Reduktor "Ant" se skládá z kvalitně vyrobených dílů, které mají velmi dlouhou životnost a připravenost k okamžitému použití. Navzdory tomu někdy musíte toto zařízení odstranit a rozebrat, protože nic netrvá věčně. Můžete se samozřejmě obrátit na specializované technické služby, které mají v této oblasti bohaté zkušenosti. Převodovku si ale můžete opravit i doma a přitom mít nářadí, základní znalosti mechaniky a průvodce k tomuto zařízení. Stane se v této věci nenahraditelným průvodcem.
Převodovka "Ant" je speciální mechanismus, který přenáší a převádí úhlovou rychlost na jeden nebo několik mechanických převodů.
Tělo tohoto zařízení je standardně lité. Velmi často se odlévá z vysoce kvalitní litiny, ve vzácných případech z oceli. Pokud je potřeba, aby byl výrobek co nejlehčí, pak se používá materiál, který se celkem snadno taví. Na základně pouzdra jsou speciální "uši", pro které je zařízení připevněno k základně.
Aby nedocházelo k úniku oleje, je na výstupu z hřídele instalováno těsnění (olejové těsnění), které zabraňuje úniku oleje.
Aby se zabránilo hromadění vnitřního tlaku v reduktoru, má neobvyklé konstrukční vlastnosti. Jsou to oni, kdo nedovolí, aby tlak uvnitř zařízení stoupl během ohřevu zařízení.
Samotná převodovka je odstraněna z "Ant" v určitém pořadí. Pokud jeho pracovní funkce během provozu již nevyhovují, je nutné jej rozebrat. Někdy se stane, že když se porouchá, je poslán na skládku. To je ale zásadně špatně. Toto zařízení lze téměř vždy opravit a bude nadále fungovat a vydrží poměrně dlouho. Také motorový skútr "Ant" je v současné době vzácností a náhradní díly pro něj jsou extrémně obtížné. Proto byste je neměli „rozhazovat“ nadarmo.
Samotné zařízení se demontuje a namontuje na skútr zcela jednoduše, téměř žádné problémy.
Parsování převodovky také nepřinese zbytečné potíže. S montáží je ale potřeba i zvýšená pozornost, je potřeba vše pečlivě smontovat, nic nevynechat a nezamotat. Ozubená kola jsou vyrobena z vysoce pevné oceli (legované oceli), takže jen zřídka selžou nebo se deformují.Hlavní problém ve většině případů spočívá v ložiskách. Proto je vyžadována pravidelná a pečlivá pozornost těmto detailům, zejména prvkům, jako jsou olejová těsnění.
Při výběru tohoto zařízení stojí za to zvážit práci, kterou bude vykonávat. Na tom bude záviset jak jeho spolehlivost, tak výkon a provozní doba. Po chybě při výběru zařízení můžete převodovku "zabít" předem. Je vhodné svěřit výběr kvalifikovaným odborníkům. Provedou všechny výpočty a poradí nejlepší variantu pro daný úkol.
Ne vždy je ale šance nechat si poradit od zkušeného specialisty. V tomto případě musíte vzít iniciativu do svých rukou. Prvním krokem je sestavení kinematiky pohonu. Řekne vám, jaký druh převodovky je vyžadován pro vybraný systém.
Po provedení výpočtů bude nutné výslednou hodnotu převodu porovnat s hodnotami standardní řady pro všechny typy převodovek. Je důležité nezapomenout, že výsledný výpočet není přesný, je pouze přibližný. Při výběru elektromotoru, jehož hřídel se otáčí frekvencí nepřesahující 1500 otáček za minutu, je třeba vzít v úvahu technické vlastnosti samotného elektromotoru nebo mechanismu a poté pečlivě analyzovat a vybírat.
VIDEO
Navzdory minulým letům bude sovětský "Mravenec" velmi užitečným typem vybavení. Pro ty, kteří mají vlastní farmu, chatu nebo se prostě zabývají zahradou na pozemku, bude takový stroj nejlepší volbou a pomocníkem ve všech zemědělských záležitostech.
