Oprava trouby svépomocí v soukromém domě

Koupili jsme dům na vesnici s kamennými kamny, která se ukázala být v dost špatném stavu. Neměl jsem v této věci absolutně žádné zkušenosti, takže jsem si okamžitě nevšiml, že je „vadná“. Byla nabílená a vypadala docela slušně. Bál jsem se pustit do jeho opravy sám, ale došlo mi, že když si pozvete kamnáře, vyjde to na velmi slušnou částku. Navíc jsem si myslel, že když to opravím sám, pak budou zkušenosti a další důvěra v mé schopnosti. Začal jsem tedy cvičit sám – všechno mi vycházelo a dokonce vůbec ne špatně. Hned řeknu, že sice ještě není dokončena konečná oprava pece, na jaře je ještě třeba udělat nejrůznější drobnosti, ale už to funguje a funguje dobře. Takže se nebojte a klidně se pusťte do nezávislé opravy zděné pece: Myslím, že i vy uspějete. A nyní užitečné informace z mých zkušeností, jak opravit cihlovou troubu vlastníma rukama, a to jak v zemi, tak v soukromém domě.

• Cihlový. Na stavebním trhu jsem koupil cihlu tulské cihelny, které se říkalo „kamnářská cihla“. Profesionálové říkají, že obecně neexistuje žádná speciální cihla pro pec - jakákoliv stavební keramická cihla jakékoli značky bude stačit, dokonce i M-75 - hlavní věc je, že nemá žádné praskliny. Ale mimochodem, cihla, kterou jsem si koupil, se mi moc líbila - hladká, bez prasklin, mnohem kvalitnější než běžná stavební cihla. Stálo to 15 rublů za kus a vzal jsem až 100 kusů. V některých obchodech je prodávají i za 25 rublů za kus. Mimochodem 7 kousků bylo málo a musela jsem použít ten starý, který jsem vytáhla z trouby. Koupil jsem také 20 kusů šamotových cihel za 49 rublů za kus. Šamotové cihly vydrží velmi vysoké teploty, až 1800 stupňů. Chtěl jsem jimi obložit topeniště, ale pak se ukázalo, že to nepůjde. Takže tato drahá cihla leží a čeká v křídlech - bude se hodit pro novou troubu.

Video (kliknutím přehrajete).

• Lití pece. Jedná se o západky, dvířka pece a ventilátoru, čisticí dvířka, varnou podlahu. Lídrem v kvalitě je takzvaný jizvový odlitek (Zavod "Litkom"). Je tam i dodavatel z Balezina, ale tam se kvalita zdá být horší. Vzal jsem dvířka Rubcovovy pece a popelová dvířka, jako méně důležitá, jsem koupil balezinské. Za všechno jsem zaplatil 1 500 rublů. Dovážený odlitek jsem nezvažoval: je samozřejmě mnohem kvalitnější, ale také stojí slušně: myslel jsem, že není vhodné ho kupovat. Varnou podlahu (sporák) jsem si nekoupil: prozatím jsem se rozhodl používat do jara starou, která byla dělená. Rošt jsem taky nekupovala - použila jsem ten co byl ve staré troubě. Mimochodem, je to domácí. Svépomocná oprava zděné trouby u mě ještě nezahrnovala výměnu ventilů a čištění dvířek, takže jsem je nekupoval. To vše udělám na jaře.

• Čedičová lepenka BVTM používá se k těsnění při instalaci kovových částí: varná deska, dvířka. Koupil jsem dva listy o tloušťce 5 mm za 156 rublů za kus. To bylo docela dost a dokonce to zůstalo, ale myslím, že se to bude hodit: během životnosti pece to může být potřeba.
• Drát a kovová páska. Používá se při instalaci dveří. O tom vám řeknu více o něco později. Našel jsem drát v garáži a koupil jsem pásku v obchodě (dal jsem 500 rublů za 20 metrů) - stejně jako na fotografii.

• Vrtačka s nástavcem na míchání - používá se k přípravě roztoku.
• Štětec (nástavec na vrtačku) - používá se k odstranění sazí a staré malty z cihel na některých místech.
• Bruska + kotouč na kov + kovový kotouč na beton - používá se především k řezání cihel. Ukazuje se to rychle, rovnoměrně, ale silně prašné, takže si kupte jiný respirátor. Někdy bylo potřeba uříznout i kov: teď trčí roh nějaké pece - úplně jsem to odřízl, pak se rozřízl rošt. Na fotografii je příklad použití brusky při práci s cihlami. Jedná se o klíčovou cihlu, která je umístěna nad dvířky topeniště.

