Oprava multimetru DIY mastech my68

Při opravách elektroniky musíte provádět velké množství měření různými digitálními přístroji. Jedná se o osciloskop, ESR metr a to, co se používá nejčastěji a bez čeho se žádná oprava neobejde: samozřejmě digitální multimetr. Někdy se ale stane, že pomoc již vyžadují samotné nástroje, a to ani ne tak z nezkušenosti, spěchu nebo neopatrnosti pána, ale z nepříjemné nehody, jakou se mi nedávno stala.

Multimetr řady DT - Vzhled

Bylo to takto: po výměně rozbitého tranzistoru s efektem pole při opravě napájení LCD TV televizor nefungoval. Vznikl nápad, který však měl přijít ještě dříve, ve fázi diagnostiky, ale ve spěchu nebylo možné zkontrolovat PWM regulátor ani na nízký odpor nebo zkrat mezi nohama. Vyjmutí desky trvalo dlouho, mikroobvod byl v našem balení DIP-8 a nebylo těžké zazvonit nohama na zkratu ani na horní straně desky.

Elektrolytický kondenzátor 400 voltů

Odpojím TV ze sítě, počkám standardní 3 minuty na vybití kondenzátorů ve filtru, těch hodně velkých sudů, elektrolytických kondenzátorů na 200-400 Voltů, které každý viděl při rozebírání spínaného zdroje.

Dotýkám se sond multimetru v režimu zvukové kontinuity nohou PWM ovladače - najednou se ozve pípnutí, vyjmu sondy, abych přivolal zbytek nohou, signál zní další 2 sekundy. No, myslím, že to je vše: opět vyhořely 2 odpory, jeden v obvodu měření odporu režimu 2 kOhm, pro 900 Ohm, druhý pro 1,5 - 2 kOhm, což je pravděpodobně v obvodech ochrany ADC. S podobnou nepříjemností jsem se již setkal, v minulosti mě kamarád praštil testerem stejným způsobem, takže jsem se nerozčiloval - šel jsem do rádia pro dva odpory v pouzdrech SMD 0805 a 0603, jeden rubl za kus a připájel je.

Hledání informací o opravách multimetrů na různých zdrojích najednou poskytlo několik typických schémat, na jejichž základě je postavena většina modelů levných multimetrů. Problém byl v tom, že referenční označení na deskách se neshodovala s označením na nalezených schématech.

Spálené odpory na desce multimetru

Měl jsem ale štěstí, na jednom z fór člověk podrobně popsal podobnou situaci, selhání multimetru při měření s přítomností napětí v obvodu, v režimu zvukového vytáčení. Pokud nebyly problémy s odporem 900 Ohmů, bylo několik odporů na desce zapojeno do řetězce a bylo snadné jej najít. Navíc z nějakého důvodu nezčernal, jak to při spalování bývá, a bylo možné přečíst označení a zkusit změřit jeho odpor. Vzhledem k tomu, že multimetr obsahuje přesné odpory, které mají ve svém označení 4 číslice, je lepší, pokud je to možné, změnit odpory na úplně stejné.

V našem obchodě s rádiem nebyly žádné přesné rezistory a vzal jsem ten obvyklý na 910 ohmů. Jak ukázala praxe, chyba s takovou náhradou bude zcela nevýznamná, protože rozdíl mezi těmito odpory, 900 a 910 Ohmů, je pouze 1%. Určení hodnoty druhého rezistoru bylo obtížnější - z jeho vývodů vedly dráhy ke dvěma přechodovým kontaktům, s pokovením, na zadní stranu desky, k vypínači.

Místo pro pájení termistoru

Ale opět jsem měl štěstí: na desce zůstaly dva otvory spojené stopami paralelně s vývody rezistoru a byly podepsány RTS1, pak bylo vše jasné. Termistor (РТС1), jak jej známe z pulzních zdrojů, je připájen za účelem omezení proudů procházejících diodami diodového můstku při zapnutí pulzního napájení.

Protože elektrolytické kondenzátory, ty velmi velké sudy 200-400 voltů se v okamžiku zapnutí napájení a prvních zlomcích sekundy na začátku nabíjení chovají téměř jako zkrat - to způsobuje velké proudy přes můstek diody, v důsledku čehož může můstek shořet.

