DIY oprava rezavého oblouku křídla

Vítejte na blogu my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Pojďme se bavit o výměně zadních oblouků auta. Zadní oblouky u některých modelů aut jsou slabým místem, snadno zkorodují. Existují možnosti, kdy můžete „vyléčit“ rez bez změny oblouků, ale majitelé automobilů zpravidla táhnou až do konce, kdy jsou zapotřebí drastická opatření. Potřeba výměny zadních oblouků vzniká zpravidla z důvodu jejich průchozí koroze. V takových případech nezbývá než odříznout všechen rezavý kov a na jeho místo přivařit nový, nerezavějící segment. Jak to udělat a jaké jemnosti musíte vzít v úvahu. Pojďme se na vše podívat podrobně.

Nejprve musíme definovat hranice zkorodované oblasti. Chcete-li to provést, musíte vyčistit starý lak na místě, kde je viditelná rez. Co je pod nátěrem, ukáže jak se říká pitva. Je nutné jej vyčistit, s okrajem ustupujícím ze zóny s korozí do zóny s normálním kovem. Pitva obvykle odhalí, že rzi je mnohem více, než se na první pohled zdá.

Dále musíme odříznout všechen zkorodovaný kov. Použijeme "mlýnek", vše rozsekáme na čistý kov. Po odříznutí rezavého segmentu by měla být co nejvíce zkontrolována zadní strana zbývajícího neporušeného kovu. Proč tohle potřebujeme? Stává se, že přední část dílu neobsahuje korozi, ale na zadní straně je vše mnohem smutnější. Obvykle stačí jen trochu zvětšit plochu řezu, aby se opravný segment na obou stranách přivařil k dobrému kovu.

Vyřízněte segment zadního křídla Oblouk vlastní výroby z plechu

Dále k nám je třeba vzít někde opravnou vložku na navaření a obnovu oblouku. Zde si můžete vybrat z následujících možností:

1. Vezměte požadovaný segment ze zadního křídla dárce.
2. Vezměte požadovaný díl z nového opravného panelu pro zadní křídlo (pokud je v prodeji pro model opravovaného vozu).
3. Vyřízněte požadovaný segment z plechu (obvykle z nepotřebného panelu karoserie). Vše závisí na tom, jaký tvar segmentu potřebujete. Pokud byla vyříznuta velká část oblouku se složitými tvary, lemováním, pak je samozřejmě lepší vzít a vyříznout podobnou část z křídla dárce. Opět záleží na ceně zadního křídla konkrétního vozu. I přes složitost tvarů je možné požadovaný segment ohnout i například z nepotřebné kapoty. Pokud složitý tvar nevyjde, můžete vytvořit segment několika jednodušších jejich svařením.
4. Další možností je odebrat požadovaný segment z nového nebo použitého předního křídla. U většiny modelů aut mají přední a zadní blatníky podobný tvar. Přední křídlo je obvykle levnější a snáze se shání než zadní křídlo. Vezmeme tedy požadovaný „kus“ z předního křídla a upravíme jej na zadní.

Svařování domácího oblouku Nový renovační oblouk Přední blatník je tvarově podobný oblouku zadního blatníku.

Jak vyříznu plechovou záplatu do požadovaného tvaru?

Tuto metodu můžete použít. Vezměte karton, opřete ho o místo řezu a okraje řezu se na něj vytisknou.Nyní můžete podél těchto hranic vyříznout razítko z lepenky a použít toto razítko k vyříznutí potřebné záplaty z kovu. Je lepší mírně zvýšit okraje na vyřezávaném kovu, protože bude muset být svařen s přesahem.

Svařování opravné vložky

Dalším krokem je přivaření opravné vložky. Při svařování nesmíte kov přehřát. Je lepší svařovat tečkami, počínaje od jednoho konce záplaty, pak svařovat tečkou na druhé straně a v intervalech, pak interval zkracovat. Jde o to, že kov moc nevede.

Po svařování je třeba očistit šev od oxidů a obrousit svarový šev.

Ochrana svarových švů

Dále musíte chránit šev před korozí. Jednou z možností je epoxidový antikorozní základní nátěr. Po úplném zaschnutí půdy ji musíte brousit, aniž byste ji otírali o kov, pak můžete použít tmel.

Zadní strana svaru je také důležitá pro ochranu. K tomu můžete použít antikorozní primery v aerosolových plechovkách. Nejdůležitější je dostat se na zadní stranu. Pokud není přístup, můžete použít plechovku s dlouhou trubicí a tryskou na ní. Jednou z těchto variant je „Movil“. Velmi pohodlné provedení. Můžete vlézt do skryté dutiny vložením trubky do malého otvoru. Movil není nejlepší možností ochrany proti korozi, ale trubici trysky lze přizpůsobit jakékoli jiné ochraně v aerosolové nádobce.

Poté můžete přistoupit ke konečnému odstranění tmelu, základnímu nátěru akrylovým základním nátěrem, přípravě na lakování a samotnému lakování.

Tento materiál vám pomůže dozvědět se více o tom, jak opravit auto a odstranit z něj korozi sami.

