DIY oprava čerpadla nissan almera n16 gur

Budete potřebovat klíče "12", "14", zásuvku "24", kleště, nádobu na vypouštění pracovní kapaliny z nádrže.
1. Demontujte hnací řemen vodního čerpadla a čerpadla posilovače řízení (viz "Výměna hnacích řemenů generátoru, kompresoru klimatizace, vodního čerpadla a čerpadla posilovače řízení").

2. Stiskněte ohnutá oka hadicové spony pro zpětné vedení k trysce čerpadla, posuňte svorku podél hadice.

3. vyjměte hadici zpětného vedení z odbočné trubky čerpadla posilovače řízení a vypusťte do vhodné nádoby pracovní kapalinu z nádrže posilovače řízení a hadice.

4. Odšroubujte šroubový spoj zajišťující potrubí tlakového potrubí ke spojce čerpadla posilovače řízení.

5. a odpojit potrubí.

VAROVÁNÍ: Učiňte opatření k zamezení úniku hydraulické kapaliny z potrubí tím, že je ucpete, například dřevěnými zátkami.

Měděné O-kroužky ve spojení hadice tlakového vedení s čerpadlem posilovače řízení při montáži vyměňte za nové.

6. Odšroubujte matici zajišťující jezdec napínače k ​​tyči čerpadla posilovače řízení.
7. Demontujte tři šrouby připevňující držák čerpadla posilovače řízení k bloku motoru.

osm.. a vyjměte sestavu čerpadla s držákem.
9. Odšroubujte matici, která připevňuje čerpadlo k držáku, vyjměte šroub otvorem v řemenici čerpadla.

10. a vyjměte čerpadlo.
11. Namontujte čerpadlo posilovače řízení v opačném pořadí demontáže.
12. Upravte napnutí hnacího řemenu vodního čerpadla a čerpadla posilovače řízení (viz "Kontrola a seřízení napnutí řemenů pohonu generátoru, kompresoru klimatizace, vodního čerpadla a čerpadla posilovače řízení").
13. Naplňte kapalinu do systému posilovače řízení a odstraňte z něj vzduch (viz "Odvzdušnění systému posilovače řízení").

Oznámení na fóru Club-NISSAN nebo Nissan Primera Club (NPC): Dobré odpoledne. Jsem majitelem vozu Nissan Primera P12 (dříve jsem měl Almeru N16). Auto je skvělé. Za takové peníze jsem nečekal, že dostanu pohodlné a spolehlivé auto. Ale proč, ale proč u Almery i Příklady netěsní hřebeny řízení? Jak zabránit úniku kolejnice, jak kolejnici vyřešit vlastníma rukama? Kde koupit olejová těsnění a jak je vyměnit? Je možné vyměnit olejové těsnění hřebenu řízení na Nissanu bez demontáže kolejnice z auta?

Fóra a konference jsou plná takových zpráv, stejně jako odpovědí na ně. Na internetu však stále neexistuje shoda ohledně hřebenů řízení Nissan Almera a Primera. Mnozí po výměně pouze jednoho olejového těsnění na kolejnici Almera, která je velmi uvolněná pod kapotou, hlásí, že vše je velmi jednoduché. K tomu není nutné odstraňovat kolejnici a olejové těsnění může být dodáno ze sovětského automobilu, přičemž je mírně podříznuto podél vnějšího průměru. Je to možné a tak 🙂 Firma Gidrolab nic proti nemá 🙂 Ale pokud k této problematice přistupujete profesionálně, tak tato metoda není vhodná.

Za prvé, tímto způsobem lze vyměnit pouze jedno horní těsnění rozdělovače (někteří tomu říkají olejové těsnění hřídele řízení nebo olejové těsnění regulátoru) (na obrázku)

protože vyměnit těsnění spodního rozdělovače (které je instalováno na stejné hřídeli, vyrobené ze stejného materiálu, funguje za stejných podmínek a také brzy poteče) (na obrázku)

musíte vyjmout celou cívku, kterou pak nelze zasunout zpět.Kromě toho je spodní olejové těsnění rozdělovače na kolejnicích Nissan Almera a Primera odstraněno zničením jednorázového kompresního kroužku, který lze vrátit zpět pouze pomocí speciálního zařízení.

Za druhé, při opravě hřebenu řízení je vyžadována absolutní čistota. Pokud do šoupátka ventilu přidáte nečistoty nebo písek, můžete přijít o čerpadlo posilovače řízení. I několik zrnek písku zachycených v čerpadle odře leštěné dosedací plochy a rotor. Poté se bude muset změnit. Čerpadlo je drahé. Dražší než oprava kolejnice i od profesionálů.

Za třetí, jak eliminovat vůli, praskající klepání a opotřebení pláště, opotřebení tyče, úniky bočního olejového těsnění a mnoho dalšího bez demontáže kolejnice?

Ze všech výše uvedených důvodů musí být hřebeny řízení kvůli opravě odstraněny.

Ale výkonová těsnění (olejová těsnění hřídele a kolejnice, tj. tyč pohybující se doleva-doprava) (na obrázku)

často není nutné měnit. Jejich kvalita není uspokojivá. A zároveň k jejich výměně potřebujete speciální nástroj na odstranění vnitřního silového těsnění ze samé hloubky stojanového válce.

Jak sami opravit hřeben řízení Nissan Almera a Primera.

A přesto lze hřeben řízení Almera a Příklady opravit svépomocí, ale za podmínky, že prosakuje pouze horní těsnění rozdělovače a zbytek těsnění je ve výborném stavu. Tito. není třeba se zapojovat do složitého postupu jejich výměny pomocí speciálního nástroje.

K tomu je ještě třeba odstranit kolejnici. Kola není nutné demontovat. Je nutné dát kola rovně a z jámy odpojit konce tyčí řízení od otočných pák. Dále vyjměte kardan, odpojte přívodní a vratné olejové potrubí a odšroubujte šrouby zajišťující hřeben ke karosérii.

Nosič se po silném posunutí směrem k pravému kolu vyjme přes kapotu kolem baterie spolu s tyčemi. Montáž probíhá v opačném pořadí, až na to, že je potřeba nejprve přišroubovat tyče řízení ke kolům, dát kola rovně a teprve poté namontovat kardan hřídele řízení.

Vyjmutou kolejnici je nutné nejprve očistit od nečistot, omýt petrolejem a ofoukat stlačeným vzduchem. NEUMÝVEJTE kolejnici Karcherem, protože se dovnitř dostane voda. Dále odšroubujte trubky z rozdělovače (musí být našroubovány zpět opatrně, protože armatury jsou zašroubovány do hliníku), vyjměte pouzdro rozdělovače.