Předchozí majitel při koupi mluvil o nedávné výměně převodovky z důvodu poruchy staré.
Příležitostně byly zveřejněny fotografie stejné „zakryté“ převodovky a nové převodovky (před její instalací). Rozbité zařízení:
Mladší převodovka (nová):
Chcete-li odstranit převodovku, musíte kompletně demontovat celé zadní zavěšení. Olej byl vypuštěn. Zadní náprava je odstraněna. Při vypouštění oleje jsme ho nenašli. Z vypouštěcího otvoru vyteklo asi dvacet (nebo ještě méně) gramů bahenně zbarvené kapaliny. Tato kapalina se ukázala jako emulze (olej s vodou). Převodovka s nápravou pohled shora:
Vzhledově nemůžete říci o jeho nedávné náhradě:
Demontáž převodovky. Jak byste očekávali, vše uvnitř dílů je pokryto emulzí:
Po opláchnutí dílů a jejich kontrole se dospělo k uklidňujícímu závěru, že převodovka bude žít (neměli čas ji opustit):
Všechny díly jsou instalovány na jedné z polovin skříně převodovky:
Poloviny klikové skříně jsou sešroubovány dohromady, dalším krokem je instalace vík ložisek:
Víko ložiska s těsněním hřídele:
Pohled shora (vpravo), pohled zdola (zleva):
Pohled zepředu (vpravo), pohled zezadu (zleva):
Po sestavení byla převodovka úspěšně otestována. Diferenciální a reverzní práce.
Převodovka, kterou budeme dnes rozebírat, do této chvíle ležela několik let ve stodole a byla tam nalezena čirou náhodou. Vyhodit ho je škoda, takže bylo rozhodnuto jej rozebrat a v případě potřeby opravit pro další použití jako základ domácího pojezdového traktoru - nic víc, nic méně! Navíc mám na skladě prakticky nový motor od SPD, k této převodovce bude prostě výborný pár.
Technický stav této převodovky byl bohužel neznámý, při první prohlídce byly odhaleny některé detaily: Výstupní hřídele nápravových hřídelů se neotáčely, hnací řetězové kolo také... Nejspíše převodovka prostě „chytla klín“. Proto ho sundali a hodili do stodoly, kde ležel mnoho let...
Očistíme pouzdro od nečistot, odstraníme všechny nepotřebné, po odstranění hnacího řetězového kola se ukázalo, že ložisko vstupního hřídele se rozpadlo.
Odšroubujeme šrouby utahující skříň převodovky, vezmeme stavební vysoušeč vlasů, rovnoměrně zahřejeme skříň vysoušečem vlasů ze všech stran, poté vezmeme dřevěnou paličku a poklepeme na skříň, dokud se nerozdělí na dvě poloviny.
Takže důvod "klínku" se našel - rozpadající se ložisko vstupní hřídele, ale to jsou pořád "kytky". Kuličky ložiska se při provozu převodovky dostaly mezi ozubená kola, což vedlo k vážnému poškození zubů, a to už je vážné... Taková ozubená kola budou muset být nahrazena novými.
Nejvýraznější bylo poškození zubů vstupní hřídele.
Poškození zubů vloženého kola.
Prasklina ve vnějším kroužku ložiska.
Uvolníme pojistné desky a odšroubujeme šrouby utahující misky skříně diferenciálu, vyjmeme ozubená kola.
Odpojte misky diferenciálu.
Odstraňujeme pojistný kolík.
Pomocí speciálního stahováku odstraňte pojistný kroužek a vyjměte hřídel osy z misky.
Díly diferenciálu prošly testem na "výborně", zuby ozubených kol jsou neporušené bez stop opotřebení, prasklin, funkčních - jak má být. Přípustné opotřebení třecích ploch nepřesahuje 0,1 mm.
Všechno je skvělé. Kluci, postup montáže je úplně stejný, nebo jsou tam nějaké triky jako kontrolní bod.
