DIY oprava měchů

Vlnovcová termoválcová jednotka je určena k uzavření přívodu plynu k hlavnímu hořáku, když kotel dosáhne stanovené teploty. Toto zařízení funguje čistě mechanicky. Hlavní mechanický význam činnosti měchu je právě v natažení a stlačení jeho „harmoniky“ tlakem uvnitř měchu, který se zvyšuje s rostoucí teplotou. Přečtěte si více o měchovém zařízení a jeho práci zde. Pokud není zcela jasné, o čem se zde bavíme.

Takto vypadá sestava měchu a termoválce pro plynový kotel AOGV Žukovskij.

Je jasné, že pro provoz kotle jsou pouze dvě možnosti: s vadným měchem, nebo s pracovním měchem... Usnadníte si tím vysvětlení a pochopení následujícího.

Jak funguje kotel s funkčním měchem?

Spuštění kotle. Kotel je studený. Uzavřeme ventil (1) umístěný na potrubí k hlavnímu hořáku (pokud je otevřený). Takovými ventily jsou vybaveny pouze kotle AOGV Zhukovsky. To se provádí tak, že při stisku tlačítka (3) elektromagnetického ventilu proudí plyn pouze do zapalovače. Jednak je to proto, aby se zapalovač takříkajíc jistě zapálil. Za druhé je to způsobeno možným nízkým tlakem plynu, který někdy v kruté zimě klesne na 80-60 mbar. A bylo by hezké „dát všechen plyn na zapalovač“. Za třetí, při spuštění, když je kotel studený, se stlačí měch „harmonika“ a spodní ventil ekonomické automatizační jednotky je vždy otevřený. Jeho pružina se vymáčkne. Podrobnosti o zařízení bloku Economy - zde. Proto při stisknutí tlačítka (3) elektromagnetického ventilu proudí plyn kromě zapalovače i k hlavnímu hořáku. Proč „rozdělovat“ přiváděný plyn na dvě části?

Pokud máte potíže s pochopením toho, o čem nyní mluvíme, přečtěte si o ventilovém vybavení.

Tak. Stiskněte tlačítko elektromagnetického ventilu (3). Plyn šel do zapalovače. Zapálili jsme zapalovač, počkali 30-45 sekund a uvolnili tlačítko solenoidového ventilu. Tlačítko musí zůstat stisknuté. Poté postupně otevíráme ventil (1) potrubí vedoucího z bloku k hořáku. Okamžitě se zapálí hlavní hořák a kotel začne zvyšovat teplotu. Ovladačem regulace teploty (2) měchu nastavte požadovanou teplotu, řekněme + 60 + 70 C. Když kotel nastaví nastavenou teplotu, směs uvnitř měchu se začne roztahovat, měchový „harmonika“ se rozpíná, tlačí na dříku a uzavře přístup plynu k hlavnímu hořáku. Když kotel vychladne, "harmonika" se stlačí, pružina stlačí spodní ventil bloku, čímž se otevře přístup plynu k hlavnímu hořáku. Hořák se zapálí od hořícího zapalovače. A tento proces pokračuje, dokud se například venku neoteplí a my nechceme měnit teplotu v kotli na nižší.

Zde nás čeká první porucha. Přesněji ne poruchu, ale to, jak snadno a trvale rozbijete perfektně fungující měch. Když je kotel horký a chcete snížit teplotu, NEOTÁČEJTE OVLADAČEM REGULÁTORU TEPLOTY (2) , – nechte kotel vychladnout. V ideálním případě nechte kotel vychladnout těsně pod teplotu, kterou chcete nastavit. Takhle se to dělá. Uzavřeme ventil potrubí (1), kterým plyn proudí z jednotky k hlavnímu hořáku. V tomto případě zůstane podpalovač stejně jako v ohni a kotel tiše vychladne. Poté zabalíme knoflík termostatu (2) do požadované polohy. Otevřeme kohoutek (1). to je všechno. Pokud rukojeť začnete utahovat „za tepla“, rozdrtíte už tak slabou „harmoniku“. Kotel je rozpálený, harmonika rozprostřená na obě strany, uvnitř měchu je tlak.A začneme ještě více mačkat a tlačit na měch. Poprvé můžete mít i štěstí - měch nepraskne. A pokud to uděláte několikrát za sebou, měch selže. Tato poznámka platí pro všechny měchy bez výjimky, jak pro ruské bloky, tak pro importované (např. Eurosit 630 nebo Honeywell).

Příznaky poruchy #1. Při otáčení knoflíku regulátoru teploty (2) najednou zapáchalo něco jako petrolej. Nebo něco jiného. Bavlna při dotahování matice vlnovce "za tepla". To jsou známky toho, že měch byl zlomený.

Dobrá tedy. Měch byl rozbitý. Se to stalo. Jak kotel funguje?

Jak funguje kotel s vadným měchem?