Těsnění je nutné zakoupit předem v rozměru 19x29x4,5 mm. Můžete jej zakoupit u naší společnosti Hydrolab nebo jen na trhu. Samotný postup výměny olejového těsnění je jednoduchý. Vyklepněte olejové těsnění spolu s ložiskem pomocí trnu (postačí hlava 16).

Potom zasuňte nové olejové těsnění zpět spolu s ložiskem pomocí driftu (postačí hlava 22).

Na olejové těsnění a ložisko naneste speciální mazivo a pečlivě je smontujte. Šrouby skříně rozdělovače se nesmějí dotahovat až do konce, ale pouze do okamžiku, kdy se zastaví v ložisku.

Odstranění průvěsu a klepání kolejnice je speciální téma na samostatný článek. Můžeme pouze říci, že při nájezdu 100 tisíc kilometrů se objeví v jakékoli kolejnici a zejména ve stojanech s plastovým crackerem, jako je Almera a Příklady.

Proč tedy hřebeny řízení Nissanu Almera a Primery netěsní?

Již více než 10 let Gidrolab úspěšně opravuje hřebeny řízení vozů Nissan Almera a Primera a nashromáždil solidní statistiky. 90 % těchto hřebenů řízení začíná prosakovat při nájezdech od 90 do 140 tisíc kilometrů a 98 % z nich protéká horním a spodním olejovým těsněním rozdělovače.

Vezměte prosím na vědomí, že v rozdělovači jsou dvě olejová těsnění - horní a spodní. Průtok horním je vždy patrný, spodním nikoliv. Když spodní olejové těsnění rozdělovače prosakuje, kapalina vstupuje a nepozorovaně se hromadí uvnitř hřebenu řízení. Pokud tedy teče shora, je nutné vyměnit obě olejová těsnění rozdělovače.Úniky výkonových (bočních) olejových těsnění jsou však velmi vzácné a jsou spojeny s různými závadami zanesenými do kolejnice později - například při výměně tyčí řízení byly špatně namontovány prašníky a objevila se koroze. Nebo poškrábal a utloukl leštěné části hřídele-rack.

Proč tedy jeden pár olejových těsnění funguje perfektně, zatímco druhý neustále teče, přestože pracují ve stejném oleji, teplotě atd.? Všechny naše studie ukázaly, že koroze na částech těchto kolejnic je extrémně vzácná. I když pro ostatní je to metla. Nedochází ani k žádnému katastrofálnímu opotřebení těsnicího břitu olejových těsnění. Když se ale podíváte na olejová těsnění, uvidíte, že ačkoli jsou vyrobeny ze zvláště tepelně odolného materiálu SNBR, stále vypadají jinak. Silová těsnění jsou vyrobena z kluzkého materiálu a materiál těsnění rozdělovače je podobný běžné pryži. Jsou příliš měkké a pružina je slabá. Již dlouho bylo zjištěno, že pokud je materiál ucpávky měkký, pak se nejen rychle opotřebovává, ale také rychle ztrácí svou elasticitu při práci v oleji. Jinými slovy, rychle „dabuje“. A kromě toho, že pružina na těsnění rozdělovače je slabá, když jsou opálená, začínají netěsnosti.

Ukazuje se, že rozpor vyšel přesně s materiálem olejových těsnění v továrně. Mezitím se zjistilo, za tři roky se už vyrobilo obrovské množství aut. A ani nyní nové originální hřebeny řízení prodávané v obchodě neujedou ani 40 tisíc kilometrů, protože celé ty roky ležely někde ve skladu a olejová těsnění už ztuhla.

Nezbývá než vyměnit ztvrdlá gufera za nová, kvalitní. Je dobré, že zbytek hřebenů řízení Nissan Almera a Primera je velmi spolehlivý. Gidrolab rychle a efektivně opraví hřeben řízení a dá 13 měsíců záruka bez omezení ujetých kilometrů.

Čerpadlo posilovače řízení demontujeme při jeho výměně nebo při demontáži motoru.

Demontujte řemen pohonu příslušenství (viz "Výměna řemenu pohonu příslušenství motoru 1,6 (16V)").

Demontujte levou jednotku světlometu (viz "Demontáž jednotky světlometu").

Hruškou odsáváme kapalinu z nádržky posilovače řízení.

Pomocí hlavy "10" odšroubujte šroub upevňující držák trubky výtlačného potrubí

Přidržením spojky čerpadla s klíčem „22“ a klíčem „17“ odšroubujte spojku výtlačného potrubí

Vyjmeme hadicovou armaturu z otvoru armatury čerpadla a vyjmeme hadici z těla čerpadla

Stiskněte svorku plnicí trubky kleštěmi a posuňte svorku podél hadice

Odstraňte hadici z přípojky čerpadla

Do otvorů trubky, hadice a spojky tělesa čerpadla vložíme zátky vhodného průměru.

Otáčením řemenice čerpadla vyrovnáme otvor v řemenici s hlavou jednoho ze dvou šroubů zajišťujících čerpadlo k držáku motoru

Pomocí hlavy "10" odšroubujte šroub připevňující čerpadlo k držáku motoru. Podobně se odvraťte
druhý šroub.

Stejným nástrojem odšroubujte dva upevňovací šrouby čerpadla na opačné straně držáku

Vložte šroubovák mezi pouzdro čerpadla a držák motoru a vytlačte pouzdro čerpadla z držáku...

Namontujte čerpadlo posilovače řízení v opačném pořadí.

Upravíme napnutí řemenu pohonu příslušenství (viz "Výměna řemenu pohonu příslušenství motoru 1,6 (16V)").

Naplňte nádržku posilovače řízení pracovní kapalinou a odstraňte vzduch ze systému (viz "Odvzdušnění systému posilovače řízení").

Výměna kapaliny v posilovači řízení Nissan Almera H16 nebude obtížná. Nejprve proveďte přípravné práce a zakryjte kloubový řemen, aby se na něj nedostal olej a vyjměte nádrž s kapalinou do ostřikovačů. Pak začněte odčerpávat starou kapalinu posilovače řízení z hlavně velkou lékařskou stříkačkou. Než začnete do nádržky nalévat čerstvou tekutinu, nebude špatné, když ji důkladně opláchnete.

Algoritmus pro výměnu kapaliny posilovače řízení na Nissan Almera N16 bude dále spočívat v odstranění vratné hadice a její instalaci do samostatné láhve a uzavření vratné trubky v sudu zátkou a naplnění nádrže, kterou začneme. otáčejte volantem, když motor neběží (je vhodné vyvěsit přední část vozu).

Tento postup opakujeme, dokud z vratné hadice nevyteče čerstvá čistá kapalina.