Sergeji, při montáži převodovky nejsou žádné triky a potíže. Ale znovu, před montáží musí být všechny díly zkontrolovány, zda nejsou poškozeny, a musí být provedeno měření spojů - pro zjištění maximální povolené vůle.
Děkuji, kontrola podrobností proběhla v pořádku.
Řekněte mi, jaký je počet ložisek, která jsou na hřídeli s drážkami?
Rozhodl jsem se oplotit šlapací traktor do domácnosti. Už jsem měl motor ideálně vhodný pro tento byznys - z motorového kočáru SZD. Neměl jsem ale vhodnou převodovku, přes kterou by bylo možné zvýšit celkový převodový poměr převodovky a zároveň realizovat možnost pohybu při zpátečce.
Tak jsem uvažoval takto a nakonec jsem se rozhodl "zatančit" z nějaké sériově vyráběné převodovky nebo v horším případě upravit pro tento byznys skříň z "Uralu". Potřebné zařízení jsem nemusel dlouho hledat: při příležitosti mi byly předloženy dvě zabité převodovky „Maravyevsky“. Jeden z nich před dvaceti lety „chytil klín“ a zůstal v kůlně čekat na svou nejlepší hodinu a druhý stále jevil známky života, ale měl vážné poškození těla a silné opotřebení ozubení a ložisek.
Po rozebrání obou exemplářů se ukázalo, že se v zaseknuté převodovce rozpadlo nosné ložisko hlavního hřídele. Bylo by to v pořádku, řeknete si jako obvykle, ale celý problém byl v tom, že se kuličky rozpadlého ložiska během provozu dostaly mezi zuby ozubených kol, což vedlo k jejich zlomení. Vše ostatní, včetně karoserie a vnitřností diferenciálu, bylo k mé velké radosti bez úhony.Vnitřní části druhé převodovky se ukázaly v mnohem lepším stavu, ale přesto se na jejich stavu negativně podepsala léta nelítostného vytěžování.
Nejprve jsem chtěl koupit poškozené díly z obchodu. Kupodivu se v obchodě našly náhradní díly, které jsem potřeboval - nechci to brát. A co je nejdůležitější, náhradní díly byly ještě sovětské výroby, potažené silnou vrstvou tuku a zabalené ve speciálním papíru – ne 100% Číně. Ale cena za ně mě donutila přemýšlet ... Obecně platí, že za dvě ozubená kola a mezihřídel mě obchodník požádal o více než dva ruble + nová ložiska, kus paronitu na těsnění a sadu těsnění a vůbec - cena se rýsovala pod tři rubly ...
Pomyslel jsem si, pomyslel jsem si a rozhodl se omezit se na nákup nových ložisek a gufer a půjčit si poškozená ozubená kola a mezihřídel od jiné převodovky. Obecně, aby se převodovka stala klasickou „hrubou silou“, o které bude ve skutečnosti pojednáno v tomto článku.
Takže všechny díly jsou vyčištěny, omyty, zkontrolovány na přípustné opotřebení a poškození, závit je zahnán, zbývá jen posbírat všechny tyto harampádí „na hromadu“.
Ložiska instalujeme do skříně převodovky předehřáté technickým fénem. Pokud to někdo potřebuje, dávám čísla ložisek:
18 GPZ_204_KZ - 2 ks (primární hřídel);
4_GPZ_60203_K-2ks (mezihřídel);
4_GPZ_7_207_K_5-2sht (diferenční pouzdro);
Pravou polovinu těla položíme na prkna tak, aby hřídele vycházející z těla volně visely ve vzduchu a nepřekážely při práci. Na nosné ložisko vstupního hřídele jsme nasadili standardní axiální podložku.
Ozubené kolo nasadíme na vstupní hřídel podle obrázku a vložíme do pouzdra. Před montáží ozubených kol věnujte pozornost jejich zubům a vačkovým spojkám, se kterými ozubená kola do sebe zabírají. Zuby by měly být bez třísek, poškození, prasklin a známek nadměrného opotřebení. Vačky musí mít správný tvar s ostrými, neklouzavými hranami.
Vložili jsme mezihřídel na své místo.
