Oprava dvířek trouby svépomocí

Cihlová trouba může sloužit několik desetiletí, pokud se pravidelně věnujete preventivní údržbě a včas odstraňujete poškození a poruchy. Podle náročnosti práce je zvykem rozdělit opravu pece na běžnou, střední a kapitálovou. Menší problémy lze snadno opravit během několika hodin, zatímco velké problémy mohou trvat dny. Pro úsporu služeb kamnáře a prodloužení životnosti kamen se doporučuje provádět opravy již v prvních letech provozu.

Profesionálové důrazně doporučují pečlivě zkontrolovat stav topeniště před začátkem každé topné sezóny. Včasná oprava kamen a krbů předchází nehodám a požárům.

Každý majitel může provádět drobné opravy sporáku ve venkovském domě nebo v obytné budově, i když nemá dovednosti ve stavebnictví.

1. Oděrky, které se objevují na plechu předpecí, znesnadňují čištění a mohou způsobit požár. Děravý kov musí být odstraněn, podlaha chráněna azbestovým plechem a nahoře přibitá střešní ocel požadované velikosti.
2. Pro výměnu roštu je nutné vyjmout starou část z topeniště a vyčistit prostor od sazí. Nový rošt musí mít přesně stejnou velikost jako ten, který selhal. Pokládá se na místo bez malty, podobně jako starý rošt.
3. Komín by měl být dvakrát ročně kontrolován, zda neobsahuje cizí předměty a nečistoty. K čištění kanálů od sazí se doporučuje používat speciální chemikálie.

Netěsné švy kazí vzhled zdiva a propouštějí škodlivé plyny do místnosti. Pro detekci slabých míst se doporučuje zahřát pec - takto budou patrné velké trhliny. K odstranění problému je nutné po napuštění vodou vyčistit švy o 2-3 cm. Dále se stěny dobře omyjí čistou vodou pomocí kartáče.

Výsledné prohlubně se vyplní novou hliněnou maltou, pečlivě zhutní směs a přepíší dutiny. Pro zvýšení odolnosti roztoku proti praskání lze do jílu přidat trochu kuchyňské soli - 300-350 gramů na kbelík roztoku. Široké mezery se doporučuje utěsnit žáruvzdornou šňůrou. V případě potřeby se stěny omítnou a vybílí nebo obloží.

Mezery vzniklé mezi dveřmi a zdivem vlivem mechanického namáhání a tepelné roztažnosti také začnou propouštět nebezpečné plyny do místnosti. Oprava pece pro vlastní potřebu v tomto případě začíná čištěním povrchu a odstraněním starého roztoku. Vyčištěné místo se umyje a napenetruje tepelně odolným lepidlem zředěným ve stejném objemu vody.

Po obvodu dvířek je připevněna těsnící azbestová nebo keramická šňůra - chrání hlínu před praskáním, vyrovnává rozdíly v tepelné roztažnosti materiálů. Abyste si místo ohnivzdorné šňůry nekoupili padělek, doporučují zkušení kamnáři nákup zapálit, aniž byste opustili pokladnu. Dále se oblast kolem dveří přetře opravným roztokem a nechá se alespoň jeden den zaschnout.

Podobně jsou eliminovány mezery, které se objevují mezi varnou deskou a stěnami. Chcete-li kamna vyjmout, je třeba kamna trochu zahřát a poté vypáčit litinu tvrdým kovovým předmětem, například sekerou. Místo šňůry můžete v tomto případě použít čedičovou vlnu nebo plsť. Pokud je to možné, lze starý sporák vyměnit za modernější.

Poruchy střední úrovně také nebude obtížné odstranit bez zapojení mistrů. Tento přístup pomůže ušetřit za služby kamnáře.

V průběhu času se žáruvzdorná cihla, ze které je topeniště vyrobena, zhroutí a vyžaduje pozornost. Oprava pece svépomocí se provádí dvířky pece. V případě menších poškození se zničená místa obnoví hliněnou maltou nebo továrně vyrobenou zdicí žáruvzdornou směsí. V případě poškození několika cihel lze upustit od částečné výměny. Chcete-li to provést, namočte a vyčistěte roztok na správném místě a odstraňte poškozený prvek. Nové cihly jsou opatrně vloženy do dutin a pečlivě zakryty. Je vhodné vzít stejné složení, které bylo použito při stavbě.

Ne vždy je možné kompletně vyměnit vyzdívku otvorem pece, v některých případech je nutné stěnu rozebrat. Pokud je horní část sporáku pokryta varnou deskou, je snazší se dostat do prostoru pece shora. Nová vyzdívka je vyzděna ze šamotových cihel, přičemž se nezapomíná, že žáruvzdorný materiál by neměl být vázán na ten, ze kterého je vyrobeno těleso pece. Ve velkých pecích se cihla pokládá naplocho, v malých a středních pecích na okraj.

Nové litinové dveře by měly mít stejné parametry jako ty opotřebované. Aby nedošlo k omylu, před nákupem je nutné změřit šířku a délku produktu. Staré dveře se demontují spolu s rámem, čímž se zdivo co nejvíce vyčistí na správných místech. Aby bylo možné zdící maltu snadno a rychle odstranit, napustí se vodou. Pro případ, že si potřebujete zásobit pár cihel – budou potřeba, pokud během demontáže dojde k nepředvídanému zničení nebo se najdou nepoužitelné cihly. Na nová litinová dvířka se připevní ocelové tlapky a nastaví se tak, aby pásy byly ve spárách zdiva. Mezi zdivem a rámem je třeba položit azbestovou nebo keramickou šňůru. Mezery jsou vyplněny roztokem, který pečlivě odstraňuje všechny praskliny.