Vidíme, k čemu může vést jednoduchá aplikace barvy ve spreji na nevhodně připravený povrch. Po chvíli se taková malba projeví ve všech jemnostech. Typ auta v tomto případě nebude zdaleka jasný.

Obvykle se koroze začíná projevovat v místech styku dílů. Zdá se, že v našem případě bylo vše zaneseno zeminou, ale přesto koroze pronikla skrz. To potvrzuje, že technologie přípravy povrchu nebyla plně dodržena. Zároveň je hned vidět rozdíl v místech, kde byly pokryty epoxidovým základním nátěrem, není zde rez.

V místech, kde jsou díry, například jako v našem případě na obloucích nad koly, nemá smysl je čistit nebo se je snažit obnovovat. Takové díly stačí vyměnit. Pokud chcete něco strávit, pak je potřeba to udělat na místě, které nejméně utrpělo korozí.

Bude zajímavé podrobně zvážit korozi. Tak vypadá zdejší místo jeho projevu na křídle. V centru vznikla závada, která se stala místem, ze kterého pro každého motoristu začalo vyrůstat toto překvapení. Otevřeli jsme takové místo a pokusíme se zjistit, co je uvnitř. K vidění je spousta písku, soli a dalších látek. Je úžasné, jak se skrz tak malý otvor, ten defekt, o kterém jsme mluvili výše, dovnitř dostane tolik nečistot.

Zkusme také zvážit další vadu ve vyšším rozlišení, kterou je v našem případě škrábanec. Je vidět, že písek se již začal dostávat pod lak a pod zem. Ve skutečnosti vypadá škrábanec malý, ale viděli jsme, že se v něm již začala objevovat stejná koroze.

Proč tak podrobně zvažujeme příčiny výskytu a samotnou závadu ve formě koroze? To je ve skutečnosti docela zajímavá otázka, protože před zahájením práce musíte pochopit, co je koroze, a pak lépe pochopíme, jak se s ní vypořádat.Hlavním důvodem jeho výskytu je sůl a písek, které se dostaly dovnitř tohoto středu a které zadržují vlhkost.

Odstranili jsme křídlo, které nám pomůže vysvětlit příčiny koroze. Na křídle vidíme korozi v místě kontaktu s jinou částí. Často je jeho šíření způsobeno obvyklou leností odstranit a zpracovat křídlo. Druhou možností je, že křídlo lze ještě sejmout, ošetřit zeminou, pokrýt barvou, jakoby byla práce hotová.

Ale po měsíci nebo dvou se znovu začne objevovat koroze. V tomto případě vzniká předpoklad, že buď byly sečteny materiály, nebo byla práce provedena špatně. Ale ve skutečnosti je důvod jiný: můžete vidět, že koroze začíná pronikat zevnitř.

A teď si dokážete představit, kdybychom se podívali ve zvětšeném pohledu na jednu malou bublinu a viděli, kolik je tam nečistot, tak v místě, kde je neustálé pískování od kol (dokonce vidíte, kolik písku bylo v křídle ), kolik nečistot se tam může hromadit. Před zahájením zpracování přední části křídla je proto vždy nutné nejprve zajistit zpracování zdroje koroze.

Před prací se svařovacím strojem musíte odpojit napájení, tedy baterii. Problém, který máme, je tento, potřebujeme zacelit oblouk pokrytý korozí.

Nejprve vše očistíme smirkovým strojem a poškozené místo vyřízneme bruskou.

Po vyříznutí poškozeného místa vše ošetříme kyselinou, aby již nedocházelo ke korozi. Vyrábíme přířezy, vystřihujeme záplaty. Vyrobeno z potravinářské nerezové oceli tloušťky 0,8.

Opaříme zevnitř a zasypeme baxitickou zeminou. Opatrně i pod švy.

Pokud vám to nevyhovuje nebo je pro vás obtížné vyrobit záplatu v průměru, můžete k tomu použít lepenku. Naneste a zatlačte dolů po obvodu výřezu. Budete mít stopu, ořízněte a naneste na kov, abyste vyřízli záplatu podle vašeho kartonového rozložení.
Pro hloubkové zpracování budete potřebovat také Movil, hadici s rozprašovací tryskou do všech stran.

Po všech ošetřeních vezměte první náplast a vložte její otvor tam, kde byl řez. Aby bylo možné záplatu klidně ovládat, je nutné navařit nepotřebný šroubovák nebo kovovou tyč.

Díky tomu, že ji přivaříte k záplatě, vám dá důstojnost ji nejen regulovat, ale i pevně přitlačit ke kovu. A tak navaříme všechny záplaty.

Poté je potřeba vše uklidit, aby rovina byla rovná a při lakování netrčela. Čistíme bruskou a následně projíždíme speciálním železným kartáčem na brusku.

Vše uvnitř švů začistíme kartáčem, aby nevznikaly usazeniny a následně neoxidovaly a nepokryly se rzí. A pro jistotu si ještě jednou projdeme cirkus.
Dále musíte vzít 120 brusného papíru a použít rizika. Po nanesení značek je nutné vše odmastit.

Po zaschnutí zakryjte základním nátěrem baxitic. Jakmile základní nátěr dobře zaschne, znovu aplikujte rizika brusným papírem 120. Poté naneseme silnou vrstvu tmelu.