• Úroveň budovy - je jasné proč.
• Gon - je lepší, když je dlouhý, já měl krátký. Používal jsem ho hlavně na vyznačení cihel.
• Ruleta - pro měření všeho druhu.
• Popisovač - označili cihlu. Fix jsem vzal od svých dcer z kreslicích sad a nevrátím ho, protože dosloužil v popelnici.
• Hladítko, hladítko - slouží k práci s řešením. Použil jsem v podstatě špachtli o šířce 70 mm, zdálo se mi, že je pro ně pohodlnější pracovat než s hladítkem.
• Pilka na dřevo (stará) - používá se k vyříznutí cihly z pece ve švu. Nenahraditelná věc. Někdy bylo potřeba vzít něco menšího, pak jsem použil plátno na kov.
• Kladivo - slouží k úhlednému narovnání nově položené cihly. A tak pro jiné účely najde kladivo uplatnění.
• Houba na mytí nádobí - smáčení povrchů cihel připravených na maltu vodou.
• Kbelíky - na maltu a na máčení cihel ve vodě.

• Pokud je třeba opravit nekritické trhliny, pak samozřejmě není nutné troubu rozebírat. Roztavíme - švy se roztáhnou. Poté důkladně vyčistíme starou maltu, dokud cihlu dobře nevyčistíme u praskliny. Je vhodné pracovat s hadříkem na kov.
• Pokud je třeba vyměnit prasklou cihlu, pak přijde na pomoc stará pila na dřevo pro řezání cihel ze zdiva podél švu. Poté cihlu opatrně vyjměte a vyčistěte cihly ve zdivu a připravte je na maltu.
• Pokud je většina trouby v kritickém stavu, pak musíte vyndat spoustu cihel. Je velmi prašný. Nenapadlo mě oddělit kamna od místnosti fólií a celý můj dům byl pokrytý vrstvou prachu. Odstraňujeme cihly, dokud nedosáhneme těch, které pevně drží. Ale otočte se na hlavu, jinak můžete rozebrat celý sporák. Faktem je, že některé cihly, které se trochu viklají, mohou zůstat ve zdivu. Pak se spojí se svými novými sousedy a vše bude v pořádku. A samozřejmě také vyndáváme všechny popraskané cihly a také pálené. Tady se podívejte na fotku, jak moje ohniště vypadalo. Muselo se to rozebrat a znovu položit. Z celé pece jsem vyndal asi něco málo přes 100 cihel.

Poté, co připravíte švy na opravu (psal jsem o tom výše), namočíme cihly vodou pomocí houby a dáme maltu do spoje: trochu ji nabereme a stěrkou „pronásleduje“ spoj - utěsňujeme hranou hladítka, dokud kov prakticky nepřestane pronikat do roztoku.

Oprava zděných kamen svépomocí je velmi často opravou pece. Nejprve jsem vyndal všechny pálené cihly a připravil topeniště na nové zdění. Byl tu ale jeden vážný problém: jedna ze stěn pece se ukázala jako nosná v celé konstrukci – řekněme, že na ní spočívala trubka. Proto jsem se rozhodl cihly z této stěny neodstraňovat, ale jednoduše jsem topeniště posunul na poloviční cihlu na stranu a vyskládal úplně novou topeniště. V samotném zdivu není nic zvlášť obtížného - vše dělejte pečlivě, nespěchejte a snažte se udržet všechny cihly svázané. Pod roštem jsem cihly vyřezal bruskou tak, aby to leželo jakoby v drážkách. Rošt musí ležet volně vlastní vahou s mezerou 5 mm od cihel, jinak se zahříváním roztáhne a začne ničit zdivo. Někteří lidé radí vyplnit tyto volné mezery pískem, ale já to neudělal - samy budou vyplněny popelem.

Všechny druhy dvířek (pec, dmychadla, čistící) se instalují tak, aby mezi nimi a cihlami byla mezera 5 mm, jinak při zahřátí zničí zdivo. Dveře se upevňují buď na drát nebo na pásku. Jsou připevněny k drátu takto: čtyři kusy drátu jsou přivázány ke dveřím (ve dveřích jsou speciální otvory) a poté jsou tyto kníry zapuštěny do zdiva. Místa pro zapuštění (švy) musí být předem vyčištěna. Pokud se dvířka po zaschnutí malty, kterou budete pokládat, trochu viklají, pak drát ohněte kleštěmi – jako byste za něj tahali. Tímto způsobem jsem opravil dvířka ventilátoru. Tato metoda se mi nelíbila - dveře nejsou příliš bezpečně namontovány ve zdivu.

Ale protipožární dveře, jako zodpovědnější, jsem připevnil kovovou páskou. Dva pásy jsem ke dveřím přinýtoval nýty, které jsem vyrobil z nařezaných hřebíků a celou tuto konstrukci zazdil ve zdivu. Dopadlo to perfektně. Málem bych proto zapomněl na čedičový tmel, který se dává mezi kov dveří a cihly. Můžete jej okamžitě zavřít a poté jej můžete vyplnit do 5 mm mezery.

