Oprava pneumatik jízdních kol svépomocí

Od starověku se věřilo, že ten, kdo se řídí radou starého ruského přísloví „připrav v létě sáně a v zimě vozík“, může být bezpochyby považován za dobrého a horlivého majitele. Vzhledem k tomu, že jsem se téměř deset let věnoval cykloturistice, vždy jsem se v zimě zabýval opravou svého „železného koně“ a jeho doplnění náhradními díly.

V posledních několika letech je však téměř nemožné to udělat v zimě nebo v létě, protože požadované díly je možné zakoupit v obchodě pouze v důsledku šťastné přestávky. Problematika pneumatik je akutní zejména u cyklistů, poslední z pneumatik, které jsem měl k dispozici, byla na několika místech opotřebena až na látkovou šňůru a její další provoz byl velmi pochybný.

Vzhledem k tomu, že mnoho motoristů používá svařované pneumatiky, rozhodl jsem se pokusit se o takovou „renovaci“ Při pohledu do budoucna řeknu, že výsledek předčil všechna očekávání: obnovená pneumatika umístěná na zadním kole „najezdila“ 1,5 tisíc kilometrů s minimem opotřebení na běhounu dezénu nebyla pozorována žádná delaminace navařené pryžové vrstvy.

Myslím, že zdrojem takových pneumatik jsou minimálně tři sezóny aktivní jízdy. Navrhuji, aby ostatní cyklisté využili mých zkušeností, tím spíše, že v tom nejsou žádné speciální triky. Navržený způsob opravy pláště jízdního kola spočívá v obnově opotřebovaného běhounu nejen v místech defektů, ale i celoplošně v kontaktu s vozovkou.

K práci budete potřebovat elektrický vulkanizér (nejlépe s velkou plochou topného tělesa, například stacionárního typu, s pracovní plochou o rozměrech 150X200 mm, jako východisko můžeme doporučit „instalaci ” ze žehličky s termostatem a svorkou nebo zámečnickým svěrákem) Budete také potřebovat surovou gumu a ne složité vybavení vyrobené sami. Ta se skládá z matrice, která tvoří chránič, a zadní rozpěrky kopie Matrice jako teplovodivá část je vyrobena z kovu.

Může to být jak ocel, tak litina. Nejlepší je však dát přednost hliníkovým slitinám, protože spolu s dobrou tepelnou vodivostí mají důležitou vlastnost, která umožňuje amatérovi, který nemá po ruce obráběcí stroje, používat ke zpracování nejběžnější kovoobráběcí nástroje. Takže v souladu s radixem kola vašeho jízdního kola (pro můj "Sputnik" z Charkovského závodu na výrobu kol je to 340 mm) je vyroben profilový povrch matrice.

Typ a tvar "nového" běhounu je určen průměrem, hloubkou a počtem zářezových otvorů a vybrání na těle matrice Zadní kopírovací podložka je snadno vyrobitelná z dřevěného špalku. Konkrétní rozměry celého nástroje závisí na rozměrech vulkanizéru a lze je podle toho změnit, „přizpůsobit“ stávajícímu modelu.Přípravné operace zahrnují „navedení“ drsnosti a získání matného „sametového“ povrchu pneumatiky.

K tomu se používá pilník s velkým zářezem (je žádoucí, aby nebyl dříve použit pro práci na kovu). Po broušení se povrch odmastí hadrem namočeným v benzínu. Odřízněte kus surové gumy o tloušťce 1,5. 3 mm, odstraňte ochrannou tkaninu nebo nálepky z fólie, navlhčete benzínem a naneste na připravenou plochu pneumatiky.

Po instalaci matrice nahoře a kopírovací podložky dole obal upneme do vulkanizéru předehřátého na teplotu 140 .. 150 °C. V tomto případě není možné dovolit vzájemné posunutí dílů.Nezapomínejte na bezpečnost při práci a snažte se chránit ruce před popálením Doba vulkanizačního procesu je dána tloušťkou použité pryže: u uvedené leží do 15,25 minuty.

V důsledku správného tepelného zpracování by se svařovaná vrstva měla stát elastickou, v žádném případě by se neměla natahovat „jako žvýkačka“ nebo naopak být křehká a křehká. C) vedoucí k vyhoření. Po posunutí matrice a těsnění vytvoříme další záložku, proces vulkanizace se opakuje a tak dále, dokud se aktualizovaný běhoun nezavře

(

Renovace pneumatiky: 1 - topné těleso vulkanizéru, 2 - matrice, 3 - vrstva surové pryže, 4 - svařovaná vrstva, 5 - zadní těsnění, 6 - oblast pneumatiky vyžadující opravu.

Každý ví a ví, jak utěsnit duši na kole, ale málokdo utěsní roztrženou pneumatiku. Dnešek dá cyklistické gumě druhý život.

Obecně platí, že když jsem poprvé rozřezal pneumatiku na svém silničním kole a už jsem uvažoval o jejím vyhození, ale nebyly peníze na novou, tak jsem se rozhodl ji za každou cenu zachránit.