Velké opravy jsou zřídka dokončeny bez výměny poškozených cihel. Nejčastěji se problém vyskytuje nad dvířky pece. Poškozené prvky jsou opatrně odstraněny z konstrukce, po předchozím namočení roztoku a výsledné „okno“ je očištěno od zbytků hlíny. Nová cihla se na několik minut ponoří do vody a položí na žáruvzdornou maltu, načež se případné mezery vyplní a spoje se přepíšou. Při opravách saunových kamen se doporučuje velké mezery utěsnit maltou s přídavkem cihlových třísek ze žáruvzdorných cihel. Oprava ruských kamen v mnoha případech spočívá v obnově zničené nebo propadlé klenby. K odstranění ničení je zpravidla nutné vytvořit nový kruh a posunout cihlu v této oblasti. Druhé slabé místo ruských kamen je pod, zde se pálené cihly snadno vyjímají a nahrazují novými.

Pro ty, kteří necítí sílu provést opravu cihlové trouby vlastníma rukama, nedoporučujeme vzít si práci. V tomto případě, stejně jako v případě nutnosti komplexní opravy komína, je lepší okamžitě vyhledat odbornou pomoc zkušených kamnářů.

Popište svůj dotaz co nejpodrobněji a náš odborník na něj odpoví

Pokud dvířka nedoléhají k tělu trouby tak těsně jako dříve, je čas je opravit.

• malta na opravu cihlové pece ze žáruvzdorné hlíny a azbestového prášku (hlína, cement, písek);
• keramická šňůra (pro velké mezery);
• štětce pro nanášení materiálů.

zpět na obsah ↑

Jak utěsnit dvířka trouby:

Po kompletní výměně dveří bude nutné provést následující práce:

1. odstranění zdiva po obvodu dveří, počínaje první vodorovnou řadou shora;
2. jedna cihla je odstraněna ze strany;
3. připravuje se tepelně odolná směs (roztok jílu a azbestového prášku, jak je popsáno výše, pomocí kterého se opravují topné pece);
4. jsou instalovány upevňovací prvky pro dveře;
5. dveře jsou připevněny.

Výměna je složitý proces, ve kterém může dojít k mnoha chybám. Proto musí být měření přesné.

Koupili jsme na vesnici dům s kamennou pecí, která se ukázala být v dost špatném stavu. Neměl jsem v této věci vůbec žádné zkušenosti, takže jsem si okamžitě nevšiml, že je „vadný“. Byla nabílená a vypadala docela slušně. Sám jsem se bál pustit do jeho opravy, ale pochopil jsem, že když si pozvete kamnáře, bude to stát velmi slušnou částku. Navíc jsem si myslel, že když si to opravím sám, tak tam budou zkušenosti a další sebevědomí. Začal jsem proto studovat sám - všechno mi fungovalo a dokonce to nebylo vůbec špatné. Okamžitě řeknu, že zatímco konečná oprava pece není dokončena, jsou ještě různé drobnosti, které je třeba udělat na jaře, ale už to funguje a funguje dobře. Takže se nebojte a klidně se pusťte do nezávislé opravy zděné trouby: Myslím, že i vy uspějete. A nyní užitečné informace z mých zkušeností o tom, jak opravit cihlovou troubu vlastníma rukama jak v zemi, tak v soukromém domě.

• Cihlový. Na stavebním trhu jsem koupil cihlu z Tulské cihelny, které se říkalo „pecní cihla“. Profesionálové říkají, že ve skutečnosti neexistuje žádná speciální cihla pro pec - jakákoli stavební keramická cihla jakékoli značky bude stačit, dokonce i M-75 - hlavní věc je, že by měla být bez prasklin. Ale mimochodem, cihla, kterou jsem si koupil, se mi opravdu líbila - dokonce, bez prasklin, mnohem lepší než běžné stavební cihly. Stálo to 15 rublů za kus a vzal jsem až 100 kusů. V některých obchodech se dokonce prodávají za 25 rublů za kus. Mimochodem 7 kousků bylo málo a musela jsem použít ten starý, který jsem vytáhla z trouby. Koupil jsem také 20 šamotových cihel za 49 rublů za kus. Šamotové cihly vydrží velmi vysoké teploty, až 1800 stupňů. Chtěl jsem jimi obložit pec, ale pak se ukázalo, že to nepůjde. Takže tato drahá cihla leží a čeká v křídlech - bude se hodit pro novou pec.

• Lití pece. Jsou to ventily, dvířka pece a dmychadla, čisticí dvířka a varná podlaha. Lídrem v kvalitě je tzv. Rubtsovský odlitek (závod Litkom). Je tam i dodavatel z Balezina, ale tam se kvalita zdá být horší. Vzal jsem dvířka pece Rubtsovsk a dvířka dmychadla, jako méně zodpovědné, jsem koupil balezinské. Za všechny dohromady dal 1500 rublů. O dováženém odlitku jsem neuvažoval: je samozřejmě mnohem lepší, ale také stojí slušně: usoudil jsem, že není vhodné ho kupovat. Nekoupil jsem si podlahu na vaření (sporák): rozhodl jsem se používat starou až do jara - split. Nekoupil jsem ani rošt - použil jsem ten, který byl ve staré peci. Mimochodem, je domácí. Oprava zděné trouby vlastníma rukama ještě nezahrnovala výměnu ventilů a čištění dvířek, takže jsem je nekupoval. Budu to dělat na jaře.