Zjednodušeně řečeno, termistor má v normálním režimu nízký odpor, když protékají malé proudy, což odpovídá režimu činnosti zařízení. S prudkým mnohonásobným nárůstem proudu se prudce zvyšuje i odpor termistoru, což podle Ohmova zákona, jak víme, způsobuje pokles proudu v obvodové části.

Rezistor 2 Kom Ohm na schématu

Při opravě na obvodu pravděpodobně měníme na rezistor 1,5 kΩ, odpor uvedený na obvodu s nominální hodnotou 2 kΩ, jak psali na zdroji, ze kterého brali informaci, při první opravě je jeho hodnota není kritická a bylo doporučeno ji dát přesto na 1,5 kΩ.

Pokračujeme... Po nabití kondenzátorů a poklesu proudu v obvodu termistor sníží svůj odpor a zařízení funguje normálně.

900 ohmový odpor na schématu

Proč se u drahých multimetrů instaluje místo tohoto rezistoru termistor? Se stejným účelem jako u spínaných zdrojů - snížit velké proudy, které mohou vést k vyhoření ADC, vznikající v našem případě v důsledku chyby mastera provádějícího měření, a tím chránit analogově-digitální převodník zařízení.

Nebo jinými slovy onu velmi černou kapku, po jejímž spálení již zařízení většinou nemá smysl obnovovat, protože jde o pracný úkol a cena dílů přesáhne minimálně polovinu ceny nového multimetru.

Jak můžeme zapájet tyto odpory - možná si pomyslí začátečníci, kteří se dříve nezabývali rádiovými součástkami SMD. Ostatně pájecí fén v domácí dílně s největší pravděpodobností nemají. Zde jsou tři způsoby:

1. Nejprve budete potřebovat páječku EPSN o výkonu 25 wattů s čepelí s řezem uprostřed, abyste zahřáli oba terminály najednou.
2. Druhý způsob, ukousnutím bočních řezáků kapku Rose nebo Woodovy slitiny ihned na oba kontakty rezistoru a oba tyto vývody zploštit bodnutím.
3. A třetí způsob, když nemáme nic jiného než 40wattovou páječku typu EPSN a obvyklou pájku POS-61 - naneseme na oba vývody, aby se pájky promíchaly a ve výsledku byla celková teplota tavení bezolovnaté pájky ubývá a oba vývody rezistoru střídavě zahříváme a snažíme se s ním trochu pohnout.

Obvykle to stačí k tomu, aby byl náš rezistor utěsněn a přilepen ke špičce. Samozřejmě nezapomeňte na nanesení tavidla, lepší je samozřejmě tekuté lihové kalafunové tavidlo (GFR).

V každém případě, ať tento rezistor z desky demontujete jakkoli, na desce zůstanou hrbolky staré pájky, musíme je odstranit pomocí demontážního opletu a namočit do lihové pryskyřice. Hrot opletu nasadíme přímo na pájku a přitlačíme, hrotem páječky zahříváme, dokud se všechna pájka z kontaktů nevstřebá do opletu.

No, pak je to otázka technologie: vezmeme rezistor, který jsme koupili v obchodě s rádiem, nasadíme ho na kontaktní plošky, které jsme zbavili pájky, přitlačíme jej šroubovákem shora a dotkneme se plošek a vodičů umístěných na okraje rezistoru špičkou 25wattové páječky připájejte na místo.

Pájecí oplet - Aplikace

Napoprvé to pravděpodobně dopadne nakřivo, ale nejdůležitější je, že zařízení bude obnoveno. Na fórech se názory na takové opravy rozcházely, někteří tvrdili, že kvůli levnosti multimetrů nemá smysl je vůbec opravovat, prý to vyhodili a šli koupit nový, jiní byli dokonce připraveni jděte celou cestu a znovu připájejte ADC). Ale jak ukazuje tento případ, někdy je oprava multimetru docela jednoduchá a cenově výhodná a takovou opravu snadno zvládne každý domácí řemeslník. Úspěšné opravy všem! AKV.

Bylo by lepší koupit obyčejný čínský multimetr ze série M83 * za 150-200 rublů, hlavní věc není od Resanty (lžou arogantním).Přesnost, jak se od nich očekávalo, alespoň ze všeho, na co jsem na vysoce přesných odporech narazil, dávala správné výsledky.

Přidáno po 13 minutách (s):

při takovém limitu nebudou mít velkou přesnost. tato zařízení měří takto malé odpory s chybou do 0,5-1 ohm plus nestabilita kontaktů řádově 0,5 ohmu.

