Oprava interiéru Mercedes 123 svépomocí

Ahoj! Chtěl jsem napsat o salonu, až s ním úplně skončím, ale všechny síly jdou do oprav v domě, na salon není čas, ale chci říct, takže začnu s jedním sedadlem řidiče. )))

Téměř každé sedadlo řidiče 123 je opotřebované na stejném místě, vlevo, a často jsou prasklé pružiny a sedíte na ní poněkud nakloněni doleva, je dobré, když se vám ty samé zlomené pružiny nezarývají do zadku. ))

Rámy, alespoň jejich spodní část, jsou tři druhy. Vlastně znám tři.
1. Byl umístěn na sedadlech řidiče a spolujezdce první série a sedadle spolujezdce druhé série. Nemá točené pružiny vepředu, všechny pružiny vypadají takto:

2. Umístěno na sedadlech řidiče a spolujezdce třetí série a na sedadle řidiče – druhé série. Na přední straně jsou dvě vinuté pružiny.

3. Mám to z auta taxi, s interiérem třetí série. Stál jak na spolujezdci, tak na řidiči. Vpředu jsou 4 (!) vinuté pružiny, kvůli tomu je tvar druhé vodorovné pružiny mírně pozměněn. Také tři zadní pružiny, které jsou u normální verze volné, jsou zde navzájem spojeny přídavnými pružinami do jediného celku.

Třetí možnost je přirozeně mnohem těžší. Myslel jsem si ale, že Mercedes se o své zákazníky stará hlavně dříve a tato verze je pro taxi, kde řidič jezdí celý den. Zvolte třetí možnost. Sedadlo spolujezdce bylo zcela nepoškozené a sedadlo řidiče jsem opravil výměnou prasklých pružin za nepoškozené. A žádné koberečky, molitanové podložky, kartonové krabice... Kolik zajímavých věcí jsem dostal z takto opravených židlí... Také rádi svařují zlomené pružiny, nemusím vysvětlovat, že rychle prasknou. ke svařování. Nejnormálnější z těchto metod je nasadit nějakou trubku, viděl jsem toho na disku hodně. Zdá se mi to nejschůdnější varianta a židli ani nemusíte rozebírat. Ale my půjdeme jinou cestou. ))

Chcete své zařízení obsluhovat vlastníma rukama?

Pak je to pro vás. Zde probereme problémy, se kterými se můžete setkat při opravě konkrétní jednotky. Zvýrazněny jsou úseky, které jsem já osobně musel za téměř 5 let provozu W123 řešit a rozumné rady lidí, kteří ty či ony jednotky dobře znají. Auta nejsou ani zdaleka nová a vyžadují pečlivý a někdy šetrný přístup především k rozebrání jednotek.

Začněme tím nejjednodušším…. Přesně tak – s nástrojem.

Dobrý nástroj je klíčem ke správnému přístupu k problému opravy. Neměli byste kupovat levné klíče neznámého původu. Zlomené matice, poškozené drážky, zničené díly a „klíče“ - to je výsledek, kterého lze s takovým nástrojem snadno dosáhnout.

Střední (ne velká) sada hlav. Kufr obsahující dvě sady zásuvek (běžná a prodloužená verze) pro 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, ráčna, sada nástavců, sada krátkých šestihranů, sada šroubovací bity.

Sada je německá, pojezdové hlavy jsem už rozbil za 17, 24. Kousek jdu dorovnat. Z levných sad lze naše ruské sady zásuvek považovat za jedny z nejdostupnějších a nejspolehlivějších. Kromě bezcenné ráčny se dá docela dobře pracovat se sadou.

Kombinované klíče (otevřené klíče) 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24. Tyto klíče mám od firmy Running keys. Musí být spolehlivé a kvalitní. Klíče nejsou levné (8-13 $ každý). Úžasná síla a přesnost výroby s malou pracovní plochou a nízkou hmotností! Doživotní záruka. Kupoval jsem 1-2-3 za měsíc.Myslím, že už za sebe zaplatili za cenu neposkvrněných šroubů a matic, ušetřili čas a nervy a radost z práce...

Navíc 10mm očkový klíč je ideální pro vyšroubování spodních šroubů předních tlumičů. Union for 12 je skvělý pomocník pro výfukové potrubí u 102. motoru. Vzhledem k tomu, že hlava je hliníková, neměli byste se s cvočky dlouho motat.