• Čedičová lepenka BVTM používá se k těsnění při instalaci kovových částí: varná podlaha, dvířka. Koupil jsem dva listy o tloušťce 5 mm za 156 rublů za kus. To bylo docela dost a dokonce to zůstalo, ale myslím si, že se to ještě bude hodit: během životnosti pece to může být potřeba.
• Drát a kovová páska. Používá se při instalaci dveří. O tom budu mluvit podrobněji o něco později. Našel jsem drát v garáži a koupil jsem pásku v obchodě (dal 500 rublů za 20 metrů) - jako na fotografii.

• Vrtačka s tryskou "mixér" - používá se k přípravě roztoku.
• Štětec (tryska na vrtačce) - používá se k čištění cihel od sazí a staré malty na některých místech.
• Bulharský + kotouč na kov + kovový kotouč na beton - používá se především k řezání cihel. Ukazuje se to rychle, rovnoměrně, ale silně prašné, takže si kupte jiný respirátor. Občas bylo potřeba uříznout kov: buď vyčnívá roh nějaké pece - ten jsem úplně odřízl, pak jsem uřízl rošt. Na fotografii - příklad použití brusky při práci s cihlami. Jedná se o hradní cihlu, která je umístěna nad dvířky pece.

• Úroveň budovy - je jasné proč.
• náměstí - je lepší, když je dlouhý, já měl krátký. Používal jsem ho hlavně na označení cihly.
• Ruleta - pro měření jakýchkoliv.
• Popisovač - označili cihlu. Fix jsem vzala od dcer z kreslicích sad a nevrátím ho, protože je opotřebovaný v popelnici.
• Hladítko, špachtle - používá se k práci s řešením. Používal jsem hlavně stěrku o šířce 70 mm, zdálo se mi, že se jim pracuje pohodlněji než s hladítkem.
• Pila na dřevo (stará) - používá se k řezání cihly z pece podél švu. Nenahraditelná věc. Občas bylo potřeba vzít něco menšího, pak jsem použil plech na kov.
• Kladivo - používá se k pečlivému upevnění čerstvě položené cihly. No a tak pro jiné účely najde kladivo uplatnění.
• Houba na mytí nádobí - smáčení povrchů cihel připravených na maltu vodou.
• Kbelíky - na maltu a na máčení cihel ve vodě.

• Pokud potřebujete opravit nekritické trhliny, pak samozřejmě není nutné pec rozebírat. Roztavíme - švy se roztáhnou. Poté pečlivě čistíme starou maltu, dokud dobře nevyčistíme cihlu v místě praskliny. Je vhodné pracovat s plechem na kov.
• Pokud potřebujete vyměnit prasklou cihlu, pak stará pila na dřevo přichází na pomoc pro řezání cihel ze zdiva podél švu. Poté cihlu opatrně vyjmeme a cihly ve zdivu očistíme, připravíme na maltu.
• Pokud je většina pece v kritickém stavu, pak musíte vyndat spoustu cihel. Hodně se tam práší. Nenapadlo mě oddělit kamna od místnosti fólií a celý můj dům byl pokrytý vrstvou prachu. Cihly jsou odstraněny, dokud nedosáhneme těch, které drží pevně. Ale otočte hlavu, jinak můžete obecně rozebrat celou pec. Faktem je, že některé cihly, které se trochu pohnou, mohou zůstat ve zdivu. Pak se spojí se svými novými sousedy a vše bude v pořádku. A samozřejmě také vyndáváme všechny popraskané cihly a také pálené. Tady se podívejte na fotku, jak moje ohniště vypadalo. Bylo nutné jej rozebrat a znovu postavit. Z celé pece jsem vyndal asi něco málo přes 100 cihel.

Poté, co připravíte švy k opravě (psal jsem o tom výše), namočíme cihly vodou pomocí houby a dáme maltu do švu: trochu ji nabereme a švy „vymačkáme“ hladítkem - utěsníme hranou hladítka, dokud kov prakticky nepřestane pronikat do roztoku.

Oprava cihlové pece svépomocí je velmi často opravou topeniště. Nejprve jsem vyndal všechny vypálené cihly a připravil topeniště na nové zdění. Ale byl tu jeden vážný problém: jedna ze stěn pece se ukázala jako nosič v celé konstrukci - řekněme, že na ní spočívala trubka. Proto jsem se rozhodl cihly z této stěny neodstraňovat, ale jednoduše jsem topeniště posunul o půl cihly na stranu a vyskládal úplně novou stěnu topeniště. V samotném zdivu není nic zvlášť obtížného - vše dělejte opatrně, nespěchejte a snažte se zajistit, aby byly všechny cihly obvazovány. Pod roštem jsem cihly nařezal bruskou tak, aby ležela v drážkách jakoby. Rošt musí ležet volně vlastní vahou s mezerou 5 mm od cihel, jinak se zahříváním roztáhne a začne ničit zdivo. Někteří radí vyplnit tyto volné mezery pískem, ale já to neudělal - samy budou vyplněny popelem.

Všechny druhy dvířek (pec, dmychadla, čistící) se instalují tak, aby mezi nimi a cihlami byla mezera 5 mm, jinak při zahřátí zničí zdivo. Upevněte dveře buď na drát nebo na pásku. Jsou připevněny k drátu následovně: čtyři kusy drátu jsou navinuty na dveře (ve dveřích jsou speciální otvory) a poté jsou tyto kníry zapuštěny do zdiva. Místa pro těsnění (švy) jsou předem vyčištěna. Pokud se dvířka po zaschnutí malty, která se má pokládat, trochu viklají, pak drát ohněte kleštěmi – jako byste ho tahali. Tímto způsobem jsem opravil dvířka ventilátoru.Tato metoda se mi nelíbila - dveře nejsou příliš bezpečně namontovány ve zdivu.