Naneste tmel těsně pod šev a těsně bez vzduchu. Po vybroušení raznicí tak, aby byla přesně bez důlků.

Před aplikací znovu odmastěte univerzálním plničem.

Naneseme univerzální tmel a na aplikovaná rizika od 120 brusného papíru a na zbývající nedodělky, póry, zarovnáme lemování.

Čekáme, až tmel zaschne a přistoupíme k broušení. 240 obrousíme brusným papírem. Na závěr, pokud zůstanou póry, přetmelíme tmelem a přebrousíme.

Poté naneseme několik vrstev základního nátěru, mezi vrstvami necháme 5 minut zaschnout.

Konec, který budeme mít, je malování, malování po barvách a váš oblouk je připraven.

Olega, ahoj! Prosím, řekněte mi, jestli udělám správnou věc... Na dveřích se mi vytvořily tři malé dírky (pod tovární izolací vibrací je vše úplně zrezivělé a ve výsledku 3 dírky, auto je 3 roky staré, Kalina2).Chci je pocínovat, překrýt epoxidovým základním nátěrem, poté zatmelit dokončovacím tmelem, napenetrovat běžným základním nátěrem a vše natřít. Řekněte mi, udělám to všechno správně po etapách?

Ahoj. Můžeš mi prosím říct, jak jsi minul net?

Metoda je samozřejmě pracovní, ale svařováním ji lze provést 100krát rychleji v mzdových nákladech.

tady se nebavíme o mzdových nákladech, ale o spolehlivosti a o tom, že ne každý má sváření

Kdo takové věci opravuje, ten na to má)))

Epoxid by nebyl lepší?

Strýčku Olezho, všechno je v pořádku, ale nedostatek pracovních oděvů studentů je zarážející.
Chlápek z Machačkaly přijde rovnou ve víkendové bundě do garáže

žádní chlapi v županu nechodí do práce a z práce

Zajímavé a užitečné video mimo jiné jako každý jiný! Můžete tuto metodu použít na dveře v rozích?

Mnoho majitelů Premasya a dalších je s tímto problémem obeznámeno. Jako každá nemoc je snazší a levnější léčit ji v počáteční fázi, aniž by se objevily průchozí otvory. V opačném případě bude vyžadována transplantace dárcovského orgánu ve formě náplasti na křídle. Předpokládejme, že u nás není všechno tak špatné a vypadá to asi takto:

Pravda, tohle je Corolla z roku 2005. - Evropan, ale podstata je stejná. Podívejme se, co lze udělat, pokud existuje touha, teplá místnost a kompresor se stříkací pistolí, ale nejsou peníze nebo je to škoda))). Pokud někoho do tajů opravy karoserie nezajímají, můžete jít rovnou na konec, kde zjistíte, jak můžete oblouk ochránit před korozí.
Vezmeme tedy vrtačku s drátěným kotoučem a nabobtnanou barvu očistíme, pečlivě se podíváme, aby pod barvou nezůstala rez, jinak se pak tato místa zvednou:

Zvláště rezavá místa pak můžete vyčistit bruskou, ale pozor – kov je oslabený a snadno se udělá díra. Přechod barvy na kov začistíme brusným papírem, aby nevznikl prudký výškový rozdíl. Přechod je zpracován správně, pokud jsou vrstvy základního nátěru a barvy trvale viditelné:

Chcete-li proces urychlit, můžete nejprve vzít hrubší slupku - zrno 80, pak přejít na 120 a dokončit 240, přičemž s každým dalším brusivem přejdete o něco dále než předchozí. Zároveň mějte na paměti, že riziko hrubší 220 se zeminou neuzavře, takže k ní nelezte daleko. Zbytek povrchu matujeme brusným papírem 600. Je vhodnější pracovat s vodou s jemným brusným papírem, aby se brusivo nezanášelo, takže poté je nutné důkladně vysušit prof. fén, zejména kaverny z koroze, lze zahřát až na 60-80 g, barva se toho nebojí. Povrch otřeme ubrouskem s odmašťovačem a tmelem. Hlavní chybou začátečníků při puttyingu je to, že jej potírají silnou vrstvou v naději, že přebytek odříznou brusným papírem. Bude správné aplikovat 3-4 vrstvy za sebou, postupně se přibližující tvaru povrchu, mělo by to vypadat takto:

Na povrch země naneste tenkou vrstvu vyvolávací vrstvy libovolné tmavé barvy, pohodlně ze spreje. Vysušená zemina se přetře brusným papírem 600-800 s vodou, vyvolávací vrstva ukáže, zda jsou defekty. Zbytek dílu je matovaný vodou, brusným papírem 1000 a následně Scotchbrite. Výsledkem je hladký matný povrch:

Přelepíme, odmastíme, setřeme lepícím hadříkem od prachu a můžeme malovat.
Pár slov o barvách. Zásadně vám nedoporučuji uvažovat o plechovkách. A nejen proto, že barva neodpovídá, takový smalt nechrání spodní vrstvy před vlhkostí špatně. Proto je lepší vzít si barvu na výběr autosmaltů. Prozradím jedno z nejtajnějších tajemství: žádný kolorista se nemůže 100% trefit do barvy. V úzkých kruzích se věří, že 70–80 % sladění barev závisí na koloristovi, zbytek závisí na umění malíře. Udělá zkušební nátěr, v případě potřeby barvu natře. Dobrý malíř nikdy nenatírá celé díly, dělá se přechod na starý nátěr, takže často místo jednoho dílu musíte natírat dva nebo dokonce tři. V tomto případě jsem musel natřít celé křídlo, provést přechod na dveře a nárazník:

Díky tomu nedojde k zabarvení ani při umělém osvětlení. Potkali jste pravděpodobně auta, která přes den vypadají normálně a večer pod lampou jako součástky z různých aut?