Také je tato metoda vhodná, pokud jste kolo právě propíchli velkým hřebíkem, větvičkou, sklem - obecně jakýmkoliv předmětem, který by mohl zanechat v pneumatice díru, kterou se dovnitř dostane písek a drobné kamínky. Tato maličkost může drhnout mezi duší a pneumatikou, což nakonec povede k nečekanému proražení vašeho kola.

K obnovení pneumatiky potřebujeme:

• Kousek starého fotoaparátu
• Plastová láhev
• Lepidlo
• skotská
• Lehčí
• Nůžky

Pojďme si naše akce s opravou pneumatik rozebrat podle bodů:

1. Začneme plastovou lahví. Z láhve vystřihněte obdélník se zaoblenými hranami. Pokud máte například řez 1-2 cm, musíte uříznout obdélník 2krát větší než 2-4 cm.

Dále potřebujeme zapalovač. Potřebujeme ho k roztavení okrajů plastové záplaty. To se děje tak, aby plast neprořezával pneumatiku a nezhoršoval se.

2. Starý fotoaparát. Z fotoaparátu je nutné vyříznout obdélník, který bude o 1-2 cm větší na všech stranách naší plastové záplaty, která byla vyříznuta o něco dříve.

3. Slepíme kameru a plast. Bereme super lepidlo, pokud není k dispozici, můžete použít to, které je součástí lékárničky pro těsnění kamer, ale bude trvat déle, než se lepidlo chytne. Ukáže se jakýsi polotovar, který vlepíme do pneumatiky.

Na vnější stranu komory je nutné přilepit, jelikož vnitřní strana nebude přilepena vlivem bílého povlaku.

4. "Přířez" přilepíme na vnitřní stranu pneumatiky, kde se nachází zářez. Rozložíme "přířez" kolem okrajů a uprostřed a přilepíme k pneumatice.

Poté vezmeme lepicí pásku, je vhodné použít lepicí pásku s výztuhou a nalepit ji nahoře. Pokud není lepicí páska, můžete ji také přilepit elektrickou páskou.

To je vše! Utěsnil jsi pneumatiku řezem. Nyní můžete jezdit na kole dál a když se objeví peníze na nákup nových pneumatik. Taková pneumatika mi vydržela dlouho, než se opotřebuje běhoun. Metoda tedy funguje 100%

V případě proražení nebo jiného poškození se jen zřídkakdy stane, že utěsnění duše kola pomohou profesionálové a jezdci si vše musí udělat sami.

Stejně jako u každého jiného incidentu existuje „běžný postup“ pro opravu fotoaparátu doma. To znamená, že máte všechny potřebné nástroje a za sebou - alespoň několik případů, kdy jste museli sundat a rozebrat kola.

Pro začátečníky to bude napoprvé těžké, ale v průběhu opravy by neměly nastat žádné zásadní problémy.

Na čem tedy pracujeme. Povinná sada:

• klíče a šestihrany (pro kola bez excentru);
• demontáž, známá také jako montáž, je malý nástroj pro ohýbání pneumatiky z ráfku, snadno vyměnitelný šroubovákem nebo dokonce klíči, umožňuje pracovat o něco rychleji;
• umyvadlo, sklenice nebo jiná nádoba s vodou - pro diagnostiku místa poškození;
• svěrák - pro přitlačení povrchu komory a záplaty k sobě.

Jak vidíte, povinná sada je velmi omezená, což vám umožňuje provádět opravy téměř za jakýchkoli podmínek.

Oprava se provádí standardním postupem, po kterém alespoň jednou nebude lepení vyvolávat žádné otázky.

První věc, kterou musíte udělat, je vyjmout kolo s poškozenou komorou. Chcete-li to provést, budete muset provést následující:

1. Odpojujeme brzdy, pokud jsou to ráfky, křidélka, pokud mohou překážet při práci s kolem.
2. Překlopíme kolo.
3. Odšroubujeme přídržné šrouby na objímce nebo excentrech.
4. Opatrně vyjměte kolo. V případě problémů se zadním kolem bude nejúčinnější při držení řetězu nejprve najet osu kola směrem k sedlu a poté ji zvednutím vytáhnout.

Nyní nic nebrání práci s kolem, můžete přejít k dalším krokům.

Obvykle je nejobtížnějším krokem „dostat“ kameru ze sestaveného kola. Pokud máte dovednosti a správný nástroj, je to velmi jednoduché.

Kolo se demontuje pomocí držáků nebo jakýchkoli plochých předmětů - šroubováků, klíčů, dokonce i mincí:

1. Na kole úplně spouštíme kameru. Chcete-li to provést, odšroubujte cívku z vsuvky. Na dobrých pneumatikách to lze provést pomocí drážky v čepici, u levných modelů budete muset cívku držet rukama, dokud nevyjde všechen vzduch. V některých případech bude nutné tento krok provést před demontáží kola, protože široké cross-country pneumatiky se přichytí k brzdám a rámu.
2. Pro zahájení demontáže volíme místo na zadní straně kola bicyklu od vsuvky.
3. Demontáž mezi ráfkem a pneumatikou jedeme kolmo dolů a snažíme se nedotýkat se kamery uvnitř.
4. Od prvního ustoupíme 10-15 centimetrů, pojedeme druhým.
5. Opatrně, stejně jako u pák, zvedněte pneumatiku, dokud nebude malý segment za vnější částí ráfku.
6. Poté rukama odstraňte zbytek pneumatiky.
7. Opatrně vyjmeme ventil z drážky v ráfku, vyjmeme komoru.