Ale dveře pece, jako zodpovědnější, jsem připevnil kovovou páskou. Ke dveřím jsem přinýtoval dva pásy nýty, které jsem vyrobil z nařezaných hřebíků a celou tuto konstrukci zazdíval do zdiva. Dopadlo to perfektně. Málem bych proto zapomněl na čedičový tmel, který se dává mezi kov dveří a cihly. Můžete ji hned zavřít, nebo ji pak můžete nacpat do 5mm mezery.

Varná podlaha byla také instalována s bočními mezerami z cihel 5 mm. Leží mi prostě vlastní vahou, ale po obvodu pod ním je čedičový tmel ve dvou vrstvách. Aby plotna byla v rovině s rovinou sporáku, vypiloval jsem drážky do cihel mlýnku po obvodu sporáku.

Tentokrát jsem neopravoval ventil na potrubí a čistící dvířka od sazí - tuto záležitost jsem odložil na jaro. Obecně je ale přístup stejný.

Ideálně, když se trouba vysuší sama. To je poměrně dlouhá doba: může to trvat měsíc nebo dva. Doba schnutí bude záviset na rozsahu opravy. Další možností sušení je šetrné zahřívání. V tomto případě je důležité to nepřehánět, jinak švy prasknou. A tak se mi stalo: horní dvě řady desky, nově položené, praskaly ve švech, protože jsem spěchal a přešel před stanovený čas (5-7 dní) do normálního režimu topeniště .

V mém případě to není kritické: na jaře znovu položím pět cihel a na některých místech praskliny jednoduše zakryji. Ale přesto je to pořád otravné. A ještě jedna věc: kritérium, že trouba je vysušená, je, že na čisticích dvířkách a na ventilech není žádný kondenzát (kapky vody).

Při delším provozu topeniště nejčastěji vyhoří rošt, uvolní se nebo vypadne z dvířek topeniště a také se zkroutí a popraská varná podlaha.

Nejjednodušší způsob výměny roštu. Rošt, který se stal nepoužitelným, se odstraní z palivové části a na jeho místo se nainstaluje nový, rozměrově shodný se starým. Při instalaci však musí být rošt správně umístěn: kuželovité štěrbiny pro popel by měly být umístěny širokou částí nahoru. A nesmíme zapomínat, že kovový rošt se při zahřátí určitě roztáhne a na místě přistání mu musí zůstat alespoň 5 mm volného prostoru.

Donedávna byly nejběžnějším způsobem upevnění dvířek pece a dvířek popelníku zkroucené dráty zapuštěné ve švech. Pokud však popelníková dvířka prakticky nejsou vystavena pravidelnému tepelnému a mechanickému namáhání, pak zpravidla zřídka vypadnou ze svých upevňovacích bodů a dostanou jiné poškození, na rozdíl od palivových dvířek.

Při každodenním provozu topeniště a zejména při neopatrném přístupu ke dvířkům topeniště (zanášení polena nevhodné velikosti do topeniště, přehřívání při příliš intenzivním spalování a další negativní působení) dochází k postupnému vytahování upevňovacího drátu. . Jakmile je zkroucení odhaleno, pak pod vlivem otevřeného plamene nechráněný drát nakonec nevyhnutelně shoří a dveře se v lepším případě začnou vrávorat a v nejhorším případě vypadnou. Tento problém je často doprovázen částečným nebo úplným zřícením cihelného překladu nad dveřmi.

Kromě připevnění spotřebičů trouby k drátěným pramenům existuje řada způsobů, jak je nainstalovat. Zejména na tenkostěnných nerezových, a tedy mnohem odolnějších než obyčejných, vyrobených z černé oceli, rohy, stejně jako svorky z ocelové perforované pásky. Vzhledem k tomu, že rohy z nerezové oceli jsou velmi drahé a montáž dveří na ně vyžaduje určité dovednosti, je pro účely opravy důležitější způsob instalace na svorky.

Klammer, nebo jednodušeji obyčejný pásek ocelové pásky volně prodávaný v železářstvích (foto 13), který se připevňuje krátkými šrouby, koreluje s tloušťkou zárubně, nebo, což je podle mého názoru výhodnější, s nýty o průměru 4–5 mm.

Při upevňování musí být upínací páska posunuta co nejvíce k okraji rámu směrem dovnitř topeniště. V opačném případě po instalaci spotřebiče trouby bude vyčnívat z vnější části švu.

Švy, do kterých budou svorky vloženy, jsou pečlivě očištěny od staré malty a umyty.

Při instalaci dveří se svorky vloží do vyčištěných švů (foto 16) a samotné zařízení pece je zpravidla upevněno stohem cihel naskládaných na sebe.

Poté jsou švy raženy na maximální plnění a pečlivě vyprány. Troubu můžete používat po instalaci dvířek po úplném vyschnutí roztoku po dobu stanovenou výrobcem směsi.

Neměli bychom zapomínat, že dvířka paliva jsou stejně jako rošt vyrobena z kovu, který se při zahřívání roztahuje. Proto je při instalaci dveří ze stran a shora nutné zajistit alespoň 5 mm prostoru pro cihlu, která je pro těsnost vyplněna čedičovými materiály.

