontaktu elektromagnetu (z termočlánku) je přivedeno napětí asi 1 V vzhledem k pouzdru (při proudu do 2 A). K tomu můžete použít běžnou baterii (1,5 V), pokud poskytuje potřebný provozní proud. Nyní lze tlačítko uvolnit. Pokud zapalovač nezhasne, elektromagnet a snímač tahu fungují;

Nejprve se zkontroluje síla přitlačení kontaktu k bimetalové desce (při indikovaných známkách poruchy je často nedostatečná). Chcete-li zvýšit upínací sílu, povolte pojistnou matici a přisuňte kontakt blíže k desce, poté matici utáhněte. V tomto případě nejsou potřeba žádné další úpravy - přítlačná síla neovlivňuje teplotu odezvy snímače. Snímač má velkou rezervu pro úhel vychýlení desky, což zajišťuje spolehlivé přerušení elektrického obvodu v případě nehody.

Nelze zapálit zapalovač - plamen se rozhoří a okamžitě zhasne.

Pro takovou vadu mohou být následující možné důvody:

— uzavřený nebo vadný plynový kohout na vstupu do kotle,
- otvor v trysce zapalovače je ucpaný, v tomto případě stačí vyčistit otvor trysky měkkým drátem;
- plamen zapalovače je sfouknut v důsledku silného tahu vzduchu;
- nízký tlak plynu na vstupu do kotle.

Během provozu kotle je odpojen přívod plynu:

- aktivace čidla tahu z důvodu ucpání komína, v tomto případě je nutné zkontrolovat a vyčistit komín;
- elektromagnet je vadný, v tomto případě je elektromagnet zkontrolován podle výše uvedené metody;
- nízký tlak plynu na vstupu do kotle.

Vše dobré. Náhodou se stane, že se vyřadí hydraulický kompenzátor a začne klepat, zvonit atp. Často v takové situaci lidé jednoduše vymění hydraulický kompenzátor. Samozřejmě to můžete udělat, ale náklady na jeden hydraulický kompenzátor, i když nejsou velké, jsou stále patrné. A pokud je třeba vyměnit několik hydraulických zvedáků? Všech 16? Cenovka začíná upřímně kousat.

Ve skutečnosti se během provozu v hydraulickém kompenzátoru nic nerozbije, všechny poruchy jsou spojeny s ucpáním olejových kanálů nečistotami, které je třeba jednoduše umýt.

Nejprve musíte pochopit, jak rozlišit nefunkční kompenzátor od dobrého. Jádro dobrého kompenzátoru by se nemělo protlačovat prstem. Pokud se protlačí a vyskočí zpět na místo, objevil se v něm vzduch.

To se může stát ze 2 důvodů:

1) Hydraulický kompenzátor byl dlouhou dobu nesprávně skladován a olej z něj pomalu unikal (nové hydraulické kompenzátory jsou vždy prázdné)
2) Olejové kanály hydraulického kompenzátoru jsou ucpané nečistotami, kde olej neprochází tam, kde je potřeba, prochází tam, kde není potřeba atd.

V prvním případě je jednoduše nasadíte na auto a za 10 minut se napumpují a začnou správně fungovat. V druhém případě jej musíme vyčistit.

Nejprve jej musíte otevřít. Jak ukázala praxe, jde o nejobtížnější část opravy. Pro otevření se jádro jednoduše vyrazí z těla silnými údery otevřené části skla o tvrdou podložku přes látku. Sklenici jsem zabalila do 4 vrstev látky, konce látky na zádech svázala do uzlíku a přidržela.

Neklepejte na tenké tvrdé materiály, jako je překližka atd.příliš „absorbují“ hybnost, což značně komplikuje úkol. S největší pravděpodobností si odbijete ruce a nedosáhnete požadovaného výsledku. Porazil jsem to na betonovou podlahu, přes tenké linoleum (+ 4 vrstvy látky), někteří radí na kus dřeva, ale mělo by to být dost masivní.