Ve 13 - no, docela běhání, mělo by to být dobré.

Klíč na horní uložení tlumičů. Velmi užitečná položka. Vyrobeno mnou. Výkres přikládám.

Trubkový klíč 8-10. Pro vyšroubování všech druhů samořezných šroubů.

Očkový klíč na 11 s výbrusem (mám Fakomovského). K oddělování brzdových a palivových hadic a k odvzdušňování brzd a spojek.

Dlouhý šestihran 14. Pro vyšroubování zátky pro kontrolu hladiny oleje v zadní nápravě a převodovce.

Krátký (pod hlavou), nejlépe pevný šestihran na __ pro vyšroubování šroubů pro upevnění předních brzdových kotoučů. Snaha je velmi dobrá.

Kladivo. Dobré kladivo nikdy neuškodí. Starý způsob odšroubování obtížných spojů je předběžný krátký úder kladivem.

Speciální a zřídka požadovaný nástroj:

Hydraulický zvedák. Je velmi užitečné při demontáži - montáži zadního odpružení (reduktor, pružiny, nosník), výměně uložení motoru atd.

Obvyklý vnitřní vytahovač pružin Zhiguli. Je docela vhodný pro stlačení předních pružin na šmejdě. Doporučit. Je vysoce žádoucí vydatné mazání třecích částí.

Zesilovač. Jednoduše řečeno, poměrně dlouhý kus trubky pro zvýšení jemného úsilí.

Těm, kteří jezdí bezdušovými pneumatikami, pravděpodobně přijde vhod malá opravná sada. Obsahuje jehlu s rukojetí, spirálové šídlo, lepidlo, opravný bičík. Umožňuje rychle a efektivně uzavřít poruchy. S určitou dovedností můžete zavřít bez demontáže kola a dokonce udržet určitý tlak v pneumatice.

Sadu TECH používám již 3 roky (takto fungují v autoservisech). Několikrát hodně vypomáhal, zejména ve venkovských oblastech (kde se bezdušové trubky neopravují). Sada obsahovala dalších 5 kanystrů se stlačeným vzduchem, údajně umožňující nafouknutí jednoho kola. Používal jsem v nouzi a byl velmi spokojen. Válce jsou drahé, je lepší mít čerpadlo.

Před použitím se vyplatí nacvičit na „králíčcích“, aby jehlu správně nastartovali, aby nedošlo k jejímu zlomení v tu nejnevhodnější chvíli. Startovat je potřeba opatrně a šikmo k disku, jinak se rád láme.

Jakékoliv čínské sady podobného vybavení jsou PŘÍMO KONTRAINDIKOVÁNY, protože kromě času, který zabily nepředstavují nic užitečného (vyzkoušel jsem).

V Petrohradě to vše prodává firma E-Line, PO Box 63, t.325-35-12, 112-18-82.

Problémy s nedobíjením baterie. - (NOVÝ!)

Poměrně běžné na W123 a W126. Spočívá v úniku proudu, a ne v plusu, ale v mínusu (špatný kontakt mínus generátoru s tělem). Přestože existuje spousta „hromadných“ drátů, nebude vůbec zbytečné místo tenkého drátu, který spojuje skříň generátoru a blok motoru, vést slušnější a připojit skříň generátoru a karoserii vozu. Mám drát z generátoru připevněný stejným šroubem jako záporný pól baterie. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat.

Několik vážných bodů.

Bolestivé místo je spodní uložení tlumičů. Upevňovací šrouby se v páce zakysají a při vyšroubování se kroutí. Tlumiče by se proto měly poprvé měnit na místě, kde to s takovým přepadem můžete celé odvrtat nebo nahřát a vyšroubovat. Šrouby je třeba při montáži namazat.