V případě kritické destrukce nebo ztráty cihel překladu nade dveřmi by měly být nahrazeny instalací tzv. „hradní“ cihly uprostřed překladu, dobře viditelné na obrázku 17. Tento způsob pokládky, když cihla se řeže pod úhlem 45 stupňů podél tupo a jako klín nebo se vkládá mezi předem nařezané sousední cihly, výrazně zpevňuje překlad a zabraňuje jeho zborcení i v případě vylití malty spojující cihly.

Výměna varné desky stejně jako výměna roštu zpravidla nezpůsobuje žádné zvláštní potíže. V této na první pohled velmi jednoduché operaci je však řada nuancí. Za prvé, varná podlaha, stejně jako rošt, dvířka paliva, ale jako téměř každý kov v korpusu zděné pece musí být ponechán alespoň 5 mm volného prostoru pro hermetickou expanzi. Druhým je utěsnit spáru mezi podlahou a cihlou zdící maltou, jak to často dělá většina kamnářů, je nesmyslné. Roztok, který ztvrdl a ztratil svou elasticitu během pravidelných cyklů expanze a stlačení podlahy během provozu pece, se nevyhnutelně zhroutí a vyteče. Proto by se těsnění mělo provádět vyplněním dutin tepelně odolnými čedičovými materiály.

Za třetí, kuchyňské podlahy vyrobené v domácnosti, zejména pevné, bez hořáků, nejsou příliš odolné a často praskají i po několika topeništích. Proto je i přes vyšší náklady vhodnější instalovat varné podlahy od zahraničních, zejména finských výrobců.

Pro odstranění sazí z konvekčního systému, nebo, jinými slovy, systému cirkulace kouře, musí být v tělese pece uspořádány speciální technologické otvory, tzv. čistící otvory, ve kterých jsou instalována čistící dvířka. Ideálně: každý komín má vlastní čistící dvířka. Při pokládce pece se však z různých důvodů buď nevyrobí, nebo se jich vyrobí nedostatečné množství, čímž se zkomplikuje nebo zcela znemožní čištění ohřívače.

Mimochodem, usazování sazí v komínech a komínech, kromě výrazného zhoršení tahu a kritického snížení účinnosti v důsledku snížení přenosu tepla z ohřátých plynů do cihel, výrazně zvyšuje riziko požáru, protože saze pod určité tepelné podmínky mají tendenci vzplanout a hořet při velmi vysoké teplotě, více než 1000 °C.

Předpisy požární bezpečnosti vyžadují čištění systému konvektomatu minimálně dvakrát ročně – na začátku a na konci topné sezóny.

Před instalací čisticích dvířek je nutné určit, kde se nachází kouřový kanál. Pokud ego nelze provést vizuální kontrolou, bude třeba hledat kanál. Za tímto účelem je na vrtačce nainstalován tenký vrták do betonu o průměru nejvýše 4 mm a délce více než 120 mm (šířka cihly), se kterým v režimu vrtání (režim šoku může cihlu poškodit ), jsou švy propíchnuty v zamýšleném místě kouřového kanálu, dokud vrták nezapadne do dutiny. Po určení hranic žlabu se připraví otvor pro instalaci čisticích dvířek vyjmutím cihel ze zdiva podobným způsobem jako při výměně vadných cihel.

Pokud je při instalaci čištěním dveří nutné odstranit polovinu cihly, pak se linie budoucí špalety nejprve vyvrtá několika otvory a poté se nepotřebná část urazí dlátem.

Co se týče samotných čisticích dvířek, na trhu se prezentují především levnější dvířka domácí výroby, z nichž drtivá většina je z města Rubcovsk (foto 22), a také dovážená, převážně finská výroba.

Je třeba poznamenat, že navzdory nižší ceně produktů závodu Rubtsovsk nemají jednu z hlavních vlastností, které by měly mít čisticí dveře - těsnost. Proto je přesto vhodnější instalovat importovaná čisticí dvířka.

Bez ohledu na to, která čistící dvířka jsou instalována - dovezená nebo domácí - vůbec nezasahuje do dodatečného těsnění, protože studený bludný vzduch, jak je uvedeno výše, výrazně snižuje účinnost pece a může vést k kouři. Udělat čisticí otvor vzduchotěsné není nic složitého. K tomu je potřeba ze silné čedičové lepenky, bahna CONLIT 150, vyříznout obdélník přesně o velikosti čištění, protáhnout měkkým drátem přes malé kousky ocelové pásky a uvázat do smyčky, kterou může tato zátka později lze volně vyjmout a poté vložit do čisticího otvoru. Hlavní věc je, že zátka těsně přiléhá a hermeticky uzavírá čištění.

Vlivem pravidelných teplotních výkyvů velké amplitudy provoz pece dříve nebo později selže. Každý majitel vlastníma rukama může opravit cihlovou troubu, má počáteční technické znalosti a zručné ruce.

Hlavní věc je udělat to včas, pak se vyhnete problémům a požárům.

Obvykle opravy rozdělena do tří typů:

1. odstraňování problémů
2. střední řešení problémů
3. odstranění závažných závad (generální oprava).

Doporučujeme vám, abyste si to zapamatovali pravidelná kontrola trouby před topnou sezónou a údržba je způsob, jak v budoucnu předejít možnému vážnému poškození konstrukce.

Jaké jsou drobné problémy, se kterými se můžete setkat při provozu trouby a jak je odstranit?