Výsledkem všech akcí je demontované kolo, ve kterém se pneumatika „nazouvá“ přes okraj ráfku, a volná komora, připravená k opravě.

Hledání poškození je kreativní věc, i když docela primitivní. Téměř každý doporučuje použít misku nebo jinou nádobu s vodou, která pomůže lokalizovat místo poškození bublinami, ale to není nejjednodušší způsob, protože musíte vysušit komoru a riskovat, že voda pronikne přes bradavku, abyste ušetřili pár sekundy.

Mnohem jednodušší a dostupnější definice podle sluchu:

1. Napumpujeme kameru na kolo.
2. Přivedeme to k uchu a hledáme bod, kde můžete slyšet leptání vzduchu.
3. Lokalizujeme místo vpichu komory podél proudu vzduchu nebo vizuálně.

Vše je velmi jednoduché. Je nutné pouze zkontrolovat, zda není poškozeno okolí ventilu. Při takovém poškození již nebude možné poruchu utěsnit bez speciálních nástrojů.

Kromě toho si opravárenská sada přijde na své:

1. Povrch tuku čistíme acetonem nebo benzínem, v terénu - čistým hadříkem.
2. Povrch objedeme brusným papírem (není nutný krok, ale užitečný pro kvalitu lepení).
3. Odstraňte z náplasti ochrannou fólii.
4. Lepidlo nanášíme podle návodu na tubě na jednu nebo dvě plochy současně.
5. Silně přitiskneme náplast na kameru a držíme ji, přičemž se snažíme nepohybovat díly vůči sobě.

Pak zbývá počkat na „záchvat“, který nastává dle popisu buď ihned, nebo do 5-15 minut. V moderních opravárenských sadách je lepidlo většinou docela rychlé, ale doma se dá použít i klasický Moment, jehož vytvrzení zabere několik hodin. Jak správně lepit je podrobně popsáno na obalech tub uvnitř opravných sad.

Kromě použití nespecializovaných lepidel lze samotnou náplast vyrobit ze starého fotoaparátu.Hlavní věc je, že guma je neporušená a dobře vyčištěná.

Po kontrole duše (měla by být plně nafouknutá mimo kolo, abyste se ujistili, že bylo opraveno jakékoli poškození), můžete kolo sestavit a nainstalovat na místo.

1. Zkontrolujeme izolační pásku uvnitř ráfku (většinou není pevná nebo se s ní při manipulaci snadno hýbe).
2. Opatrně umístěte duši kola dovnitř ráfku, začněte ventilkem a ujistěte se, že na něm nejsou žádné záhyby.
3. Pomocí montáží, podobně jako při demontáži, pneumatiku „natankujeme“ na místo. Před tím se doporučuje komoru trochu napumpovat, aby netlačila na ráfek.

Kolo je sestaveno, pro ověření ho plně nafoukneme a přistoupíme k instalaci. U předního kola byste si měli dát pozor na označení na pneumatice v podobě šipky, které je někdy doplněno slovem Drive. Toto je směr, kterým by se kolo mělo otáčet. Nainstalujeme odpovídající stranu tak, aby chránič fungoval správně.

Jsou situace, kdy s sebou nemáte žádnou sadu na opravu. Není možné předvídat vše, ale dáme několik doporučení:

• Náplast může být vyrobena z jakékoliv pryže, včetně staré hadicové, automobilové nebo technické pryže.
• Jaké lepidlo použít, není příliš důležité, pokud je určeno na gumu. Je lepší nepoužívat tvrdnoucí průmyslové a domácí kompozice.

Existuje také extrémní případ, kdy v problematické situaci zůstane jezdec bez lepidla a nářadí, například při jízdě po městě došlo k defektu, ale musíte se dostat domů. I v takových situacích existují řešení. Komora se například vyčistí a přiloží se na ni náplast tak, že při silném nafouknutí tlak náplast stlačí.

V ostatních případech, pokud není náplast, se používá elektrická páska nebo navlhčený plastový sáček. Při situační opravě „nanášením“ se plochy nečistí smirkem, ale naopak se co nejhlaději otírají, aby bylo méně prasklin.

Všechny tyto metody jsou samozřejmě dočasné a fungují pouze po krátkou dobu, s výhradou přísných omezení:

• Kontaktní plocha musí být čistá a hladká.
• Nárazové zatížení kola je zakázáno.
• Tlak musí být neustále monitorován a musí být maximální.

Bezlepkovou metodou, která přišla z automobilového světa, je vulkanizace, která se používá i na jízdním kole. Vyžaduje speciální vybavení, ale spolehlivě opravuje defekty. Podstatou vulkanizačního procesu je, že odizolovaná záplata a komora jsou k sobě přitlačovány velkou silou a zahříváním, ve skutečnosti se spojují a tvoří jedinou strukturu.