Koroze oblouku začíná poškozením hrany drobnými kamínky odlétajícími od kola. Aby po první zimě rez znovu nelezla, je nutné toto místo chránit. Kupujeme elastické pásky na ochranu spodní hrany dveří pro VAZ-08. Odříznutí přebytku:

Okraj křídla z obou stran dobře potřeme antikorozem a nasadíme gumičku, ještě jednou potřeme z vnitřní strany křídla, aby se voda nedostala pod gumičku. Venku odstraníme přebytek benzínem, získáte tuto krásu:

Jaké materiály použít? Řeknu to tak, že teď nejsou žádné vyloženě špatné materiály, ty dražší umožňují zkrátit dobu opravy, je s nimi pohodlnější pracovat a kvalita závisí hlavně na píli a zručnosti. Typickým představitelem rozpočtových materiálů je NOVOL. Při dodržení technologie poskytuje zcela dostatečnou kvalitu:

Tady je taková oprava, nic moc složitého, jděte do toho!

Po zimě mě čekalo velmi smutné překvapení! Všechny prahy, oblouky a rohy dveří v rzi. Mazda 6 byla vždy známá svým hnijícím, takže jsem na to byl připraven.

A teď ty dlouho očekávané prázdniny a já jsem vyšel na zahradu odstranit tyhle "houby"

Když jsem začal odstraňovat barvu, uvědomil jsem si, že předchozí majitel již udělal oblouky, protože tam byla vrstva tmelu. Všechno jsem to odstranil šroubovákem s železným "štětcem"

Baterie jsou malé, takže to trvalo skoro 2 plné baterie.

Dále štětcem zjistíme konvertor rzi se zinkem, po 30 minutách navlhčíme vodou a necháme hodinu působit. Kov se stal „čistým“ bez načervenalé barvy a samotná rez ztmavla

Scotchbright matoval celé křídlo

trochu pršelo, dej deštník.

Tmel s otvory utěsněnými skelnými vlákny a velkými nerovnostmi

Všechen holý kov jsem zakryl obyčejným tmelem a setřel.

Takové nerovnosti je nutné znovu zatmelit a přetřít, pod barvou jsou velmi patrné

odmaštěný povrch a aplikovány 3 vrstvy základního nátěru. Interlaminární sušení cca 10-15 minut

A o tom jsem mluvil, objevily se nesrovnalosti

Přetřel jsem je smirkovým papírem a znovu napenetroval. Není to dokonalé, ale půjde to!

Potřel jsem povrch scotchbrite, abych odstranil přebytečný základní nátěr a vyhladil přechody.

Odmastěte a naneste první vrstvu barvy. Vzal jsem barvu ve speciálu. obchod, tam podle těch pasů vyťukali číslo a namíchali barvu přímo do bolončiku.

Počkáme, až zaschne, asi 20 minut a naneseme 3 vrstvy laku s intervalem 10-15 minut. Připraveno.

Toto je moje první zkušenost s karosérií, takže v žádném případě neberte tento příspěvek jako lekci! Dopadlo hodně záseků, lak trochu stékal a tmel se musí rozetřít do IDEÁLU! Budu rád, když mi poradíte zkušení! Děkuji všem za sledování! 🙂

Sakra, no, alespoň jeden z oboru má rozumný nápad.

Také první myšlenka byla toto. Pokud budete mít štěstí, můžete najít dobré možnosti na všech druzích Avita. Před dvěma lety jsem sháněl pravé křídlo na starou e34, koupil to od chlapa na Avitu za 200r (!) Od chlapa, sice červené, ale naprosto neporušené. Málem jsem si od něj nevzal starodávného Opela ve výhodné akci za 20k, ale nebyl čas se s tím hrabat)

Kolik prachu se usadilo, když jsi maloval, autore? nebylo nutné malovat na zahradě, ale v uzavřené garáži.

pokud je ve vašem městě takové auto na showdownech, je to lepší. Ale jsou situace, kdy dostanete křen a odněkud ho přivezete, prostě není ziskové.

Už teď si říkám, že na stejné demontáži by asi bylo jednodušší vzít rovnou „dlouhou“ kapotu a blatníky a nekoupat se.

krátké křídlo pro devět nemohl najít? O_o, v našem městě ho má snad každá karosárna, případně dovezou na objednávku. Sice to vyřešíte trochu jednodušeji, koupíte si 2 dlouhé blatníky a opilujete rohy na plastovém "náhubku", kapota je zachována a všechna pravidla, tohle dělal táta v 94 ještě v 94 8. 87, že jsi byl skoro jako moderní.

hmm přežily, pro domácí auta jsou náhradní díly raženy Turky, tady je světlá budoucnost.