Tento problém může nastat z následujících důvodů:

• kamna nebyla dlouhou dobu používána a uvnitř komína se nahromadil studený vzduch;
• nedochází k proudění vzduchu na podporu spalování;
• vystavení silnému větru z ulice;
• saze ucpaly komíny.

Řešení: kamna zapalujeme ne papírem, ale kouskem gumy nebo suchým palivem.

Pozornost! Je zakázáno používat petrolej nebo jiné hořlavé kapaliny.

V případě ucpaného komína, je třeba provést následující činnosti:

• zapálit kamna;
• nasypte do pece hrubou sůl (asi hrst);
• okamžitě zavřete klapku;
• kousky sazí budou létat do komínového potrubí.

Pokud tato metoda nepomůže, musíte vyčistěte potrubí samiotevřením speciálních dveří nebo vyjmutím vyrážecích cihel. Zkušení výrobci pecí vždy nechají dvířka nebo vylamovací cihly na čištění.

určit, kde jsou tyto cihly?, Udělej následující:

• provést vnější kontrolu pece; zejména v místech průchodu kouřových kanálů;
• vyražená cihla je na rozdíl od hlavního zdiva obvykle mírně posunuta směrem ven;
• očistěte starou maltu a odstraňte cihlu. Takže kouřový kanál bude k dispozici a můžete jej vyčistit;
• pak vraťte vyraženou cihlu a potřete ji hliněnou maltou.

způsobující kouření kamen.

Navíc je její vzhled rozmazlený.

Rozpalte troubu a všimnete si prasklin, které je třeba zakrýt rukou.

Sekvenční řazení:

• namočte švy a poté je vyčistěte 2 - 3 cm;
• vydrhněte stěny kartáčem čistou vodou;
• připravte roztok smícháním hlíny, písku, azbestových vláken a soli (v poměru 100 gramů na 3 litry směsi); ukazatelem kvalitního roztoku je průměrná viskozita. Hotové řešení si můžete zakoupit v železářství;
• vyplňte švy hliněnou směsí, utěsněte ji a vytřete všechny dutiny;
• v případě potřeby omítněte stěny, vymalujte nebo obkládejte.

Je potřeba jej vyměnit za nový.

Sekvenční řazení:

• očistěte hlínu a prach z místa, kde ležela stará cihla;
• místo navlhčete vodou a položte na něj hliněný koláč;
• namočte novou cihlu, potřete její horní a boční strany hliněnou směsí (připravujeme ji předem stejným způsobem jako na zakrytí trhlin);
• položte ji na místo poškozené staré cihly.

Někdy se při mírném poškození pece neobejde bez vlastní opravy a zesílení některých částí.

Mechanické zatížení a teplotní výkyvy mohou způsobit praskliny kolem dvířek topeniště nebo varné desky. V důsledku toho pronikají nebezpečné plyny ven.

Tato místa je třeba utěsnit.

Sekvenční řazení:

• očistěte povrch, odstraňte starý roztok;
• opláchněte a natřete tepelně odolným lepidlem zředěným stejným objemem kapaliny;
• kolem dvířek nebo varné desky upevněte azbestovou nebo keramickou šňůru, abyste zabránili praskání hlíny.
• otřete potřebné plochy opravnou směsí;
• sušit alespoň jeden den.

Rada: abyste si ověřili, zda nedošlo k neoprávněné manipulaci s ohnivzdornou šňůrou, zapalte ji přímo u pokladny.

Mezery kolem varné desky můžete odstranit pomocí stejného algoritmu. Před sejmutím sporáku zahřejte troubu. Poté kov vypáčte sekerou. Azbestovou šňůru lze nahradit čedičovou vatou nebo plstí. Pokud jsou stará kamna zcela netěsná, vyměňte jej za nový.

To se stává nezbytným, pokud praskliny a praskliny jsou umístěny všude kolem trouby. V tomto případě je nejlepší posunout zdivo, ale pokud není dostatek času, můžete se uchýlit k potěru rámu kovovým drátem.

Sekvenční řazení:

• speciální kanály brousíme v peci o hloubce 15 až 20 milimetrů přísně vodorovně;
• do stroboskopů položíme drát tak, aby poskytoval rámový potěr;
• natahujeme drát, kroutíme ho vousem nebo tlustým hřebíkem, aby se nezlomil;
• troubu omítneme.

Při výměně roštu dbejte na to, že mezi zdivem a roštem musí být mezera. Musí být pokryta pískem. Nový rošt by měl mít přesně stejnou velikost jako ten starý.

Tato manipulace by se měla provádět pouze v případě, že jsou plechy perforované nebo zrezivělé. Sekvenční řazení:

• odstranění starého listu;
• extrakce nehtů;
• položení kusu plsti, který byl předtím namočený v hliněném roztoku;
• přibití nového listu.

Někdy je poškození cihlové pece tak vážné, že je nutné obnovit její plnou pracovní kapacitu, vyměnit nebo vylepšit rozbité části.

Vystýlka není nic jiného než ochrana povrchu pece před různým mechanickým a tepelným poškozením. V našem případě se jedná o použití šamotových cihel.

Pokud je obložení topeniště poškozeno, musí být vyměněno.

Důležité! Pro staré i nové zdivo použijte homogenní cihlu, aby se neměnil součinitel tepelné roztažnosti.

Přes dvířka topeniště lze provádět jednoduchou práci. K tomu stačí obnovit poškozená místa hliněnou maltou nebo tovární žáruvzdornou směsí.