Vovan1123

disky: Nissan almera
U nás od 27.12.10
Celkem příspěvků: 2

Kolejnice unikla, kapalina v nádrži je normální, ale začalo bzučet čerpadlo posilovače řízení. V chladu je vše tiché, ale zahřeje se to hučí. Vyměnit čerpadlo? Řekni mi prosím.

RomAlm

U nás od 4.4.10
Celkem příspěvků: 668

na Vovan1123: Je velmi zajímavé, jak kolejnice tekla a kapalina v nádrži je normou? Na nádržce posilovače řízení jsou dvě značky, pro studený motor a pro horký. To, že pumpa hučí, svědčí o tom, že byla spálená, tedy fungovala bez oleje nebo byl volant odšroubován až na doraz a někdo dobře zalapal po dechu, nebo možná i zkroutil nikláky na ledě) Pokud se volant točí normálně a hluk neobtěžuje, pak se mi zdá, že se tak dá jezdit. Pokud máte peníze nebo zjevné problémy s pojížděním, musíte to změnit. I když nejprve musíte vyměnit kapalinu posilovače řízení. Na studeném autě odčerpejte kapalinu z nádrže injekční stříkačkou, jak jen můžete. Poté přidejte čerstvou kaši a den nebo dva jeďte. Pak opakujete. Pokud nahrajete pár litrů a půl nové kejdy, můžete počítat s tím, že ji úplně vyměníte. Můžete se samozřejmě ozvat na stanici, vyřídí vše najednou. Hodně štěstí!

Vovan1123

disky: Nissan almera
U nás od 27.12.10
Celkem příspěvků: 2

RomAlm

U nás od 4.4.10
Celkem příspěvků: 668

Objeví se naši místní odborníci a určitě se vyjádří)

Messir

U nás od 5.12.10
Celkem příspěvků: 3872

na Vovan1123: Pokud čerpadlo hučí, je to důvod k výměně kapaliny. Toto je úplně první a nejméně nákladná práce ve srovnání s opravou čerpadla nebo stojanu. Ale skutečnost, že místa úniku byla identifikována, není dobrá. Je lepší okamžitě vyměnit jak olejová těsnění, tak kapalinu. Ušetřete si v budoucnu dvojnásobné náklady.

vlad m

Moderátor jede na: Mitsubishi Colt
U nás od 12.06.10
Celkem příspěvků: 833

na Vovan1123: Vyměnit kapalinu (podporuji Messire) a přidat tam XADO trubku pro posilovač řízení.

norddron

disky: Nissan almera
U nás od 28.12.10
Celkem příspěvků: 1

Čerpadlo Gora začalo hučet při otáčení volantem na nevytopeném autě. Po zahřátí není slyšet žádný hluk. Tekutina je normální. Řekni mi, co se děje?

Déšť
Hlavní zpravodaj

S námi od 26.09.07
Celkem příspěvků: 2360

do Norddronu: Zkontrolujte samotné čerpadlo, motor.

Ruslan M

disky: Nissan almera
U nás od 4.12.10
Celkem příspěvků: 6

Koupeno N16 2006. najeto 46 t.km. Při prvotním zkoumání nic nevzrušovalo, kromě nádrže posilovače řízení - ta je zalitá olejem. K čemu to je? Auto jede dobře, ale stejně to musíte vědět

Dimon-811

disky: Opel zafira
U nás od 9.12.10
Celkem příspěvků: 2397

Ruslan_M: Koupeno N16 2006. najeto 46 t.km. Při prvotním zkoumání nic nevzrušovalo, kromě nádrže posilovače řízení - ta je zalitá olejem. K čemu to je? Auto jede dobře, ale stále potřebujete vědět #
víko nedoléhá těsně, takže je v oleji

Dimon-811

disky: Opel zafira
U nás od 9.12.10
Celkem příspěvků: 2397

RomAlm: na Vovan1123: To, že pumpa hučí, svědčí o tom, že byla spálená, tedy fungovala bez oleje nebo byl volant odšroubován až na doraz a někdo dobře zalapal po dechu, nebo možná i zkroutil nikláky na ledě) Pokud se volant točí normálně a hluk neobtěžuje, pak se mi zdá, že se tak dá jezdit. Pokud máte peníze nebo zjevné problémy s pojížděním, musíte změnit. I když nejprve musíte vyměnit kapalinu posilovače řízení. Na studeném autě odčerpejte kapalinu z nádrže injekční stříkačkou, jak jen můžete. Poté přidejte čerstvou kaši a den nebo dva jeďte. Pak opakujete. Pokud nahrajete pár litrů a půl nové kejdy, můžete počítat s tím, že ji úplně vyměníte. Můžete se samozřejmě ozvat na stanici, vyřídí vše najednou. Hodně štěstí! #
ale i když se omotáte kolem desetníků a budete se dívat, při normální hladině oleje se nic nestane.

Výše popsaný postup výměny je hloupý a nákladný, přečtěte si návod, vše je velmi jednoduché.

Messir

Začalo to tím, že kapalina posilovače řízení začala mílovými kroky v doslovném smyslu (1 litr šel na den dolévat), na první pohled bylo jasné, že prasklo olejové těsnění hřebene řízení, ale ne horní, ale boční. Musíme se změnit!

Cena 12k za přepážku v autoservisu je pro mou studentskou kapsu příliš vysoká, rozhodl jsem se to vyřešit sám. Myslete na to, že v autoservisech to řeší "na skládce" a pokud se přepážka nepovede, vrátí vám maximálně polovinu peněz, protože 6k za demontáž/montáž, stejně nikdo zuby pilovat nebude (oni roztrhnou gufero - gufero je špatné), nebudou se mazat litolem a neumyjí každý detail (to je potřeba udělat jen kapalinou na čištění karburátoru, super věc), no co se dá Říkám, protože to dělají pro cizí lidi, jinak jsou pro sebe svědomitě.

Chcete-li to provést, budete muset zcela odstranit a rozebrat hřeben řízení a více podrobněji.

Budete potřebovat: 2 plynové klíče (nebo svěrák místo jednoho), hlavu E8 (hvězdička), klíče a hlavice na 12,13,15,17 s kardanem, prodlužovačku a ráčnu, kladívko, 19 -tyč (pro odšroubování kol), kulaté kleště (pro vyšroubování "podložky" z kolejnice), pilka na kov, pilník, 2 zvedáky (pro zavěšení kol), šroubováky, svorky na prašníky a nejlépe asistent.

