Podrobně: svépomocná oprava bezúdržbových autobaterií od skutečného mistra pro web my.housecope.com.
Životnost autobaterie je omezená. Když selže, mnozí si jednoduše koupí nový. A téměř každou baterii lze předělat, aby vydržela déle.
V uzavřené plastové nádobě jsou pozitivní a negativní desky. Uvnitř se nalije roztok kyseliny chlorovodíkové, zvaný elektrolyt, který tvoří s olověnými destičkami galvanický pár. Svorky jsou napájeny proudem z nabíječky nebo generátoru. Když se ho nashromáždí dostatek, stane se z akumulátoru auta zdroj elektřiny. Vynakládá se na startování motoru, obsluhu přístrojů a osvětlení.
Generátor energetické ztráty doplňuje, ale postupem času z různých důvodů naakumulovaná rezerva nestačí na běžný start motoru. Při správném provozu působí časový faktor: desky stárnou. Za určitých podmínek můžete baterii obnovit, vdechnout jí nový život. Existuje několik metod resuscitace. Abychom vybrali ten nejvhodnější, nejprve určíme důvod nefunkčnosti.
Nejčastější příčinou smrti je sulfatace olověných elektrod. Výtok je doprovázen tvorbou plaku na plotýnkách. Pokud se vyhnete kritickým výbojům, krystaly se během nabíjení rozpustí. Ale příčiny sulfatace nejsou jen hluboké výboje. Způsobují to i další okolnosti: neustálé podbíjení, dlouhé skladování ve vybitém stavu.
Sulfataci lze vizuálně poměrně snadno identifikovat. Odšroubujeme zátky a prohlédneme desky. Světlý bílo-hnědý květ indikuje přítomnost procesu. Další značky, včetně bezúdržbových kyselinových baterií:
Video (kliknutím přehrajete).
při nabíjení se začne velmi rychle vařit;
plně nabitá baterie neroztáčí motor, z běžné žárovky zhasne za pár minut;
bílý květ na těle.
Druhou častou poruchou jsou zničené talíře, jejich drolení. Je snadno rozpoznatelný podle černé barvy kyseliny baterie. Pokud se mnoho mřížek rozpadlo, je nepravděpodobné, že bude možné oživit takový zdroj napětí.
Sousední desky lze zkrátit. K tomu dochází v důsledku jejich deformace nebo prolévání a usazování kalu na dně. K uzavření dochází zpravidla v jedné ze sekcí. Jasnou známkou zkratu je, že se elektrolyt při nabíjení v té bance nevaří nebo vaří později a indikátor napětí neroste nebo roste velmi slabě.
Nakonec může kyselý elektrolyt zamrznout. K tomu dochází při skladování vysoce vybité baterie v chladném počasí. Schopnost zotavení závisí na stupni poškození mrazem. Pokud vytvořený led rozbil plastové pouzdro, desky se pravděpodobně zkroutily a uzavřely se, po rozmrazení se začnou rozpadat. Pokud je pouzdro neporušené, rozmrazíme ho na teplém místě a můžete se pokusit jej obnovit.
Jakékoli opravy začínáme čištěním. Z povrchu odstraníme nečistoty, opláchneme roztokem sody, abychom zneutralizovali elektrolyt, který je na víčku téměř vždy. Svorky očistíme od plaku středně velkým brusným papírem. Mimochodem vyzkoušejte, jak funguje autobaterie s čistými vývody. Často jejich zoxidovaný povrch neumožňuje běžné nabíjení a výdej elektřiny.
Pokud je baterie sulfátovaná a desky se nerozpadly (elektrolyt je čistý), lze ji obnovit pomocí jednoduché nabíječky.Potřebujeme rozbít plak na talířích. Ve seriózní literatuře se doporučuje pulzní nabíjení střídající se s vybíjením a striktní dodržování režimů. Ručně je to docela obtížné a speciální nabíječky jsou drahé.
V praxi lze vše udělat mnohem jednodušeji. Používáme nejjednodušší paměť s mírnou obměnou. Vyhazujeme vyhlazovací filtry na výstupu snižovacího transformátoru. Místo toho nainstalujeme diodový usměrňovač. Každá ze čtyř diod je dimenzována na 10 A.
Pro sledování hustoty elektrolytu je zapotřebí hustoměr. Kontrolujeme to ve všech bankách, zaznamenáváme ukazatele. Pokud je 1,20 a méně, je čas jednat. Podíváme se na hladinu: pokud je nedostatečná, přidejte elektrolyt standardní hustoty tak, aby pokrýval desky o 1 cm. Připojte nabíječku, nastavte proud na 10% kapacity. Pokud máme baterii 60 Ah, pak 6 A, možná méně: 3-5 A.