A mimochodem, pokud pájení vypadá ošklivě, může být původní, Čína je na tom stejně.

O tom, co rozhovor. přístroj není moc špatný a podle mě se nejedná o čínský padělek, proto ho chci opravit.Co radíte, dát do dílny nebo co?

Možná se budu opakovat, ale i pouhým okem je vidět, kde je tovární pájení a kde "strejda Péťa pájel"

Pravděpodobně jste se setkali s malými továrními produkty z Číny. Tato zásada se na ně nevztahuje. Výborné je i automatické pájení a je tam i ruční pájení, kde „strýček Li pájel“ A je tam i kombinovaná část součástek automaticky a některé ručně.

Z vámi uvedených měření zatím vyplývá, že zařízení funguje normálně a chyba je normální, takže s opravou nespěchejte. Hledejte přesný přístroj, pomocí kterého můžete porovnávat naměřené hodnoty napětí a proudů a přesné odpory a testovat jej na měření odporu.

tak se podíváme na impedanci reproduktoru 4 Ohm, změříme v rozsahu 326 Ohm, chyba je +/- 0,8 % 326 * 0,008 = 2,608 celkem, ukazuje váš odpor 4 Ohm s přesností +/- 2,608 Ohm a kromě toho může být +/- 3 číslice nepřesnost digitalizace +/- 0,3 ohmu. přidat odpor v místě dotyku, tam to může být i do 0,5 ohmu, podle toho, jak sondy padají a jak pevně tlačí.
Který z toho? takto malé odpory nejsou vhodné pro určení chyby.

Druhé měření: 1k +/- 0,8% limit 3,26k chyba 3,26 * 0,008 = 0,02608k vaše naměřené hodnoty jsou 1015-1016, to znamená, když vezmete v úvahu, že odpor je přesně 1k, vaše zařízení to naměřilo téměř 2krát přesněji než pas.
nepřesnost odečtů je povolena z důvodu chyb digitalizace +/- 1 číslice ve vašem případě vše konverguje nebo +1 nebo -1 číslice.

Ahoj všichni! Řeknu vám něco o opravě multimetru Mastech MY-61.

Toto zařízení mi přišlo už dávno a už si nepamatuji jak, všechny moje ruce na něj nedosáhly, ale byl čas, rozhodl jsem se ho zvednout. Ukázalo se, že operační zesilovač v měřicím obvodu kondenzátoru a samotný ADC, který je vyroben na desce bez pouzdra a naplněný sloučeninou, shořel.

Mohli jsme to vyhodit, ale stejně starý Mastech není tak špatná Čína, rozhodl jsem se ho obnovit, protože jsem měl volno. Výměna operačního zesilovače není moc zajímavá, ale rozhodl jsem se podělit se o výměnu kapky s pouzdrovým ADC, najednou by to někoho zajímalo. Musíte si zakoupit ICL7106 ADC v balení TQFP-44.

Nezapomeňte se podívat na datové listy, různí výrobci mají drobné rozdíly v závěrech, ale to pro nás není důležité, protože v našem případě se dodatečné závěry nepoužívají.

Předurčuje nás deska plošných spojů a detaily s číslováním propojovacích kolíků, uděláme vizuální rozvržení, jak bude mikroobvod umístěn a abyste viděli, které stopy odstranit a které nechat.

Dále směs brousíme mikrovrtákem s frézou. Proces nebyl detailně natočen, aby se neztratilo mnoho času, dopadlo to takto:

Kapka je odstraněna, zbývá upravit místo tak, aby bylo k mikroobvodu připájeno minimum vodičů.

Ohýbáme kolíky mikroobvodu, přizpůsobujeme je drahám na desce.

Na připravené místo připájeme mikroobvod ADC.

Tady je taková oprava, trvala asi tři hodiny. Zařízení funguje, zbývá vymyslet něco s kulatou paticí na testování hfe tranzistorů, jak vidíte na první fotce (v pravém dolním rohu) patice z mně neznámého důvodu chybí. Kolik jsem nehledal, nenašel jsem jeho název, abych to zkusil najít v internetových obchodech, budu moc vděčný, když někdo řekne o jaké hnízdo se jedná, možná se používá jinde než multimetry a jaké jmenuje se to.

Mastech jsou docela dobrá zařízení. Mastech mi slouží více než 10 let - kdyby tak henna.