Slabým místem jsou pružiny. Postupem času se prohýbají a lámou. Pokusy dát nové příbuzné vedly k zajímavému výsledku - na dvě sezóny. Poté jsem se pokusil dát poyuzannye ze 140. těla a problémy zmizely. Je vhodné použít pružiny kat. čísle 140 324 05 04 (jsou měkčí). Pružiny jsem dal na první rozpěrky (jedno riziko). Je velmi žádoucí použít v tandemu s tlumiči z W126.Mění se zcela jednoduše bez jakýchkoliv stahováků po demontáži tlumičů a třmenů odšroubováním upevňovacích šroubů nosníku (buď uprostřed nebo střídavě z okrajů)

Pokud nebyly polštáře nosníku měněny po velmi dlouhou dobu nebo upevňovací šroub nebyl po dlouhou dobu odšroubován, je docela možné, že budete muset tvrdě pracovat, než jej budete moci odšroubovat. Potíž je v tom, že čas od času upevňovací šroub polštáře a polštář korodují (různé kovy) a pevně zkysnou. Pokud k tomu dojde a všechna promočení a unismy nepomohou, budete muset vzít větší trubku a pomocí tohoto nástroje odšroubovat šroub. V tomto případě zpravidla náhradní polštář (odchází ze základny). Ano, neměli byste to dělat, pokud nemáte náhradní polštář. Aby se to neopakovalo, měl by být šroub během montáže namazán a také otvor polštáře.

Výměna ložiska kola vyžaduje speciální klíč. Domácí (z dýmky) se velmi rychle porouchalo a značkové stojí 30 dolarů. Když jsem ho měnil za nový, odšrouboval jsem ho rázovým šroubovákem (naštěstí má nový kit jak matku, tak podložku).

Výměna předních brzdových kotoučů

Není nic těžkého. Pro snadnější a bezpečnější vyšroubování šroubů upevňujících brzdový kotouč k náboji je vhodné připevnit již demontovaný náboj ke kolu (pohodlnější než jakýkoli svěrák).

Pravděpodobně každý majitel W123 čelil vůlí v mechanismu řízení, nebo spíše v převodce řízení. Auta nejsou ani zdaleka nová a postupem času se reakce nepozorovaného stávají hmatatelnějšími a znatelnějšími, přerůstající v otravné. Kromě kontroly úrovně a doporučení, jak se vypořádat s řízením ve specializovaném autoservisu, servisní kniha nic neříká, i když jako každá jednotka si zaslouží pozornost a vyžaduje relativně malou údržbu.

Existují dvě zcela odlišná řešení problému:

Pokuste se jednoduše odstranit mezeru nastavením šroubu. Myšlenka není jednoduchá, protože místo je velmi nepříjemné, ale dává hmatatelný dočasný výsledek. Jak dlouho seřízení vydrží, je docela zajímavá otázka, protože záleží na stavu převodovky a počtu seřízení

Bojujte s tím hledáním normálního reduktoru. Při hlubším studiu problému se ukázalo, že šnek a ozubená kola tohoto zařízení mají cementovanou vrstvu odolnou proti opotřebení, určenou na celou životnost vozu. Jakmile se vrstva začne rozpadat, opotřebení je několikanásobně rychlejší. Proto dodatečné seřízení (zpočátku je mezera nastavena ve výrobě) mezery pouze zhoršuje proces umírání převodky řízení.

Závěry: není-li možné zakoupit normální převodovku a chcete si ponechat stávající, neměli byste úpravu mezery zneužívat a pokud možno ji zcela odmítnout.

Úsilí o konzervaci se může soustředit na výměnu kapaliny posilovače řízení a častější kontrolu tlumiče řízení, protože změkčuje rázy přenášené na sílu z odpružení a výrazně prodlužuje životnost.

Moc si nestěžoval. Startovalo to vždy dobře a bez problémů v jakémkoli mrazu. Od neustálých startů a otáčení na maximum začal vačkový hřídel vydávat hlasitější hluk (asi o rok později), i když kromě zvuku „nafty“ nebylo zaznamenáno nic špatného. Při provozu ve vysokých otáčkách rád žere olej.

Slabým místem W123 s tímto motorem je výfukové potrubí. Téměř ve všech autech praská nebo se deformuje. Později, v pozdějších modelech, se rozdělovač začal vyrábět se třemi upevňovacími prvky v oblasti čtvrtého válce, což zlepšilo konstrukci. Trhliny lze svařovat, ale ne příliš dlouho. Vše záleží na svářeči. Byl jsem zplynován. Pokřivený sběrač byl na stroji vyleštěn. Vystačí na půl roku (opět v oblasti čtvrtého válce to začalo přes těsnění sifonovat).

Ještě jsem to nevybral, funguje celkem spolehlivě. V chladném počasí špatně startuje. na benzín 92. Na nativní 98 nejsou žádné problémy.

