Reduktor "Ant" se skládá z kvalitně vyrobených dílů, které mají velmi dlouhou životnost a jsou připraveny k okamžitému použití. Navzdory tomu někdy musíte toto zařízení odstranit a rozebrat, protože nic netrvá věčně. Můžete se samozřejmě obrátit na specializované technické služby, které mají v této oblasti bohaté zkušenosti. Převodovku si ale můžete opravit doma a přitom mít nářadí, základní znalosti mechaniky a průvodce k tomuto zařízení. Stane se v této věci nepostradatelným průvodcem.
Převodovka Ant je speciální mechanismus, který přenáší a převádí úhlovou rychlost na jeden nebo více mechanických převodů.
Tělo tohoto zařízení je standardně lité. Velmi často se odlévá z vysoce kvalitní litiny, ve vzácných případech z oceli. Pokud je nutné, aby byl výrobek co nejlehčí, pak se používá materiál, který se poměrně snadno taví. Na základně pouzdra jsou speciální "uši", pro které je zařízení připevněno k základně.
Aby nedocházelo k úniku oleje, je na výstupu z hřídele instalováno těsnění (ucpávka), které zabraňuje jeho úniku.
Aby se zabránilo zvýšení vnitřního tlaku v převodovce, má neobvyklé konstrukční prvky. Jsou to oni, kdo nedovolí, aby se tlak uvnitř zařízení během zahřívání zařízení zvýšil.
Samotná převodovka je odstraněna z Ant v určitém pořadí. Pokud jeho pracovní funkce přestaly během provozu vyhovovat, musí být demontován. Občas se stane, že když se rozbije, pošle se na skládku. To je ale zásadně špatně. Toto zařízení lze téměř vždy opravit a bude nadále fungovat a vydrží poměrně dlouhou dobu. Také skútr Ant je v současnosti vzácností a náhradní díly na něj se shánějí extrémně obtížně. Není proto nutné je „rozhazovat“ nadarmo.
Samotné zařízení se demontuje a namontuje na skútr zcela jednoduše, téměř žádné problémy.
Parsování převodovky také nepřinese zbytečné potíže. S montáží bude ale potřeba i zvýšená pozornost, je potřeba vše pečlivě smontovat, nic nevynechat a nezamotat. Ozubená kola jsou vyrobena z vysoce pevné oceli (legovaná ocel), takže velmi zřídka selžou nebo se deformují.Hlavní problém ve většině případů spočívá v ložiskách. Proto je vyžadována pravidelná a pečlivá pozornost těmto detailům, zejména prvkům, jako jsou olejová těsnění.
Při výběru tohoto zařízení stojí za to zvážit práci, kterou bude vykonávat. Na tom bude záviset jak jeho spolehlivost a výkon, tak i provozní doba. Pokud uděláte chybu při výběru zařízení, můžete převodovku „zabít“ předem. Je vhodné svěřit výběr kvalifikovaným odborníkům. Provedou všechny výpočty a poradí nejlepší variantu pro daný úkol.
Ne vždy je ale možné nechat si poradit od zkušeného odborníka. V tomto případě musíte vzít iniciativu do vlastních rukou. Prvním krokem je sestavení kinematiky pohonu. Řekne vám, jaký typ převodovky je vyžadován pro vybraný systém.
Po provedení výpočtů bude potřeba výslednou hodnotu převodu porovnat s hodnotami typové řady pro všechny typy převodovek. Je důležité nezapomenout, že výsledný výpočet není přesný, je pouze přibližný. Při výběru elektromotoru, jehož hřídel se otáčí frekvencí nepřesahující 1500 otáček za 1 minutu, je třeba vzít v úvahu technické vlastnosti samotného elektromotoru nebo mechanismu a poté pečlivě analyzovat a vybírat.
VIDEO
Navzdory letům, které uplynuly, bude sovětský "Mravenec" velmi užitečným typem vybavení. Pro ty, kteří mají vlastní farmu, daču nebo se jen starají o svou zahrádku na pozemku, bude takový stroj tou nejlepší variantou a pomocníkem ve všech zemědělských záležitostech.