Při pohybu po celém řetězu od startu kotle „na studeno“ až po otevření potrubního ventilu (1) nezaznamenáme nic zvláštního. Jediný okamžik. Po spuštění hlavního hořáku se kotel již nikdy nevypne. Sám jsem po této frázi už trochu litoval nebohého kotle. Ano. Která se nikdy nevypne. Jak to tedy funguje?

Příznaky poruchy #2. Kotel pracuje „přímo“. To znamená, že - plamen na hořáku je ovládán pouze plynovým ventilem (1): více či méně. Horký kotel nereaguje na otočení knoflíku regulátoru teploty (2).

Tohle je ten případ. Lidé rozbili měch a dobře viděli, že měch kotle je vadný, a rozhodli se prozatím neměnit termo měch. A tak to bylo. Začali žít dál, ale mělo to jednu velkou nevýhodu. Podlehli přesvědčování moderních mistrů a zařízli oběhové čerpadlo do topení, čímž se cirkulace v systému vynutila. Odřízněte starou otevřenou nádrž, vložte moderní uzavřenou červenou.
A jaký zázrak! Najednou jim zhaslo světlo. Pumpa se samozřejmě zastavila. Nikdo není doma. Vzal kotel a zašustil až + 95 + 100C. Zbývalo velmi málo času, aby se kotel vyvařil, když někdo přišel. Vypnul kotel. A to uvnitř bublá. Pak se ukázalo, že světlo se nyní bude zhasínat 2x týdně. A když obešli všechny nákupní a nákladové možnosti, rozhodli se s manželkou, že by bylo mnohem levnější nainstalovat nový měch a ušetřit kotel při zhasnutých světlech, koupit solární panely, elektrárnu pro domácnost, neformer, nepřerušitelný zdroj energie, větrná turbína atd.

Příznaky poruchy č. 3. (zatímco hádejte, – nezkoušeno časem). Při určené teplotě +60 se kotel zahřeje na + 70 a vypne se. V zásadě je vše v pořádku. Jen je tam nějaké zpoždění. Což se mimochodem může zvýšit až na + 90C, pokud se ničeho nedotknete. Nechte kotel vychladnout. Zapneš to. A zase pomalu, časem začne vypínací teplota stoupat.

Zde jsou odpovědi následující. Pokud se to stane u kotlů AOGV-11.6 Economy, pak mají dole seřizovací šroub na matici termostatu (2). Více podrobností zde. Pokud je tento jev pozorován na kotlích s výkonem 17,4 a vyšším, pak je možné (ale dosud nepotvrzené hromadnými případy) "Zakousne" vahadlo spodního ventilu nebo čepu (viz kompletní přepážka a zařízení ekonomického plynového bloku). V každém případě se při zahřátí měchový akordeon „rozptýlí“ a zvedne páku, čímž uzavře proud plynu směřující k hořáku. Pokud se plyn uzavře se zpožděním, je v měchu mikrotrhlina. Tlak nestačí. Ale to je jen odhad. To bylo také pozorováno u importních bloků Honeywell a Eurosit 630.

Příznaky poruchy číslo 4. Platí pro ty, kteří mají kotle v páru. Například mimo sezónu vždy jeden kotel funguje a druhý odpočívá. Jsou-li kotle v sérii, pak je třeba naplno otevřít vlnovec nečinného kotle ... Kotel sice nefunguje, ale je horký. Měch je zavřený, praskne zevnitř, ale nemá kam a praskne. Nový kotel tedy můžete mít v systému dlouho v záloze a po jeho spuštění můžete zjistit, že měch je již zakrytý.

To jsou k dnešnímu dni 24.10.2014 zatím všechny nám známé případy spojené s nefunkčností termovlaku.

Telefony pro komunikaci:

Operátor: 8 (495) 506 81 52

Mistr: 8 (903) 297 35 57

Neprošel?

8 (909) 240 90 51

127224 Moskva

Svatý. Severodvinskaja 13

Oprava automatického systému plynového kotle AOGV-17.4-3

Plynofikace ruských osad v poslední době probíhá poměrně intenzivně. Hlavním prvkem zařízení, které je instalováno v každém venkovském domě, je plynový kotel.Autor tohoto materiálu sdílí své zkušenosti s opravou automatizace oblíbeného ve venkovských oblastech plynového kotle AOGV - 17.4-3 vyrobeného v Zhukovsky Mechanical Plant.

Účel a popis hlavních jednotek AOGV - 17.3-3.

Vzhled topného plynového kotle AOGV - 17.3-3 je zobrazen na rýže. jeden , a jeho hlavní parametry jsou uvedeny v tabulce.

Jeho hlavní prvky jsou uvedeny v rýže. 2 ... Čísla na obrázku označují: 1-přerušovač typu; 2- snímač tahu; 3-vodič trakčního snímače; 4-tlačítko Start; 5-dveře; 6- plynový solenoidový ventil; 7-nastavovací matice; 8-kohoutek; 9-akumulační nádrž; 10-hořák; 11-termočlánek; 12- zapalovač; 13-termoregulátor; 14-základna; 15- vodovodní potrubí; 16-výměník tepla; 17-turbulátor; 18- montáž měchu; 19- potrubí pro odvod vody; 20-přerušovač trakce dveří; 21-teploměr; 22-filtr; 23-víčko.