Jediná věc, která byla zaznamenána, byl mírný problém kvůli uzávěru rozdělovače.Pokud se špatně startuje a seká ve vlhkém počasí nebo nenastartuje po umytí motoru, je nejprve nutné zpracovat kryt rozdělovače zevnitř vytlačovačem vlhkosti.

P.S. Po výměně krytu za nový všechny problémy zmizely, i když ten starý stále uchvacuje velmi slušným vzhledem.

Automatická převodovka.

Dobrá rada k použití. Poskytuje GMA

Sportovní režim jako takový při běžné jízdě nevede k žádnému zvláštnímu opotřebení jak skříně, tak motoru.

Auto zrychluje z 0 na 200 např. stejně rychle bez ohledu na to, zda tkz. sportovní režim nebo ne.

Spotřeba paliva kupodivu velmi málo závisí na tom, zda jedete na 3. rychlostní stupeň z rychlosti. 100 km/h nebo 4.

Nejsou to „sportovní režimy“, které ničí krabici, ale:

přepínání při „šlápnutí plynu na podlahu“

podřazuje při vysokých otáčkách

nízká nebo vysoká hladina oleje

drsná jízda na přehřáté skříni

jízda v „hraničních“ režimech mezi rychlostními stupni na převodovkách, kde je „hystereze“ malá

jízda s velmi častým řazením

"hraní" s plynovým pedálem

„dodávka plynu“ během směny „nahoru“.

prudké „uvolnění plynu“ v okamžiku přepnutí „dolů“

neustálá jízda s „prokluzem“

zařazení zpátečky při rychlosti vyšší než + 1-2 km/h

zahrnutí dopředných režimů při rychlosti vyšší než (minus 1-2) km / h

přepínání přední / zadní při vysokých otáčkách motoru (> 1000-1200 v závislosti na typu skříně)

ježdění na bedně, která není při jakékoliv teplotě vůbec teplá

tažení vozu s automatickou převodovkou na dlouhé vzdálenosti

tažení vozu s automatickou převodovkou vysokou rychlostí

současné použití plynového a brzdového pedálu

provoz automatické převodovky spárované s „trojitým“ motorem

provoz automatické převodovky spárované s „křupavými“ klouby CV

časté rozjíždění na vyšší rychlostní stupně (u skříní, které to v zásadě umožňují)

dlouhá jízda na automatických převodovkách, které jsou v „chráněných režimech“

další jízda na zjevně vadné skříni

při rozjezdu se plyn sešlápne PŘEDTÍM, než vůz dostane znatelný tlak vpřed v důsledku zařazení rychlostního stupně

"Nudge" řazení přidáním plynového pedálu

jízda na nekvalitní starý olej

jízda s častým blokováním / odblokováním hydropřevodovky (u automatické převodovky, kde je)

jízda na olej, který neodpovídá návodu (například dexron místo dexronu-II)

náhlý přívod plynu po brzdění motorem s nuceně zařazeným nízkým převodovým stupněm

jízda s přehřátým motorem

drsná jízda na čerstvě repasované automatické převodovce

rychlá ostrá jízda vzad

služebně, když už potřebujete jít do servisu.

Vzhledem k tomu, že kupé je poměrně vzácné auto, věci jako elektrická okna (elektrická) jsou poměrně zranitelnou funkcí. Nové stojí peníze a ne malé, takže je potřeba opravit ty staré.

Co se dá dělat s elektricky ovládaným oknem, jehož zuby byly proříznuty (obvykle 3-4 zuby) a tělo prasklo (obvykle přímo uprostřed posuvného ozubeného kola)?

Oprava nebude fungovat, pokud nezjistíte příčinu. Pokud jsem pochopil, příčinou rozbití je obtížný pohyb skla. Kupé nemá vodítka po celé dráze (nemá rám) a roli vodítek plní držáky (po stranách skla dole). Vyměnil jsem plastové vložky za gumičky do držáků (objednávají se samostatně 4 kusy na stranu), upravil sklon, namazal a sklo začalo mnohem snadněji chodit.

Na zlomené a ohnuté zuby se poloautomatickým svařováním navaří nové zuby, které se následně zpracují a upraví na normální velikosti. Úspěch operace závisí na zručnosti svářeče. Mám štěstí, že jeden mám. Svařované zuby jedou 8 měsíců. Nezkoušejte to udělat elektrickým svařováním - výsledek je mnohem horší.