Příspěvek říká, že Mazda 6 je známá svým hnilobou. S největší pravděpodobností při demontáži bude vše stejně rezavé.

křídlo za 6 stojí 1730 nový SAT, je jednodušší ho koupit a nalakovat než takto opotřebovávat

ano v prvním to můžou nabídnout za 20, strávili 1,5 minuty, našli křídlo v Krasnojarsku za 1730 navždy dřevěné =)) přirozeně nové

a vzal a dal, tady onehdy měnili žehličku na čerstvém aurisu, skoro vše perfektní, kvalita za poslední dobu výrazně vzrostla

v se z a v a s a t o t o t o a kde, kde je vztyčeno!

Mám například nárazník do města, který najdete na showdownech. i když takových aut je ve městě mnoho. je pro mě snazší se zotavit.

Nárazník a světlomety z Irkutska do Voroněže mě vyšly levněji než ve Voroněži na demontáž.

Za prvé mám například na Volze 24 železných nárazníků a za druhé, na mé druhé Volze 31105 je nárazník plastový, ale jak se ukázalo v zimě, závěj se ukázal být silnější, v důsledku mínus nárazník. Ano, opravdu miluji Volhu.

drsné severské podmínky - dokonce i plastové nárazníky rezavějí!)

Proč z Ameriky? Existuje i celovýrobní Čína =) Sám jezdím na Dodge Stratus 2.4 2001 a výše, na můj věk jsou jen jedny dveře od rzi na pravé straně vzadu a pak to někdo odřel. no a kapota je ještě vepředu (je tam nějaká stříbřitá plastová vložka, cestou se to odřelo). I zde si myslím, že udělat ošetření rzí jako v příspěvku, tk. Nevidím důvod kupovat celé dveře.

Nejdražší věc jsou spodní přední páky, tk. ty tepelné jsou v nich zapuštěny. Jinak to není moc drahé, když máte ruce a hlavu.

Hnijí mi třeba zadní blatníky, ale jsou mnohem dražší a na autě najdete peklo. rozpočtová verze autora

Problematický. Toto tělo hrozně hnije.

Takže to není originál, který si můžete koupit. Dva roky jezdím s nenalakovaným tchajwanským křídlem, žádné žito.

Vzhledem k tomu, že ta tchajwanská stojí 1,5 000 rublů, obecně myšlenka restaurování tohoto křídla pomocí rzi absolutně nedává smysl.

No ano, vzhledem k tomu, že tyto díry se velmi brzy znovu objeví.

Dva měsíce všechno bouchne, jsou to jen peníze do odpadu

Otázka, jak zpracovat podběhy automobilu, zní neméně relevantní než například problém výběru samotného automobilu. Není žádným tajemstvím, že některé vozy jsou při tovární montáži podrobeny minimalizované antikorozní úpravě karoserie.

Co říci o ojetých autech. Ostatně není s jistotou známo, jak byl bývalý majitel prozíravý? A kdo chce, aby koupené auto shnilo za několik sezón? Proto je nutné provést dodatečné opracování jak celé karoserie, tak zejména podběhů kol, jakožto místa nejvíce náchylného k mechanickým deformacím a dalším nehodám spojeným s poškozením laku karoserie.

Jak zpracovat podběhy kol automobilu a jak tuto práci správně provést? Existuje několik způsobů, jak to můžete udělat sami. Začněme tím nejdůležitějším.

Jakákoli kovová část může dříve nebo později začít rezivět. Navíc podběhy kol, které se při jízdě mechanicky poškozují drobnými kamínky a pískem. A v zimě přispívá ke znehodnocování a porušování nátěrů - směsi, která je v kluzké době kropena na naše silnice. Anti-štěrková úprava podběhů kol automobilu je proto jedním z nejoptimálnějších východů ze situace.

Samozřejmě můžete kontaktovat službu pro řešení. Můžete se ale pokusit udělat podobný postup sami a ušetřit tak určitou částku peněz. A kromě toho budete mít co největší jistotu, že vše proběhlo podle pravidel, protože jste detaily zpracovali sami.

Demontáž kola... Auto zvedáme, pro větší pohodlí je potřeba ho naklonit trochu víc na jednu stranu. Pokud není výtah, použijte zvedáky a podpěry. Udělejte to však tak, aby bylo co nejpohodlnější dostat se na místa zpracování.

Podběhy kol mohou být znečištěné.Proto pod tlakem vody odrosty smyjeme a opatrně (můžete použít kartáč) vyčistíme vrstvy.

Po zaschnutí zkontrolujeme vnitřní nátěry, zda nemají nejrůznější vady a rez. Ohniska ošetříme konvertorem rzi. Případnou rez očistíme kovovým kartáčovým nástavcem nasazeným na elektrickou vrtačku (lze to udělat ručně, ale zabere to mnohem více času a úsilí). Nakonec tato místa přebrousíme tryskou se smirkovým papírem pomocí stejného vrtáku. Pozornost! Při provádění prací používejte ochranné brýle, abyste si chránili oči před prachem a kusy rzi létajícími různými směry.