Kotel je vyroben ve formě válcové nádrže. Na přední straně se nachází ovládací prvky, které jsou kryty ochranným krytem. Plynový ventil 6 (obr. 2) se skládá z elektromagnetu a ventilu. Ventil slouží k ovládání přívodu plynu do zapalovače a hořáku. V případě nouze ventil automaticky uzavře plyn. Trakční jistič 1 slouží k automatickému udržování hodnoty podtlaku v topeništi kotle při měření tahu v komíně. Pro svůj běžný provoz jsou dveře 20 by se měl volně, bez zaseknutí, otáčet na ose. Termostat 13 navržený tak, aby udržoval stálou teplotu vody v nádrži.

Automatizační zařízení je zobrazeno v rýže. 3 ... Zastavme se podrobněji u významu jeho prvků. Plyn procházející přes čistící filtr 2, 9 (obr. 3) vstupuje do solenoidového plynového ventilu 1... K ventilu pomocí převlečných matic 3, 5 jsou připojena čidla trakční teploty. Zapalování se zapálí po stisknutí startovacího tlačítka 4... Na těle termostatu 6 je stupnice nastavení 9... Jeho divize jsou odstupňovány ve stupních Celsia.

Hodnotu požadované teploty vody v bojleru nastavuje uživatel pomocí seřizovací matice 10... Otáčení matice vede k lineárnímu pohybu měchu. 11 a zásoby 7... Termostat se skládá ze sestavy vlnovec-termobalon instalované uvnitř nádrže, dále ze soustavy pák a ventilu umístěného v tělese termostatu. Když se voda ohřeje na teplotu uvedenou na číselníku, spustí se termostat a zastaví se přívod plynu do hořáku, zatímco zapalovač pokračuje v činnosti. Když voda v bojleru vychladne na 10 . 15 stupně se obnoví dodávka plynu. Hořák se zapálí od zapalovacího plamene. Během provozu kotle je přísně zakázáno nastavovat (snižovat) teplotu maticí. 10 - mohlo by dojít k poškození měchu. Snížit teplotu na nastavené hodnotě je možné až po ochlazení vody v nádrži na 30 stupňů. Na výše uvedeném čidle je zakázáno nastavovat teplotu 90 stupně - tím se spustí automatické zařízení a vypne se přívod plynu. Vzhled termostatu je znázorněn na (obr. 4) .

Ve skutečnosti je postup zapnutí zařízení poměrně jednoduchý a kromě toho je popsán v návodu k obsluze. A přesto zvažte podobnou operaci s několika komentáři:

- otevřete přívodní ventil přívodu plynu (rukojeť ventilu by měla směřovat podél potrubí);

- stiskněte a podržte tlačítko start. Ve spodní části kotle se ze zapalovací trysky ozve syčení unikajícího plynu. Poté zapalte zapalovač a po 40. 60 a uvolněte tlačítko. Tato časová prodleva je nezbytná pro zahřátí termočlánku. Pokud nebyl kotel delší dobu používán, měl by být podpalovač zapálen po 20..30 s po stisknutí spouště. Během této doby se zapalovač naplní plynem a vytlačí vzduch.

Po uvolnění startovacího tlačítka zapalovač zhasne. Podobná závada je spojena s poruchou systému automatizace kotle. Uvědomte si, že je přísně zakázáno provozovat kotel s vypnutou automatikou (např. pokud násilně zablokujete startovací tlačítko ve stisknutém stavu). To může vést k tragickým následkům, protože při krátkodobém přerušení dodávky plynu nebo při uhašení plamene silným proudem vzduchu začne do místnosti proudit plyn.

Abychom pochopili příčiny takové závady, podívejme se blíže na fungování automatizačního systému. Na Obr. 5 ukazuje zjednodušené schéma tohoto systému.

Obvod se skládá z elektromagnetu, ventilu, snímače tahu a termočlánku. Chcete-li zapalovač zapnout, stiskněte tlačítko start. Dřík spojený s tlačítkem tlačí na membránu ventilu a plyn začne proudit do zapalovače. Poté je zapalovač zapálen.

Zapalovací plamen se dotýká krytu teplotního snímače (termočlánku). Po nějaké době (30,40 s) se termočlánek zahřeje a na jeho svorkách se objeví EMF, které stačí k činnosti elektromagnetu. Ten zase fixuje představec ve spodní (jako na obr. 5) poloze. Spoušť lze nyní uvolnit.

Snímač tahu se skládá z bimetalové desky a kontaktu (obr. 6). Čidlo je umístěno v horní části kotle v blízkosti potrubí odvodu spalin do atmosféry. V případě ucpání potrubí prudce stoupne jeho teplota. Bimetalová deska se zahřeje a přeruší obvod napájení elektromagnetu - tyč již není držena elektromagnetem, ventil se uzavře a přívod plynu se zastaví.