Varná deska byla také instalována s bočními mezerami z cihel 5 mm. Leží mi akorát vlastní vahou, ale po obvodu pod ním je čedičový tmel ve dvou vrstvách. Aby byla varná podlaha v rovině s rovinou sporáku, vyřízl jsem do cihel bruskou po obvodu sporáku drážky.

Tentokrát neopravil ventil na potrubí a čistící dvířka od sazí - odložil tuto záležitost na jaro. Ale obecný přístup je stejný.

V ideálním případě se trouba vysuší sama. To je dost dlouho: může to trvat měsíc nebo dva. Doba schnutí bude záviset na rozsahu provedených oprav. Další možností sušení je šetrné zahřívání. V tomto případě je důležité to nepřehánět, jinak švy prasknou. A vyšlo mi to: horní dvě řady kamen, nově rozložené, praskaly ve švech, protože jsem si pospíšil a vyjel s předstihem (5-7 dní) na normální režim pece.

V mém případě to není kritické: na jaře opět posunu paty cihel a na některých místech praskliny jednoduše přetřu. Ale přesto je to stále nepříjemné. A ještě něco: kritériem sucha v kamnech je, aby nedocházelo ke kondenzaci vodních kapek na čisticích dvířkách a na ventilech.

• slabý nebo žádný tah, pomalé spalování paliva, pronikání kouře do místnosti v případě otevřených dveří topeniště i ve větru;
• vzhled tmavých skvrn na vnějším povrchu kouřového kanálu v důsledku nadměrné vlhkosti;
• uvolnění a odpojení dvířek zařízení pro spalování paliva a dalších součástí pece;
• rychlé tepelné ztráty po dokončení procesu spalování;
• slabé nebo nadměrné zahřívání povrchů a jejich ploch;
• trhliny ve zdivu, které nelze opravit;
• instalace sporákových spotřebičů nevhodných rozměrů, různé nerovnosti uvnitř kouřovodů.

Hlavní věcí je začít s opravou kamen včas, aniž byste ohrozili sebe a své blízké. Pouze funkční zařízení může zaručit požární i hygienickou bezpečnost. Povaha a složitost práce určuje rozsah opravy, který může být aktuální, střední nebo větší.

Slabý tah nebo jeho absence může vzniknout například nahromaděním velkého množství studeného vzduchu v komíně při delší přestávce v provozu kamen. Existují však i další důvody: ucpání kanálu (ucpaný sazemi), vichřice venku, není přístup vzduchu, jehož proudění by mohlo podporovat hoření.

V tomto případě musíte zapálit oheň ne papírem, ale suchou látkou, například kouskem gumy. V tomto případě by se nemělo používat palivo (petrolej atd.).

Pokud od okamžiku „vyhoření“ sazí v komíně uplynulo více než rok, s největší pravděpodobností dojde k jeho ucpání.Chcete-li tento problém odstranit, musíte postupovat následovně: nejprve se pokuste zbavit sazí tak, že do hořících kamen nasypete trochu hrubé soli a okamžitě zavřete uzávěr. Spálením začne vrstva sazí silně praskat, kusy vylétají z komína. Pokud se tato metoda ukáže jako neúčinná, budete muset použít ruční čištění. Na to jsou speciální dveře.

Jedním z příznaků, že se ve zdivu vytvořily trhliny, je silný kouř z kamen. V tomto případě musí být švy utěsněny směsí jílu a písku, přidáním soli a drceného azbestového vlákna do roztoku. Poslední složka se používá pro elasticitu. Pokud jde o konzistenci, směs by se neměla ukázat jako příliš viskózní, ale ani kapalná: po vysušení příliš mastný roztok praskne a tenký neposkytuje požadovanou pevnost, což povede ke zničení zdivo. Chcete-li ušetřit čas, můžete si zakoupit hotovou směs ve specializovaném obchodě. K němu je připojena instrukce, podle které můžete rychle a snadno zředit roztok a provést všechny potřebné práce.

Dalším problémem je nutnost výměny staré, vyhořelé cihly za novou. K tomu je třeba nejprve připravit povrch: odstraňte prach a hlínu, navlhčete a poté tam vložte hliněný koláč. Na místo vypálené cihly se položí nová, po ponoření do vody a nanesení připravené směsi na ni shora i ze stran, aby se zafixovaly švy. Je nutné použít stejnou maltu jako na vyplňování trhlin.

Než přistoupíte k tmelení spár, je třeba je připravit: odstranit zbytky hlíny, důkladně opláchnout vodou pomocí štětce a poté napenetrovat tepelně odolným lepidlem (vhodný je 50% roztok). Při spárování dbejte na to, aby opravná směs vyplnila spáry až do konce a nezanechala žádné dutiny. Pokud se ve zdivu vytvořila příliš velká mezera, je třeba do ní kromě směsi umístit i keramickou šňůru. Díky svým fyzikálním vlastnostem odolává nejen otevřenému ohni, ale i velmi vysokým teplotám – přes 1000 stupňů.