V důsledku toho bychom měli získat samostatný případ a samostatné jádro:

Jádro a tělo.
Jádro se skládá z válce, pístu a pružiny. Samotný píst se snadno vyjme z válce rukou.
Píst má hydraulický ventil, který je nutné nejprve vyčistit. Chcete-li jej otevřít, opatrně vypáčte kryt ventilu tenkým šroubovákem:

Důležité je, aby pod krytem byly 2 malé díly, kulička ventilu a malá pružina (nemá žádné létací vlastnosti, ale může se odvalovat). Zde je skutečný výsledek demontáže jádra:

To vše by se mělo pečlivě umýt, aby nezůstaly žádné stopy nečistot. Zvláštní pozornost by měla být věnována otevření ventilu:

a malý otvor ve spodní části těla (sklo), viditelný na první fotografii. Dále sestavíme píst. Na tělo pístu opatrně nasaďte kuličku a pružinu:

pak to celé zakryjeme víkem a tenkým šroubovákem víčko zatlačíme do držáku a nasuneme pružinu pístu:
a také opatrně přikryjte válcem:
poté otočte a opatrně naplňte sklenici olejem:

Pomocí tenké tyče zatlačíme kouli ventilu a zatlačíme píst do skla:

tato operace bude muset být provedena několikrát, pomalu přidávat olej, dokud vzduch nepřestane vycházet z ventilu. Když jste se pokusili stisknout válec prstem, musíte se ujistit, že píst není protlačen. Pokud by to vyšlo, tak to zatím odložte a vezměte na sklo (hydrické tělo). nalijte do něj trochu oleje a opatrně do něj vložte dříve sestavené jádro.

Strká tam ruce, ale s velkým úsilím. Dále doporučuji zakrýt hadříkem otvor pro přívod oleje pouzdra, odtud to bude kropit olejem.

Ještě jednou zkontrolujeme, zda jádro není prolisované, otřeme hadříkem a odložíme stranou (připraveno k instalaci)
PS: Hydraulický kompenzátor mějte pouze otevřenou částí skla nahoru, jako na poslední fotografii.

Autor; Dmitrij Grigorjev, Petrohrad

Výfukový systém každého automobilu, stejně jako ostatní součásti a mechanismy, je náchylný k opotřebení. Důvodem mohou být různé vnější faktory - jedná se o dobu provozu, projev koroze atd. Jednou z důležitých součástí detailů je zvlnění výfukového systému vozu. Navzdory své odolnosti a pevnosti se také opotřebovává. Proto, aby byla výměna zvlnění tlumiče vlastními silami účinná, je nutné mít praktické zkušenosti s tímto typem opravárenských prací.

Zvlnění (vlnovce) je důležitým klíčovým prvkem moderního automobilu, který spojuje motor s tlumičem výfuku. Zabraňuje mechanické deformaci motoru, čímž zvyšuje výkon výfukového systému.

Dnes výrobci vyrábějí dva hlavní typy těchto zařízení:

• Vlnovce s vnějšími a vnitřními výplety, které se používají pouze na vozech s benzínovým motorem. Vnější oplet zvlnění zabraňuje silným vibracím a vnitřní oplet slouží jako ochrana proti deformacím, které následně mohou vést k jeho zlomení;
• Vlnovce se třemi oplety, vhodné pro naftové i benzinové motory. Obsahuje další vnitřní oplet vyrobený z odolné trubky.

Vlnovce (zvlnění) - je nejzranitelnější částí výfukového systému. V zásadě dochází k mechanickému poškození zařízení v důsledku nerovných úseků vozovky, kontaktu s kameny a jinými tvrdými předměty. Také jeho provoz je negativně ovlivněn zanášením katalyzátoru, nesprávnou demontáží tlumiče, nadměrným natahováním atd.Nejčastěji jsou poškozeny ohyby vln, kde se usazuje vlhkost, a také spojovací švy.

Není těžké vyměnit toto zařízení vlastníma rukama, přestože je tenké a může se zlomit. Nejprve jej musíme opatrně odstranit.

Zvažte jednu ze správných možností pro odstranění zařízení vlastníma rukama:

• Nejprve musíte odšroubovat matice ze sběrného potrubí a výfukového potrubí;
• Po odstranění přední trubky přistoupíme k odříznutí starého zvlnění pomocí brusky. V případě, že je zařízení pod rozdělovačem, mělo by být řezáno opatrně, aby nedošlo k poškození příruby a samotné trubky. Zbytky starého svařování je vhodné odstranit dlátem.