Uspořádání prvků automatizačního zařízení je na obr. 7. Obr. Ukazuje, že elektromagnet je zakryt ochrannou čepičkou. Uvnitř tenkostěnných trubiček jsou umístěny vodiče od snímačů, které jsou k elektromagnetu připevněny pomocí převlečných matic. Svorky těla snímačů jsou připojeny k elektromagnetu přes tělo samotných trubic.

Kontrola během opravy plynového kotle začíná „nejslabším článkem“ automatizačního zařízení - snímačem tahu. Snímač není chráněn krytem, ​​proto po 6,12 měsících provozu „zaroste“ silnou vrstvou prachu. Bimetalová deska (viz obr. 6) rychle oxiduje, což vede ke špatnému kontaktu.

Odstraňte prachový povlak měkkým kartáčem. Poté se deska stáhne z kontaktu a vyčistí se jemným smirkovým papírem. Nemělo by se zapomínat, že samotný kontakt musí být vymazán. Dobré výsledky se dosahují čištěním těchto prvků speciálním sprejem "Kontakt". Obsahuje látky, které aktivně ničí oxidový film. Po vyčištění se na desku a kontakt nanese tenká vrstva tekutého lubrikantu.

Dalším krokem je kontrola integrity termočlánku. Pracuje v těžkém tepelném režimu, protože je neustále v plameni zapalovače, jeho životnost je samozřejmě mnohem kratší než u ostatních prvků kotle.

Hlavní vadou termočlánku je vyhoření (destrukce) jeho těla. V tomto případě se přechodový odpor v místě svařování (spojení) prudce zvyšuje. V důsledku toho proud v obvodu termočlánek - elektromagnet.

Bimetalová deska bude pod jmenovitou hodnotou, což vede k tomu, že elektromagnet již nemůže tyč upevnit (obr. 5) .

Nízká hodnota termo-EMF generovaná termočlánkem může být způsobena následujícími důvody:

- ucpání zapalovací trysky (v důsledku toho může být teplota ohřevu termočlánku nižší než jmenovitá). "Ošetřete" podobný defekt vyčištěním pilotního otvoru jakýmkoli měkkým drátem vhodného průměru;

- posunutím polohy termočlánku (přirozeně se také nemusí dostatečně zahřát). Odstraňte závadu následovně - povolte šroub, který zajišťuje vložku v blízkosti zapalovače a upravte polohu termočlánku (obrázek 10);

- nízký tlak plynu na vstupu do kotle.

Pokud je EMF na svorkách termočlánku normální (při zachování výše uvedených známek poruchy), zkontrolují se následující prvky:

- celistvost kontaktů v místech připojení termočlánku a snímače tahu.

Zoxidované kontakty je nutné vyčistit. Převlečné matice se dotahují, jak se říká, „ručně“. V tomto případě je nežádoucí použít klíč, protože můžete snadno přerušit dráty vhodné pro kontakty;

- celistvost vinutí elektromagnetu a případně jeho závěry připájet.

Výkon elektromagnetu lze zkontrolovat následovně. Odpojte vedení termočlánku. Stiskněte a podržte tlačítko start a poté zapalte zapalovač. Ze samostatného zdroje konstantního napětí na uvolněný kontakt elektromagnetu (z termočlánku) je přivedeno napětí asi 1 V vzhledem k pouzdru (při proudu až 2 A). K tomu lze použít i běžnou baterii (1,5 V), hlavní je, že poskytuje potřebný provozní proud. Tlačítko lze nyní uvolnit. Pokud není zapalovač zhasnutý, elektromagnet a snímač tahu jsou v dobrém provozním stavu;

Nejprve se zkontroluje síla přitlačení kontaktu k bimetalové desce (při indikovaných známkách poruchy je často nedostatečná). Chcete-li zvýšit upínací sílu, uvolněte pojistnou matici a přisuňte kontakt blíže k desce, poté matici utáhněte. V tomto případě nejsou nutná žádná další nastavení - tlaková síla neovlivňuje teplotu odezvy snímače. Snímač má velkou rezervu pro úhel vychýlení desky, což zajišťuje spolehlivé přerušení elektrického obvodu v případě nehody.

Zapalovač není možné zapálit - plamen se rozhoří a okamžitě zhasne.

Pro takovou vadu mohou být následující možné důvody:

- zavřený nebo vadný plynový ventil na vstupu kotle,
- otvor v zapalovací trysce je ucpaný, v tomto případě stačí vyčistit otvor trysky měkkým drátem;
- zapalovací plamen je sfouknut v důsledku silného tahu vzduchu;
- nízký tlak plynu na vstupu do kotle.