Ohniska opět opracujeme konvertorem rzi. Chvíli počkejte a opláchněte velkým množstvím vody. Poté podběhy důkladně vysušíme (k tomuto účelu můžete použít ventilátor nebo vysoušeč vlasů).

Pak natřete povrchy nitro rozpouštědlem... A pak - lepicí páskou lepíme ty povrchy, na které by se neměl dostat antištěrk. Suspenzi ze stejných důvodů obalíme polyethylenem.

Základní nátěr nanášíme v několika vrstvách, každou z nich necháme zaschnout. Můžete si to vzít v lahvičce, nebo si to můžete vzít z plechovky - pak pracujeme se širokým štětcem.

Naneste tmel na napenetrované povrchy (také v několika vrstvách, každou vrstvu nechte zaschnout). Zkontrolujeme, zda kryt proti štěrku pokrývá všechny požadované roviny. Po ukončení práce důkladně osušte. Odstraníme plastovou ochranu a pásku. Nasaďte kolo zpět a postup opakujte na druhé straně vozu.

Problémy se zlepšením protihlukové izolace existují pravděpodobně u mnoha automobilů. Pokud se však na rovné povrchy pro tyto účely obvykle používá plošný zvuk pohlcující materiál, pak zde, na podbězích kol, jej již nelze plně efektivně využít. Jak zpracovat podběhy kol automobilu? U těchto náhradních dílů se doporučuje použít kapalnou protihlukovou izolaci.

co to dává? Bylo zjištěno, že část hluku z vozovky proniká do vozu právě přes nechráněné podběhy kol, což znesnadňuje zvukovým labužníkům poslouchat kvalitní audiosystémy. Proto se doporučuje použít tekutou izolaci, aby se snížilo množství a kvalita hluku.

Existují dva typy: nanáší se na základní nátěr a ten, který se nanáší přímo na čištěný povrch.

Majitelé automobilů často čelí problému - vzhledu rzi na povrchu. Důvodů může být několik:

• auto je v zimě umístěno v nevytápěné garáži;
• špatné čištění;
• porušení obecných pravidel pro péči o vozidlo.

Obvykle se koroze tvoří na povrchu pod křídlem nebo ve spodní části vozu. Můžete jej odstranit poskytnutím řádné péče o vůz kontaktováním detailingového centra.

Více o tom, jak odstranit rez na karoserii auta, si můžete přečíst v tomto článku. Dozvíte se, jak a jak ošetřit auto před korozí vlastníma rukama.

Rez na blatníku auta

Před odstraněním korozního poškození stojí za to zjistit příčinu. Existuje pět typů rzi:

• kosmetická rez vytvořené v oblastech kontaktu dílů automobilu s karoserií (světla, lišty a mřížka chladiče);
• podfilm vyskytuje se ve spodní části povlaku a je výraznou vadou (barva se mění na bubliny);
• přes typ vytvořené v konečné fázi koroze - objevují se otvory, které kazí kov;
• bodové poškození ničí vnitřní vrstvu povrchu vozu;
• rzí potřísněné mohou pokrývat většinu karoserie a křídla vozidla, doporučuje se odstranit chyby ve fázi jejich tvorby.

Rez na blatníku automobilu můžete odstranit improvizovanými prostředky nebo využít služeb specialistů. Před pořádáním takové akce byste se měli postarat o přípravu stroje a nákup potřebných nástrojů:

• bruska vrátí náklady a pomůže vyčistit karoserii vozidla;
• pískovací stroj je hlavním nástrojem v boji proti korozi a jejím předpokladům. Auto by mělo být umístěno v odděleném prostoru, aby se zabránilo poškození garáže nebo jiných budov, protože písek pod tlakem zařízení může létat různými směry;
• situace s omezeným rozpočtem zahrnuje nákup kovového kartáče.

Převaděče rzi

Jako chemikálie je lepší koupit: konvertor rzi, odmašťovač, tmel a antikorozní základní nátěr.

Pro zajištění bezpečnosti při odstraňování závad na autě je třeba používat speciální rukavice.

Vzhled rzi je analogický s virem - pokud tento problém vynecháte, auto se brzy zhorší. Každé vozidlo má svou rizikovou zónu - oblast vložek podběhů - první místo pro vznik korozní vady. Za hlavní příčinu problémů v těchto místech je považována nadměrná vlhkost a kyslík. Podkřídlová část oblouků sbírá velké množství prachu, což zabraňuje vysychání vozu. To způsobuje rychlé rezivění vozu.

Provádění restaurování kovu je pracný proces, proto před odstraněním rzi musíte auto dobře umýt. Dalším krokem je odstranění korozního poškození. Existuje několik způsobů:

Odstraňte rez pískovacím zařízením. Tato technika účinně vyčistí křídlo a pronikne do všech kovových sektorů. Struktura laku vozu nebude narušena a zachová si svou velikost v tloušťce. Zařízení se nasměruje na poškozené místo a koroze se odstraní jemnými částicemi písku.