Důkladně očistíme a otřeme pracovní plochu hřídele nápravy diferenciálu a misky, do které hřídel nápravy vstupuje. Na poloosu nasadíme standardní přítlačnou podložku a vložíme do misky. Vezmeme sadu měřicích sond, vybereme tu nejtenčí a zkusíme ji zasunout mezi pracovní plochy misky diferenciálu a její osu. Pokud vybraná sonda prochází mezi díly bez znatelné námahy, vezměte silnější sondu a opakujte postup znovu, dokud sonda nevstoupí s znatelným úsilím.
U mě byl proces měření dokončen na sondě o tloušťce 0,05 mm, silnější sonda neprošla mezi díly, což znamená, že výstup v této konjugaci nepřesahuje 0,05 mm. Norma není větší než 0,1 mm. Pokud váš postup měření končí na měrce 0, 1 mm nebo více, vyměňte poloosu nebo misku za novou.
Stejně tak satelity na osu nasazujeme jeden po druhém, přičemž pečlivě dbáme na to, aby stály striktně v místě, kde stály před demontáží, tedy v místě, kde bude maximální výkon. A my se snažíme zatlačit měřicí sondu mezi osu a vnitřní otvor satelitu. Hranice přípustného opotřebení by stejně jako v prvním případě neměla překročit 0,1 mm.
Osu satelitů vložíme do kalíšku tak, aby šla mírně přes okraj a nasadíme na něj přítlačnou podložku.
Nasadíme satelit na nápravu, nápravu zatlačíme dále, nasadíme druhý satelit, nasadíme pod něj přítlačnou podložku a nápravu zatlačíme.
Osu otočíme tak, aby se otvor pro upevnění kryl s otvorem v kelímku a zafixujeme proti vypadnutí zajišťovacím kolíkem.
Misky k sobě spojíme, na vnější konce hřídelí náprav nasadíme přítlačné podložky a zafixujeme pojistnými kroužky. Hřídel nápravy lze upevnit ihned po instalaci do misky nebo později - bez rozdílu.
Nasadili jsme ozubená kola na skříň diferenciálu. Není žádný zvláštní rozdíl, kam umístit který převod. Buď to bude fungovat, nebo ne. Na šrouby nasadíme zajišťovací plechy a těleso jimi dobře utáhneme.Pokuste se utáhnout šrouby rovnoměrně, křížem a co nejpevněji, rukama mi prošlo několik převodovek, ve kterých byly šrouby uvolněny, díky čemuž se během provozu zlomily jak šrouby samotné, tak tělo.
Po konečném utažení šroubů ohněte pojistné plechy.
Na své místo nainstalujeme pouzdro diferenciálu.
Na vidlici zpátečky nasadíme zpátečku, čep na vidlici nasadíme do drážky na vodítku pro zařazení zpátečky a táhlo vidlice zasuneme do montážního otvoru korby.
Vyklepněte vodítka pouzdra tak, aby vycházela z povrchu konektoru pouzdra o 5-6 mm, odmastěte roviny konektoru, naneste tmel na dosedací plochy, položte těsnění a spojte poloviny pouzdra.
Utáhneme karoserii šrouby, namontujeme kryty hřídele nápravy a víka ložisek.
Zpráva Dv »29. dubna 2015, 15:35
Zapínání je jejich slabá stránka. Mnoho lidí o tom ví. Mnozí viděli svařované "uši" mnohokrát. Takže stejný problém potkal i mě. Zkusil jsem to taky uvařit. Kdepak, kov se vaří, koule se kutálí, no prostě to nejde. Mluvil jsem se svými technology, ukázalo se, že to mám z práškové metalurgie. Starý model byl odlit. Rozhodl jsem se to udělat jinak, bez svařování. Ulomené uši odpilujeme, dírku lehce vystružíme a odstřihneme závit 12 krok 1.25. Obraceč vyrobil pouzdra z hliníku a našrouboval je na epoxid. Tady je to, co se stalo.
Nikdy nevíte, kdo se vám bude hodit. Argon totiž není všude
Oprava převodovky Motorový skútr Ant.
