Podrobně: DIY oprava topných kamen od skutečného mistra pro web my.housecope.com.
Koupili jsme dům na vesnici s kamennými kamny, která se ukázala být v dost špatném stavu. Neměl jsem v této věci absolutně žádné zkušenosti, takže jsem si okamžitě nevšiml, že je „vadná“. Byla nabílená a vypadala docela slušně. Bál jsem se pustit do jeho opravy sám, ale došlo mi, že když si pozvete kamnáře, vyjde to na velmi slušnou částku. Navíc jsem si myslel, že když to opravím sám, pak budou zkušenosti a další důvěra v mé schopnosti. Začal jsem tedy cvičit sám – všechno mi vycházelo a dokonce vůbec ne špatně. Hned řeknu, že sice ještě není dokončena konečná oprava pece, na jaře je ještě třeba udělat nejrůznější drobnosti, ale už to funguje a funguje dobře. Takže se nebojte a klidně se pusťte do nezávislé opravy zděné pece: Myslím, že i vy uspějete. A nyní užitečné informace z mých zkušeností, jak opravit cihlovou troubu vlastníma rukama, a to jak v zemi, tak v soukromém domě.
Cihlový. Na stavebním trhu jsem koupil cihlu tulské cihelny, které se říkalo „kamnářská cihla“. Profesionálové říkají, že obecně neexistuje žádná speciální cihla pro pec - každá stavební keramická cihla jakékoli značky bude stačit, dokonce i M-75 - hlavní věc je, že je bez trhlin. Ale mimochodem, cihla, kterou jsem si koupil, se mi moc líbila - hladká, bez prasklin, mnohem kvalitnější než běžná stavební cihla. Stálo to 15 rublů za kus a vzal jsem až 100 kusů. V některých obchodech je prodávají i za 25 rublů za kus. Mimochodem 7 kousků bylo málo a musela jsem použít ten starý, který jsem vytáhla z trouby. Koupil jsem také 20 kusů šamotových cihel za 49 rublů za kus. Šamotové cihly vydrží velmi vysoké teploty, až 1800 stupňů. Chtěl jsem jimi obložit topeniště, ale pak se ukázalo, že to nepůjde. Takže tato drahá cihla leží a čeká v křídlech - bude se hodit pro novou troubu.
Video (kliknutím přehrajete).
Lití pece. Jedná se o západky, dvířka pece a ventilátoru, čisticí dvířka, varnou podlahu. Lídrem v kvalitě je takzvaný jizvový odlitek (Zavod "Litkom"). Je tam i dodavatel z Balezina, ale tam se kvalita zdá být horší. Vzal jsem dvířka Rubcovovy pece a popelová dvířka, jako méně důležitá, jsem koupil balezinské. Za všechno jsem zaplatil 1 500 rublů. Dovážený odlitek jsem nezvažoval: je samozřejmě mnohem kvalitnější, ale také stojí slušně: myslel jsem, že není vhodné ho kupovat. Varnou podlahu (sporák) jsem si nekoupil: prozatím jsem se rozhodl používat do jara starou, která byla dělená. Rošt jsem taky nekupovala - použila jsem ten co byl ve staré troubě. Mimochodem, je to domácí. Svépomocná oprava zděné trouby u mě ještě nezahrnovala výměnu ventilů a čištění dvířek, takže jsem je nekupoval. To vše udělám na jaře.
Čedičová lepenka BVTM používá se k těsnění při instalaci kovových částí: varná deska, dvířka. Koupil jsem dva listy o tloušťce 5 mm za 156 rublů za kus. To bylo docela dost a dokonce to zůstalo, ale myslím, že se to bude hodit: během životnosti pece to může být docela dobře vyžadováno.
Drát a kovová páska. Používá se při instalaci dveří. O tom vám řeknu více o něco později. Našel jsem drát v garáži a koupil jsem pásku v obchodě (dal jsem 500 rublů za 20 metrů) - stejně jako na fotografii.