Vyvařené je i prasklé tělo z barevného (nějaké hliníkové slitiny), ale s argonem. Dobře vaří. Vyplatí se pečlivě podívat na případ prasklin, protože záležitost se zpravidla neomezuje na jednu zřejmou věc. Malí a nepostřehnutelní pak přerostou ve velké a všechna ta práce jde fuč.

Ștefan 16. dubna 2014 – 19:24

Pozornost: Tento návod jsem našel na internetu, není to moje práce, ale pouze repost toho, co jsem našel na webu

Jak mnoho majitelů ví, 123 mají stejně jako jiné staré Mercedesy problém se sedadly, respektive s jejich pružinami a koňskými žíněmi, které se ze stáří sypou na podlahu, proto je potřeba auto čistit téměř každý den.
Tento způsob náhrady koňských žíní moderním materiálem je řešením problému s prověšenými pružinami, díky kterým sedíte na sedáku jako na vodní kouli.
Mnozí problém řeší transplantací sedadel ze 124. Mercedesu nebo od BMW.
Ale je to drahé a není to hezké.

Postup demontáže samotných sedaček popisovat nebudu, myslím, že každý už alespoň jednou sundal a není to nic těžkého.

Po demontáži sedadel a odstranění obložení doporučuji vyměnit koňské žíně (kokos) za materiál zvaný Izolon, který v prodejnách stavebnin stojí korunu.

Aby se vykompenzovaly prověšené pružiny za jejich dlouhý provoz a stáří, nainstalujte mezi pružiny určené k izolaci potrubí umělý materiál. Prodává se ve stejných obchodech se stavebninami.

Izolon který může nahradit kokos v sedadlech. Připevněte kousek izolonu na velikost náplně a úhledně nakrájejte na velikost.

Pro kompenzaci vztlaku sedadla se vyplatí nainstalovat trubkový materiál vyrobený z izolonu. Podívejte se na obrázek jako příklad.

Podél okrajů sedadla můžete také nainstalovat trubkovou izolaci pro zpevnění boků sedadla

Takto vypadá sedačka po resuscitaci

Sedák okamžitě ztuhne a zpohodlní a navíc se přestanete houpat jako na vlnách.

vitálně 28.02.2010 11:44

vitálně 28.02.2010 11:49

6A3AP 28.02.2010 15:14

vitálně 01.03.2010 22:12

danila69 01.03.2010 23:33

Je to jen motor (pokud vím) a i tak je levný. (i když jsem na ten moták koukal už dlouho)
plus karabas,
mozek
převodovka tam jsou všelijaké kardany.
xs
Nemyslím si, že se jedná o nedokončenou práci.

6A3AP 02.03.2010 14:19

Dr. Diesel 02.03.2010 19:53

Dr. Diesel 02.03.2010 20:44

Původní barva je velmi krásná. №501 orientrot.

Moje první nová MB měla přesně stejnou barvu a také 200 D. Něco, co jsem odbočil.

Plánuje se uvedení vozu do původního stavu?
Výbava není špatná na to, že se jedná o 200 D.

Salon změněný nebo původní?

vitálně 02.03.2010 22:06

Dr. Diesel napsal: Původní barva je velmi krásná. №501 orientrot.

Moje první nová MB měla přesně stejnou barvu a také 200 D. Něco, co jsem odbočil.

Plánuje se uvedení vozu do původního stavu?
Výbava není špatná na to, že se jedná o 200 D.

Salon změněný nebo původní?

Dr. Diesel 02.03.2010 22:14

Hodně štěstí, protože není to zrovna obohacující.

danila69 02.03.2010 22:19

6A3AP 03.03.2010 09:45

mixaelw123 02.04.2010 22:05

vitálně 05.04.2010 09:18

vitálně 09.09.2010 13:54

vitálně 09.09.2010 13:57

vitálně 09.09.2010 13:59

mixaelw123 12.09.2010 20:32

vitálně 13.09.2010 10:23

vitálně 02.12.2010 16:59

Registrovaní uživatelé: Bing [Bot] , Google [Bot]

• Poděkovat
• nemám rád

TriveR 19. března 2009

Od prosince do března práce začaly.