Horní 485.HD484 (cívka)

Side 495.HD448 2ks (je lepší vzít ještě jeden náhradní)

Další materiály (nalezené v článku, ale sám jsem si je nekoupil):

Nánožník řízení Toyota 45535-08010 2ks

Svorka Toyota 90080-46340 2ks

Svorka Toyota 90467-19021 2ks

Lištu jsem sundal přes levý podběh již bez cívky (horní část, kde je umístěno horní a spodní olejové těsnění), sundal jsem ji pod kapotou, protože Myslel jsem, že prasklo horní olejové těsnění, ale ukázalo se, že kolejnice s cívkou podle mých zkušeností nebude fungovat, ale: bylo mi odhlášeno, že je možné vytáhnout sestavu kolejnice podběhem kola řidiče (z samozřejmě se kolo vyjme) otočením do různých poloh; pokud se vám to podaří, pak skákejte štěstím, protože budete mít štěstí, že odpojíte trubky a cívku ne pod kapotou, ale v pohodlné poloze.

Krok 1 Připravte a vyjměte cívku

Nastavíme kola, volant rovně a volant zafixujeme páskou nebo elektro páskou.

To se provádí, aby nedošlo k rozbití vlaku polštáře. pod brzdovým pedálem v kabině vyšroubujte šroub klíčem 17, vyjměte šroub a odsuňte kardan sloupku řízení stranou.

Nyní se přesuneme do motorového prostoru. Odstraníme tam pouzdro vzduchového filtru, protože brání přístupu. Vypustíme kapalinu posilovače řízení z hlavně a jdeme na cívku. Na cívce jsou 4 trubky. Hadici a přilehlou trubku odšroubujte klíči 13 a 15. Odšroubujte 2 železné trubky klíčem 12 nebo speciálním klíčem, pokud se bojíte zlomit okraje, je důležité, aby tyto trubky nevycházely úplně z drážek, proveďte nezlomit. Poté s hlavou 13 odšroubujte spodní závěs z hřídele hřebenu a odložte jej stranou. Zbývají 2 „oblíbené“ šrouby, na které potřebujete hlavu E8, přední nebude těžké odšroubovat, ale se zadním si budete muset pohrát. Na pozici cívky ke kardanu je potřeba dát značku, aby se pak vše dalo rovnoměrně.

Udělejte tuto značku tlustší něčím viditelným přímo podél cívky, podél pláště, podél štěrbin a podél kardanové hřídele, jinak jsem byl hloupý na drážky a plášť a smysl 0, samotné tělo mohlo být v jakékoli poloze a kardan byl nasazen na drážky náhodně z toho jsem si musel pohrát s nastavením volantu a kol (jinak je volant rovný - kola do strany).

Poté otočte cívkou ve směru hodinových ručiček tak, aby vyšly 2 železné trubky, a poté lze cívku snadno vyjmout z jejího uložení a odložit.

Samotná kolejnice sedí na 3 šroubech (hlava 17), které není těžké najít a samozřejmě musíte odpojit hroty.

Zvedněte pravé přední kolo (spolujezdce) a sejměte je. (To nevyžaduje další instrukce, pouze balonník) Pomocí klíče na 17 klíčů odšroubujte matici ze špičky a vyklepněte ji kladivem. Neměly by s tím být žádné problémy a nemusel jsem hrot zvedat zvlášť pro tlak na něj (pokud máte jinou situaci, pak je zde napsáno, jak vytvořit tlak na hrot). Stejný postup provedeme s kolem řidiče a vytáhneme kolejnici obloukem kola řidiče.

P.S. Všichni si stěžují na vzdálený šroub řetězového kola cívky, aby se k němu dalo bez problémů dolézt, nejprve jsem odšrouboval kolejnici (3 šrouby) a vyrazil hroty, což mi umožnilo otočit kolejnici pod kapotou pro pohodlí .

Při střelbě kol jsem očistil závity šroubů drátěným kartáčem a opracoval je grafitem. To je můj osobní problém, aby závit nezrezivěl a šrouby se daly v budoucnu snadněji vyndat.

Pro začátek jsem kolejnici umyl od nečistot v umyvadle kartáčem a benzínem, vytřel do sucha a začal rozebírat. Je potřeba odstranit prašníky, respektive odhalit tah.Sundáme obojky (je třeba koupit nové) na prašnících a odkryjeme, co skrývaly (pokud jsou prašníky v dobrém stavu, pak je třeba opatrně odstranit svorky, aniž by došlo k poškození prašníků, a pokud je bota roztržená, pak měla by být vyměněna). Nyní musíme odšroubovat tyče. Udělal jsem to pomocí dvou plynových klíčů, jeden se přilepil k trakční hlavě a druhý ke stříbrné hřídeli a odšrouboval (závit je tam obyčejný a odšroubuje se proti směru hodinových ručiček jako všechno na tomto světě))), měl jsem s tím trochu problém etapu, což jsem to rychle vyřešil plochým šroubovákem a kladívkem viz foto.

obě tyče jsou odstraněny a to je dobře, na pravé straně (kde je objímka cívky) je nutné odšroubovat hliníkovou "podložku", její materiál jsem z důvodu upřesnil, protože to se musí udělat opatrně, aniž by se to poškodilo, odšrouboval jsem to kulatými kleštěmi.

Bude tam první boční olejové těsnění. Na stejné straně (vpravo, kde byla podložka) vyjmeme hřebenovou hřídel a najdeme uvnitř všeho ze stejné strany druhé boční olejové těsnění, není těžké ho vyrazit něčím dlouhým a nepochopitelný kroužek bude vyletět s tím, jedná se o pouzdro caprolonu, které by se také mělo vyměnit. Je zbytečné to hledat na internetu, je potřeba objednat u obraceče tloušťku 5mm, vnější průměr 37mm a vnitřní průměr o 0,05-0,1mm větší než je jeho hřídel (někteří to dávají na rovinu s vnitřní průměr 25 mm).

někteří, aby neplatili obracečce 150x a neběželi, dělají tři kroužky najednou o vnitřních průměrech 25mm, 25,05mm a 25,1mm

Nejprve nahodíme průchodku, pomocí vhodné velikosti hlavy a nástavce to není těžké, ale budete muset pohrát s těsněním oleje... Hrany zubů hřebene jsou ostré a lze je snadno rozbijte olejové těsnění, takže jejich okraje budete muset zpracovat pilníkem (neovlivní to provoz stojanu). Olejové těsnění hodíme dovnitř kolejnice, hlavní věcí je ležet na pravé straně (s pružinou k vám, abyste ji viděli). Potom lehkým poklepáním zatlučeme těsnění oleje - sedí lehce. Poté můžete vložit hřídel stojanu, obrobený z

ostré hrany. Vložíme zuby nahoru a hřídel mírně zatlačíme dolů, aby se zuby méně dotýkaly vnitřku ucpávky. Otočíme pravou podložku s vyměněným pravým olejovým těsněním. S touto částí všechno.