Vulkanizace je mnohem spolehlivější než jakékoli lepicí náplasti, ale vyžaduje zručnost a další vybavení. Mimochodem, existují vulkanizéry "domácí" nebo domácí výroby, skládající se ze svěráku s válcem a spalovací komory, například benzín nebo jiné palivo. Jediná rada, kterou mohu dát, je dávat si pozor na oheň.

S opravnou sadou je snadné pracovat, ale existuje několik technologických metod, které vám umožňují opravit kamery bez ní.

Asi nejzajímavějšími produkty v této oblasti jsou samotěsnící kamery. Jejich tajemství spočívá v tom, že do husté komory se nalije speciální gel nebo pryskyřice. V případě poruchy tato látka zateče do mezery a utěsní ji. Samolepicí modely vám tedy umožňují nějakou dobu nemyslet na opravy, ale takové kamery stojí nejméně dvakrát tolik než jejich konvenční protějšky a váží 1,5–2krát více.

Jinak je prevence propíchnutí velmi jednoduchá:

• Správně nafoukněte kolo. Podhuštěná nebo přehuštěná pneumatika je náchylná k prasknutí v důsledku „kousání“ nebo tlaku.
• Vyberte si čisté silnice. Nejčastější příčinou propíchnutí jsou železné šrouby, hřebíky a sklo. Je snadné se jim vyhnout pouhým pozorováním povrchu, po kterém se pohybujete.
• Nebourejte překážky čelně.Náraz dokonce i předního kola s tlumením nárazů na ostrou stranu zaručeně způsobí škodu, i když k poruše nedošlo poprvé.
• Použijte "punkční pásku", což je další vrstva syntetického kaučuku, která je umístěna mezi pneumatikou a komorou uvnitř kola.

Oprava fotoaparátu doma je docela reálná. K jeho implementaci je potřeba minimum nástrojů a znalostí. Stačí k problematice přistupovat zodpovědně a nastudovat si všechny kroky. Samozřejmě je mnohem užitečnější hlídat kola a vozovku před nehodou, ale v případě poruchy nebo poškození nenastanou žádné problémy a zajet díru do dílny nebo pneuservisu není téměř nikdy potřeba.

Nedávno jsem si prořízl slick pneumatiku něčím velmi ostrým (continental citycontact, ne skládací). Řez na boční stěně, skrz, byl také řezán fotoaparát.
Nyní je definitivně nemožné napumpovat komoru v této pneumatice na standardní tlak 5-7 atm - z díry vyjede kýla.

Jak oživit předmět?

Rada aroma » 25.6.08 15:42

Roma, upřesním: je tato metoda vhodná i pro vysokotlaké pneumatiky?

Rada Tibor » 25.6.08 18:56

sergio,
A nebudete hloupí jezdit na takové gumě? Může se to válet po rovině, ale vjedete do pasti a ta praskne nafik. Zvláště pokud pumpujete atmosféry do 5. Není to ani cestovní kontakt se zesílenými bočnicemi.
Podle mě je 100 gramů za nový plášť adekvátní cena za klidné nervy. podle mého skromného názoru

Samozřejmě je mi to jedno. Aby shoto pište

Rada Tibor » 26.6.08 07:09

Pokud dokážete nasimulovat stehem 50TPI (pneumatiky na palec, tj. 2 nitě na milimetr), nebo kolik má pneumatika, tím, že je navážete na vyříznuté nitě (šňůru), je normální řez vulkanizovat (a nepoužívat tzv. povrchové napětí tenkého filmu lepidla), pak pravděpodobně nevytvoříte na pneumatice potenciální poškození. Při prošívání střihu vlastně sešíváte gumu. Šňůra má tendenci se vytahovat z gumy jako izolace z drátů. Jo, pneumatiky moc dobře nedrží.

Omlouvám se za bujnou představivost. Jsem to já, kdo je čistý

Přemýšlej dvakrát

Rada M i k » 26.6.08 09:35

Jak oživit předmět?

Rada M i k » 26.6.08 16:26

To slovo mě v tomto kontextu děsí :)

Není tajemstvím, že motoristé neznají tlaky nad 2-2,5 atm a běžný tlak bikeslicků je pro ně nesmysl :)

Tlak je tam samozřejmě menší, ale testovaná zatížení nezávisí jen na tlaku. Ale v každém případě s tímto tz. Je nepravděpodobné, že by samočinné lepení bylo spolehlivé.
Taky je moment, že někdy má potahovaná hmota takové složení, že se na ní moc nelepí a lepí obvyklým způsobem.

ps Osobně považuji za oprávněné restaurovat a používat mrtvou pneumatiku pouze jako vynucené a dočasné opatření.
ps2 tady je další vlákno
Utěsnění kamer a pneumatik

Rada aroma » 27.6.08 14:06

100 kg, neriskoval jsem to dát na záda.
Serega, když už tu bylo téma, opravme nějak pneumatiku, zkusme ji nasadit na přední kolo a napumpovat o něco méně než je norma a pak nám řekni, jak se chová (jen ji otestujte někde nedaleko Kyjev).