Odstranění rzi pískováním
Proces broušení elektrickým nářadím. Tuto metodu lze provést pomocí speciálního stroje. Díky rychlé rotaci kotouče je rez odstraněna bez defektů na kovu.

Odstranění rzi broušením
Ruční broušení. Problémový povrch vozu je ošetřen speciálním kartáčem nebo brusným papírem. Řemeslníci mohou používat brusné kotouče. Tato metoda je ekonomická, ale vyžaduje hodně fyzické námahy. Pomocí kartáče se vůz čistí v těžko dostupných sektorech.

Odstraňovač rzi

Chemické zpracování dopravních dílů. Tento postup můžete zahájit pomocí potřebných chemikálií. Nejlepší možností je konvertor rzi, který se nanáší štětcem nebo sprejem. Po těchto akcích by měl být produkt absorbován do povrchu automobilu, poté se jednoduše smyje vodou.

Proces odstraňování rzi automobilu z problémových oblastí vyžaduje péči od majitele. Základní pravidla:

• broušení by mělo být prováděno na malých plochách pomocí běžného brusného papíru. Požadavek zabrání poškození povrchu barvy a laku;
• pravidelně se provádí antikorozní úprava dna a dalších nejzranitelnějších míst vozu;
• můžete obnovit pokrytí vozu prostředky, které mají dobrou pověst, a požádat o pomoc důvěryhodné specialisty;

Antikorozní prostředek

výsledné třísky v oblasti karoserie jsou okamžitě přelakovány. Tím se zabrání šíření rzi po celém obvodu;

diagnostika spodku a těžko dostupných míst v autě by měla být prováděna dvakrát měsíčně.

Na základě provozních norem vozidla se majitel může vyhnout korozi a dalším poruchám stroje.

Specialitou profesionální sítě autokarosářských stanic je oprava rezavých automobilových oblouků. Svěřte nám své vozidlo a zanechá nám sebemenší známky koroze. Oprava rezavých oblouků je levná a výsledek si zamilujete.

1. Odstranění rzi do 5 cm (od 985 rublů) + místní nátěr (od 3 595 rublů)
2. Odstraňte rez do 10 cm (od 1 475 rublů) + lakování s přechodem (od 4 865 rublů)
3. Oprava rzi nad 11 cm (od 2 450 rublů) + lakování dílu (od 5 780 rublů)

Oprava rezavých oblouků blatníků na Mazdě.Co když jsou zadní blatníky rezavé? Jejich výměna je velmi nákladná. Profesionálně opravené 2 zkorodované zadní blatníky

Vlastně otázka na fotce. Problém není jen v neestetické podobě, ale také v tom, že začal odpadávat zadní nárazník a vypadávaly plastové úchyty ochrany (uvnitř křídla).
Z nějakého důvodu začaly rezivět pouze zadní blatníky a prahy zadních dveří (na obou stranách). Na jiných místech, i tam, kde byly škrábance a gumy, není rez.

Práh je prorezlý, křídlo, zdá se, ještě není skrz na skrz 🙂

Služba řekla, že "můžete vařit, ale ne s nimi, protože poblíž je potrubí plynové nádrže."

Automobil Nissan Almera 1.6 (1999).
Jakékoli rady a návrhy oceníme.

Mohu vám nabídnout, že uděláte vše podle své mysli za 20 000 rublů. s místní malbou
taková je novoroční verze

ale nedoporučuji vám, abyste se zapojili do sochařství, a pohled nebude stejný a spolehlivost není na stejné úrovni

"Novoroční verze" - myslel jsem, že cena je správnější, samozřejmě, koupit opravné sady pro oblouky a svařit je
pak malovat profesionálně
k tomu není absolutně nutné demontovat nádrž, stačí demontovat plnicí hrdlo
bylo by jednodušší popsat postup podrobněji s živým zkoumáním poškození

nabízím vám tuto možnost)

pokud chceš na věky, vyměň za kus z demontáže.Kus prah + oblouk křídla (křídlo) vyjde na 3000-7000r.

Výměna nás bude stát 7000 r.,
přelakování nás bude stát 4000r.

Vyhledání dílu je otázkou jednoho dne, jsme připraveni jej najít dle údajů vozu: rok výroby, úprava

No, na 5 let - to je prakticky "na staletí" žádný "popier-mache" nevydrží 5 let,

ale pokud vytrávíte - vše bude super jako nové

Nakupujte a svařujte opravné oblouky. Nejsou drahé.

Cena práce za 1 křídlo = 3 500 rublů. (cín) + nátěr křídla a otvoru = 7 500 r.

Na 11letém 2105 jsem udělal následující. Navíc tam byla taková díra:

Nejprve potřebujete teplou garáž (v zimě). Nyní o procesu.

1. Vrtačkou s kovovým kartáčem ve tvaru korunky úplně odstraníme rez na něco takového:

Mimochodem, na druhé straně auta to bylo více podobné vašemu případu, zde je výsledek čištění:

2. Nyní vezmeme sklolaminát (někteří používají nylonové punčochy, ale já to nedoporučuji), vystřihneme ho tak, aby opakoval obrys vyčištěné "díry" s přídavkem 1-2 centimetry. Plochy kolem „díry“ odmastěte lihem.