Přívod plynu je přerušen, když je kotel v provozu:

- aktivace čidla tahu z důvodu ucpání komína, v tomto případě je nutné zkontrolovat a vyčistit komín;
- elektromagnet je vadný, v tomto případě je elektromagnet zkontrolován podle výše uvedené metody;
- nízký tlak plynu na vstupu do kotle.

Vše dobré. Náhodou se stane, že se hydraulický kompenzátor porouchá a začne klepat, zvonit atp. Často v takové situaci lidé jednoduše vymění hydraulický zvedák. Samozřejmě to můžete udělat, ale náklady na jeden hydraulický kompenzátor, i když nejsou velké, jsou stále patrné. A pokud je třeba vyměnit několik hydraulických zvedáků? Všech 16? Cenovka začíná otevřeně kousat.

V hydraulickém zvedáku se ve skutečnosti během provozu nemá co porouchat, všechny poruchy jsou spojeny s ucpáním olejových kanálů nečistotami, které je třeba jednoduše propláchnout.

Nejprve musíte pochopit, jak rozlišit nefunkční kompenzátor od dobrého. Jádro dobrého dilatačního spoje by se nemělo tlačit prstem. Pokud je protlačen a pružinou se vrátí na své místo, pak se v něm objevil vzduch.

To se může stát ze 2 důvodů:

1) Hydraulický zvedák byl dlouhou dobu nesprávně skladován a pomalu z něj unikal olej (nové hydraulické zvedáky jsou vždy prázdné)
2) Olejové kanály hydraulického kompenzátoru jsou zaneseny nečistotami, kde je potřeba olej neprotéká, kde to není nutné, tak projde atd.

V prvním případě je můžete jednoduše nasadit na auto a za 10 minut se napumpují a začnou správně fungovat. V druhém případě jej musíme vyčistit.

Nejprve jej musíte otevřít. Jak ukázala praxe, jde o nejobtížnější část opravy. Pro otevření se jádro jednoduše vyrazí z pouzdra silnými údery otevřené části skla o tvrdou podložku přes látku. Sklenici jsem zabalila do 4 vrstev látky, konce látky ze zadní strany svázala na uzel a přidržela.

Neklepejte na tenké, tvrdé materiály, jako je překližka atd.příliš „absorbují“ impuls, takže úkol je mnohem obtížnější. S největší pravděpodobností si odbijete ruce a nedosáhnete požadovaného výsledku. Vyklepal jsem to na betonovou podlahu, přes tenké linoleum (+ 4 vrstvy látky), někteří radí na kus dřeva, ale mělo by to být dost masivní.

V důsledku toho musíme získat samostatný případ a samostatné jádro:

Jádro a tělo.
Jádro se skládá z válce, pístu a pružiny. Samotný píst lze snadno vyjmout z válce rukou.
Píst má hydraulický ventil, který je třeba nejprve vyčistit. Chcete-li jej otevřít, opatrně vyjměte kryt ventilu pomocí tenkého šroubováku:

Je důležité, aby pod krytem byly 2 malé části, kulička ventilu a malá pružina (nemá žádné létací vlastnosti, ale může se odvalovat). Zde je skutečný výsledek demontáže jádra:

To vše je třeba pečlivě umýt, aby nezůstaly žádné stopy nečistot. Zvláštní pozornost by měla být věnována otvoru ventilu:

a malý otvor ve spodní části pouzdra (hrnku), viditelný na první fotografii. Poté sbíráme píst. Na tělo pístu opatrně nasaďte kuličku a pružinu:

pak to celé zakryjeme víkem a pomocí tenkého šroubováku zatlačíme víko do držáku a nahoru nasadíme pružinu pístu:
a také úhledně zakryjte válcem:
poté otočte a opatrně naplňte sklenici olejem:

Pomocí tenké tyče zatlačíme kouli ventilu a zatlačíme píst do skla:

tato operace bude muset být provedena několikrát, pomalu přidávat olej, dokud vzduch nepřestane vycházet z ventilu. Když jste se pokusili zatlačit na válec prstem, musíte se ujistit, že píst netlačí. Pokud to půjde, tak to zatím odložte a chyťte sklo (tělo neoprenu). nalijte do něj trochu oleje a opatrně do něj vložte dříve sestavené jádro.

Strčí se tam rukama, ale s velkým úsilím. Dále doporučuji zakrýt hadříkem otvor pro přívod oleje do skříně, odtud to bude kropit olejem.

Ještě jednou zkontrolujeme, že jádro není prolisované, otřeme hadříkem a odložíme stranou (připraveno k instalaci)
PS: Hydraulický zvedák skladujte pouze otevřenou částí skla nahoru, jako na poslední fotografii.

Autor; Dmitrij Grigorjev Petrohrad

Výfukový systém každého vozu, stejně jako ostatní součásti a mechanismy, je náchylný k opotřebení. Důvodem mohou být různé vnější faktory - jedná se o dobu provozu, projev koroze atd. Jednou z důležitých součástí je zvlnění výfukového systému vozu. Navzdory své odolnosti a pevnosti se také opotřebovává. Proto, aby byla vlastní výměna zvlnění tlumiče účinná, je nutné mít praktické zkušenosti s opravami tohoto typu.