Rada Tibor » 27.6.08 14:18

Díval jsem se na vyztužené záplaty pneumatik Rema TipTop. Mají několik významných nevýhod:
1) Vážení;
2) Velmi velké, tlusté, hrubé a neohebné;
3) Vyžaduje nativní speciální lepidlo (modré).

Ne všechno je však tak špatné. Jak se ukázalo, Park Tool vyrábí samolepicí záplaty pro pneumatiky TB-2.

Nouzová ochranná záplata na pneumatiku.

Nejrychlejší, nejpohodlnější a nejbezpečnější způsob opravy řezu nebo korálků. TB-2 je vyroben z odolné, voděodolné vinylové membrány s vyztužením z tkaných vláken. Vysoce odolné lepidlo citlivé na tlak zajišťuje, že náplast zůstane na svém místě v jakékoli pneumatice s duší, silniční nebo horské, s vysokým nebo nízkým tlakem. Skutečný cestovní strážce.
TB-2 měří přibližně 76 mm x 45 mm (3″ x 1,75″).Sada obsahuje tři náplasti. Tloušťka jedné záplaty je cca 0,5 mm.

Doprovodný text na obalu:
Ochranná záplata TB-2, navržená tak, aby vás vrátila na silnici nebo stezku, se rychle a snadno instaluje a opravuje řezy, škrábance a díry v pneumatikách jakékoli velikosti.
Tenká, zesílená fólie ochranné záplaty je nalepena na vnitřní stranu pneumatiky a zabraňuje vylézání duše skrz řez nebo díru. Najděte řez nebo díru, poté očistěte a osušte přilehlý povrch, abyste pomohli náplasti přilnout. Odloupněte ochrannou fólii na zadní straně TB-2 a aplikujte, aby TB-2 přiměřeně pokryl poškozenou oblast.
Poznámka: TB-2 je určen pro nouzové použití. Opravená pneumatika by měla být vyměněna co nejdříve.

Moderní modely jízdních kol se staly konglomerátem nových materiálů a technologií. Inovace se týkají především rámu a pohonu.

Beze změny zůstala pouze paprsková kola s gumovým pláštěm a kovovým ráfkem. Osmičky, vytržené paprsky a opotřebované náboje kol se již setkávají s 21. stoletím ... Proto se dovednost rovnat a opravovat kola bicyklu hodí každému muži.

Existuje mnoho jednoduchých způsobů, jak uložit kolo. Jakákoli oprava kol bicyklu začíná převrácením kola a jeho položením na zem s důrazem na řídítka a sedlo.

Nejjednodušší způsob opravte přijatou osmičku je ohnout ráfek přes koleno. Tuto jednoduchou ruskou techniku ​​jsem použil mnohokrát. Otočením kola a roztočením kola najdu nejvypuklejší místo na ráfku. O toto místo se opřem kolenem a rukama uchopí plášť s ráfkem vlevo a vpravo od dorazu a s námahou ráfek narovnám. Znovu několikrát roztočím kolo a opravím to. Obvykle takové manipulace stačí ke snížení zakřivení ráfku a kolo je již součástí vidlice rámu.

Druhým krokem je utažení paprsků s přihlédnutím ke zbývajícímu zakřivení ráfku. Je nutné posouvat kolečko a všímat si nejvíce zakřivených míst ráfku do strany. Poté by se v těchto místech mělo uvolnit napětí vnějších 2-4 pletacích jehel a na vnitřní řadě by měly být pletací jehlice utaženy o 1-2 otáčky matice. Postupným povolováním a utahováním příslušných paprsků můžete ráfek dostat docela rovně, aniž byste kolo rozebírali. Pro usnadnění práce je závitová část paprsků navlhčena čistou vodou.

Po několika takových opravách v některých oblastech je možný radiální posun ráfku a vzhled jeho ovality. Před další sezónou jaro-léto by mělo být provedeno důkladnější narovnání kola sejmutím pneumatiky z ráfku. Kolo uvolněné z pláště se namontuje na rám obráceného jízdního kola a při pomalém rolování se zjišťuje zakřivení a oválnost ráfku. Pro odstranění ovality povolte paprsky v oblasti menšího poloměru a dotáhněte v konvexním místě. Tato operace se několikrát opakuje. párová změna napětí všech paprsků v levé a pravé řadě.

V důsledku takové práce lze získat zcela rovnoměrné kolo s dobře nataženými paprsky. Jsou to paprsky, které drží ráfek a přenášejí rázové zatížení z vozovky přes náboj do rámu.

Nejnáročnější a časově nejnáročnější na opravách kol je jejich kompletní demontáž a následná montáž. Nedělejte to na koleni. Pro přesnost je nutný montážní přípravek (obr. 1). Nejjednodušší vodič je vyroben na listu silné překližky nebo dřevotřísky, v jejímž středu je vyvrtán otvor podél průměru osy kola (foto 1). Poté je označen poloměr ráfku a dorazové tyče jsou připevněny podél linie výsledného kruhu. Jejich výška od povrchu vodiče k ráfku se volí podle rozměrů ráfku a průchodky (foto 2). Bonky by měly být umístěny symetricky k ose a rovnoměrně po obvodu.