Instalační technologie pro novou vlnu svépomocí:

• Nejprve musíte vyměnit gumu tlumiče a teprve poté na její místo nainstalujte výfukové potrubí. Je důležité, aby byl volně plovoucí a nebyl stlačený nebo zakřivený;
• Po upevnění obou částí přijímací trubky přistoupíme k instalaci nového zvlnění. K tomu potřebujeme svářečku, která ji nejprve na několika místech chytne a poté opaří na spojích;
• V konečné fázi nasadíme výfukové potrubí spolu s kroužky a těsněním a nasadíme držák.

Jak vidíte, proces výměny vadného zvlnění vlastními rukama není komplikovaný, hlavní věcí je dodržovat jednoduchou technologii a výsledek bude zřejmý. Někdy dochází k situacím, kdy výměna zvlnění tlumiče nepřinesla pozitivní výsledek. Takové případy se v praxi vyskytují velmi často a jsou obvykle spojeny s nesprávným provozem jiných mechanismů automobilu - opotřebení uložení motoru, v důsledku silných vibrací motoru atd.

K tomu je lepší využít služeb specializovaných autoservisů s vysoce přesným diagnostickým zařízením a kvalifikovanými odborníky. Pomocí diagnostiky můžete odhalit skryté závady na všech součástech a mechanismech vozu a provádět opravy rychle as minimálními rozpočtovými náklady.

1. Zapalovací systémy.
2. Mechanismy dodávky paliva.
3. Jednotka na čištění výfukových plynů.
4. Řídicí jednotka parametrů motoru.

Ke všemu výše uvedenému je třeba přidat několik poznámek:

• uvolňování vlhkosti z výfukového potrubí by nemělo způsobit žádné obavy - to je normální u moderních automobilů, které jsou vybaveny katalyzátorem;
• kapalina se objevuje v důsledku tvorby kondenzátu, protože vnější část systému se ochlazuje intenzivněji než vnitřní, to platí zejména v zimě.

Poměrně často se můžete setkat se situací, kdy se vlhkost objeví v důsledku nekvalitní výměny vlnovce akustického filtru nebo jeho shnilého těla.

Dokonce na všech strojích nový Mercedes GLS 2016 rok vstupuje do výfukového potrubí z válců směs plynů, která obsahuje tyto součásti:

• oxid uhličitý;
• kyslík;
• voda;
• oxidy dusíku;
• kysličník uhelnatý;
• nespálené uhlovodíky.

Nejčastěji lze podobný obrázek pozorovat při zahřívání spalovacího motoru. Podstatou problému je, že elektronika dává příkaz k obohacení hořlavé směsi. To se provádí za účelem zvýšení teploty výfukových plynů pro ohřev stejného katalyzátoru, protože jeho optimální provoz začíná kolem 300 °C.
V důsledku spalování přispívá směs daleko od stechiometrického složení ke zvýšení koncentrace nespálených plynů a plynů oxidu uhelnatého. Právě tato skutečnost vede k intenzivní tvorbě vlhkosti. V tomto ohledu je třeba vzít v úvahu následující body:

• dlouhá a aktivní jízda účinně odstraňuje vodu z akustického filtru, což zabraňuje tvorbě koroze na vnitřních součástech systému;
• krátké jízdy bez předehřívání, zejména v zimě, přispívají k akumulaci velkého množství vlhkosti v zařízení na snížení hluku, která při interakci se spalinami vytváří kyselinu škodlivou pro kov.

Někteří motoristé při tečení vody z tlumiče výfuku auta doporučují do jeho přední a zadní části vyvrtat otvor o průměru 3-4 mm. V zimě tato metoda zabrání tvorbě námrazy v katalyzátoru.

Elastické spojení pro kompenzaci mechanických vibrací a tepelného namáhání se nejčastěji stává nepoužitelným z následujících důvodů:

• poškození stěny;
• přerušení v případě zvýšení tlaku plynu v systému v důsledku poruchy katalyzátoru;
• zničení polštářů motoru a upevňovacích prvků výfukového systému, které vedou k nežádoucím vibracím;
• vnější vady sestavy v důsledku vystavení chemikáliím, které se v zimě nanášejí na vozovku.

• Bulharský;
• tepelně odolná barva;
• poloautomatická svařovací jednotka a související komponenty.