Zvlnění (vlnovce) je důležitým uzlovým prvkem moderního automobilu, který spojuje motor s tlumičem výfuku. Zabraňuje mechanické deformaci motoru, čímž zvyšuje výkon výfukového systému.

Dnes výrobci vyrábějí dva hlavní typy těchto zařízení:

• Vlnovce s vnějšími a vnitřními výplety, které se používají pouze na vozech s benzínovým motorem. Vnější oplet zvlnění zabraňuje silným vibracím a vnitřní oplet chrání před deformacemi, které mohou následně vést k jeho prasknutí;
• Vlnovce se třemi výplety, vhodné pro naftové i benzínové motory. Součástí je další vnitřní oplet vyrobený z odolné hadičky.

Měch (zvlnění) je nejzranitelnější částí výfukového systému. V zásadě dochází k mechanickému poškození zařízení v důsledku nerovných úseků vozovky, kontaktu s kameny a jinými pevnými předměty. Také zanášení katalyzátoru, nesprávná demontáž tlumiče, nadměrné natahování atd. negativně ovlivňuje jeho činnost.Nejčastěji poškozené zvlnění se ohýbá, kde se usazuje vlhkost, a také spojovací švy.

Není těžké vyměnit toto zařízení vlastníma rukama, přestože je tenké a může se roztrhnout. Nejprve jej musíme opatrně odstranit.

Zvažte jednu ze správných možností pro odstranění zařízení vlastníma rukama:

• Nejprve musíte odšroubovat matice z rozdělovače a přední trubky;
• Po odstranění sacího potrubí přistoupíme k řezání starého zvlnění pomocí brusky. V případě, že je zařízení pod rozdělovačem, je třeba jej opatrně odříznout, aby nedošlo k poškození příruby a samotné trubky. Zbytky starého sváru je vhodné odstranit dlátem.

Udělej si sám technologie pro instalaci nového zvlnění:

• Nejprve je třeba vyměnit gumičky tlumiče výfuku a teprve poté na své místo nasadit přední trubku. Je důležité, aby byl volně plovoucí a nebyl stlačený nebo zakřivený;
• Po zajištění obou částí přijímací trubky přistoupíme k instalaci nového zvlnění. K tomu potřebujeme svářečku, abychom ji nejprve na několika místech chytili a pak opařili na spojích;
• V konečné fázi nasadíme přední trubku spolu s kroužky a těsněním a nasadíme držák.

Jak vidíte, proces výměny vadného zvlnění vlastními rukama není obtížný, hlavní věcí je dodržovat jednoduchou technologii a výsledek bude zřejmý. Někdy dochází k situacím, kdy výměna zvlnění tlumiče nepřinesla pozitivní výsledek. Takové případy se v praxi vyskytují velmi často a jsou obvykle spojeny se špatnou funkcí jiných mechanismů automobilu - opotřebením uložení motoru, vlivem silných vibrací motoru atd.

K tomu je lepší využít služeb specializovaných autoservisů s vysoce přesným diagnostickým zařízením a kvalifikovanými odborníky. Pomocí diagnostiky můžete najít skryté závady ve všech součástech a mechanismech vozu a provádět opravy rychle as minimálními rozpočtovými náklady.

1. Zapalovací systémy.
2. Mechanismy dodávky paliva.
3. Jednotka na čištění výfukových plynů.
4. Řídicí jednotka parametrů motoru.

Ke všemu výše uvedenému stojí za to přidat několik poznámek:

• uvolňování vlhkosti z výfukového potrubí by nemělo způsobit žádné obavy - to je normální u moderních automobilů, které jsou vybaveny katalyzátorem;
• kapalina se projevuje tvorbou kondenzátu, protože vnější část systému je ochlazována intenzivněji než vnitřní, to platí zejména v zimě.

Poměrně často se můžete setkat se situací, kdy se vlhkost objeví v důsledku špatně provedené dřívější výměny vlnovce akustického filtru nebo jeho shnilého pouzdra.

Dokonce na všech strojích nový Mercedes GLS 2016 let je z válců do vstupu výfukového potrubí přiváděna směs plynů, která obsahuje tyto součásti:

• oxid uhličitý;
• kyslík;
• voda;
• oxidy dusíku;
• kysličník uhelnatý;
• nespálené uhlovodíky.