Keramická šňůra je často padělaná, proto si k ní před nákupem musíte přinést zapálenou zápalku nebo zapalovač, abyste mohli vyhodnotit tepelnou odolnost výrobku. Šňůra je umístěna ve švech zdiva podél obvodu litinové desky pomocí tepelně odolného lepidla pro upevnění.

Pro ochranu prvků kamen, které není třeba opravovat, je nutné je přelepit maskovací páskou.

V případě nutnosti výměny roštů v troubě je třeba provést mezi nimi a zdivem dilatační spáru o tloušťce 5 mm.

Pokud dvířka topeniště vypadnou, lze je zajistit ocelovým lankem. Nejprve však musíte rozebrat zdivo kolem křídla.

Předpecní desky zpravidla nelze opravit: perforované a rezavé prvky se jednoduše vymění za nové. V tomto případě se starý výrobek odstraní, hřebíky se odstraní, poté se na dno položí plsť namočená v tekuté hlíně a navrch se položí a přibije nový list.

Pokud je potřeba vyměnit ostění, použije se pro nové zdivo stejná cihla, která byla použita pro staré zdivo. Koeficient tepelné roztažnosti musí zůstat stejný.

V případě poškození obložení topeniště nebo topeniště bude zapotřebí vážnější práce. Jak již bylo uvedeno výše, je nutné zachovat stejný koeficient tepelné roztažnosti, proto je nesmírně důležitá homogenita zvoleného materiálu, konkrétně cihly.

Tyto typy prací zahrnují následující: výměnu nebo opravu vadných prvků, stejně jako vrácení pece, jakmile ztratila výkon. Mnoho lidí si myslí, že takovou rekonstrukci zvládne jen zkušený kamnář. Tento názor je však chybný: tento druh práce může dělat každý domácí řemeslník.

V případě nutnosti výměny ostění odborníci doporučují nedotýkat se hlavního zdiva.Stěna kamen musí být rozebrána ode dna popelníku do výšky topeniště, aniž by byla dotčena žebra, poté po demontáži staré vyzdívky očištěna od suti a vyskládána nová bez upevnění ke zdivu topeniště. stěny. Tloušťka švů by neměla přesáhnout 2 mm.

Blížící se přechod kamen na jiný druh paliva je vážný úkol a každý kamnář jej řeší po svém. Jako příklad - jedna z metod. Nejprve musíte rozložit stěny topeniště pomocí ohnivzdorných cihel. V tomto případě je nutné použít řešení, které odolá vysokým teplotám a otevřenému ohni. Boky topeniště musí být vybaveny malými sklony, aby v okamžiku ohřevu uhlí spadlo dolů a uzavřelo rošt. V tomto případě je důležité používat pouze vysoce kvalitní cihly.

Oprava saunových kamen se provádí stejným způsobem jako obnova klasického topidla. Jediný rozdíl je v preventivních opatřeních, která je třeba provádět častěji. Je to způsobeno vyšším teplotním režimem vanového zařízení. V tomto případě je třeba věnovat zvláštní pozornost jak požární odolnosti cihel, tak malty. Pokud je kachle rozbitá, je zakázáno používat taková kamna, dokud nebudou nahrazena novými.

Pokud vnější kontrola zadní stěny konstrukce neodhalí vážné poškození, je zařízení vhodné stát se rámem pro opravy.

Při kontrole trouby mohou vyjít najevo následující skutečnosti:

1. Zařízení nemá přídavné dmychadlo, tzv. letní, které zvyšuje tah pece při zatápění.
2. Změna umístění dmychadla: místo spodní části topeniště (pod dvířky) je umístěno na straně konce topeniště.

Nad varnou deskou navíc nemusí být přídavná digestoř a vytápění místnosti je menší na straně, kde je umístěna další stěna. Tyto chyby je také potřeba opravit.

Druhé mínus je umístění pohledu vzhledem ke vzhůru směřujícímu kouřovému kanálu. Z ergonomického hlediska nelze tento ventil umístit stále vodorovně. To vede k narušení její práce nebo, jak trefně říkají kamnáři, k „slzám kamen“. Faktem je, že v zimě, zejména během mrazů, se v zařízení hromadí velké množství kondenzátu, který se smícháním se sazemi mění na roztok kyseliny uhličité o vysoké koncentraci, což vede k postupné destrukci zdiva.

Takže díky externímu vyšetření se podařilo identifikovat problémová místa, na kterých je potřeba zapracovat. Poté můžete začít opravovat cihlovou troubu vlastníma rukama.