Rýže. 1. Montážní přípravek na kola

Mezi možná poškození pláště jízdního kola jsou ta, u kterých nepomůže výměna duše. V poznámce se podělím o tuto zkušenost s opravou bočnice pneumatiky Michelin Pro4 Service Course V2.

Před pár lety jsem vybíral pláště na silniční kolo, více podrobností zde: Pláště na silniční kolo, chci jet rychle a neprorazit. Vybral jsem pneumatiky Michelin Pro4 Service Course V2 (pro dvě jízdní kola na farmě). Pokud jde o odolnost proti proražení, panovala jistota, že na silnicích, po kterých jezdíme, nebudou žádné pravidelné problémy.

Opravdu, za sezónu a půl ani jeden defekt. Ani tak záludná možnost, jakou je kovová šňůra z nákladních pneumatik (připomínající malou jehlu), se nechytla. Přesněji řečeno, jednou jsem se chytil, ale po bočním řezu.

O boční stěně si ale nedělali žádné iluze. V polovině případů pneumatiky této úrovně odvalování selžou ne kvůli opotřebení, ale kvůli bočnímu zářezu. To je způsobeno tím, že boční stěna je měkká, tenká, elastická. Jinak se nebude odvalovat, na stlačení a narovnání pneumatiky v blízkosti „kontaktní plochy“ bude spotřebováno příliš mnoho energie.

Na boku jsou pneumatiky obvykle nařezané s oblázky, které se často po dešti smývají na vozovku ze strany vozovky. Nebo jsou tam jen na některých místech rozházené. Interakce oblázku s pneumatikou si zaslouží samostatnou studii. Pokud je v takovém místě podél silnice kovový štěpkovač, pak do něj kamínky občas narážejí dost hlasitě, jako by byly vystřeleny z praku. Čili ten kamínek se při dopadu kola jakoby zachytí bočnicí pneumatiky a po uvolnění je pak vystřelen s velmi slušnou energií. Pravděpodobně, pokud se něco pokazí a ukáže se, že energie oblázku je nasměrována na bočnici pneumatiky a oblázek samotný se ukáže být s ostrou hranou, pak to pneumatika nemusí vydržet. A nebude to píchnutí, ale "rána kulkou"

Pokud je to možné, snažím se záměrně nenajíždět na oblázky, ale protože jsem „druhé číslo“, není to vždy možné.

Obecně se jednoho krásného dne na 18. kilometru z plánovaných 70 ozval výstřel zpod zadního kola, jako by najel na základku. V bočnici pneumatiky ráže 7,62 mm je díra a samozřejmě v komoře, která explodovala.

Podotýkám, že pneumatika byla nahuštěna téměř na povolené maximum.

Maximální tlak - 116 psi

S maximem 116 psi (vyznačeno na bočnici) kalkulačka tlaku v pneumatikách udává mé aktuální „pohotovostní hmotnosti“ požadovaný tlak 115 psi, který byl „zajet“. Pneumatika samotná prošla na předním kole jednu sezónu (tedy v šetrném režimu), dá se říci, že ani nedrhla. Toto je její druhá sezóna, ve které pracuje na tlačení pohotovostní hmotnosti zezadu.

Co dělat, když chytíte boční řez? Na internetu se tohle žvýká víc než podrobně, takže jsem na to byl dobře připraven. Pro každý případ uvedu tři možnosti v sestupném pořadí podle spolehlivosti sledování situace.

1. Noste s sebou náhradní pneumatiku. V odpovědných závodech je to samozřejmě nutné, takže v mém případě nebyla pneumatika.
2. Uschovejte sadu záplat Park Tool TB-2 (nebo podobné) v opravné sadě. Jedná se o pevný suchý zip s přilnavým povlakem, přilepený zevnitř. Bohužel jsem měl smutnou zkušenost s ukládáním obyčejných samolepících záplat na fotoaparáty v opravné sadě a opravné sadě s lepidlem. Faktem je, že vpichy jsou pro mě vzácné. A když k nim dojde, ukáže se, že lepidlo v tubě zaschlo a vrstva lepidla na náplastech už dávno zaschla. Asi kvůli letním vedrům. Soudě podle fóra, záplaty Park Tool opravdu pomáhají, ale místo toho s sebou nosím „zjednodušenou“ verzi, zesílenou pásku.
3. Vyztužená páska. Takže stříbro. Může být i jiný, já používám ten, na jehož obalu jsou nakresleny všemožné možnosti pro „srolování“ auta. Mimochodem mám auto opravdu na mnoha místech přelepené takovou lepicí páskou.

Na pneumatiku jsem zevnitř nalepil tři vrstvy lepicí pásky. Při nacpání potřebných „oříšků“ se v místě otvoru objevila malá kýla, ale kamera nebyla ohrožena.