Nejčastěji lze podobný obrázek pozorovat při zahřívání spalovacího motoru. Jádrem věci je, že elektronika dává příkaz k obohacení hořlavé směsi. To se provádí za účelem zvýšení teploty výfukových plynů pro zahřátí stejného katalyzátoru, protože jeho optimální provoz začíná kolem 300 °C.
Směs, která není stechiometrická, v důsledku spalování přispívá ke zvýšení koncentrace nespálených plynů a plynů oxidu uhelnatého. Právě tato skutečnost vede k intenzivní tvorbě vlhkosti. V tomto ohledu je třeba vzít v úvahu následující body:

• prodloužená a aktivní jízda účinně odstraňuje vodu z akustického filtru, což zabraňuje tvorbě koroze na vnitřních součástech systému;
• krátké jízdy bez předehřívání, zejména v zimě, mají tendenci akumulovat velké množství vlhkosti v zařízení pro snížení hluku, která při interakci se spalinami vytváří kyselinu škodlivou pro kov.

Někteří automobiloví nadšenci, když voda teče z tlumiče výfuku auta, doporučují provrtat v jeho přední a zadní části otvor o průměru 3-4 mm... V zimě tato metoda zabrání tvorbě námrazy v katalyzátoru.

Elastické spojení pro kompenzaci mechanických vibrací a teplotního namáhání se nejčastěji stává nepoužitelným z následujících důvodů:

• poškození stěny;
• přerušení v případě zvýšení tlaku plynů v systému v důsledku poruchy katalyzátoru;
• zničení upevnění motoru a upevňovacích prvků výfukového systému, což vede k nežádoucím vibracím;
• vnější závady jednotky v důsledku vystavení chemikáliím, které jsou v zimě aplikovány na vozovku.

• Bulharský;
• tepelně odolná barva;
• poloautomatická svařovací jednotka a související komponenty.

Technologický proces výměny spojky vyžaduje následující body:

• pomocí brusky vyřízněte vadnou část v místech, kde je spojen oplet a kroužek adaptéru;
• odřízněte kroužky, které jsou svařeny s vnějšími konci;
• odstranit zbytky svaru;
• nainstalujte nový díl na původní místo a svařte jej;
• ošetřete místa svařování žáruvzdorným nátěrem.

Po dokončení výměny zvlnění tlumiče výfuku vlastníma rukama je třeba zkontrolovat těsnost spojů. Únik plynu je detekován vizuálně při běžícím motoru. Další doporučení pomohou provést práci kvalitativně:

• Pro usnadnění montáže je před zahájením práce nutné označit jádrem místa spojů dilatační spáry s potrubím výfukového systému.
• Před instalací zvlnění předem svařte konce dvojitých výfukových trubek.
• Pokud není dostatek místa pro vysoce kvalitní svářečské práce, je třeba provést opravy na demontované výfukové jednotce.

Důvod vzniku vlhkosti spočívá v kondenzačních procesech s poklesem teploty. Tento faktor se nejintenzivněji projevuje při zahřátí motoru a po dlouhé jízdě zmizí. U většiny moderních automobilů tento příznak naznačuje, že katalyzátor a motor fungují správně.

Pokud jsou zjištěny závady na spojce izolující vibrace, je nutné zjistit důvody, které způsobily její poškození. K provádění oprav stačí mít svařovací poloautomatický přístroj a brusku. Technologie procesu spočívá v odříznutí vadného dílu a svaření nového s následným zpracováním švů žáruvzdornou barvou.

Vlnovec je nejspolehlivějším těsnícím prvkem pohyblivých spojů vůči vnějšímu prostředí (viz obr. 19), který zajišťuje téměř úplnou těsnost a eliminuje netěsnosti vřetene.

Vlnovce jsou vyrobeny z tenkostěnných trubek plastickou deformací kovu. V armaturách JE jsou použity vlnovce z korozivzdorné oceli 08X18H10T.

Jednovrstvé ocelové měchy podle GOST 17210-71 se vyrábí s tloušťkou stěny 0,08 až 0,25 mm a vnějším průměrem 8,5 až 125 mm. Vícevrstvé ocelové vlnovce v souladu s průmyslovým standardem OST 26-07-857-73 lze vyrábět s tloušťkou stěny 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 mm a s vnějším průměrem 22 až 200 mm. Počet vrstev vícevrstvého vlnovce je od 2 do 10.

Jednovrstvé ocelové měchy podle GOST 17210-71 se vyrábí s tloušťkou stěny 0,08 až 0,25 mm a vnějším průměrem 8,5 až 125 mm. Vícevrstvé ocelové vlnovce v souladu s průmyslovým standardem OST 26-07-857-73 lze vyrábět s tloušťkou stěny 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 mm a s vnějším průměrem 22 až 200 mm. Počet vrstev vícevrstvého vlnovce je od 2 do 10.

Měch je obvykle jedním (horním) koncem hermeticky spojen s krytem nebo sevřen mezi tělesem a krytem a druhý (spodní) konec je hermeticky spojen s vřetenem. Pohyblivé rozhraní víka a vřetena je tak utěsněno a měch pracuje pod vlivem vnějšího tlaku.V tomto případě by vřeteno mělo vykonávat pouze translační pohyb, a proto je ve vřetenech ventilů vytvořena drážka nebo ploška, ​​která zabraňuje otáčení vřetena kolem své osy. Nejpohodlnějším způsobem připojení měchu je TIG nebo válečkové švové svařování pomocí pulzního proudu. Často se svařuje „na knír“ (obr. 59), v tomto případě se přivaří dva tenké prstencové výstupky, čímž vznikne vzduchotěsný přesah, který se při výměně měchu snadněji řeže a následně svařuje.