Na jednoduché paměti bez fixace parametrů ampérmetr nejprve ukáže mírné zvýšení proudu, poté se sníží a šipka zamrzne v určité poloze. Čas od času pozorujeme proces, abychom nepromeškali začátek varu. Poté se proud sníží na 2 A, pokračujeme v nabíjení, dokud se znovu nezačne vařit, a poté další 2 hodiny.
Po skončení změříme hustotu: moc neroste. Baterii necháme odpojenou od nabíječky po stejnou dobu, po kterou byla nabíjena. Znovu měříme – pozorujeme mírné zvýšení hustoty. Pokud se to ještě nevrátilo do normálu, cyklus opakujeme. Trvá to jeden den, obvykle dochází k zotavení po 3-4, někdy musíte opakovat 5-6krát.
Nikdy nepřidávejte kyselinu do sulfátové baterie: proces pouze urychlíte a může vést ke smrti jednotky.
V prodeji jsou automatické nabíječky jako "Cedar" a podobně. Během procesu nabíjení se ve správný čas samy vypnou. Předtím provedeme plné nabití na maximální možnou úroveň. Poté jej na 3-5 dní zapneme v tréninkovém režimu. Paralelně s nabíječkou vylovíme žárovku ze svítidla, stiskneme příslušné tlačítko. Proces probíhá takto: nabíjení trvá asi minutu a poté 10 sekund vybíjení. Po tréninku jej kompletně nabijeme.
Bylo vyvinuto několik schémat domácích zařízení, která stejně jako tovární vydávají krátký pulzní nabíjecí proud a provádějí malý výboj v mezerách. Obrázek ukazuje schéma, podle kterého není obtížné vytvořit takové zařízení, pokud máte znalosti o radiotechnice.
Připojíme ho ke svorkám a pozorujeme LED. Zelené světlo indikuje připravenost k provozu, zatímco žluté a červené světlo indikuje potřebu desulfatace. Provádíme to takto:
zařízení na chvíli připojíme až do úplného vybití (LED D1 zhasne);
připojte nabíječku a nabijte;
desulfataci opakujte, dokud se diody D7, D8 nerozsvítí zeleně.
Proces nabíjení-vybíjení může být nutné mnohokrát opakovat. Ve zvláště pokročilých případech to trvá týden nebo déle. Zvláštností zařízení je, že má spotřebu pouze 20 mA, lze jej připojit do palubní sítě. Bude neustále udržovat požadovaný stav baterie, aniž by to ovlivnilo provoz generátoru.
Pokud chybí paměť impulsů, ale sami to nezvládneme, zkusíme použít manuální režim. Vezměme si jednoduchou nabíječku s pevným nastavením. Nastavíme na 14 V a 0,8 A a necháme 8-10 hodin. Voltmetr zobrazí zvýšené parametry. Určitě ho nechte den stát a znovu nabijte, ale proudem 2 A. Napětí s hustotou se mírně zvýší.
Zahájíme proces desulfatace. Připojíme žárovku dálkového světla. Po dobu 6-8 hodin pozorujeme pokles napětí na 9 V, již nedovolíme - to je to, co potřebujeme. Budeme to muset ovládat voltmetrem. Opakujeme cykly:
noc - nabíjíme proudem 0,8 A;
den stojí za to;
opět noc - nabíjení proudem 2A.
V závislosti na míře zanedbání trvá proces až dva týdny. Plně vybitá baterie se obnoví o 80 %, což stačí k nastartování motoru.
Pokud kapalina v plechovkách získala nepochopitelnou barvu: zakalená, černá, bude nutné ji vyměnit. To se děje u velmi starých, dlouhou dobu nepoužívaných baterií a v případě zkratu. Obecně platí, že pokud ke zkratu došlo v důsledku deformace mřížek, pak jej lze oživit pouze fyzickým zásahem.
U starých baterií to šlo jednoduše: každá plechovka byla samostatná. Zkratovaný byl otevřen a byly instalovány nové plechy. Nyní jsou všechny jednotlivé prvky uzavřeny ve společném tělese a takový zásah je obtížný, ale možný. Řekneme vám, jak to udělat dále, a nyní, jak vyměnit elektrolyt.
Zkrat je určen černou barvou, jak již bylo zmíněno, a nabíjením. Všechny banky začnou vypouštět plyn, ale ve zkratovaném se to nestane. Poté elektrolyt vypustíme vytažením hruškou. Je to možné z jedné nádoby, ale lépe ze všech - plnění čerstvým elektrolytem neuškodí. Poté naplňte destilovanou vodou, lehce zatřeste pouzdrem a opatrně sceďte. Nepřevracejte, aby se kal nezachytil mezi pláty. Opakujte, dokud nebude voda čistá.