Provádí se částečná výměna cihel v následujícím pořadí:

• připravit řešení, které bylo použito při výstavbě;
• namočte a vyčistěte starý roztok v požadované oblasti;
• odstraňte prvek, který byl poškozen;
• vložte novou cihlu na prázdné místo a dobře ji zakryjte.

Pro tyto manipulace lze také použít hotový žáruvzdorný roztok - Šamotovou maltu, která se skládá ze šamotu a žáruvzdorné hlíny. Potom budou švy pece schopny odolat více než 1700 stupňům.

Kompletní výměna ostění se provádí až po demontáži stěny. Hlavní zdivo nesmí být zasaženo.

Sekvenční řazení:

• rozebrat stěnu od ohniště k otvoru pro popel; nedotýkejte se žeber kamen;
• odstranit zbytky suti;
• vyložit novou vyzdívku ze šamotových cihel tak, aby se nesvázala s materiálem tělesa kamen. Dodržujte tloušťku švu - ne více než dva milimetry.
• pokud je trouba velká, položte cihlu naplocho. Pokud je malý nebo střední - na okraji.

To může vyžadovat omítnutí zdiva nebo dokonce jeho rozbití v případě zničení.

Hlavní metodou je obložení stěn topeniště šamotovými cihlami pomocí žáruvzdorné malty. Nainstalujte svahy po stranách topeniště. Na ně budou během spalování padat žhavé uhlíky a uzavírat rošt.

Je důležité používat pouze vysoce kvalitní cihly.

Nástroje na opravu je nejlépe připravit předem.

Budete potřebovat:

• cihlový;
• oboustranné kladivo;
• Master OK;
• olovnice;
• úroveň;
• ruleta;
• kbelík na přípravu roztoku.

Ne všechny jemnosti opravy lze popsat slovy, video to jasně ukáže.

Neodpověděli jste na vaši otázku? Níže prosím zanechte své komentáře a přání. Dík!

Téměř každý majitel, který žije v soukromém domě nebo ve venkovském domě, který vlastní cihlovou troubu, se musí vypořádat s problémem opravy. Na tom není nic překvapivého: v průběhu času, z mechanického zatížení a neustálého vystavení vysokým teplotám, se alespoň hliněné spoje kolem kovových prvků pece odštípají.

Oprava pece: A - výměna prasklých nebo pálených cihel; B - vazba pece, která dala trhliny.

Mnoho majitelů cihlových pecí se snaží ušetřit peníze a snaží se vyrovnat se s problémem jejich opravy sami. Ale musíte pochopit, že oprava opravy je jiná. Oprava zděných pecí je rozdělena do tří typů: současná, částečná a kapitálová.

Nejjednodušší typ opravy je in-line. Spočívá v udržování kamen používaných v soukromém domě nebo ve venkovském domě v čistotě a pořádku. Celá oprava spočívá ve zbavení kamen popela a sazí a odstranění drobných závad ve zdivu zděné pece: drobné praskliny, třísky. Tento typ opravy je v dosahu každého majitele a nevyžaduje přítomnost mistra kamnáře.

Schéma zařízení vanové cihlové pece.

Částečná oprava pece zahrnuje výměnu jedné nebo více jejích částí. Vše závisí na tom, kde se tyto detaily nacházejí. Výměna rozbitých roštů nebo litinových kamen nezpůsobí žádné zvláštní potíže. A ne každý dokáže vyměnit nebo posílit dvířka topeniště nebo klapku. Při takových opravách musíte mít alespoň minimální zednické dovednosti, protože budete muset rozebrat a znovu složit zdivo kolem poškozené části.

Dílčí oprava také zahrnuje částečnou výměnu vyzdívky topeniště, částečnou obnovu komínů, částečnou opravu začátku spalovacího kanálu atd. S takovou opravou, se zkušenostmi zedníka a pečlivým prostudováním zdiva poškozených míst, se můžete také pokusit vyrovnat se sami.Ale šance, že uděláte vše správně, není příliš vysoká.

Generální oprava je nejnáročnější druh opravy a bez pomoci zkušeného kamnáře se neobejde. Potřeba těchto oprav vzniká tehdy, když je nutná částečná nebo úplná demontáž topeniště, například při modernizaci topeniště nebo přestavbě na jiný druh paliva.

První věc, která vyžaduje opravu pece, je špatný tah, v důsledku čehož pec začne silně kouřit. Nejpravděpodobnější příčinou špatného tahu jsou usazeniny sazí v komíně a komíně. Vrstva sazí pouze 3 mm snižuje přenos tepla pecí téměř na polovinu. Silná vrstva sazí nejen nevyhnutelně vede k téměř dvojnásobné spotřebě paliva, ale také výrazně zvyšuje riziko požáru. Proto musí být průchody v komíně, kterými je odváděn kouř, a komín systematicky čištěny od sazí. Obvykle k tomu používají dlouhou tyč s kartáčem upevněným na konci nebo velkou hadrem namotanou a svázanou. Místo tyče můžete také použít silný drát.

Schéma zařízení ruského sporáku.

Pokud kamna v suchém teplém počasí dobře hoří a při nástupu chladného počasí začnou kouřit, pak je důvodem nejspíše poškozená tepelná izolace nebo nedostatečná tloušťka komína či komína. V tomto případě jsou procházející plyny rychle ochlazovány, což výrazně snižuje tah. Oprava bude spočívat v odstranění staré omítky a promaštění všech švů v komíně a komínu a následném opětovném omítnutí, zvýšení tloušťky omítkové vrstvy pro zvýšení tloušťky stěn.