Oprava převodovky "ANT" (starý model)
Reduktor z Motor Scooter Ant
DSCF2677 Zpětný chod z mravenčí převodovky na pojízdný traktor vlastníma rukama Valery Bryzgalov.
Generální oprava převodovky a výměna ložisek
Redukční můstek Motorová koloběžka Ant ORIGINÁL sSSR
Video otázka na převodovku skútru "Ant".
4-taktní skútr Ant 250cc příprava pro montáž část 1
Projekt Nový život. Část dvě. Renovace motorového skútru Ant. Demontáž, čištění, lakování.
DIY ZADNÍ NÁPRAVA ATV z převodovky ant
Pavel Pravidelný
Připojeno: 3. února 2012 Příspěvky: 2746 Místo: Moskva SAO
Zde jsou možnosti pro tvrdé blokování, nebo jinými slovy, diferenciál zde byl jednoduše odstraněn. Je relevantnější pro domácí výrobky, kde je potřeba převodovka a zpátečka. Třeba se někomu bude hodit.
A tady je možnost s brzděním
Ale zase to nejde nalepit na mravence. _________________ Tula T200 59g, Ant TGA200K, Honda Giorno Mokiki Stella, Delta.
bazilich Pravidelný
Připojeno: 25. května 2010 Příspěvků: 1132 Místo: ruský rock 80. a 90. léta.
Dimas Pravidelný
Připojeno: 2. listopadu 2010 Příspěvky: 1886 Místo: Moskva CJSC
bazilich Pravidelný
Připojeno: 25. května 2010 Příspěvků: 1132 Místo: ruský rock 80. a 90. léta.
Dimas Pravidelný
Připojeno: 2. listopadu 2010 Příspěvky: 1886 Místo: Moskva CJSC
tuk Zájem
Připojeno: 22. dubna 2011 Příspěvky: 10 Místo: Rusko, Židovská autonomní oblast, s Ek-Nikolskoe
Zde jsou možnosti pro tvrdé blokování, nebo jinými slovy, diferenciál zde byl jednoduše odstraněn. Je relevantnější pro domácí výrobky, kde je potřeba převodovka a zpátečka. Třeba se někomu bude hodit.
Anděl Zájem
Připojeno: 28. ledna 2013 Příspěvky: 67 Místo: Petrohrad
Pozdravy všem! V témže roce jsem rozebral převodovku a zbláznil se z jejího rozsahu. Vyrobeno velmi zdravě, diff je nápadné svou velikostí.
Moje možnost blokování (částečné) pomocí ventilových pružin se ukázala jako docela životaschopná. Zde je příklad, i když ne můj, jak to funguje. Takže když jedno kolo visí na druhém, uplyne část okamžiku, což je ve skutečnosti to, co je potřeba.
andrey_nik Hlavní chovatel mravenců
Připojeno: 6. května 2010 Příspěvků: 1604 Místo: Berdyansk
Anděl Zájem
Připojeno: 28. ledna 2013 Příspěvky: 67 Místo: Petrohrad
andrey_nik Hlavní chovatel mravenců
Připojeno: 6. května 2010 Příspěvků: 1604 Místo: Berdyansk
Anděl Zájem
Připojeno: 28. ledna 2013 Příspěvky: 67 Místo: Petrohrad
Anděl Zájem
Připojeno: 28. ledna 2013 Příspěvky: 67 Místo: Petrohrad
Mimochodem, nikoho nenapadlo vyrobit šnekový diferenciál? Požádat o broušení spirálových ozubených kol a satelitů pro naše velikosti? V závodě mám jen jednoho kamaráda, ale ten je pro nerez a titan, ocel tam není. A ozubená kola z potravinářské nerezové oceli jsou nějak moc okouzlující.
Doufám, že chápete, jak takový rozdíl funguje? Můžete si to přečíst na Wikipedii.
velký17 Zájem
Připojeno: 31. března 2015 Příspěvky: 1 Místo: Čerepovec
Kolegové, řekněte mi, prosím: má mravenčí převodovka stejný převodový poměr pro přední a zpátečku? A jestli víš, tak mi řekni jeho význam.