V bance se zkratem se uchýlíme k radikálnější metodě. Do dna pouzdra vyvrtáme malý otvor 4–5 mm, vypustíme elektrolyt a opláchneme destilovanou vodou. Všechen kal jde pryč, nic nezůstane. Otvor je utěsněn plastem pomocí páječky. Pokud desky nejsou pokroucené, pak bude stačit vyměnit elektrolyt.
Další postup je následující:
Naplňte elektrolytem o hustotě 1,28. Za dva dny je možné v něm předem rozpustit speciální přísadu na odsiřování. Necháme den stát, aby vyšel vzduch.
Nabíjíme proudem 0,1 A až do úplného obnovení hustoty, přičemž dbáme na to, aby nedocházelo k prudkému varu a silnému zahřívání pouzdra. V případě potřeby vypněte, nechte vychladnout. Nabíjíme 14-15V.
Podíváme se na hodnoty hustoměru, snížíme proud a necháme 2 hodiny. Pokud se během této doby hustota nezměnila, zastavte nabíjení.
Vybíjíme proudem 0,5 A až 10 Voltů. Pokud indikátor klesne na tuto značku dříve než za 8 hodin, cyklus se opakuje. Pokud ne, stačí nabít na nominální hodnoty.
A nyní o výměně desek v neoddělitelné baterii vlastníma rukama. Odřízněte plast kolem něj shora. Propojky směřující k sousedním bankám jakýmkoli způsobem odpojíme: rozpájíme nebo odřízneme. Sáček vyjmeme a dobře opláchneme ve vodě, abychom smyli zbytky kyseliny. Nyní hledáme, kde se zavírá. Zkoumáme desky a dielektrikum. Cíl: najít částici, která spojuje dvě desky.
Nalezeno - dobrý, odstraňujeme. Nejprve byste měli opláchnout, odstranit všechny nečistoty a uložit sáček na místo. Propojky obnovíme, víko přilepíme lepidlem, epoxidovou pryskyřicí nebo natavíme páječkou. Naplňte elektrolyt a nabijte. Pokud jsou destičky zdeformované, můžete je použít z jiné staré baterie výběrem nejméně poškozeného obalu.
Veškeré práce by měly být prováděny v rukavicích a v místnosti s dostatečným větráním, nejlépe na vzduchu: kyselina sírová a plyny mohou být zdraví škodlivé.
Pokud dojde k silnému poklesu napětí v jedné ze šesti nádob, póly během nabíjení změní svou hodnotu. Vyvolá se řetězová reakce, která vede ke stejným důsledkům v sousedních bankách. Důvody této situace jsou:
nadměrná sulfatace, kterou nelze obnovit;
nesprávné připojení baterie k nabíjení, která nemá ochranu proti přepólování;
nečistoty na pouzdru, které způsobují neustálé samovybíjení;
výboj není řízen, opakovaně docházelo k silnému výboji;
chyby v provozu generátoru a dalších napájecích a odběrných zařízení.
Technika přepólování je považována za barbarskou, ale jiným způsobem je resuscitace nemožná. Pokud selže, není čeho litovat, přesto baterie měla jeden způsob - likvidaci.
Nejprve vybereme elektrolyt ze všech plechovek pomocí hustoměru a podíváme se na indikátory. Identifikujeme kompletně dělníky, nemocné a mrtvé. Mrtvých je zpravidla málo: jeden nebo dva. Chcete-li obnovit kapacitu, celkově by mělo být pouze s nimi. Pevné tělo ale neumožňuje demontáž. Chcete-li se dostat k vadné nádobě, můžete použít techniku popsanou výše.
Řekneme vám, jak obrátit polaritu všech nádob doma, aniž byste se museli uchýlit k demontáži:
Nejprve vybijeme starou baterii na nulu připojením nějaké zátěže, například autožárovky. Měříme napětí: pokud něco zůstane, uzavřeme svorky.
V mezeře záporného pólu nabíječky započítáváme odpor předřadníku. Postačí 50K rezistor. Chrání desky před zkratem.
Vodiče z nabíječky připojíme v obrácené polaritě. Kladný - na "mínus" baterie, záporný - na "plus".
Nabíjíme proudem rovným 10 % kapacity. Náboj se hromadí dostatečně rychle, ale pouzdro se velmi zahřívá.
Snížíme proud na 2 A a pokračujeme v nabíjení. Necháme vařit na mírném proudu 2 hodiny a vypněte.
Kontrolujeme hustotu: v normálních nádobách klesá, v mrtvých nádobách stoupá. Poté provedeme silný výboj uzavřením svorek. Připojujeme k nabíječce, dbáme na správnou polaritu. Účtujeme podle výše uvedeného schématu. Pro obnovu se doporučuje přepólovat dvakrát.