Dalo by se říct, že do plánovaných 70 km jsem si jel parádně, ale ne, jak jsem již zmínil, chytil jsem i drátěnou jehlu.Jezdím dvě foťáky (protože jezdíme spolu), takže foťáky na tuhle cestu stačily "tak akorát"

Oprava bočnice pláště jízdního kola je na internetu popsána docela dobře, takže je nepravděpodobné, že bych byl originální. Existuje však řada bodů, kterým je třeba věnovat pozornost. Obecnou zásadou je, že při opravě je uvnitř nalepena dostatečně pevná záplata, která by neměla umožnit kameře kýlu vymáčknout. Zároveň je ale samozřejmě potřeba se v tomto místě rozloučit s měkkostí bočnice. To znamená, že kolo se bude odvalovat zřetelně hůře. Ano, a záplata zevnitř může spadnout, protože po celou dobu se buď ohne, nebo uvolní. Proto se obecně taková oprava nedoporučuje. To samé by se asi dalo říct o kole. A na autě jsou podle mých zkušeností takové opravy prostě zakázány, pneumatika je vyhozená.

Vybral jsem záplatu z odolné gumy, která se našla na farmě. Myslím si, že obyčejné náplasti na propíchnutí v buňkách kategoricky nejsou vhodné, protože se snadno roztahují. V ideálním případě by měla být guma pro takovou náplast vyztužena látkou, ale já ji neměl. Ten nalezený je na dotek mnohem hustší než nášivky na fotoaparáty, vypadá jako guma na bočnici pneumatiky. Z nějakého důvodu byl připevněn k lyžařské helmě

Před nalepením záplaty je nutné dírku zašít. Ne proto, aby nitě držely mezeru, ale aby se celé problémové místo rovnoměrně přilepilo k náplasti, která udrží zátěž. Nitě se pak mohou během provozu třepit, to již není důležité.

Nalepil jsem jako obvykle (obrousil, odmastil, první vrstva lepidla zaschla, druhá fungovala, den jsem lisoval). Ukázalo se, že lepidlo ke směsi Michelin nepřilnulo, vše zůstalo na záplatě. Možná bylo lepidlo špatné, univerzální na bázi benzínu, soudě podle vůně. Postup jsem zopakoval s kyakrinovým lepidlem (superglue).

Drželo to skvěle. Okraje náplasti byly „anulovány“ dremelem s tryskou typu „kruh v kůži“. Pro jistotu jsem nitě natřel i zvenčí kyakrinovým lepidlem.

Zatím dobrý, ale pro případ, že bych s sebou vozil náhradní pneumatiku.

rezervní kolo

Nezaznamenal žádné zhoršení, i když kromě zhoršení parametrů odvalování kvůli vnitřní flekatě jsem zatím místo latexové instaloval obyčejnou butylovou komoru. Být upřímný, tak jsem to tušilale teď je o čem přemýšlet

Poruchy pneumatik mohou být způsobeny mechanickým poškozením a výrobními vadami. Mechanické poškození zahrnuje propíchnutí a řezy způsobené cizími tělesy, které vnikly do pneumatiky. Následující poškození jsou důsledkem výrobních vad: stratifikace nitě, přetržení nitě, protržení švu u jednoduché trubky, delaminace běhounu.

Významné poškození pronikající do vnějšího povrchu pneumatiky lze snadno zjistit kontrolou. Jiné poškození se zjišťuje kontrolou pneumatiky po jejím sejmutí z ráfku. Pro urychlení lokalizace malých defektů, při kterých se vzduch z komory uvolňuje postupně, se pneumatika namontovaná na kole ponoří do vody. V místě defektu budou patrné stopy vzduchu unikajícího z pneumatiky. Do vody je nutné ponořit ne celé kolo, ale pouze část pláště tak, aby povrch vody sotva pokrýval vnitřní povrch ráfku.

Po nalezení místa vpichu se na pneumatice označí nesmazatelnou tužkou, jeden okraj pneumatiky se odstraní z ráfku a komora se vyjme zpod pneumatiky. Po mírném napumpování komůrky najdou místo vpichu uchem nebo ponořením do vody a označí je tužkou a komůrka se zbaví vzduchu. V místě vpichu se povrch komory vyčistí rašplí, pilníkem s velkým zářezem nebo brusným papírem s velkou zrnitostí. Na samostatném kusu pryže o tloušťce 1-1,5 mm (odříznutý ze staré komory) se vyčistí plocha rovnající se průřezu vyčištěného povrchu komory a nůžkami se z ní vyřízne záplata, která se zakulatí nebo oválného tvaru.Z fotoaparátu a záplaty odstraňte štětcem nebo čistým hadříkem prach a stopy smirek zbývající po stržení. Na povrch komory a náplasti se nanese tenká vrstva pryžového lepidla. Lepidlo se nechá 15-20 minut zaschnout a poté se nanese druhá vrstva, která se také nechá zaschnout. Po zaschnutí se náplast nanese na poškozenou oblast fotoaparátu, pevně se přitlačí a naválcuje válečkem nebo se lehce propíchne dřevěným kladivem a fotoaparát se položí na dlaň.

Pokud má kamera velké mezery, jejichž utěsnění představuje značné potíže; nejlepší způsob je opravit vložením kusu staré komory se stejným profilem průřezu. K tomu se z opravené komory vyřízne kus o délce minimálně 120 mm, na kterém je mezera. Ze staré komory se také vyřízne kus o 60–100 mm delší (přídavek 30–59 mm na každý spoj).