Předchozí majitel při koupi mluvil o nedávné výměně převodovky z důvodu poruchy staré.
Při této příležitosti se objevily fotografie stejné „zakryté“ převodovky a nové převodovky (před instalací). Rozbité zařízení:
Reduktor v mládí (nový):
Chcete-li odstranit převodovku, musíte kompletně demontovat celé zadní zavěšení. Olej vypuštěn. Zadní náprava byla odstraněna. Při vypouštění oleje jsme ho nenašli. Z vypouštěcího otvoru vyteklo asi dvacet (nebo ještě méně) gramů tekutiny zbarvené do bažiny. Tato kapalina se ukázala jako emulze (olej s vodou). Reduktor s pohledem shora na most:
Vzhledově nemůžete říct o jeho nedávné náhradě:
Demontáž převodovky. Jak byste očekávali, vše uvnitř dílu je pokryto emulzí:
Po umytí dílů a jejich kontrole byl učiněn utěšující závěr, že převodovka bude žít (nestihli ji dokončit):
Všechny díly jsou instalovány na jedné z polovin skříně převodovky:
Poloviny klikové skříně jsou přišroubovány, dalším krokem je instalace vík ložisek:
Víko ložiska s těsněním hřídele:
Pohled shora (vpravo), pohled zdola (zleva):
Pohled zepředu (vpravo), pohled zezadu (zleva):
Kontrola provozuschopnosti převodovky po montáži proběhla úspěšně. Diferenciál a zpětný chod.
Převodovka, kterou dnes rozebereme, až do této chvíle ležela několik let ve stodole a byla tam nalezena čirou náhodou. Vyhodit ho je škoda, a tak bylo rozhodnuto jej rozebrat a případně opravit, pro další použití jako základ podomácku vyrobeného pojízdného traktoru - nic víc, nic míň! Navíc mám na skladě prakticky nový motor z FDD, k této převodovce bude jen výborná dvojice.
Technický stav této převodovky byl bohužel neznámý, při první prohlídce byly zjištěny některé detaily: Výstupní hřídele poloos se neposouvaly, hnací řetězové kolo také... S největší pravděpodobností převodovka prostě „chytla klín". Proto ho odstranili a hodili do stodoly, kde ležel mnoho let...
Očistíme tělo nečistot, odstraníme všechny nepotřebné, po odstranění hnacího řetězového kola se ukázalo, že ložisko vstupního hřídele se rozpadlo.
Odšroubujeme šrouby utahující skříň převodovky, vezmeme stavební fén, fénem rovnoměrně nahřejeme skříň ze všech stran, pak vezmeme dřevěnou paličku a poklepeme na skříň, dokud se nerozdělí na dvě poloviny.
Důvod "klínku" se tedy našel - rozpadlé ložisko vstupní hřídele, ale to jsou pořád "kytky". Během provozu převodovky spadly kuličky ložiska mezi ozubená kola, což vedlo k vážnému poškození zubů, a to už je vážné ... Taková ozubená kola bude muset být nahrazena novými.
Jako nejvýraznější se ukázalo poškození zubů vstupní hřídele.
Poškození zubů mezipřevodu.
Prasklina ve vnějším kroužku ložiska.
Uvolníme pojistné desky a odšroubujeme šrouby utahující misky skříně diferenciálu, vyjmeme ozubená kola.
Odpojte misky diferenciálu.
Odstraňte pojistný kolík.
Pomocí speciálního stahováku odstraňte pojistný kroužek a vyjměte hřídel osy z misky.
Díly diferenciálu byly testovány jako „vynikající“, ozubení ozubených kol je neporušené, bez známek opotřebení, prasklin, opotřebení – dle očekávání. Přípustné opotřebení třecích ploch nepřesahuje 0,1 mm.
Všechno je skvělé. Kluci, postup montáže je úplně stejný nebo jak má kontrolní bod nějaké triky.