3. Skleněnou tkaninu potřeme speciálním automobilovým epoxidovým lepidlem (dvousložkové zapáchající smetí v plechovkách), přilepíme na místo otvoru, uhladíme. Není potřeba hned zkoušet dosáhnout požadovaného tvaru – hlavní je, že lepená látka není „zakřivená“ směrem ven z původního profilu karoserie.

4. Po třech hodinách se podíváme na výsledek. Pokud je látka silně prohnutá, opakujte postup přes nalepenou vrstvu. Druhá vrstva se snadno vyhladí. Při lepení druhé vrstvy se snažte dát látce takový profil, aby po nanesení minimum tmelu.

5. Čekáme tři hodiny, než zaschne. Pak vezmeme dvousložkový tmel a uděláme dávku. Bez přemýšlení (jinak ztvrdne) naneste hmotu špachtlí přes nalepený sklolaminát tak, abyste znovu vytvořili původní geometrii opravovaného místa. Po okrajích látky je potřeba „vyjít“ tmelem na kov, aby byly okraje látky dobře vidět.

6. Druhý den vezmeme do ruky vrtačku s tryskovým kruhem, na kterém je upevněna jemná kůže. Povrch brousíme tak, aby byl téměř hladký a aby přechod z tmelu na kov korpusu byl minimálně patrný (nebruste na sklolaminát - jen se to zhorší).

7. Otřete a odmastěte povrch, naneste základní nátěr (pomocí spreje ze vzdálenosti 30-40 cm) ve dvou vrstvách. Mezi vrstvami si dejte 20 minut pauzu. Po několika hodinách po základním nátěru vezmeme plechovku barvy a naneseme právě tuto barvu na opravované místo.

motivace není správná.Nikdy jsem neslyšel, že by byla část dílu vyměněna za plast. Pouze celá část.

Když se trochu zamyslíte, je zcela zřejmé, že svarový spoj dvou plechů je o něco spolehlivější než lepení. i když je to vysoce propagovaný poxipol. Zdá se mi, že nýty budou ještě pevnější než epoxidové / polyesterové lepidlo.

Nevím jaké speciální automobilové pryskyřice, dělím je na epoxidové a polyesterové. První se zdají být silnější, druhé jakoby rychleji tvrdnou. Epoxid se obvykle doporučuje zpracovat nejdříve 24 hodin po smíchání. Polyester „stoupá“ o řád rychleji.

Dále: "Při lepení druhé vrstvy se snažte dát látce takový profil,"
Nedělej to.
Faktem je, že při lepení sklolaminátu hraje pryskyřice roli pouze pojiva, nikoli však tvarovacího materiálu. Pryskyřice by tedy mělo být minimum, pouze na impregnaci sklolaminátu (naposled jsem polepil nárazník - při absenci sklolaminátu jsem použil malířský obvaz, jakousi vzdušnou syntetiku), ale ne na vytvoření objemu. Pryskyřice je obecně sama o sobě křehkou látkou, a proto ve sklolaminátu není tolik pryskyřice, která „funguje“ jako plnivo.

Před nanesením první vrstvy "sklolaminátu" má smysl požadovaný povrch z něčeho ohnout s okrajem několika vrstev. Za kus nárazníku jsem ho zevnitř ohnul z kovového pletiva z nejbližšího stavebního trhu. Mřížka se čtvercem 5x5mm. A na něm je několik vrstev uvedeného materiálu impregnovaného epoxidem. Po dni můžete brousit (pryskyřice je sice křehká, ale pevná, lepší je brousit strojně, já chodil "do černa" s čistícím kotoučem na brusce. nerovnosti a pak hliník nebo něco podobného.

ale souhlasím s předchozími řečníky, že taková "oprava" je vhodná k prodeji. Pro sebe je přece lepší, když si záplatu svaříte. buď vyříznutím z dárce, nebo úpravou kusů plechu s následným odstraněním povrchu tmelu. S nekřivýma rukama bude spolehlivější a odolnější než epoxidové záplaty.

Ano, mimochodem, existuje další "domácí možnost": vyříznout poškozené kusy, ale nesvařovat záplaty, ale připájet je.

a pár fotek:
o formě pro lepení: (šrouby se následně vyšroubují, jejich stopy se zatmelí)

o záplatách: vlevo v procesu (co téměř chybělo, jsou vidět stopy po švech), vpravo výsledek (nedbejte na vyvážení bílé, barva je černá. 🙂

uplynul rok a půl, než (fuj * 3) nejsou žádné díry.

shl. prahy a schránky byly zcela amputovány. 🙂

ps. o plynové nádrži. prostě nechtěli jít do služby. Na Volze mi udělali zadní blatník a vložku blatníku, na dobu svařování banálně sundali benzinovou nádrž a vzali trubky na stranu.

Hledejte méně šikovnou službu, která vyjme plynovou nádrž a najde dárce na demontáž.

No, vezmu to na sebe, protože Udělal jsem to jen jednou "pro sebe" bez zkušeností a znalostí.

Od té doby má auto mimochodem za sebou druhou zimu (nyní s novým majitelem) a tato místa si nedají.