Naše stránka je největší světovou asociací amatérů sovětských motorových skútrů. Naleznete zde bezplatný přístup k veškeré technické literatuře o motorových skútrech, možnost zúčastnit se prezenční a korespondenční soutěže o restaurované vybavení a samozřejmě pomoc při řešení jakéhokoli technického problému. Přidejte se k nám a zachraňme společně naši historii.
Hezký den všem účastníkům fóra! Toto je moje první téma, tak nebuďte příliš drsní.
Takže o Minikovi: Motor z "Ant". Jeho technické údaje: Výrobce: Tula Machine-Building Plant Typ: benzín Objem: 199 cm3 Maximální výkon: 11 [1] hp při 5200 ot./min Válce: 1 Zdvih pístu: 66 mm Průměr válce: 62 mm Kompresní poměr: 7,5 Pohonný systém: karburátor K36G Chlazení: vzduchové, nucené Cyklus (počet opatření): 2 Doporučené palivo: směs benzínu A-76 s motorovým olejem M6 / 3-10G / 1 (v zimě) nebo M8V (v létě) Spojka: vícelamelová, v olejové lázni Převodovka: mechanická 4-rychlostní Přední část: ze Záporožce, oříznutá o 200 mm, z ní sloupek řízení. Zadní odpružení: "nativní" od Ant, s některými úpravami. Odpružení „Mode“: v případě potřeby zcela nezávislé. Zadní odpružení je vybaveno tlumiči, které se instalují, pokud s ním potřebujete jezdit po silnicích.
Zadní převodovka: standardní od Ant nebo "Disabled", nevím jistě Má 2 rychlostní stupně - vpřed a vzad, také kvůli potřebě umožnila zařadit Neutrál, vyříznutím drážky na hřídeli, kde vidlice se hýbe, se smirkem 😀 Neustále funguje diferenciál, bez možnosti zablokování (což je špatné pro práci na zahradě).
Rám: vlastní výroby - dva kanály jsou umístěny na základně paralelně a podél celého Minika.
Řízení: vše je jako v plnohodnotném autě, jsou vyrobeny tři pedály pro plyn, brzdu a spojku. Řazení převodových stupňů se provádí pomocí páky, a tedy volantu, nevím z čeho, má pouze odznak Volkswagen.
Brzdy: bubnové, hlavní-zadní, ale v předních kolech je vše na svém místě, stačí připevnit lanka a vše se zpomalí. Sedlo: z motocyklu Cesetta 😎
Hydraulika: nejzajímavější a pravděpodobně nečekané zařízení na tomto zařízení: brýle:.
Hydraulické čerpadlo: NSh-10 z nějakého elektrického výtahu, je poháněno řetězovým pohonem převzatým z motocyklu IZH, na něj bylo přivařeno odpovídající řetězové kolo, které lze snadno odstranit, což nebude komplikovat opravu této jednotky.
Rozdělovač: standardní, z traktoru T-25, dvě páky, provozní režimy - zdvih, spouštění HZ a plovoucí režim.
Hydraulická nádrž: domácí, vychází ze starého hasicího přístroje, je moc malá, ale pořád docela dost, pokud budete potřebovat víc, něco vymyslíme 💡
Hydraulický válec: Nevím z čeho, ale trik je v tom, že jsme ho koupili v obchodě pro domácnost za 18 UAH: O dobrý stav, žádné stížnosti.
Závěs: kompletně domácí, připraveny byly jen napínáky (no, nebo co).
Hydraulika funguje perfektně, když něco dáte pod závěs a spustíte, tak se Minik sám zvedne skoro na volnoběh motoru, je jedno jestli někdo sedí nebo nesedí.