Také praskliny a štěrbiny, které se objevují na povrchu kamen nebo komína, kterými se do pece dostává studený vzduch, mohou také způsobit zhoršení trakce. Takové sání nevyhnutelně povede k tomu, že palivo bude špatně hořet a kamna budou kouřit. Praskliny je nutné opravit. To se provádí pomocí hliněné malty.

Několik slov o přípravě hliněné malty pro opravu pece.

Hliněná malta by neměla být příliš mastná ani příliš řídká, protože oba typy nevyhnutelně získají nové trhliny a úsilí o opravu kamen půjde dolů.

Pokud jsou však složky správně pozorovány, kompozice při sušení prakticky nepraská a nesráží se. Zároveň je velmi důležité, aby připravený roztok byl homogenní, bez hrudek a bez ploch s jednou hlínou nebo jedním pískem. Aby byl roztok více žáruvzdorný a zároveň elastický, lze do něj přidat drcené azbestové vlákno. Správně připravený roztok by měl mít konzistenci zakysané smetany.

Schéma zařízení a zdiva zděné pece s otevřeným ohřívačem.

Zjištěné trhliny v cihlové peci jsou eliminovány tímto způsobem: nejprve musíte trhlinu vyčistit a prohloubit o 2-3 cm, poté je vyčištěné místo navlhčeno vodou a okamžitě otřeno roztokem. Předpokladem přitom je, aby rmutovací proces následoval bezprostředně po namáčení. Zde není povolena ani malá přestávka.

K provádění in-line oprav budete potřebovat nástroje:

Během provozu cihelné pece se často stává nutností vyměnit pálené nebo poškozené cihly. Chcete-li to provést, musíte odstranit poškozenou cihlu a místo, kde byla, úplně vyčistit ze všech stran od staré malty a sazí a dobře ji navlhčit vodou. Poté na spodní vrstvu zdiva položte novou maltu, vložená cihla se musí na pár sekund ponořit do vody, shora a ze stran na ni naneste vrstvu malty a vložte ji do vytvořeného výklenku.

Schéma pokládky holandského sporáku.

Jedním z nejčastějších typů oprav zděných pecí je zpevnění nebo výměna jejích litinových prvků: topeniště a pohledových dvířek, roštu a vlastně i sporáku. Zde je nejjednodušší vyměnit rošt.Vzhledem k tomu, že se rošt pokládá bez hliněné malty, stačí staré rošty po pečlivém prozkoumání způsobu uložení jednoduše odstranit a stejným způsobem na jejich místo nasadit nové.

Při provozu zděné pece se často poškodí litinový sporák. Jejich kvalita dnes ponechává mnoho přání a při neustálém střídání zahřívání a ochlazování se materiál, který to nevydrží, roztrhne na dva nebo i více kusů. Totéž se může stát kvůli nesprávné instalaci desky. Ale je také možné, že kamna na venkově nebo v domě lze stále používat, ale kvůli poškození cihel, na kterých jsou položena, ztratila potřebnou oporu, mezi cihlou a kamny se objevily mezery.

V prvním případě je potřeba sporák vyměnit za nový. Ale mějte na paměti, že talíře se mohou lišit velikostí. Při pořizování nového sporáku nezapomeňte přesně změřit rozměry starého. Nová deska by měla mít stejnou velikost jako stará, v extrémních případech o 10-15 mm větší, ale v žádném případě menší. V opačném případě budete muset místo pouhé výměny kamen předělat celé topeniště.

V druhém případě není potřeba pořizovat novou desku, ale budete muset vyměnit poškozené cihly horní řady a ještě spolehlivěji vyměnit celou horní řadu cihel.

Dokončení pece dekorativním zdivem.

K odstranění starého sporáku můžete použít tesařskou sekeru. Čepel sekery se ze strany zasune pod desku a pomocí rukojeti sekery jako páky ji zvedne. To samé pak udělejte na druhé straně plechu. Poté lze desku snadno vyjmout.

Způsob výměny poškozených cihel byl zmíněn výše. Relé horní řady se provádí podle stejného principu: nejprve se pečlivě odstraní staré cihly. Zde je technologie jednoduchá: tenká, ale široká čepel dláta nebo dláta je zaražena pod cihlu zespodu (můžete také použít nůž se širokou čepelí), zatáhněte za rukojeť a odtrhněte cihlu z jejího místa, poté je snadné jej vytáhnout. Je nutné začít s nejvíce poškozenou cihlou, protože první cihla se nejobtížněji odtrhává. Potom udělají totéž s druhou cihlou a postupně vyjmou vše.

Povrch cihel spodní řady se důkladně očistí od hliněné malty a sazí, důkladně se navlhčí vodou a navrch se položí nová řada cihel, přičemž se samozřejmě dodržuje jejich úprava. Při instalaci desky je třeba pamatovat na to, že litina má tendenci se při zahřívání roztahovat, takže v žádném případě není možné desku pevně upevnit.

Je snazší, když se nová deska umístí na místo staré a bude jí odpovídat velikostí. V tomto případě je místo, kde bude deska umístěna, očištěno od zbytků hliněné malty a sazí, deska je instalována a trhliny jsou utěsněny čerstvě připravenou maltou. Pokud je deska umístěna na nové cihly, musíte v nich nejprve vytvořit vybrání podél obvodu desky a rozměry vybrání na každé straně by měly být o 5-7 mm větší než velikost desky; nainstalujte desku do prohlubní a utěsněte ji čerstvě připravenou maltou.