Najdeme cívku, kterou na konci první etapy odložíme a začneme s ní pracovat. Informací o tom, jak vyměnit horní ucpávku je spousta, ale při tom je potřeba vyrazit hřídel, poté vhodnou hlavou vyklepnout gufero s ložiskem, ale pozor, protože můžete poškodit ložisko.Horní gufero je hotové, teď se budeme šťourat se spodním. Hřídel cívky otočíme ložiskem nahoru. Ložisko drží na svém místě pojistná podložka, která je zploštělá na čtyřech stranách. Opatrně odřízneme pilkou na kov. Vyjmeme ložisko a poté odstraníme olejové těsnění. Pokládání v opačném pořadí. Rovněž je nutné objednat pojistnou podložku

pro obracečku z nerezové oceli tloušťky 3mm, vnitřní průměr 25mm, vnější 32mm. Při instalaci nové pojistné podložky ji budete muset vyrovnat. Vše spojte (kolejnice, cívka) v opačném pořadí a nainstalujte na původní místa. Ale to není vše, je potřeba nalít NOVOU kapalinu do posilovače řízení a pumpovat kolejnici. Není nutné doplňovat originální kapalinu KLF5000001.

P.S. Při montáži tahu pod prašníky (kde je kulička) a „žihadla“ hřídele cívky jsem to namazal litolem, jak radí různé články.

Je VELMI DŮLEŽITÉ, aby boční těsnění byla umístěna správně, jinak nebudou držet, ale správně je to druhá strana, takže když jsou olejová těsnění ucpaná, můžete vidět pružinu uvnitř olejového těsnění a pro pohodlí, aby Aby nedošlo k zaseknutí olejového těsnění, nasadil jsem staré pouzdro přes olejové těsnění.

Zavěsíme kola (zvedneme úplně před přední kola, aby se přední kola nedotýkala země), nalijeme novou kapalinu do nádržky posilovače řízení, kterou bylo potřeba umýt, a nastartujeme auto, tekutina odchází - naplníme. NENÍ NUTNÉ otáčet kolečky! Čekáme, až kapalina přestane opouštět nádrž. Poté pomalu otáčíme volantem na jednu stranu, dokud se nezastaví. V tomto okamžiku druhá osoba nalévá kapalinu do nádrže. Poté kroutíme opačným směrem, dokud se nezastaví.Dolijeme na úroveň a točíme volantem ze strany na stranu, dokud se nezastaví, dokud se v nádrži nepřestanou objevovat malé bublinky.

Jdeme do odklonu a nastavíme kola a volant rovně.

To je vše, radujeme se, že ušetříme na přepážkách hřebenu řízení a klidně spíme s vědomím, že olejová těsnění byla vyměněna za dobrá.

Některé informace a návody jsem převzal ze zdrojů, zkombinoval je pro podrobnější návody, také jsem posbíral některé fotografie z článků a doplnil je svými vlastními pro podrobnosti. Doufám, že jsem vše jasně popsal uvnitř i vně.

P.S. Půl roku uplynulo již 20.03.15 - 17.09.15 a přes 7.000 km a let je normální, kapalina neodchází a volant se točí jak má.

12.10.15 (8000 km) - gur trochu bzučel, musel jsem dolít asi víčko 1,5 (podle mě ne více než 50 ml) a zase ticho. Nic neteče, volant „netvrdne“, hřeším prvním mrazem po přepážce.

Podívejte se na zajímavé video na toto téma

Nakonec ruce dosáhly svého GUR. Udělal jsem vše podle četných pokynů - žádné zvláštní problémy nebyly, kromě náhodně ulomené plastové trubice z jakési nádrže - ale o to nejde - je odnímatelná. Hlavní otázka vyvstala takto: když vzali Cortekovu olejovou ucpávku, obroušenou z 30 na 29, nasadili, ukázalo se, že je mnohem tlustší než jeho vlastní. Přitom se hřídel nedostala do stejné úrovně a velké ložisko bylo stejné. Odřízli okraj gumy zespodu - bylo to ještě lepší, ale ložisko nevstoupilo do pouzdra na předchozí úroveň o 2 mm. Jak je to náročné a co s tím udělali ti, kteří nasadili Corteko?

Ahoj.Taky mám problém s gidrachem.Našel jsem v Petrohradě firmu,která vyrábí gufera takových rozměrů,taky je nedělají,ale na oplátku nabídli úplně gumový kroužek bez pružiny,dělají se výměnou, pokud takové olejové těsnění neexistují, za 300 rublů. V pátek to bude připraveno příští týden plánuji výměnu.

Obecně jsme dnes posilovač řízení vyrobili sami. Je to moje první vážná zkušenost s opravou aut. Udělal to se svým bratrem, protože je v těchto věcech velmi zkušený. No, už jsem mu řekl podrobnosti v kontroverzních otázkách. Už tu vyšlo mnoho nádherných reportáží, jen něco málo doplním, někomu se to najednou bude hodit.

Obecně byl problém okamžitě s nákupem, bývalý majitel o tom upřímně řekl a dobře to odhodil. Tek horní olejové těsnění převodovky posilovače řízení, proto byl celý díl černý od oleje a nečistot. Moc to neteklo. Cca 1x týdně jsem doléval tenkým pramínkem 50 g. Po noci byla neustále pod autem loužička. Sotva prošel kontrolou kvůli mokrému paprsku. Takže problém byl malý, ale nepříjemný.
V našem městě nejsou žádné kanceláře specializované na posilovač řízení, nechtěl jsem dát specialistům širokého profilu, protože v této opravě je mnoho nebezpečných nuancí.
Po přečtení zpráv s fotografiemi na různých fórech jsem se rozhodl, že to udělám sám. Myslím, že mnozí již vědí o problému s nativním těsněním - prostě se nedá najít. V Moskvě nemám nikoho, kdo bych si objednal. Musel jsem tedy vyzkoušet nenativní olejová těsnění s velikostí odlišných od původních.

Vzal jsem dva typy olejových těsnění - jeden z opravné sady MAP2507K, druhý obecně od Toyoty - Corteco 01026490. Rozměry prvního se ukázaly jako 30 mm vnější průměr, 18 - vnitřní. Lidé navrhovali, že by to na hřídel pasovalo velmi těsně. Musel jsem vyzkoušet druhý, s rozměry 30x19. Nativní olejové těsnění má vnější průměr 29 mm, takže Corteco muselo nejprve obrousit hrubým brusným papírem a poté jej obrousit 2000. Nabrousil jsem to takto: do vrtačky jsem vložil krátký trn ze sady hlav, namotal jsem elektropásku na požadovaný průměr tak, aby se ucpávka dostala jen s malými obtížemi. Předem jsem z něj vytáhl pružinu. Hlavní věcí je nezapomenout jej vrátit na své místo. A pak, držel v rukou kus smirkového papíru, uchopil do kruhu olejové těsnění a při nízkých otáčkách vrtačky odbrousil celou gumovou vrstvu. Musel jsem umýt až po kovový rám olejového těsnění. Poté, když se ukázalo, že velikost je 29,1, vyleštil jsem olejové těsnění asi "nula" do zrcadlového lesku. Zde byla odhalena nuance - tloušťka olejového těsnění Corteco se ukázala být mnohem větší než původní. Panovaly obavy, že hřídel nezapadne a zablokuje olejové kanály.Pro zajištění byl spodní pryžový okraj olejového těsnění oříznut na kov. Ale přesto zůstala jeho tloušťka větší. Obavy z toho zůstávají.