Technologický proces výměny spojky vyžaduje následující body:

• pomocí brusky vyřízněte vadnou část v místech, kde je spojen oplet a kroužek adaptéru;
• odřízněte kroužky, které jsou svařeny na vnějších koncích;
• odstranit zbytky svaru;
• nainstalujte nový díl na běžné místo a svařte jej;
• ošetřete místa svařování žáruvzdorným nátěrem.

Po dokončení výměny zvlnění tlumiče výfuku vlastníma rukama je třeba zkontrolovat těsnost spojů. Únik plynu se zjišťuje vizuálně při běžícím motoru. Zde je několik dalších tipů, které vám pomohou provést práci správně:

• Pro usnadnění instalace je před zahájením práce nutné označit jádrem spoje kompenzátoru s potrubím výfukového systému.
• Před instalací zvlnění předem svařte konce dvojitých výfukových trubek.
• Pokud není dostatek místa pro vysoce kvalitní svářečské práce, je třeba provést opravy na demontované výfukové jednotce.

Důvodem výskytu vlhkosti jsou kondenzační procesy při změnách teploty. Tento faktor je nejintenzivnější, když se motor zahřeje a po dlouhé jízdě zmizí. U většiny moderních automobilů tento příznak naznačuje správnou funkci katalyzátoru a motoru.

Pokud jsou zjištěny závady na spojce izolující vibrace, měly by být stanoveny důvody, které způsobily její poškození. K provádění oprav stačí mít svařovací poloautomatický stroj a brusku. Technologie procesu spočívá v odříznutí vadného dílu a svaření nového s následným zpracováním švů žáruvzdornou barvou.

Vlnovec je nejspolehlivějším těsnícím prvkem pohyblivých spojů vůči vnějšímu prostředí (viz obr. 19), který zajišťuje téměř úplnou těsnost a eliminuje únik vřetene.

Vlnovce jsou vyrobeny z tenkostěnných trubek plastickou deformací kovu. V armaturách jaderných elektráren jsou použity vlnovce z korozivzdorné oceli 08X18H10T.

Jednovrstvé ocelové měchy podle GOST 17210-71 se vyrábí s tloušťkou stěny 0,08 až 0,25 mm a vnějším průměrem 8,5 až 125 mm. Vícevrstvé ocelové vlnovce v souladu s průmyslovým standardem OST 26-07-857-73 lze vyrábět s tloušťkou stěny 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 mm a s vnějším průměrem od 22 do 200 mm. Počet vrstev vícevrstvého vlnovce je od 2 do 10.

Jednovrstvé ocelové měchy podle GOST 17210-71 se vyrábí s tloušťkou stěny 0,08 až 0,25 mm a vnějším průměrem 8,5 až 125 mm. Vícevrstvé ocelové vlnovce v souladu s průmyslovým standardem OST 26-07-857-73 lze vyrábět s tloušťkou stěny 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 mm a s vnějším průměrem od 22 do 200 mm. Počet vrstev vícevrstvého vlnovce je od 2 do 10.

Měch je obvykle jedním (horním) koncem hermeticky připevněn k víku nebo sevřen mezi tělem a víkem a druhý (spodní) konec je hermeticky spojen s vřetenem. Tím je rozhraní pohyblivého krytu a vřetena utěsněno a měch pracuje pod působením vnějšího tlaku.V tomto případě musí vřeteno vykonávat pouze translační pohyb, a proto je ve vřetenech ventilů vytvořena drážka nebo ploška, ​​která zabraňuje otáčení vřetena kolem své osy. Nejpohodlnější způsob připojení měchu je svařováním argonovým obloukem nebo svařováním válečkovým švem pulzním proudem. Svařování se často provádí „na knír“ (obr. 59), v tomto případě jsou přivařeny dva tenké prstencové výstupky, které při výměně měchu vytvářejí těsný přesah, který se snáze řeže a následně svařuje.

Pokud se na těsnicí ploše sedla objeví stopy erozivního opotřebení, promáčkliny, oděrky, škrábance a jiné defekty až do hloubky 0,5 mm, je třeba plochy zabrousit. Při větší hloubce defektů je nutné obnovit těsnící plochu navařením s následným opracováním a lapováním (obr. 50, 51).