Pokud se na těsnicí ploše sedáku objeví stopy erozivního opotřebení, promáčkliny, rýhy, rýhy a jiné vady až do hloubky 0,5 mm, je třeba povrch přetřít. Při větší hloubce defektů je nutné obnovit těsnící plochu navařením s následným opracováním a lapováním (obr. 50, 51).

Pro zajištění vysoké kvality navařování těsnících ploch na vanách se doporučuje použít následující způsob: navařování na vanu se provádí přes rám (přípravek) z mědi (obr. 52), který přispívá k vytvoření korpusu -tvarované navařování s minimálními přídavky na obrábění (do 1 mm). Po povrchové úpravě se povrch brousí a lapuje.

Tabulka 8.9 ukazuje příklad procesního vývojového diagramu pro opravu těla vlnovcového ventilu.

Nejčastěji používané způsoby výroby měchů. Pro tyto způsoby výroby jsou povoleny pouze bezešvé nebo podélně svařované trubky.

Elastomerní formace

Trubka je vložena do jádra obsahujícího pryžový válec. Axiální síla působící na jádro natahuje pryžový válec a vytváří vybouleniny v trubce. Poté je zatížení z pryžového válce odstraněno a vyboulení je stlačeno v axiálním směru vnější silou, čímž se vytvoří zvlnění. Vlny se tvoří jedna po druhé. Trubka se zkracuje, když se tvoří zvlnění.

Expanze (metoda roztažení jádra)

Jednotlivé zvlnění se tvoří v trubce protahováním vnitřního jádra. Rovina částečně minimalizuje dilataci, trubka by se měla mírně otáčet. Proces se opakuje, dokud není dosaženo požadované výšky zvlnění. Každá vlna je později dimenzována pomocí speciálních vnitřních a vnějších válečků.

Hydraulické tváření

Trubka je umístěna v hydraulickém lisu nebo měchovém stroji. Okolní vnější stacionární prstence jsou umístěny vně trubky v podélném směru v intervalech přibližně rovných délce hotového zvlnění. Potrubí je naplněno látkou, jako je voda, a tlak stoupá k bodu tuhnutí. Operace tváření pokračuje se současnou obvodovou tekutostí a je řízena podélným zkracováním trubky, dokud není dosaženo požadované konfigurace. Tato metoda může být použita pro výrobu jednoho nebo několika vln najednou. V závislosti na konfiguraci vlnovce mohou být vyžadovány některé mezikroky, jako je tepelné zpracování. Vyvážené měchy lze vyrobit pomocí vyvažovacích kroužků jako součásti pevných desek. Na konci, když jsou stacionární desky odstraněny, se prstence stanou integrální součástí měchu.

Pneumatické tváření

Tato metoda je identická s tvarováním elastomerů s výjimkou vytvoření počátečního vyboulení zmáčknutím pryže "vnitřní trubky".

Skládání vlnitého plechu

Plochý plech je mechanicky zvlněn buď lisováním, nebo válečky, aby se získaly rovné části. Tento předem vytvarovaný list se sroluje do trubky. Měch se získá podélným svařením okrajů plechu k sobě.

Tváření válečky

Trubka je umístěna ve vlnovcovém stroji a tlakem válce je vytvořeno jedno nebo více zvlnění. Obvykle jsou válečky umístěny na obou stranách potrubí, uvnitř i vně.Trubka se může vůči válečkům otáčet, nebo může být stacionární a válečky svým otáčením tvoří měch. Obrázek ukazuje první možnost.

Srolovaný kroužek

Samostatné zvlnění je vyrobeno z plochého listu a poté složeno do prstence. Okraje prstenu jsou svařeny přes zvlnění. Pokud je požadován vlnovec s více než jedním zvlněním, vyrobí se potřebný počet kroužků, které se svaří dohromady.

Tvarování lisováním

Plochý plech je zvlněn pomocí stacionárního lisu. Tato metoda se používá především pro výrobu pravoúhlých měchů. Pomocí této metody lze získat různé profily zvlnění. Nejčastěji používané U a V profily. Materiálové a metodické možnosti omezují délku profilu. Větší délky lze získat svařením několika profilů dohromady.

Kombinovaná metoda

Některé z metod popsaných v předchozích odstavcích lze kombinovat. Jeden postup pro vytvoření toroidního měchu kombinuje dva způsoby. Například zvlnění je vytvořeno protažením a výškou větší, než je návrhová výška. Potom se zvlnění umístí mezi prstence formy, jako při hydraulickém tváření. Kroužky jsou stlačeny a hydraulicky tvoří toroid, jak je znázorněno na obrázku.