Proces analýzy již byl podrobně popsán podél a napříč. Nejnáročnější etapou pro mě bylo odšroubování matice z kardanu hřídele řízení v kabině, poblíž brzdového pedálu. Klíč 17 nebyl užitečný - byl potřeba pro hlavu šroubu a byl na druhé straně kardanu. Matice tohoto šroubu se ukázala být blíže - o 14. Sotva jsem ji odšrouboval, trochu jsem to pokazil. Je to tam velmi nepohodlné a je potřeba se okamžitě zásobit baterkou - je tam velká tma. Posvítili jsme na telefon.

Odstranili skříň vzduchového filtru a vzduchové potrubí, až po škrticí klapku. Hlavní věc je zapamatovat si, která trubka kam vede. Jsou tam 2 trubky, které nikam nevedou - je vidět větrání něčeho.

Poté odšroubovali spodní držák kardanu - poblíž samotné převodovky. Zde se vše provádí pomocí ráčnového klíče s trny. Šroub lze snadno odšroubovat i bez WD. Sundal držák kardanu z drážkování hřídele a odhodil ho stranou. Je tu jedno upozornění - kardan příliš netahejte - vyletěl úplně z díry a v kabině pak spadla zátka díry. Ale udělali všechno.

Pak vypustil kapalinu posilovače řízení. Nevypouštěl jsem ji z trubice a většinu kejdy jsem z nádrže odstranil injekční stříkačkou. Mimochodem, tuto tekutinu jsem znovu použil, takže pokud jsem ji nedávno měnil, sceďte ji do čisté nádoby, bude se hodit. Potom z pryžové trubky odstranil svorku a vyjmul ji z armatury. Ukázalo se, že je to docela těžké. Vyžaduje to hodně úsilí - trubka těsně přiléhá na dlouhou armaturu. Teklo ze dvou míst najednou - z tvarovky a gumové trubky. Více z trubky. I zde si tedy připravte malou nádobku. Použil jsem vršek plastové lahve - to stačilo. Zbytek hromádky je v lahvi dole - tam něco dejte předem.

Pak jsem stočil 3 kovové trubky vedoucí do převodovky. Jeden se odšroubovává obyčejným vidlicovým klíčem za 14, další dva jsem si netroufl otočit vidlicovými klíči - uškrtil jsem ropuchu a koupil sadu klíčů na brzdové trubky. Takový klíč jsem v 11 hledal dlouho - nikde. Na našich trzích bylo možné najít pouze 10, 12. Nalezeno v jedné drahé sadě. Ale ani on nepřišel vhod – nelezl. Odšrouboval jsem to klíčem 12 ze stejné sady. Má široké drážky a větší obvod matice. Takže byste si mohli koupit levný klíč s 12 utahovacím šroubem a utáhnout ho. Naštěstí se mi matice podařilo odšroubovat bez námahy - nic jsem neutrhl. Samotné ocelové trubky jsou také vytahovány z jednotky se značným úsilím. Když jsem tubu o 14 odšrouboval, udělal jsem si problém - upadla mi ruka a rozbil jsem jakousi plastovou armaturu tuby, která jde do černé plastové lahve. Byl tam nápis jako „FUEL TANK. "Nebo cokoli." Poté jsem přilepil kyanoakrylátovým lepidlem. Trubka jakoby nenese zátěž, neteče jí benzín. Musíte si tedy dávat velký pozor – slabých míst je kolem hodně, snadno něco zničíte.

Poté odšrouboval hlavu 8 dva šrouby, které připevňují převodovku ke skříni hřebene. Hlava šroubů je 6ti bodová, takže buď točte s ozubeným kolem nebo s univerzálními hlavami. Je lepší nelézt s obyčejnou šestihrannou hlavou (bez speciálních drážek pod hvězdou) - je plná poruch. Šrouby se pohnuly téměř okamžitě - štěstí.
Vyndal jsem převodovku s hřídelí z kolejnice - trochu se pohupuj a použij trochu síly - vychází to v pohodě.

Potom nepříliš silným kladivem na horní část hřídele vyjmuli hřídel z pouzdra spolu s velkým ložiskem. V pouzdře zůstalo malé ložisko s guferem. Hlava vhodná pro průměr otvoru byla vylisována ve svěráku a vycházely příliš snadno. Zkontroloval staré olejové těsnění. Navenek byl nepoškozen, ale byl silně zatvrdlý - hrana již tak pevně neseděla na hřídeli. A pak byla v této hraně nalezena trhlina - zřejmě do ní zatékalo.

Všechny díly jsem umyl WD-kartáčkem a kartáčkem na zuby - nebyl po ruce benzín. Dále bylo zalisováno gufero s ložiskem hlavicí svíčky - přišlo na průměr ložiska a mělo dostatečnou délku.Báli se zvlášť zatlačit těsnění oleje - je měkké. Vnitřní povrch převodovky byl předem namazán dextronem (kapalina posilovače řízení). Vše obstálo bez zkreslení. Vložili hřídel s ložiskem a mírně zatloukli do pouzdra kladivem - šli jsme trnem po celém průměru ložiska. Ložisko nedosáhlo předchozí úrovně o 2 mm - ovlivněna velká tloušťka ucpávky. Namazané velké ložisko litolem.

Všechno dali dohromady v obráceném pořadí, pohrávali si se dvěma ocelovými trubkami. V této fázi můžete srovnat volant, pokud není vodorovně - stačí otočit kardan do slotu doleva a doprava. Mimochodem, volant byl před celou operací přišroubován elektropáskou ke sloupku - bez kardanu s ním neotočíte - vlak od SRS se rozbije.

Po sestavení vzduchového systému nalil kaši do nádrže posilovače řízení k očním bulvám. Odšrouboval elektrickou pásku z volantu a na 5 sekund spustil - čerpadlo okamžitě nasálo kapalinu! Zde je třeba dávat pozor - čerpadlo by nemělo fungovat na volnoběh bez kejdy - vyhoří. Po ztlumení jsme přidali ještě kašičku na úroveň MAX. Nastartováno, kapalina trochu opustila. Otočil jsem kolečkem mnohokrát z konce na konec - vycházely bubliny - vše pěnilo. Když přestaly odcházet bublinky, ztlumil jsem se a naposledy dolil po značku. Všechno! Volant se otáčí ještě o něco snadněji než dříve. Zda oprava pomohla - ukáže čas.