Musíme pracovat se zadními oblouky, nastavením mezer, svařováním vnitřního prahu, nátěrem a montáží.
No a mnoho dalšího.Hluk,oprava pérování,výměna výfuku,akustika (úprava kufru),montáž již nalakovaného spodku BBS (všechny náhradní díly k dispozici)
Nyní vše rozložím v průběhu.(Omlouvám se za zmatení myšlenek a za neodborný popis toho, co se udělalo, a tak nechci negativní vyjádření, nejde to udělat jinak, ale existuje touha)
Foto vložím později.

Příspěvek upravil TriveR: 19. března 2009 – 01:27

• Poděkovat
• nemám rád

TriveR 19. března 2009

Obecná informace
VIN WDB1231201A138149
Model 200D
Číslo podvozku (karosérie) 1231201A138149
Číslo motoru 615940 10 359783
Číslo převodovky 716214 00 012185
Číslo objednávky 0 3 209 03165
Výrobce optiky HELLA
taxi 03325
Přibližný rok výroby 1983 (3. výrobní série)
Dealerská pobočka Kiel (209)
Vnitřní čalounění Borovicově zelená látka (056)

Rok vydání 1984
Zdvihový objem 1988 ccm (daňový vzorec 1971 ccm)
Výkon 60 hp / 44 kW při 4400 ot./min
Počet válců / uspořádání 4 / in-line
Pohon zadních kol
Délka 4725
Šířka 1786
Hmotnost 1920 kg (ne 1910, ale 1920)

barva těla
803 – riedgrun (mechová zelená) (T) (01.01.1982 až 31.12.1986)

Kódy možností
466 Centrální zamykání (od 04.01.1970 do 31.10.1993)
504 Elektricky nastavitelné pravé vnější zrcátko (od 01/11/1978 do 29/02/1986)
534 Mechanická anténa bez rádia (od 01.01.1963 do 30.11.1990) (instalovaná na předním blatníku, protože model je diesel)
591 Atermální sklo po obvodu, zadní jednovrstvé vyhřívané, Německo
(od 1.1.1972) (zadní vyhřívané sklo je standardní vybavení)
876 Koncové spínače zadních dveří a osvětlení nad zadním oknem (od 7. 1. 1964 do 31. 10. 1993) (standardní výbava pro modely 280/280 E, stejně jako pro všechny modely kupé a kombi)
Salon
7602ab9480e.jpg

Příspěvek byl upraven TriveR: 19. března 2009 – 18:42

• Poděkovat
• nemám rád

TriveR 19. března 2009

Přebytek vystřihněte.

Zkoušíme práh a stojan

O tom, co je auto w123224D pro řidiče a spolujezdce, si můžete přečíst v předchozí recenzi! Za rok se nic nezměnilo. Tisíce kilometrů nesnižují pohodlí: auto je po nastartování šťouchnutím-říká-tak-tak-tak a plavalo, nejelo, pozor, ale plavalo. a plynulé na cestách, jako když jsem ho přesně před rokem kupoval. Motor jsem neztratil na výkonu, dokonce bych řekl, že auto zbystřilo, stejně, píst je nový a lapovaný, skříň je taky alles gut a taky cvakáš úplně neznatelně jako dřív.. Někdy se zdá, že čas je mimo kontrolu tohoto vozu a jede nyní stejně jako když před 34 lety opustila stuttgartský autobazar zcela nový!

... Pohyb je měkký, kabina tichá, panely nevrzají. Reverzace je téměř na místě, vše je v pořádku. Nic se opravdu nerozbije. Ne příliš prestižní, ale ani ostudné. A co je nejdůležitější — získejte z jízdy ten rozruch! Chodí jako Merc, po bříškách prstů, jako rys... No, Merc, jak jinak může chodit. Pro tohle všechno to miluji. Nemyslím si, že tuto značku změním. Člověk sice předpokládá, ale...

1-Kompletně vyčištěné potahy sedadel

Vanish jsem nekontaktoval - koupil jsem čistič interiéru Melam a výsledek je na místě!

2-Našel jsem strom nainstalovaný od roku 1982 jako standard na Mercedes123 a nainstaloval Zebrano a všechno dřevo na popelník na tunelu.

snímač množství paliva

Nakonec porazil svého úhlavního nepřítele, totiž nefunkční ukazatel paliva a zásobu paliva, která neustále hořela s ďábelským červeným okem! Hlavně kvůli tomu jsem si pořídil uklizečku - a ukázalo se, že se to taky neprojevilo - ale důvod byl v kabeláži k čidlu v nádrži! Vyměnil jsem jeden drát - modro-černý od pinu G čidla. na kolík 3 čistého konektoru a zodpovědný za ukazatel množství paliva v nádrži - úplně to protáhne autem! A tady je ten okamžik pravdy - šipka se pohnula a plynule přešla do středu! Když zapalování svítí, kontrolka zbývajícího množství paliva se rozsvítí a po nastartování naftového motoru zhasne! !

Každou jsem sundal a očistil od prachu a nečistot - stav není špatný, kontakty jsou na některých místech lehce zoxidované! Všude jsem vyčistil - sklo jsem dal na nevysychající tmel, jelikož těsnící guma podél obrys už není stejný!Nalepil jsem to podél pruhu LED-cilia.Tady bloky zatáček nejsou moc dobré -u obou jsou jeden po druhém rozbité vodicí plasty obsažené v bočních stěnách světlometů, ale poradil si s entim roztavením na železném plátu na správných místech!Stav karoserie pod světlomety mě potěšil - a žádný náznak rzi! Také jsem našel netěsnost zpod trubice nádržky ostřikovače skla - zasadil jsem ji těsněji na místo.Také jsem místo velikostních tlapek nainstaloval LEDky.

Mřížky zakrývající reproduktory na palubní desce

Při koupi nebyly - repráky v prachu - našel jsem u nás parádní rozborku a včera jsem koupil mřížky a madla na nastavení sklonu opěradla sedaček. Reproduktory jsem spustil dolů a dal mřížky s obtížností.

Zadní kamera

Instalována zadní kamera.Zrcátko v zásadě není potřeba.

Loketní opěrka pro 123 Mercedes

Konečně jsem sehnal loketní opěrku! Na kůži je nějaké poškození a barva je černá. Instalace trvala 5 minut. Posouváme se blíž a blíž ke klasice!

Spojkový válec funkční

Řazení se zapíná zřetelně,ale až při úplném sešlápnutí pedálu.Je to normální?Dříve se mi zdálo,že se zapíná málo a při podšlápnutí.A Plná úroveň -a na hlavní a funkční nejsou žádné stopy po šmouhách válce! Možná volný velký úder kvůli vzduchu?

Obnovil jsem status quo: Hydraulický systém jsem odvzdušnil odspodu nahoru injekční stříkačkou brzdové kapaliny: a vše bylo jako předtím, spojka se při sjíždění spouštěla ​​někde za středem! Ale odkud pochází vzduch? ​​Myslím, že to může být na tyči pracovního válce, protože na spodní straně příruby je trochu zamlžení! Pravděpodobně, pomalu, musíte hledat RCS

Oprava topení 123 Mercedes

A zase je co dělat - onehdy se v kamnech zapařilo a pod nohy, jak to tak bývá, jsem hodil horkou nemrznoucí směs! Několik dní jsem cestoval bez topení a dnes jsem to i přes neděli, Bůh odpusť a pomoz mi, nevydržel a vytáhl si správnou sedačku a bez sundání torpéda a volantu sundal vařič za 1,5 hodiny -Bery stojí, nadává více než jednou! Spodní nádrž byla velmi mokrá a neuvěřitelně ucpaná nečistotami - a lopatkami kdysi rozbitého ventilátoru. Také vypouštěcí trubka má znatelnou vůli a je odřená v místě kontaktu s karoserií! Tmel - Použijte jako těsnící prostředek na radu našeho váženého odborníka - aav33 produktů Loctite společnosti Henkel. Například Loctite 5926 - -55.+250 stupňů, elastický, Loctite 5910 Loctite 5699 Loctite 5920 - -55.+350 stupňů Každý se nebojí vody, etylenglykol (nemrznoucí báze), olejivzdorný, po vytvrzení - elastický . Utěsněte mezery do 1 m.

Včera jsem kamna instaloval na místo spolu s asistentem docela rychle! Dnes je den, kdy se jezdí – všecko! Suché a příjemné!

Pomocí tání jsem nainstaloval blatník siluminového ohřívače na místo, unavený z potápění pod kapotou a otevírání a zavírání kulového ventilu! Jeřáb byl přemístěn a opraven - doufám, že bude sloužit isho! Vyměněna také mřížka potrubí.

Oprava interiéru Mercedes 123.

Oprava snímače paliva na Mercedes w123