Vrtačka s nástavcem na míchání - používá se k přípravě roztoku.
Štětec (nástavec na vrtačku) - používá se k odstranění sazí a staré malty z cihel na některých místech.
Bruska + kotouč na kov + kovový kotouč na beton - používá se především k řezání cihel. Ukazuje se to rychle, rovnoměrně, ale silně prašné, takže si kupte jiný respirátor. Někdy bylo potřeba uříznout i kov: teď trčí roh nějaké pece - odřízl jsem ho úplně, pak se rozřízl rošt. Na fotografii je příklad použití brusky při práci s cihlami. Jedná se o klíčovou cihlu, která je umístěna nad dvířky topeniště.
Úroveň budovy - je jasné proč.
Gon - je lepší, když je dlouhý, já měl krátký. Používal jsem ho hlavně na vyznačení cihel.
Ruleta - pro měření všeho druhu.
Popisovač - označili cihlu. Fix jsem vzal od dcer z kreslicích sad a nevrátím ho, protože dosloužil v popelnici.
Hladítko, hladítko - slouží k práci s řešením. Použil jsem v podstatě špachtli o šířce 70 mm, zdálo se mi, že je pro ně pohodlnější pracovat než s hladítkem.
Pilka na dřevo (stará) - používá se k vyříznutí cihly z pece ve švu. Nenahraditelná věc. Někdy bylo potřeba vzít něco menšího, pak jsem použil plátno na kov.
Kladivo - slouží k úhlednému narovnání nově položené cihly. A tak pro jiné účely najde kladivo uplatnění.
Houba na mytí nádobí - smáčení povrchů cihel připravených na maltu vodou.
Kbelíky - na maltu a na máčení cihel ve vodě.
Pokud je třeba opravit nekritické trhliny, pak samozřejmě není nutné troubu rozebírat. Roztavíme - švy se roztáhnou. Poté důkladně vyčistíme starou maltu, dokud cihlu dobře nevyčistíme u praskliny. Je vhodné pracovat s hadříkem na kov.
Pokud je třeba vyměnit prasklou cihlu, pak přijde na pomoc stará pila na dřevo pro řezání cihel ze zdiva podél švu. Poté cihlu opatrně vyjměte a vyčistěte cihly ve zdivu a připravte je na maltu.
Pokud je většina trouby v kritickém stavu, pak musíte vyndat spoustu cihel. Je velmi prašný. Nenapadlo mě oddělit kamna od místnosti fólií a celý můj dům byl pokrytý vrstvou prachu. Odstraňujeme cihly, dokud nedosáhneme těch, které pevně drží. Ale otočte se na hlavu, jinak můžete rozebrat celý sporák. Faktem je, že některé cihly, které se trochu viklají, mohou zůstat ve zdivu. Pak se spojí se svými novými sousedy a vše bude v pořádku. A samozřejmě také vyndáváme všechny popraskané cihly a také pálené. Tady se podívejte na fotku, jak moje ohniště vypadalo. Musela to všechno rozebrat a dát to znovu. Z celé pece jsem vyndal asi něco málo přes 100 cihel.
Poté, co připravíte švy na opravu (o tom jsem psal výše), namočíme cihly vodou pomocí houby a dáme maltu do švu: trochu ji nabereme a hladítkem „pronásledujeme“ spoj - utěsňujeme hranou hladítka, dokud kov prakticky nepřestane pronikat do roztoku.
Oprava zděných kamen svépomocí je velmi často opravou pece. Nejprve jsem vyndal všechny pálené cihly a připravil topeniště na nové zdění. Byl tu ale jeden vážný problém: jedna ze stěn pece se ukázala jako nosná v celé konstrukci – řekněme, že na ní spočívala trubka. Rozhodl jsem se proto cihly z této stěny neodstraňovat, ale jednoduše jsem topeniště posunul na poloviční cihlu stranou a vyskládal úplně novou stěnu topeniště. V samotném zdivu není nic zvlášť obtížného - vše dělejte pečlivě, nespěchejte a snažte se udržet všechny cihly svázané. Pod roštem jsem cihly vyřezal bruskou tak, aby to leželo jakoby v drážkách. Rošt musí ležet volně vlastní vahou s mezerou 5 mm od cihel, jinak se zahříváním roztáhne a začne ničit zdivo. Někteří lidé radí vyplnit tyto volné mezery pískem, ale já to neudělal - oni sami se zaplní popelem.
Všechny druhy dvířek (pec, dmychadla, čistící) se instalují tak, aby mezi nimi a cihlami byla mezera 5 mm, jinak při zahřátí zničí zdivo.Dveře se upevňují buď na drát nebo na pásku. Jsou připevněny k drátu takto: čtyři kusy drátu jsou přivázány ke dveřím (ve dveřích jsou speciální otvory) a poté jsou tyto kníry zapuštěny do zdiva. Místa pro zapuštění (švy) musí být předem vyčištěna. Pokud se dvířka po zaschnutí malty, kterou budete pokládat, trochu viklají, pak drát ohněte kleštěmi – jako byste za něj tahali. Tímto způsobem jsem opravil dvířka ventilátoru. Tato metoda se mi nelíbila - dveře nejsou příliš bezpečně namontovány ve zdivu.
Ale protipožární dveře, jako zodpovědnější, jsem připevnil kovovou páskou. Ke dveřím jsem přinýtoval dva pásy nýty, které jsem vyrobil z nařezaných hřebíků a celou tuto konstrukci zazdil ve zdivu. Dopadlo to perfektně. Málem bych proto zapomněl na čedičový tmel, který se dává mezi kov dveří a cihly. Můžete jej okamžitě zavřít a poté jej můžete vyplnit do 5 mm mezery.
Varná deska byla také instalována s bočními mezerami z cihel 5 mm. Leží mi akorát vlastní vahou, ale po obvodu pod ním je čedičový tmel ve dvou vrstvách. Aby byla varná podlaha v rovině s rovinou sporáku, vyřízl jsem do cihel bruskou po obvodu sporáku drážky.
Tentokrát neopravil ventil na potrubí a čistící dvířka od sazí - odložil tuto záležitost na jaro. Ale obecný přístup je stejný.
Ideálně, když trouba sama vyschne. To je dost dlouho: může to trvat měsíc nebo dva. Doba schnutí bude záviset na rozsahu provedených oprav. Další možností sušení je šetrné zahřívání. V tomto případě je důležité to nepřehánět, jinak švy prasknou. A vyšlo mi to: horní dvě řady kamen, nově rozložené, praskaly ve švech, protože jsem si pospíšil a vyjel s předstihem (5-7 dní) na normální režim pece.
V mém případě to není kritické: na jaře znovu posunu paty cihel a na některých místech praskliny jednoduše přetřu. Ale přesto je to stále nepříjemné. A ještě něco: kritériem sucha v kamnech je, aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par (kapky vody) na čisticích dvířkách a na ventilech.
Dobře postavená kamna ve venkovském domě nebo ve venkovském domě mohou sloužit po celá desetiletí, zahřívat se svým teplem, pokud jsou preventivní prohlídky prováděny včas, eliminují vznikající problémy a neodkládají jejich řešení na později.
Včasná oprava staré pece vlastníma rukama výrazně prodlouží její životnost a ušetří vám dodatečné náklady.
Takto vypadají stará kamna po opravě - vyměněno zdivo a varná deska, horní a spodní dvířka
Abyste se vyhnuli zrychlenému selhání pece, měli byste se seznámit s pravidly pro její bezpečný provoz - pomůže to rychle se vyrovnat s vznikajícími poruchami.
Jako každé zařízení potřebuje pec pravidelné kontroly, běžné, střední a velké opravy. Složitost nadcházející opravy závisí na tom, jak vážné je vnitřní a vnější poškození. Vzhledem ke speciálním klimatickým podmínkám se v kamnech musí většinu roku topit, zvláště pokud se v nich vaří. Proto je frekvence kontrol důležitou složkou kvalitního a bezpečného používání trouby.
Aby se předešlo vzniku požárů, požárů, otrav oxidem uhelnatým, je nutné stará kamna opravit včas před začátkem topné sezóny. Předtím proveďte kompletní kontrolu všech součástí a pečlivě zkontrolujte stav:
kovová podlaha před topeništěm;
základna a stěny;
pece včetně spolehlivosti spodních a horních dvířek, roštu, popelníku;
sporák;
komín;
kamnová klapka sloužící k úpravě tahu v kamnech a v komíně;
stav zdiva a zdících spár.
Doporučujeme vám přečíst si článek o výběru cihly pro pokládku kamen a přidat článek do záložek.
Video: DIY oprava cihlové trouby
Důležité: Zjištěné závady a ucpání by měly být odstraněny před začátkem topné sezóny - pomůže to předejít problémům při provozu kamen.
Správný návrh a provoz komína je základním kamenem bezpečného provozu kamen. Komín musí být zbaven nahromadění sazí, suti, kusů rozpadající se hlíny a cihel, cizích náhodných předmětů - to je nezbytné pro volný průchod proudů odpadního vzduchu obsahujících kouř a jiné produkty spalování.
Montážní schéma kamen s komínem procházejícím podlahovými deskami a střechou, s tepelně izolačním zařízením
Důležité: Komínové kanály se doporučuje čistit alespoň 2x ročně.
K čištění se používají speciální nástroje:
teleskopické (posuvné) kartáče speciálně konstruované pro tento účel;
speciální vysavače, pomocí kterých můžete odstranit saze, ale vysavače jsou neúčinné pro velké ucpání;
chemické čištění pomocí tekutých nebo práškových produktů, jejichž aplikace na horké povrchy vede k oddělení nahromaděných sazí.
Všechny tyto prostředky na čištění komínů vyžadují určitou zručnost, proto je lepší svěřit tak zodpovědnou práci profesionálům.
Čištění komínů pomocí speciálního nástroje - kartáčů s teleskopickým nástavcem
Pozor: Čistota systému odvodu kouře kamen je důležitá zejména pro úplné odstranění oxidu uhelnatého (CO) z topeniště, který vzniká při nedokonalém spalování paliva, jeho přítomnost ve vzduchu v množství 0,1 % CO je smrtelné pro lidské zdraví.
Při kontrole technického stavu komína byste měli věnovat pozornost kvalitě tepelné izolace komína v místech, kde prochází stropem a střešními stropy - poškození izolačních vrstev může vést k přehřívání materiálu podlahy a jejímu požáru .
Pokud jsou při kontrole komína zjištěny vnitřní a vnější trhliny, třísky, praskliny apod., bude nutná oprava komínových žlabů, která je značně komplikovaná vzhledem ke značné délce a malému průřezu komína.
Oprava a zpevnění komína s vnějším obložením umělým kamenem
V závislosti na objemu ničení může být nutné:
Při demontáži komína s následnou obnovou cihelného zdiva (s destrukcí více než 20%).
Při částečné výměně - poškozené vyražené cihly se odstraní, nové se položí na předem očištěné místo, do malty (v poměru: 1 díl cementu, 0,5 dílu vápna, 2,5 dílu písku). Pro větší pevnost lze provést dodatečné vyvložkování komína (obr. 4).
Při instalaci objímek do kouřovodů. Tato metoda je nejslibnější - ocelové nebo keramické trubky (rukávy) instalované uvnitř starého komína se snadno čistí od sazí, nepodléhají praskání a třískám, což výrazně usnadňuje provoz komína.
Vnitřní vyvložkování - provádí se, pokud se na povrchu stěn komína objeví trhliny.
Při kontrole staré pece jsou nejčastěji zjištěny následující vady:
Poškození švů a prasklin ve zdivu, které jsou lépe viditelné, pokud je trouba předehřátá. V důsledku poškozeného zdiva a velkých trhlin je možný vstup spalin do místnosti - bude nutné trhliny utěsnit (obr. 5).
Oprava zdiva s předčištěním a následným vyplněním spár cementovou maltou
Pro obnovení normálního fungování pece jsou švy předem namočené vodou, vyčištěny do hloubky 2-3 cm a dodatečně navlhčeny, poté by měly být těsně naplněny hliněnou maltou. Do hliněné malty se doporučuje přidat kuchyňskou sůl (0,5 kg na kbelík malty) – zabráníte tak praskání spár. Zpevnění rámu zdiva lze provést jeho pokrytím keramickými žáruvzdornými dlaždicemi.
Vzhled rzi na kovové podlaze před topeništěm - ztenčená podlaha by měla být také nahrazena umístěním azbestové desky pod ni.
Uvolnění a uvolnění rámu dvířek topeniště a dvířek dmychadla, mezery mezi varnou deskou a zdivem kamen v důsledku tepelných a mechanických vlivů. Opravy kamen zde budou také potřeba v místech jejich styku se zdivem, které je nutné vyčistit odstraněním staré malty. Po opláchnutí se na vyčištěná místa nanese žáruvzdorné lepidlo zředěné vodou v poměru 1:1. Mezi zdivo a rám musí být uložena azbestová nebo keramická šňůra, spáry musí být zcela vyplněny maltou (obr. 6).
Montáž a zesílení dvířek pece pomocí keramické šňůry a cementové malty
Chcete-li varnou desku zajistit, musíte ji nejprve vyjmout - snáze to uděláte s rozpáleným sporákem, páčením páčidlem nebo sekerou (obr. 7). Poté stejným způsobem jako v bodě 4 připravte povrchy utěsněním míst pro pokládku čedičovou plstí.
Vyjmutí staré varné desky po předehřátí trouby
Zděná pec je navržena pro dlouhou životnost. Ale někdy to může z toho či onoho důvodu selhat. Aby bylo možné méně často čelit problému vážného zničení cihlové trouby, je nutné provádět preventivní a opravárenské práce včas.
K vyřešení menších problémů nemusíte volat průvodce. Takové problémy můžete vyřešit sami, s trochou dovedností ve stavebnictví.
Standardní cihlová pec se skládá z:
základy
předpecní list
popelník a topeniště
rošt
komín a potrubí
Pozor: odborníci důrazně doporučují před zahájením provozu provést důkladnou kontrolu výkonu cihlové pece. Včasné preventivní a opravné práce zabrání požárům a nehodám.
Všechny opravy konvenční konstrukce se dělí na:
Oděrky, které se objevily na předpecním listu. Mohou vést k vážným problémům a dokonce k požáru. K vyřešení problému je opotřebovaný list nahrazen novým. Chcete-li to provést, rozeberte poškozený kov, chraňte podlahu azbestovou deskou a navrch připevněte novou kovovou desku požadované velikosti.
Výměna roštu z roštu.
Nedostatek trakce. Pokud dojde ke ztrátě tahu, pravděpodobně se potýkáte s ucpaným komínem nebo nedostatečným prouděním vzduchu. Jednou ročně zkontrolujte komín, zda neobsahuje nečistoty, úlomky a cizí předměty. K čištění kanálků se používají chemikálie.
Čištění komínů chemikáliemi
Chcete-li vyčistit komín od sazí, budete muset připravit:
Palivové dříví
Stěrka s ostrými hranami
Škrabka na saze
Hliněná malta pro zdění
Vápenná a bělená omítka
Celý pracovní proces se redukuje na topení v kamnech dřevem. Je lepší použít palivové dříví z olše nebo osiky, protože rychle vyhoří, tvoří dobrou trakci a vyhoří saze. Pokud dřevo posypete solí, můžete odstranit saze z komína a komína. Tento postup se doporučuje každé tři měsíce.