Nefotil jsem - na fórech je jich tolik. Doporučuje se vytisknout si všechny tipy na opravy a fotografie - pomáhá to na nic nezapomenout. A je lepší dělat tuto opravu společně - pro jednoho by to bylo obtížné.

Moje příznaky jsou těsný volant a prosakující olejové těsnění na čerpadle posilovače řízení.

Na internetu je velmi málo informací o opravě čerpadel posilovače řízení. V zásadě píšou, že je jednodušší koupit nový nebo na parsování, tk. hydraulická čerpadla jsou velmi choulostivá věc a nesprávný provoz a sebemenší opotřebení může vést k poruše celého čerpadla. Proto se v tomto článku pokusím shromáždit co nejvíce informací o opravě čerpadel posilovače řízení. Udělám závěry o tom, zda se vyplatí opravit, nebo zda je opravdu jednodušší koupit na analýzu. (Máme náklady 4500 rublů.)
Lodičky se mohou mírně lišit. Skončil jsem bez kuličkového ložiska (valivého ložiska), jen hliníkové pouzdro, tzn. pouzdrové ložisko. Existují však modifikace čerpadel s valivým ložiskem a velikost ložiska je 35x15x11mm. A čerpadlo je uspořádáno trochu jinak, ale obecně je princip stejný. Jediný rozdíl je v uchycení řemenice k ose (tam je na matici) a v místě kluzného ložiska je valivé ložisko.
Na konci článku dám odkazy na články o opravě posilovače řízení, které jsem našel na internetu. Koneckonců, čím více informací, tím lépe...

Oprava vyžaduje:
- Opravná jáma, velmi žádoucí. Přestože jsou řemeslníci, čerpadlo bylo odstraněno bez jámy;
- Sada klíčů je lepší než očkové (nedoporučuji vidlicové klíče, můžete utrhnout všechny šrouby);
- Sada hlavic + knoflík s ráčnou (lze i bez ráčny);
- Šroubovák pro vyjmutí starého olejového těsnění;
- Rem. sada č. 49591-6С925, cena asi 500 rublů;
(Sada na opravu obsahuje o-kroužky, jeden velký kroužek, pojistný kroužek a olejové těsnění.)
- Kapalina posilovače řízení (Nissan PSF nebo analog DIII), pro doplňování. Pokud to okamžitě úplně změníte, potřebujete někde 1l;
- WD-40;
- Táta plastových lahví o objemu 1 litr;

Pojďme tedy začít

Dále nastartujeme motor, kapalina se okamžitě nalije do láhve, poté otočíme volantem tam a zpět a vypneme. Nenechávejte motor dlouho běžet, jinak čerpadlo běží téměř nasucho, je to pro něj špatné. Odkapání trvá asi 20 sekund.Obecně se slilo někde kolem 500-600 gramů, což je dost. Celkem v systému někde mezi 800-900 gramy.
Nyní lze nádrž zcela vyjmout, aby nepřekážela, k čemuž z ní uvolněním spony stáhneme druhou sací hadici.

Před vyjmutím čerpadla, které je pevně upevněno na svém místě, musí být odpojeno výstupní vysokotlaké potrubí. (viz foto 3) Přišroubuje se speciálním, dutým šroubem 22 nebo 24 (nepamatuji si přesně). Je lepší odšroubovat hlavu z jámy.
Pod šroubem a pod armaturou vysokotlakého potrubí jsou dvě měděné těsnící podložky, neztraťte je, když vyšroubujete dutý šroub 24.Tyto podložky se zdají být jednorázové, podložky této velikosti (16x22x2mm) jsem koupil předem, chtěl jsem je hned vyměnit, ale ty, které stáli moji příbuzní, se ukázaly být lepší než nové. Vzal jsem nové v obchodě s ruskými autodíly. Později dám staré a nic neteče.

Odšroubujeme, vezmeme na stranu, aby nepřekáželo.
Nyní můžete odstranit řemen posilovače řízení a čerpadlo. (Viz foto 4)

Utáhněte napínací šroub a uvolněte napnutí řemene. Samotné čerpadlo se nepohybuje, když se uvolní napínací šroub pohybem čerpadla rukama doprava, pokud se podíváte na fotografii 4. Dále úplně odšroubujeme napínací šroub, matici 12, která šroub fixuje, obecně odstranit tři části.

Dále odstraníme samotné čerpadlo. Čerpadlo je drženo na konzole pomocí dlouhého závrtného šroubu. Tento závrtný šroub však nebude možné zcela vyšroubovat, protože tělesná stěna překáží. Budete muset odstranit čerpadlo spolu s držákem (držák - viz foto 8). Chcete-li oddělit držák spolu s čerpadlem od motoru, musíte odšroubovat následující šrouby a matice a vydatně je zalévat WD-40, viz fotografie 5, 6, 7.
Pozor: Použijte klíče nebo nástrčné klíče.

Matici odšroubujeme. Je lepší použít klíč, protože neplazit se hlavou.

Musíte také uvolnit šroub 12 z motorového prostoru, který drží výztužnou trubku (viz foto 6). Není nutné ji úplně vyšroubovat, stačí ji vyšroubovat napůl.

Nyní se přesuneme pod auto a pracujeme z jámy. Odšroubujeme vše, co čerpadlo drží, viz foto 7.
Dva dlouhé šrouby 12 a matice 14, pod ní podložka-rytec, se neztratí.

Samotné čerpadlo nic jiného nedrží. Nyní můžete zkusit vytáhnout čerpadlo spolu s držákem. Ale nemohl jsem to udělat, pak vytáhneme samostatně, nejprve držák, pak čerpadlo. Chcete-li oddělit držák od čerpadla, vyjměte dlouhou vlásenku, která byla přišroubována maticí 14 (viz foto 7). Vlásenku vytáhneme otvorem v kladce. Odpojte čerpadlo od držáku, držák lze nyní vytáhnout z jímky.

Dále můžete odstranit samotné čerpadlo. Nejjednodušší způsob, jak to dostat ven, je zde. (viz foto 9) Vyjmeme spolu se sací hadicí.
Mimochodem, držák je vytažen na stejném místě.

Vytáhli všechno! Tady je miláček.

Začneme rozebírat čerpadlo

Pokud je to možné, pak čerpadlo, je lepší jej dobře propláchnout v benzínu, aby se při demontáži nedostala nečistota do vnitřní dutiny čerpadla.
Benzín jsem po ruce neměl, nic jsem nemyl, jen jsem vše utíral hadrem, jak to šlo.
Demontáž čerpadla nevyžaduje žádné speciální znalosti. Fotografie 11 ukazuje, že vše je jednoduché ...