Lepení spojů se nejvýhodněji provádí pomocí dvou trnů, což jsou (obr. 68 a) segmenty tenkostěnné ocelové trubky, jejíž průměr je volen tak, aby lepená komora byla na trn nasazena s malým tahem. Délka každého trnu je rovna 80-100 mm. Stěna trnu je proříznuta podél tvořící přímky válce.

Konec 1 pryžové trubice dokovací komory se nejprve protáhne dovnitř trnu 2 a poté se obrátí naruby a natáhne na trn tak, aby byl pod klopou. Totéž se provede s koncem 6 vsazeného kusu komory a druhým trnem 7. (obr. 68 b). Konec komory, který bude po nalepení vnitřní, se opět vytočí vnější plochou nahoru.

Délka klop by se měla rovnat přídavku stanovenému pro lepení.

Vnější povrch 3 prvního konce a vysoustružený vnitřní povrch 4 druhého konce komory jsou důkladně vyčištěny. Na očištěné povrchy se nanese rovnoměrná vrstva kaučukového lepidla a po zaschnutí se nanese druhá vrstva, která se také nechá 15-30 minut zaschnout. Poté se konce komory a vložky spojí konce a pomocí tenké dřevěné destičky 5 umístěné pod klopou pryžové trubice se opatrně otočí zpět tak, aby ležela na povrchu druhého konce potřeného lepidlem po celé ploše bez záhybů a záhybů. Po dokončení procesu lepení bude jeden konec pryžové trubky uvnitř druhého. Místo lepení je vylisováno ručně.

Po nalepení prvního spoje se trny odstraní a stejným způsobem se nalepí druhý spoj spojující komoru do uzavřeného prstence. Poté se trny snadno vyjmou z komory díky řezu stěny.

Pokud je díra po propíchnutí významná a je poškozeno několik závitů závitu pneumatiky, musí být otvor v závitu pneumatiky utěsněn. Nášivka je v tomto případě vyrobena z pogumované tkaniny, která je k dispozici v sadě na kolo. Na poškozené místo na vnitřní straně pneumatiky se povrch očistí brusným papírem, nanese se několik vrstev pryžového lepidla v intervalech 15-20 minut, aby se uschlo. Poté se na místo poškození také nanese lepidlem namazaná a zaschlá záplata a ta se dobře přivine k pneumatice.

Při výrazných zářezech v pneumatice je nejlepší opravit ji horkou vulkanizací v dílně, která tuto práci provádí.

Oprava poškozené závodní jednoduché duše je poněkud odlišná od opravy silniční pneumatiky a vyžaduje více péče a pozornosti. Nedoporučuje se ponořit závodní jednoduchou hadičku do vody, abyste našli místo vpichu. Vpich se zjišťuje uchem, nebo pokud to není možné, připraví se mýdlová pěna jako na holení (pouze ne horká) a nanese se štětcem po stranách jednorourky po celém obvodu; V místě vpichu začne bublat pěna. Místo vpichu se všimne a pěna se odstraní ze stran pneumatiky suchým hadříkem.

Jednoduchá duše je zbavena vzduchu a odstraněna z ráfku.Chcete-li vyjmout komoru z pneumatiky, musíte opatrně odtrhnout lepicí pásku z rámu pneumatiky, která uzavírá tupý šev. Páska je odtržená od pneumatiky v poměrně výrazné oblasti. Dávejte pozor, abyste neprořízli komory, odřízněte závity tupého svaru; řez je tak dlouhý, že můžete kameru volně vyjmout. Poté se podřízne okraj bezpečnostní pásky, aby bylo možné kameru libovolně sejmout a opravit.

Poškozená tkanina kostry pneumatiky musí být při průrazu utěsněna, protože jinak dojde k přiskřípnutí nebo odření tenké stěny komory, vtažené do průrazného otvoru v kontaktu s povrchem vozovky, po kterém se kolo pohybuje. Otvor v rámu pneumatiky je utěsněn kouskem cyklistického závitu ze staré jednoduché duše; otvor můžete také zalepit hustým plátnem z padáku nebo balónu.

Způsob utěsnění komory závodní pneumatiky je stejný jako popsaný způsob utěsnění silniční komory, ale vzhledem k tomu, že tloušťka stěn komory a záplaty je pouze asi 0,3 mm a někdy i méně, musí čistit jemnozrnným brusným papírem.

Po opravě pneumatiky a komory se tato vloží do pneumatiky a sešije se příčným švem. Proces síťování je znázorněn na Obr. 69. Poté se šev přelepí lepicí páskou.

V případě potřeby zpevnění běhounu se na jeho povrch nalepí pryžový pásek o šířce 22–24 mm, který se rovná obvodu kola, vystřižený z kousku pryže nebo z komory pro silniční pneumatiky. Proužek se před nalepením na jedné straně očistí a poté se několikrát potře gumovým lepidlem.

Chránič je také vyčištěn a promazán lepidlem. Po zaschnutí poslední nanesené vrstvy pryžového lepidla se nanese pryžový pás. Při lepení nelze proužek stáhnout, jinak se jednoduška sejmutá z ráfku prudce zkrátí na délku a rám pneumatiky bude pokryt mnoha záhyby, což nepříznivě ovlivňuje její bezpečnost.