Pro zajištění vysoké kvality svařování těsnících ploch na deskách se doporučuje použít následující metodu: svařování na desce se provádí přes rám (přípravek) vyrobený z mědi (obr. 52), který přispívá k vytvoření tělesa- tvarované navařování s minimálními přídavky na zpracování (do 1 mm). Po navaření je povrch opracován a lapován.

Tabulka 8.9 ukazuje příklad vývojového diagramu pro opravu tělesa vlnovcového ventilu.

Nejčastěji používané způsoby výroby měchů. Tyto výrobní metody mohou používat pouze bezešvé trubky nebo trubky s podélným svarem.

Elastomerní formace

Trubice je vložena do jádra obsahujícího pryžový válec. Axiální síla působící na jádro natahuje pryžový válec a vytváří v trubce vybouleniny. Poté je zatížení z pryžového válce odstraněno a vyboulení je stlačeno v axiálním směru vnější silou, čímž se vytvoří zvlnění. Vlny se tvoří jedna po druhé. Trubka se zkracuje, když se tvoří zvlnění.

Rozšíření (metoda roztažení jádra)

Natažením vnitřního jádra se v trubce vytvoří samostatné zvlnění. Rovinnost částečně minimalizuje dilataci, trubka by se měla trochu otáčet. Proces se opakuje, dokud není dosaženo požadované výšky zvlnění. Každý zvlnění je později vyrovnán ve velikosti pomocí speciálních vnitřních a vnějších válečků.

hydraulické tváření

Trubka je umístěna v hydraulickém lisu nebo měchovém stroji. Okolní vnější pevné prstence jsou umístěny vně trubky v podélném směru v rozestupech přibližně rovných délce hotového zvlnění. Potrubí je naplněno látkou, jako je voda, a tlak stoupá na mez kluzu. Operace tvarování pokračuje se současnou obvodovou tekutostí a je řízena podélným zkracováním trubky, dokud není dosaženo požadované konfigurace. Touto metodou lze vyrobit jednu nebo několik vln najednou. V závislosti na konfiguraci vlnovce mohou být vyžadovány některé mezikroky, jako je tepelné zpracování. Vyvážené měchy lze vyrobit pomocí odlehčovacích kroužků jako součásti pevných desek. Po dokončení, po odstranění pevných desek, se kroužky stanou nedílnou součástí měchu.

Pneumatické formování

Tato metoda je identická s elastomerní formací s výjimkou vytvoření počátečního vyboulení zmáčknutím pryže "vnitřní trubky".

Rolovací vlnitý plech

Plochý plech je mechanicky zvlněn buď lisováním, nebo válečky, aby se získaly rovné části. Tento předtvarovaný list se sroluje do trubky. Vlnovec se získá podélným svařením okrajů plechu navzájem.

Tvarování rolí

Trubka je umístěna ve vlnovcovém stroji a tlakem válce je vytvořeno jedno nebo více zvlnění. Obvykle jsou válečky umístěny na obou stranách potrubí, uvnitř i vně.Trubka se může otáčet vzhledem k válečkům nebo může být stacionární a válečky svým otáčením tvoří měch. Obrázek ukazuje první možnost.

vinutý kroužek

Samostatné zvlnění je vyrobeno z plochého listu a poté složeno do prstence. Okraje prstenu jsou svařeny přes zvlnění. Pokud je potřeba vlnovec s více než jedním zvlněním, vyrobí se potřebný počet kroužků, které se svaří dohromady.

Lisování

Z plochého plechu se pomocí stacionárního lisu vytvoří zvlnění. Tato metoda se používá především pro výrobu pravoúhlých měchů. Pomocí této metody lze získat různé profily zvlnění. Nejčastěji používané profily ve tvaru U a V. Možnost materiálu a způsobu omezuje délku profilu. Větší délky lze získat svařením několika profilů dohromady.

Kombinovaná metoda

Některé z metod popsaných v předchozích odstavcích lze kombinovat. Jeden postup pro vytvoření toroidního měchu kombinuje dva způsoby. Například zvlnění se vytvoří natažením a výškou větší, než je vypočítaná výška. Potom se zvlnění umístí mezi prstence formy, jako při hydraulickém tváření. Kroužky jsou stlačeny a hydraulicky tvarovány do toroidu, jak je znázorněno na obrázku.