Elektrická výbava: ve standardním provedení je motor vybaven 12V startér-generátorem, ale z nějakého důvodu můj děda na motor nasadil Magneto (mimochodem o dědovi jsem z jeho nedokončeného vyndal všechny díly z Mravence domácí produkt, když nebyl ve vesnici: rofl :) , Už jsem si myslel, že generátor nefunguje, ale zkontroloval jsem to a zjistil, že jsem se mýlil. Při běžícím motoru je buzen samotný generátor a dodává energii elektrospotřebičům, stačí jen trochu více plynovat na volnoběh a vše funguje.
Palubní deska: brzdové světlo z nějakého přívěsu, jednoduché a vkusné, k tomu dobré podsvícení ze dvou 5W obrysových světel.
Rozměry, otáčky: z traktoru. Vzadu plní roli parkovacího světla mlhovka, do které se vkládá 5W žárovka.
Přední světlomety: také z traktoru, levné, plastové, čínské, ale stále svítí, a docela dobré. Na obou světlometech je možné rozsvítit zároveň dálková a potkávací světla, generátor táhne.
Nyní vám řeknu o uzlu mezi motorem a zadní převodovkou: Jak můžete vidět z fotografie, takové řešení bylo nutné k vyřešení tří problémů: 1. Snižte rychlost pohybu tohoto zařízení. 2. Zajistěte připojení NSh. 3. Nesoulad ozubených kol na spalovacím motoru a převodovce pro dodávku pevného řetězu.
Vše výše uvedené se vyřešilo takto: nejprve vyrobili dva ložiskové bloky, které se daly upevnit na rám, pak vzali jednodílnou hřídel (Ø 18 nebo 20 mm), na kterou byly umístěny dvě oříznuté "čtvrtky" z Motocykl IZH byl nasazen, aby bylo možné vybrat řetězová kola, a mezi nimi bylo pouze 21 zubové kolo ze stejného motocyklu pro zajištění provozu hydraulického čerpadla. Všechny tyto detaily byly svařeny. Šířka mezi krajními hvězdičkami byla pečlivě vypočtena, někdy s chybami, pak bez, obecně se ukázalo. Nyní máme poměrně velký výběr hvězdiček, i když vše je již vybráno a funguje dobře. Je pravda, že hvězdička se na NSh nemění, je opařená spolu se „čtvrtkami“, ale zde není třeba vybírat. Nejprve z tohoto bloku do zadní převodovky byl úzký řetěz (od Ant), ale neustále zvracel, a pak bylo rozhodnuto vyměnit tento řetěz za IZhevsky, respektive bylo nutné najít hvězdičku pro zadní převodovku , našli toto, navařené s potřebným středem pro drážkování na převodovce, ale bylo to znatelně větší než to předchozí, takže jsem s ohledem na konstrukční vlastnosti musel udělat „lenochoda“. Po této revizi se řetězy už se nerozbil a jel ještě pomaleji, což je bzučení.
Ne všechno je ale tak dobré, jak by se mohlo zdát – uzel, který nás trápil od samého začátku, stále více chátral. To jsou nápravové hřídele pro zadní kola! 🙁
Vše je provedeno tak, aby hřídel nápravy byla „zakřivená“, k tomu bylo rozhodnuto použít dva kříže od volantu s MTZ k hřídeli nápravy, je také nutné pro tlumení nárazů kol, což bylo okamžitě předvídáno při konstrukci přístroje. V důsledku toho byly roztrhány 4 zcela nové kříže, které byly zakoupeny v obchodě a okamžitě dodány. Dvě z nich právě praskly a otec je svařil, aby pochopil příčinu poruchy a doufal, že budou fungovat. našli jsme pro ně ještě 2 příčníky sovětské výroby. Dodáno, výsledek stejný! Celkem bylo znehodnoceno 6 příčníků 🙁 Bylo rozhodnuto dát tam kardanové příčníky od Moskviče, no nebo něco podobného.Ale zatím je to v plánu, který se bude provádět někde za 2 měsíce, jelikož jsem na škola, daleko od domova.
Pokračování příště. Zde je video zde, vše je podrobně popsáno!
Video (kliknutím přehrajete).
VIDEO
Ohodnoťte článek:
Školní známka
3.2 kdo hlasoval:
85