Při demontáži si vzpomeňte, jak stála napínací konzola, do kterých otvorů byly tyto dva šrouby za 12. Jinak poprvé jsem to dal špatně. Tam se ukázalo, že jej můžete zašroubovat do blízkých otvorů. Stejné jsou s řezbami. Uvědomil jsem si to, když se začalo instalovat čerpadlo. Musel jsem čerpadlo znovu vyjmout a otočit napínací konzolu. Fotografie 19 ukazuje červeně, do kterých otvorů je třeba připevnit napínací držák.

Sací potrubí jsem neodšrouboval, protože je našroubován na speciál. šroub pod vnitřním ozubeným kolem, někde o 4 - 4,5 mm. (viz foto 12) Nenašel jsem, musel jsem jít koupit. A prodávají pouze sady, pro h.z. jaké peníze. V místě připojení trubky jsem neměl únik, takže jsem nezačal šroubovat a vyšroubovávat tento šroub.
I když, pokud to jde odšroubovat, tak je vhodné vyměnit těsnící kroužek, který je v rem. zahrnuta.

Obecně vše rozebíráme, pamatujeme si, jak to stálo, abychom vše shromáždili stejným způsobem.
Další je fotografie, v pořadí demontáže. (nic složitého)

Foto 13. Zadní kryt je odstraněn.

Fotografie 14. Část pod krytem je oddělena. Není nijak přichycený, pouze se zakořenuje se zadním krytem.

Fotografie 15. Na pracovní ploše jsou viditelné záchvaty. Zřejmě je to důsledek práce bez pracovní tekutiny.

Chcete-li vyjmout rotor, musíte odstranit pojistný kroužek. Udělal jsem to šroubovákem.

Foto 16. Na konci rotoru jsou také známky zadření.

Při vyjímání rotoru dávejte pozor, aby lopatky nevypadly. Je vhodné se jich nedotýkat ani se nepoflakovat.Nechte je stát na svých místech.
Můžete vytáhnout jeden po druhém a zkontrolovat jejich stav. Mám je v perfektním, vyleštěném stavu.

Foto 17. Vše je natočeno. Jsou vidět dva otvory, jsou tam vsazeny škrticí ventily (viz foto 20).

Řemenice na ose sedí pevně, zahřátá. Není potřeba jej odstraňovat.
Osa je prostě hladká, pracovní plocha kluzného ložiska.

Foto 18. Kladka a náprava.

Foto 19. Přední část čerpadla. Olejové těsnění je odstraněno.
Viditelné je pouzdro kluzného ložiska s kanálky pro mazání ložiska.
V místě připevnění držáku napínače řemene jsou otvory označeny červeně.

Nová ucpávka je do ní zcela zatlučena pomocí nástrčné hlavice, která má o něco menší průměr než samotná ucpávka.
Bohužel jsem nevyfotil s nasazeným těsněním oleje. Ale není tam nic složitého.

Foto 20. Škrticí ventily.

Škrticí ventily jsou stejné v perfektním stavu. Zřejmě jsou všichni v pořádku.

Dále sestavujeme čerpadlo v opačném pořadí. Instalace nového velkého o-kroužku a pojistného kroužku.
Zbytek prstenů je z rem. nebyly potřeba sady, zřejmě pro jinou verzi čerpadla s valivým ložiskem.
Montáž nezpůsobila žádné potíže, vše je dobré a jednoduché, tak to má být v japonském autě... ;-)
Pouze při montáži čerpadla ke stroji nedotahujte matici o 14mm viz foto 7. Pokud ji utáhnete pevně, tak při napnutí řemene se čerpadlo bude pohybovat velmi špatně. Je nutné dotáhnout tak, aby se čerpadlo pohybovalo s mírným přesahem.

Jak je čerpadlo instalováno, řemen je napnut, napouštíme kejdu a nastartujeme motor. Točíme volantem do všech stran, zbytek doléváme. Úroveň bude alespoň menší, než byla před opravou, protože trochu rozlití, něco zůstane na stěnách plastové láhve. Moje hladina dopadla na MIN, v zásadě se dá jezdit, ale je vhodné doplňovat na MAX. Doplnil jsem někde asi 60 gramů.

Závěry:
No jaký závěr vyvodit. A závěr je, že musíte vyměnit čerpadlo, protože ty záchvaty, které jsou viditelné, nelze odstranit, zřejmě narušují chod čerpadla. Jak jsem pochopil, tam, kde jsou záchvaty, by měl být dokonale hladký povrch. Pokud tato plocha chybí, dochází k jakémusi bypassu, z jedné pracovní komory do druhé, tzn. recirkulace uvnitř čerpadla a nevytváří požadovaný tlak. To je zvláště patrné, když ujedete 10 - 15 kilometrů a pracovní kapalina se zahřeje a stane se kapalnou jako voda, a poté čerpadlo přestane vytvářet tlak. Z toho důvodu je volant napnutý, pokud s ním točíte ve stoje. A ráno jsem nastartoval auto, volant je lehký, jakoby se kola nedotýkala země, protože studená pracovní kapalina je viskóznější.

Četl jsem to na internetu. Že těsný volant, říkají, je důsledkem odumírajícího kardanu, který je u samotného hřebenu řízení. Neustále je v prachu, takže ho štípe. Ale pak by se to klínovalo, i ráno, ale klíny mám jen když se ohřeje pracovní kapalina. Obecně se doporučuje nastříkat na kardan WD-40 a pokud se volant odlehčí, pak je to kardan. Stříkal jsem, nic to nedalo. I když teoreticky by křížek v kardanu neškodilo změnit. Změním se, ale pak...

Také si myslím. Mám pracovní kapalinu Castrol TQ DIII. A originál by měl být naplněn Nissanem PSF. Možná budete muset vyplnit PSF? Pokud bude hustší, tak jak se bude chovat v našich mrazech (-35)?
Ale zdá se mi, že PSF nepomůže, jsou to padouši ...

Ale obecně mi to vyhovuje, i když je, to hlavní nikam neteče. Hlavním cílem byla výměna olejového těsnění. A pořád se dá řídit s utaženým volantem, tím spíš, že není úplně utažený. A napnutý je jen když stojíte na místě, tak samozřejmě ne, pokud motor utopíte vůbec, většinou se na místě vytočit nedá, ale práce posilovače řízení by neměla záviset na zahřívání pracovní kapaliny . Pokud jste na cestách, příliš vás to netrápí, už jsem si na to zvykl.

Užitečné odkazy na zdroje:
Informace o opravách čerpadel, vše, co lze najít na internetu: