Podrobně: svépomocná oprava bezúdržbových autobaterií od skutečného mistra pro web my.housecope.com.
Životnost autobaterie je omezená. Když selže, mnozí si jednoduše koupí nový. Téměř každou baterii lze ale obnovit tak, aby stále sloužila.
Pozitivní a negativní desky jsou umístěny v uzavřené plastové nádobě. Uvnitř se nalije roztok kyseliny chlorovodíkové, nazývaný elektrolyt, tvořící galvanický pár s olověnými destičkami. Svorky jsou napájeny nabíječkou nebo alternátorem. Když se ho nashromáždí dostatek, stane se z autobaterie zdroj elektrické energie. Vynakládá se na startování motoru, provoz přístrojů a osvětlení.
Generátor energetické ztráty dohání, ale postupem času z různých důvodů naakumulovaná rezerva nestačí na běžný start motoru. Při správném provozu působí časový faktor: desky stárnou. Za určitých podmínek můžete baterii obnovit, vdechnout jí nový život. Existuje několik metod resuscitace. Abychom vybrali nejvhodnější, nejprve určíme příčinu nefunkčnosti.
Nejčastější příčinou smrti je sulfatace olověných elektrod. Výtok je doprovázen tvorbou plaku na plotýnkách. Pokud nedovolíte kritické výboje, pak se při nabíjení krystaly rozpustí. Ale příčiny sulfatace nejsou jen v hlubokých výbojích. Způsobují to i další okolnosti: neustálé podbíjení, dlouhé skladování ve vybitém stavu.
Sulfataci lze vizuálně určit poměrně snadno. Odšroubujeme zátky a prohlédneme desky. Světlý bílo-hnědý povlak indikuje přítomnost procesu. Další značky, včetně bezúdržbových kyselinových baterií:
Video (kliknutím přehrajete).
při nabíjení se začne velmi rychle vařit;
plně nabitá baterie neroztáčí motor, z obyčejné žárovky zhasne za pár minut;
bílý povlak na těle.
Druhou častou poruchou jsou zničené talíře, jejich odlévání. Je snadno rozpoznatelný podle černé barvy kyseliny baterie. Pokud se rozpadlo mnoho mřížek, je nepravděpodobné, že se takový zdroj napětí podaří oživit.
Sousední desky se mohou zkratovat. Dochází k tomu v důsledku jejich deformace nebo odlévání a usazeného kalu na dně. K uzavření dochází zpravidla v jedné ze sekcí. Jasnou známkou zkratu je, že se elektrolyt při nabíjení v té bance nevaří nebo vaří později a indikátor napětí neroste nebo roste velmi slabě.
Nakonec může kyselý elektrolyt zmrznout. K tomu dochází při skladování silně vybité baterie v chladu. Schopnost zotavení závisí na stupni poškození mrazem. Pokud vytvořený led rozbil plastový obal, pak byly talíře pravděpodobně zdeformované a uzavřely se, po rozmrazení se začnou drolit. Pokud je pouzdro neporušené, rozmrazte jej v teple a můžete se pokusit jej obnovit.
Každá rekonstrukce začíná úklidem. Z povrchu odstraníme nečistoty, opláchneme roztokem sody, abychom zneutralizovali elektrolyt, který je téměř vždy na víčku. Středně velkým brusným papírem vyčistíme koncovky od plaku. Mimochodem vyzkoušejte, jak funguje autobaterie s vyčištěnými vývody. Často jejich zoxidovaný povrch neumožňuje běžné nabíjení a vydávání elektřiny.
Pokud je baterie sulfátovaná a desky se nerozpadly (elektrolyt je čistý), lze ji obnovit pomocí jednoduché nabíječky. Potřebujeme rozbít plak na talířích. Vážná literatura doporučuje pulzní nabíjení, střídání s vybíjením a striktní dodržování režimů. Ručně je to docela obtížné a speciální nabíječky jsou drahé.
V praxi lze vše udělat mnohem jednodušeji. Používáme nejjednodušší paměť s mírnou obměnou. Vyhazujeme vyhlazovací filtry na výstupu snižovacího transformátoru. Místo toho nainstalujeme diodový usměrňovač. Každá ze čtyř diod je dimenzována na proud 10 A.
Pro kontrolu hustoty elektrolytu budete potřebovat hustoměr. Kontrolujeme to ve všech bankách a zaznamenáváme ukazatele. Pokud je 1,20 a méně, je čas jednat. Podíváme se na hladinu: pokud je nedostatečná, přidejte elektrolyt standardní hustoty tak, aby pokrýval desky o 1 cm.Připojíme nabíječku, nastavíme proud na 10% kapacity. Pokud máme baterii 60 Ah, pak 6 A, možná méně: 3-5 A.
Na jednoduché paměti bez fixace parametrů ampérmetr nejprve ukáže mírné zvýšení proudu, poté se sníží a šipka zamrzne v určité poloze. Čas od času pozorujeme proces, abychom nepromeškali začátek varu. Poté se proud sníží na 2 A, pokračujeme v nabíjení, dokud se znovu nezačne vařit, a poté další 2 hodiny.
Po skončení změříme hustotu: mírně roste. Baterii necháme odpojenou od nabíječky po stejnou dobu, jakou se nabíjela. Znovu měříme – pozorujeme mírné zvýšení hustoty. Pokud se to ještě nevrátilo do normálu, opakujte cyklus. Trvá to jeden den, obvykle k uzdravení dochází po 3-4, někdy musíte opakovat 5-6krát.
Nikdy nepřidávejte kyselinu do sulfatované baterie: pouze to urychlí proces a může vést ke smrti jednotky.
V prodeji jsou automatické nabíječky jako "Cedar" a podobně. Během procesu nabíjení se automaticky vypnou ve správný čas. Předběžně provedeme plné nabití na maximální možnou úroveň. Poté na 3-5 dní zapneme v tréninkovém režimu. Paralelně s pamětí přilneme k žárovce z otočné lampy, stiskneme příslušné tlačítko. Proces probíhá takto: nabíjení trvá asi minutu, poté vybíjení po dobu 10 sekund. Po tréninku kompletně nabijeme.
Bylo vyvinuto několik obvodů podomácku vyrobených zařízení, které, stejně jako ty tovární, vydávají krátký pulzní nabíjecí proud a mezi tím vedou malý výboj. Obrázek ukazuje schéma, podle kterého není obtížné vytvořit takové zařízení, pokud máte znalosti o radiotechnice.
Připojíme jej ke svorkám a pozorujeme LED diody. Zelená záře indikuje připravenost k provozu a žlutá a červená značí potřebu desulfatace. Děláme to takto:
zařízení na chvíli připojíme až do úplného vybití (LED D1 zhasne);
připojte nabíječku a nabijte;
opakujte desulfataci, dokud LED D7, D8 nesvítí zeleně.
Je možné, že proces nabíjení-vybíjení bude nutné mnohokrát opakovat. Ve zvláště pokročilých případech to trvá týden nebo déle. Zvláštností zařízení je, že má spotřebu pouze 20 mA, lze jej připojit do palubní sítě. Bude neustále udržovat požadovaný stav baterie, aniž by to ovlivnilo provoz generátoru.
Pokud pulzní paměť chybí, ale sami to nezvládneme, zkusíme použít manuální režim. Bereme jednoduchou nabíječku s pevným nastavením. Nastavíme 14 V a 0,8 A, necháme 8–10 hodin. Voltmetr ukáže zvýšené parametry. Nezapomeňte jej nechat den usadit a znovu nabít, ale proudem 2 A. Napětí s hustotou se mírně zvýší.
Zahájíme proces desulfatace. Připojíme žárovku dálkového světla.Za 6-8 hodin pozorujeme pokles napětí na 9 V, už to nedovolíme - to je to, co potřebujeme. Musíš to zkontrolovat voltmetrem. Opakujeme cykly:
noc - nabíjíme proudem 0,8 A;
stojí to den;
opět noc - nabíjení proudem 2A.
V závislosti na míře zanedbání trvá proces až dva týdny. Plně vybitá baterie se obnoví na 80 %, což stačí k nastartování motoru.
Pokud kapalina ve sklenicích získala nepochopitelnou barvu: zakalená, černá, bude nutné ji vyměnit. K tomu dochází u velmi starých baterií, které nebyly dlouhou dobu používány a v případě zkratu. Obecně platí, že pokud došlo ke zkratu v důsledku zborcení mřížek, pak jej lze resuscitovat pouze fyzickým zásahem.
Na starých bateriích to šlo jednoduše: každá banka byla samostatná. Zkratovaný byl otevřen a byly instalovány nové plechy. Nyní jsou všechny jednotlivé prvky uzavřeny ve společném pouzdru a takové rušení je obtížné, ale možné. Řekneme vám, jak to udělat dále, a nyní, jak vyměnit elektrolyt.
Zkrat je určen černou barvou, jak již bylo zmíněno, a nabíjením. Všechny banky začnou uvolňovat plyn, ale ve zkratovaném se to nestane. Poté vypustíme elektrolyt a vytáhneme ho hruškou. Je to možné z jedné nádoby a nejlépe ze všech - plnění čerstvým elektrolytem neuškodí. Poté naplňte destilovanou vodu, lehce zatřeste pouzdrem a opatrně sceďte. Nepřevracejte, aby se kal nezachytil mezi pláty. Opakujte, dokud nebude voda čistá.
V bance se zkratem se uchýlíme k radikálnější metodě. Do dna pouzdra vyvrtáme malý otvor 4–5 mm, vypustíme elektrolyt a opláchneme destilovanou vodou. Všechen kal je pryč, nic nezůstalo. Otvor uzavřeme plastem pomocí páječky. Pokud desky nejsou pokroucené, pak bude stačit vyměnit elektrolyt.
Další proces probíhá takto:
Doplníme elektrolyt o hustotě 1,28. Je možné v něm předem za dva dny rozpustit speciální přísadu na odsiřování. Necháme den stát, aby se vyvětral vzduch.
Nabíjíme proudem 0,1 A až do úplného obnovení hustoty, přičemž pozorujeme, že nedochází k rychlému varu a silnému zahřívání pouzdra. V případě potřeby vypněte, nechte vychladnout. Nabíjíme 14-15V.
Podíváme se na hodnoty hustoměru, snížíme proud a necháme 2 hodiny. Pokud se během této doby hustota nezměnila, zastavte nabíjení.
Vybíjíme proudem 0,5 A až 10 Voltů. Pokud indikátor klesl na tuto značku dříve než před 8 hodinami, cyklus se opakuje. Pokud ne, stačí nabít na nominální hodnoty.
A nyní o výměně desek v neoddělitelné baterii vlastníma rukama. Plast kolem něj shora odřízneme. Odpojujeme propojky směřující k sousedním bankám jakýmkoli způsobem: pájením nebo řezáním. Sáček vyjmeme a dobře opláchneme ve vodě, abychom smyli zbylou kyselinu. Nyní hledáme, kde se zavírá. Zkoumáme desky a dielektrikum. Úkol: najít částici, která spojuje dvě desky.
Nalezeno - dobře, odstraňujeme to. Nejprve opláchněte, odstraňte všechny zbytky a vložte obal na místo. Propojky obnovíme, kryt přilepíme lepidlem, epoxidem nebo natavíme páječkou. Doplníme elektrolyt a nabijeme. Pokud jsou destičky zdeformované, můžete je použít z jiné staré baterie, přičemž zvolíte nejméně poškozený obal.
Veškeré práce by měly být prováděny v rukavicích a v místnosti s dostatečným větráním, nejlépe na vzduchu: kyselina sírová a plyny mohou být zdraví škodlivé.
Pokud dojde v jedné ze šesti nádob k silnému poklesu napětí, změní póly při nabíjení svou hodnotu. Vyvolá se řetězová reakce, která vede ke stejným důsledkům v sousedních bankách. Důvody této situace jsou:
nadměrná sulfatace, kterou nelze obnovit;
nesprávné připojení baterie k nabíječce, která nemá ochranu proti přepólování;
nečistoty na pouzdru, které způsobují neustálé samovybíjení;
výboj není řízen, opakovaně došlo k silnému výboji;
chyby v provozu generátoru a dalších napájecích a odběrných zařízení.
Technika přepólování je považována za barbarskou, ale jiným způsobem je resuscitace nemožná. Pokud skončí neúspěchem, není čeho litovat, stejně, baterie měla jeden způsob - recyklaci.
Nejprve vybereme elektrolyt ze všech plechovek pomocí hustoměru a podíváme se na indikátory. Identifikujeme plně pracující, nemocné a mrtvé. Mrtvých je obvykle málo: jeden nebo dva. Chcete-li obnovit kapacitu, celkově by mělo být pouze s nimi. Pevné tělo ale neumožňuje demontáž. Chcete-li se dostat k vadné plechovce, můžete použít techniku popsanou výše.
Řekneme vám, jak obrátit polaritu všech nádob doma, aniž byste se museli uchýlit k demontáži:
Nejprve vybijeme starou baterii na nulu připojením nějaké zátěže, například žárovky auta. Měříme napětí: pokud něco zůstane, zavřete svorky.
Započítáváme předřadný odpor v mezeře záporného pólu nabíječky. Postačí odpor 50 kΩ. Chrání desky před zkratem.
Vodiče z nabíječky připojíme v obrácené polaritě. Plus - do "mínus" baterie, mínus - do "plus".
Nabíjíme proudem, který je 10% kapacity. Nabití je dostatečně rychle, ale pouzdro se velmi zahřívá.
Snížíme proud na 2 A a pokračujeme v nabíjení. Necháme vařit při nízkém proudu 2 hodiny a vypněte.
Kontrolujeme hustotu: v normálních nádobách klesá, v mrtvých stoupá. Poté provedeme silné vybití uzavřením svorek. Připojujeme k nabíječce, dbáme na správnou polaritu. Účtujeme podle výše uvedeného schématu. Pro obnovu se doporučuje provést přepólování dvakrát.