Sergeji, při montáži převodovky nejsou žádné triky a potíže. Ale znovu, před montáží musí být všechny díly zkontrolovány, zda nejsou poškozeny, a měla by být provedena měření spojů - pro zjištění maximální povolené vůle.
Děkuji Kontrola dílů proběhla v pořádku.
Jaký je počet ložisek, která jsou na drážkovaném hřídeli?
Napadlo mě postavit si do domácnosti pojezdový traktor. Už jsem měl motor ideálně vhodný pro tento byznys - z motorového kočárku FDD. Neměl jsem ale vhodnou převodovku, přes kterou bych mohl zvýšit celkový převodový poměr převodovky a zároveň si uvědomit schopnost couvat.
Tak jsem přemýšlel tak a tak a nakonec jsem se rozhodl "zatancovat" z nějaké sériově vyráběné převodovky nebo v horším případě upravit pro tento byznys bednu z Uralu. Nemusel jsem dlouho hledat zařízení, které jsem potřeboval: příležitostně mi byly předloženy dvě mrtvé „Maravyevského“ převodovky. Jeden z nich asi před dvaceti lety "chytil klín" a byl ponechán v kůlně čekat na svou nejlepší hodinu a druhý stále jevil známky života, ale měl vážné poškození karoserie a silné opotřebení ozubení a ložisek.
Po rozebrání obou exemplářů se ukázalo, že u zaseknuté převodovky se rozpadlo nosné ložisko hlavního hřídele. Nebylo by to nic, říkáte si, obvyklá věc, ale celý problém byl v tom, že během provozu kuličky rozpadlého ložiska spadly mezi zuby ozubeného kola, což vedlo k jejich zlomení. Vše ostatní včetně karoserie a vnitřních částí diferenciálu zůstalo k mé velké radosti v pořádku.Vnitřní části druhé převodovky se ukázaly být v mnohem lepším stavu, ale přesto se na jejich stavu podepsaly roky nelítostného vytěžování.
Nejprve jsem chtěl koupit poškozené díly z obchodu. Kupodivu díly, které jsem potřeboval, byly nalezeny v obchodě - nechci to vzít. A hlavně, náhradní díly byly ještě sovětské výroby, potřené silnou vrstvou tuku a zabalené do speciálního papíru – ne 100% Čína. Ale cena za ně mě přiměla o tom přemýšlet ... Obecně platí, že za dvě ozubená kola a mezihřídel mě obchodník požádal o více než dva ruble + nová ložiska, kus paronitu na těsnění a sadu olejových těsnění, a úplně - cena se rýsovala pod tři rubly ...
Myslel jsem, pomyslel jsem si a rozhodl se omezit se na nákup nových ložisek a těsnění a půjčit si poškozená ozubená kola a mezihřídel od jiné převodovky. Obecně řečeno, aby se převodovka stala klasickou „hrubou silou“, o které bude ve skutečnosti pojednáno v tomto článku.
Takže všechny díly jsou vyčištěny, umyty, zkontrolovány na přijatelné opotřebení a poškození, závity jsou vyhozeny, zbývá jen posbírat všechny tyto harampádí „na hromadu“.
Ložiska instalujeme do skříně převodovky předehřáté technickým fénem. Pokud to někdo potřebuje, dávám čísla ložisek:
18 GPZ_204_KZ - 2ks (vstupní hřídel);
4_GPZ_60203_K-2ks (mezihřídel);
4_GPZ_7_207_K_5-2ks (diferenční pouzdro);
Pravou polovinu těla položíme na prkna tak, aby hřídele vycházející z těla volně visely ve vzduchu a nepřekážely při práci. Na nosné ložisko vstupního hřídele položíme standardní axiální podložku.
Ozubené kolo nasadíme na vstupní hřídel, jak je znázorněno na obrázku a vložíme do pouzdra. Před instalací ozubených kol věnujte pozornost jejich zubům a vačkovým spojkám, se kterými ozubená kola do sebe zabírají. Zuby musí být bez třísek, poškození, prasklin a nadměrného opotřebení. Vačky musí mít správný tvar s ostrými, ne olíznutými hranami.
Vložili jsme mezihřídel na své místo.
Důkladně očistíme a otřeme pracovní plochu hřídele nápravy diferenciálu a misky, do které hřídel nápravy vstupuje. Na hřídel nápravy nasadíme běžnou přítlačnou podložku a vložíme ji do misky. Vezmeme sadu měřicích sond, vybereme z nich nejtenčí a zkusíme ji zasunout mezi pracovní plochy misky diferenciálu a její osu. Pokud vybraná sonda projde mezi díly bez znatelné námahy, vezmeme silnější sondu a postup opakujeme znovu, dokud sonda se znatelným úsilím nevstoupí.
Můj proces měření skončil na sondě o tloušťce 0,05 mm, mezi díly již neprocházela silnější sonda, což znamená, že opotřebení v tomto páru nepřesahuje 0,05 mm. Norma není větší než 0,1 mm. Pokud váš postup měření končí na sondě 0, 1 mm nebo více, vyměňte hřídel nápravy nebo misku za novou.
Stejně tak střídavě nasazujeme na nápravu satelity, přičemž pečlivě dbáme na to, aby stály striktně v místě, kde stály před demontáží, tedy v místě, kde bude maximální výkon. A my se snažíme dát měřicí sondu mezi osu a vnitřní otvor satelitu. Hranice přípustného opotřebení by stejně jako v prvním případě neměla překročit 0,1 mm.
Osu satelitů vložíme do kalíšku tak, aby šla trochu přes okraj a nasadíme na něj přítlačnou podložku.
Na nápravu nasadíme satelit, nápravu zatlačíme dále, nasadíme druhý satelit, pod ním seřídíme přítlačnou podložku a nápravu zatlačíme.
Osu rozložíme tak, aby se otvor pro upevnění shodoval s otvorem v kelímku a zafixujeme proti vypadnutí zajišťovacím kolíkem.
Misky k sobě spojíme, na vnější konce hřídelí náprav nasadíme přítlačné podložky a zafixujeme pojistnými kroužky. Hřídel nápravy může být upevněn okamžitě po instalaci do misky, nebo můžete později - na tom nezáleží.
Nasadili jsme ozubená kola na skříň diferenciálu. Nezáleží na tom, kam který převod zařadit. Stejně to půjde. Na šrouby nasadíme zajišťovací destičky a opatrně jimi utáhneme tělo.Snažte se šrouby utahovat rovnoměrně, křížem a co nejpevněji, rukama mi prošlo několik převodovek, ve kterých se uvolnily šrouby, které při provozu ulomily jak šrouby samotné, tak karoserii.
Po konečném dotažení šroubů ohneme zajišťovací plechy.
Nainstalujte pouzdro diferenciálu na jeho místo.
Zpátečku nasadíme na vidlici mechanismu zpátečky, čep na vidlici zasuneme do drážky na vodítku zpátečky a představec vidlice zasuneme do montážního otvoru pouzdra.
Vyklepneme vodítka pouzdra tak, aby vystoupila na povrch konektoru pouzdra o 5-6 mm, odmastěme roviny konektoru, na dosedací plochy naneseme tmel, položíme těsnění a spojíme poloviny pouzdra.
Utáhneme karoserii šrouby, namontujeme kryty hřídele nápravy a víka ložisek.
Zpráva DV » 29. dubna 2015, 15:35
Jejich slabou stránkou je montáž. Mnoho lidí o tom ví. Mnozí opakovaně viděli uvařené „uši“. Tady jsem měl stejný problém. Zkoušel jsem i vařit. Nic, kov se vaří, koule se kutálí, no, nejde to. Mluvil jsem se svými technology, ukázalo se, že je z práškové metalurgie. Starý vzorek byl odlit. Rozhodl jsem se to udělat jinak, bez svařování. Ulomené uši jsem odpiloval, dírku lehce provrtal a odstřihl závit 12 krok 1,25. Obraceč opracoval hliníkové pouzdra a našrouboval je na epoxid. Tady je to, co se stalo.
Zda nestačí, komu být užitečný. Ostatně ne všude je argon
Oprava převodovky Motorový skútr Ant.
Oprava reduktoru "ANT" (starý model)
Reduktor od Scooter Ant
DSCF2677 Udělej si sám zpátečku z mravenčí převodovky na motoblok.minitraktor.Valery Bryzgalov.
Generální oprava převodovky a výměna ložisek
Redukční můstek Motorový skútr Ant ORIGINÁL SSSR
Video otázka na převodovém skútru "Ant"
4-taktní skútr Ant 250cc příprava pro montáž část 1
Projekt "Nový život". Část dvě. Restaurujeme skútr Ant. Demontáž, čištění, lakování.
DOMÁCÍ ZADNÍ NÁPRAVA AQUATICLE z mravenčí redukce
Pavel pravidelný
Registrováno: 3. února 2012 Zprávy: 2746 Od: Moskva NKÚ
Zde jsou možnosti pro tvrdé zamykání, ale zjednodušeně řečeno zde byl jednoduše odstraněn diferenciál. Aktuálně spíše pro domácí produkty, kde potřebujete převodovku a zpátečku. Třeba se někomu bude hodit.
A zde je možnost zpomalení.
Ale to zase nejde nalepit na mravence. _________________ Tula T200 59g, Ant TGA200K, Honda Giorno Mokiki Stella, Delta.
vasilich pravidelný
Registrováno: 25. května 2010 Zprávy: 1132 Od: Ruský rock 80. 90. léta.
Dimas pravidelný
Registrováno: 2. listopadu 2010 Zprávy: 1886 Od: Moskva ZAO
vasilich pravidelný
Registrováno: 25. května 2010 Zprávy: 1132 Od: Ruský rock 80. 90. léta.
Dimas pravidelný
Registrováno: 2. listopadu 2010 Zprávy: 1886 Od: Moskva ZAO
tuk zájem
Registrováno: 22. dubna 2011 Zprávy: 10 Z: Rusko, JAO, z Ek-Nikolskoe
Zde jsou možnosti pro tvrdé zamykání, ale zjednodušeně řečeno zde byl jednoduše odstraněn diferenciál. Aktuálně spíše pro domácí produkty, kde potřebujete převodovku a zpátečku. Třeba se někomu bude hodit.
Anděl zájem
Registrováno: 28. ledna 2013 Zprávy: 67 Od: Petrohrad
Pozdravy všem! V témže roce jsem z její působnosti demontoval převodovku a ofigel. Diff, vyrobený velmi zdravě, zaujme svou velikostí.
Moje verze blokování (částečné) pomocí ventilových pružin se ukázala jako docela životaschopná. Zde je příklad, i když ne můj, jak to funguje. Takže když jedno kolo visí, část momentu přechází na druhé, což je ve skutečnosti to, co je potřeba.
andrey_nik Hlavní mravenečník
Registrováno: 06.05.2010 Zprávy: 1604 Od: Berdyansk
Anděl zájem
Registrováno: 28. ledna 2013 Zprávy: 67 Od: Petrohrad
andrey_nik Hlavní mravenečník
Registrováno: 06.05.2010 Zprávy: 1604 Od: Berdyansk
Anděl zájem
Registrováno: 28. ledna 2013 Zprávy: 67 Od: Petrohrad
Anděl zájem
Registrováno: 28. ledna 2013 Zprávy: 67 Od: Petrohrad
Mimochodem, a nikoho nenapadlo vyrobit šnekový diferenciál? Požádat o otočení spirálových ozubených kol a satelitů na naše velikosti? V továrně mám jen jednoho kamaráda, ale ten je z nerezu a titanu, ocel tam není. A ozubená kola z potravinářské nerezové oceli jsou nějak moc okouzlující.
Doufám, že princip fungování takového rozdílu je jasný? Můžete si to přečíst na Wikipedii.
velký17 zájem
Registrováno: 31. března 2015 Příspěvky: 1 Původ: Čerepovec
Kolegové, řekněte mi, prosím: má mravenčí převodovka stejný převodový poměr pro celou převodovku pro rychlostní stupně vpřed i vzad? A jestli víš, tak mi řekni jeho význam.
Naše stránky jsou největším světovým sdružením fanoušků sovětských skútrů. Naleznete zde bezplatný přístup k veškeré technické literatuře s koloběžkovou tématikou, možnost zúčastnit se prezenční i korespondenční soutěže restaurované techniky a samozřejmě pomoc při řešení jakéhokoli technického problému. Přidejte se k nám a zachraňme společně naši historii.
Hezký den všem účastníkům fóra! Toto je moje první vlákno, takže nesuďte příliš přísně.
Takže o Minikovi: Motor z "Ant". Jeho technické údaje: Výrobce: Tula Machine Building Plant Typ: benzín Objem: 199 cm3 Maximální výkon: 11[1] hp, při 5200 ot./min Válce: 1 Zdvih: 66 mm Průměr válce: 62 mm Kompresní poměr: 7,5 Pohonný systém: karburátor K36G Chlazení: vzduchové, nucené Cyklus (počet cyklů): 2 Doporučené palivo: směs benzínu A-76 s motorovým olejem M6 / 3-10G / 1 (zima) nebo M8V (léto) Spojka: vícelamelová, olejová lázeň Převodovka: mechanická 4-rychlostní. Přední: od Záporožce, oříznuto o 200 mm, sloupek řízení od něj. Zadní odpružení: "nativní" z Ant, s některými úpravami. "Režim" odpružení: v případě potřeby plně nezávislý. Na zadním zavěšení jsou tlumiče, které se instalují, pokud s ním potřebujete jezdit po silnicích.
Zadní převodovka: běžná od Ant nebo “Invalidky”, nevím jistě Má 2 převody - vpřed a vzad, také kvůli potřebě umožnili zapnout neutrál vyříznutím drážky na hřídeli kde se pohybuje vidlice, se smirkem 😀 Neustále funguje diferenciál, bez možnosti zablokování (což je špatné pro práci na zahradě).
Rám: vlastní výroby - dva kanály jsou položeny na základně paralelně a podél celého Miniku.
Řízení: vše je jako v plnohodnotném autě, dělají se tři pedály pro plyn, brzdu a spojku. Řazení převodových stupňů se provádí pomocí páky, a proto volant, nevím proč, je na něm pouze odznak Volkswagen.
Brzdy: bubnové, hlavní zadní, ale vše je na svém místě v předních kolech, stačí připevnit lanka, a vše se zpomalí. Sedlo: z motorky Cesetta 😎
Hydraulika: nejzajímavější a pravděpodobně nečekané zařízení na tomto přístroji :glasses: .
Hydraulické čerpadlo: NSh-10 z nějakého elektrického zdvihu, poháněné řetězovým převodem převzatým z motocyklu IZH, na něj bylo přivařeno odpovídající řetězové kolo, které lze snadno odstranit, což nebude komplikovat opravu této jednotky.
Rozvaděč: běžný, z traktoru T-25, dvě páky, provozní režimy - zvedání, spouštění HC a plovoucí režim.
Hydraulická nádrž: vlastnoruční, základ ze starého hasicího přístroje.Je malá, ale zatím stačí, pokud budete potřebovat víc, něco vymyslíme 💡
Hydraulický válec: Nevím proč, ale trik je v tom, že jsme ho koupili v obchodě pro domácnost za 18 UAH: O stav je dobrý, nejsou žádné stížnosti.
Příloha: kompletně domácí, připraveny byly jen napínáky (no, nebo co).
Hydraulika funguje perfektně, pokud něco dáte pod závěs a spustíte to, tak se Minik sám zvedne skoro při volnoběžných otáčkách motoru, ať někdo sedí nebo nesedí.
Elektrická výbava: standardně je motor vybaven 12V startér-generátorem, ale z nějakého důvodu můj děda na motor nasadil Magneto (mimochodem, o dědovi jsem vzal všechny díly od Anta z jeho nedokončeného domácího výrobku, když to nebylo ve vesnici:rofl:) , už jsem si myslel, že nefunguje generátor, ale zkontroloval jsem to a zjistil, že jsem se mýlil. Když motor běží, generátor je sám o sobě vzrušený a rozdává energii spotřebitelům energie, stačí točit o něco více než na volnoběh a vše funguje.
Palubní deska: brzdové světlo z nějakého přívěsu, jednoduché a vkusné, k tomu dobré podsvícení ze dvou 5W obrysových světel.
Rozměry, otáčky: z traktoru. Vzadu plní roli parkovacího světla mlhovka, do které se vkládá 5W žárovka.
Přední světlomety: také z traktoru, levné, plastové, čínské, ale stále svítící a docela dobré. Na obou světlometech je možné současně zapnout dálková a potkávací světla - generátor táhne.
Nyní vám řeknu o uzlu mezi motorem a zadní převodovkou: Jak je vidět z fotografie, takové řešení bylo nutné k vyřešení tří problémů: 1. Snižte rychlost pohybu tohoto zařízení. 2. Poskytněte připojení NSh. 3. Nesoulad mezi řetězovými koly na spalovacím motoru a převodovce, aby se dal celý řetěz.
Vše výše uvedené vyřešili takto: nejprve vyrobili dva ložiskové bloky, které se daly připevnit k rámu, pak vzali pevnou hřídel (Ф 18 nebo 20 mm), na kterou byly dvě komolé „čtvrtky“ z motocyklu IZH. nasadit, aby bylo možné provést výběr řetězových kol a mezi nimi byla právě umístěna hvězdička pro 21 zubů ze stejného motocyklu, aby byla zajištěna činnost hydraulického čerpadla. Všechny tyto detaily byly svařeny. Šířka mezi extrémními hvězdami byla pečlivě vypočítána, někdy s chybami, někdy bez, obecně to dopadlo. Nyní máme poměrně velký výběr hvězd, i když vše je již vybráno a funguje dobře. Pravda, hvězdička se na NS nemění, je opařená spolu se „čtvrtkami“, ale výběr zde není potřeba. Nejprve šel úzký řetěz (od Ant) z tohoto bloku do zadní převodovky, ale neustále zvracel, a pak bylo rozhodnuto vyměnit tento řetěz za Izhevskaya, respektive bylo nutné najít hvězdičku pro zadní převodovku, našli jsme jeden, přivařili ho pravým středem pro drážky na převodovce, ale byl znatelně větší než ten předchozí, takže kvůli konstrukčním prvkům jsem musel udělat „lenochoda“. Po tomto vylepšení se řetězy ne déle prasklo a jelo se ještě pomaleji, což je bzučení.
Ne všechno je ale tak dobré, jak by se mohlo zdát – uzel, který nás trápil od samého začátku, stále více chátral. To jsou nápravy na zadní kola! 🙁
Vše je provedeno tak, že hřídel nápravy by měla být „zakřivená“, k tomu bylo rozhodnuto použít dvě příčky od kormidelníka z MTZ na hřídel nápravy, to je také nutné pro amortizaci kol, která byla okamžitě zajištěno při návrhu Vozidla. V důsledku toho byly roztrhány 4 zcela nové kříže, které byly zakoupeny v obchodě a okamžitě dodány. Dvě z nich prostě praskly a otec je svařil, aby pochopil příčinu poruchy a doufal, že budou fungovat. k nim jsme našli ještě 2 kříže sovětské výroby. Set - výsledek je stejný! Celkem bylo znehodnoceno 6 křížů 🙁 Bylo rozhodnuto tam dát kardanové kříže z Moskviče, nebo něco podobného.Ale zatím je to v plánu, který bude realizován za cca 2 měsíce, jelikož jsem ve škole , daleko od domova.
Pokračování příště. Zde je video, které vše podrobně vysvětluje!
Video (kliknutím přehrajete).
VIDEO
Ohodnoťte tento článek:
Školní známka
3.2 voliči:
84