Nevím, jak to Mastech dělá teď, multimetry jsem si nekupoval dlouho, ale než Mastech vyrobil opravdu dobré přístroje

Bral jsem to v roce 2000. S termočlánkem. Kolikrát jsem spadl na podlahu - funguje to.

U samotného mastechu my-63 věrně slouží již 10 let

na mnu MY-62. termočlánek zemřel o měsíc později a o měsíc později něco ve střevech zemřelo, protože to nefungovalo s druhým.

a rozsah měření kapacity je podle mého názoru příliš malý.

a tak skvělé zařízení, i když jsem musel být hloupý, když jsem si jeden hned vzal na kopání a zvládnutí

ps Dlouho jsem si olizoval rty na jednotce, protože automatický rozsah a chytrá indikace, ale i ty byly dražší, mnohem víc

je lepší měřit kapacitu samostatnými přístroji k tomu určenými, automatická volba rozsahu je dle mého názoru nepohodlná funkce, mám přístroje s automatickou volbou rozsahu, vždy je přepínám do manuálního režimu.

Jo, měl bych si to koupit. Vezmeš si Aliho?

ano, ali. mrkněte na Markusův tester, pokud jste na elektroniku, existuje spousta možností a úprav pro každý vkus a kapsu.

na automatické volbě rozsahu za prvé měří déle a za druhé naskakují údaje a není jasné, zda je přerušený obvod, nebo je špatný kontakt, nebo skutečně dochází ke změně napětí na spodní hranici. obecně se mi nelíbí

možná jinak, jak se to zapaluje? neotevřel, nepodíval se dovnitř, jak dobře bylo zařízení vyrobeno? ty, které jsem měl Mastech'a asi 1998-2003, byly vyrobeny zdravě a uvnitř a pouzdro samotné

Známé 🙂 Bylo to takhle (přesně před 10 lety):

Zavřel se zadní kryt?

Děkuji, nyní se ukázalo, že se jedná o blok pro mikroobvody s kulatým kovovým pouzdrem, typ K140UD1. Proč jsem to neuhodl hned

A autor ví hodně o perverzích.

v roce 1999 mi vyhořel podobný přístroj, stál v těch letech nesmírné peníze, zvláště studenta s vrtkavým příjmem. Rozhodl jsem se vyměnit kapku za jedinou věc, která byla k dispozici, je to velké pouzdro DIP-40. pod displejem se mikroobvod se zásuvkou nevešel, musel jsem ho vyřezat zezadu a vyříznout obdélníkový otvor ve víku, protože pouzdro se nezavřelo připájenou mikruhou. pak jsem z vyříznutého obdélníku pouzdra a kousků plastu rozpuštěných v acetonu vytvořil výstupek ve formě rovnoběžnostěnu, který zakrývá mikroobvod a zcela obnovuje integritu pouzdra. tady to byla mírná zvrácenost, ale to, co je zde ukázáno, je takové rozmazlování ve volném čase.

proč se některé dandy kazety přestaly zapínat?

Dostal jsem toto zařízení v neznámém stavu: zapíná se, ale nic neindikuje a nevydává žádné signály. Externí prohlídka desky a dílů neodhalila jejich znatelné poškození. Při připojení baterie se ukázalo, že proudový odběr je cca 40mA a nezávisí na zvoleném rozsahu. Prvním krokem byla kontrola všech rezistorů. se ukázalo jako vadné (přerušený obvod) R44 -10 ohm (krátký černý černý popel). Poté byly zkontrolovány všechny diody a zenerovy diody, kondenzátory (všechno bylo v pořádku), poté mikroobvody: IC2, IC3, IC4, IC5.
Všechna označení podle schématu:

IC2 (NJM062D) měl vadné oba operační zesilovače. IC3 (ICM7555IPA) má mezi kolíky 1 a 2 odpor 3,2 ohmu. IC5 (ICM7555IPA) má mezi kolíky 1 a 8 odpor 12,8 ohmů.Funkční ICM7555IPA má mezi uvedenými kolíky odpor větší než 200 ohmů. Vadné se ukázaly i tranzistory Q2 (KTC9013G) - porucha přechodu B-K a Q3 (KTC9015C) - porucha přechodu E-K. Pro zjištění příčiny selhání těchto mikroobvodů a tranzistorů je užitečný tento kus z obvodu multimetru:

Evidentně selhal řetězec R44, Q2, Q3, IC5 z důvodu připojení sond na vývody nenabitého kondenzátoru nebo měření jeho kapacity přímo v obvodu s připojeným napájením opravovaného zařízení.
Po výměně všech vadných prvků multimetr nefungoval, ale spotřeba proudu se stala asi 6 mA, což je mnohem blíže k normálu. Poté byl zkontrolován IC1 (KAD7001). Kladné napětí (3,4 voltu) na kolíku 32 bylo přítomno, záporné napětí na kolíku 62 chybělo. Na pinu 47 také nebylo žádné referenční napětí (1,28 voltu) a generátor hodin (32,768 kHz) nefungoval.
Fotografie vadných komponentů:

Od Číňanů byl zakoupen nový KAD7001, a proto byl zaplombován místo nefunkčního.
Tabulka napětí na aktivních součástech multimetru po pájení čínského mikroobvodu:

Fotografie mikroobvodů: vlevo je nativní, který byl původně v zařízení, a vpravo byl zakoupen od Číňanů.

Po výměně mikroobvodu se zázrak nekonal. zařízení nefungovalo. Je zřejmé, že Číňané poslali NEFUNGOVANÝ mikroobvod. Vlastně hlavní otázka: KDE KOUPIT PRACOVNÍ mikroobvod. Má někdo reálnou zkušenost s nákupem funkčního mikroobvodu od Číňanů?

_________________
"- Použijte, co je po ruce, a nehledejte pro sebe něco jiného!" Philleas Fogg.
Sháním sondu pro mikroobvod C1-94, ES5106E ERSO.

Naposledy upravil Serjio dne 21. dubna 2018 20:18, upraveno celkem 3krát.

Děkuji za pomoc!
Sledoval jsem kladné napětí mezi COM a baterií, 9,4 V.
Našel jsem trimrový odpor, 20 kOhm. Tady to je, označení na desce VR2. Úprava nepomůže.
Také jsem si všiml, že jsem měřil odpor mezi COM a těmito rezistory VR2, 125 kOhm.
Podle schématu by to mělo být méně, rezistor 36 kOhm (zvolený) nebyl na desce nalezen.

Vezmeš DS na KAD7001, prostuduj si to, jsou tam i zjednodušené režimy provozu.
Na 55. noze, vstup V meas IN, je před ním rezistor, zvedněte jeden jeho konec
a aplikujte dobře známé 200-300 mV na vstup ADC ms, přepínač režimu
v poloze měření stejnosměrného napětí.
Podívejte se, co se stane. Pokud jsou hodnoty téměř stejné, pak
upravte referenční napětí a zjistěte, kde se co ztratilo
v dočasně odpojené části multimetru.
Nebo, pokud údaje lžou, hledejte, co ještě utrpělo v potrubí ADC -
přepínatelný dělič (externí odpory) atd.

Naměřil jsem mezi COM a „+“ napájení asi +9,4 a COM a „-“ napájení 0 voltů

Při sledování datasheetu (díky!)

Dodatečně přidáno po 39 minutách 53 sekundách:

Jaká je vaše platba?
Tady je můj:

Podle navrhovaného datasheetu existuje varianta 3voltového zdroje a o stabilizačním mikroobvodu HT7530-1 se nemluví.

Zde jsou příklady napájení pro takové ADC, s použitím FS9922 jako příkladu:

Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - je snadné to zkontrolovat.

Deska na mé je jako tato fotografie. (Verze MY68-3 100895).

Naměřené napětí
VDD 3,4V
VSS 0 V

Ale moje hodnoty jsou jiné. 9,4V a 0V.

Nyní měřím konstantní napětí na 13 V baterii, v automatické volbě 9,8 V v manuálním 11,1 V

Nejprve bylo nutné hned od začátku přiznat, kolik z čeho (B, A) a kde
(ve kterém režimu měření) jsi "zhahnu chudák"

Tranzistor s efektem pole J176 - otevírá a zavírá?
Chcete-li vyloučit "kotovasii" s napájením - připojte externí
napájení 3 volty dočasně, odstranění konverze z 9 voltů, jako v LH.
Zkontrolujte integritu obvodu konektoru COM k uzemnění ADC a znovu použijte
externí milivolty jako dříve.napájení 3V a externí mV-neměli byste
být galvanicky spojeny, to znamená ze dvou různých zdrojů energie!

Napětí 0,9 V, mínus 51 nohou.

Nalezen obvod se stejnou svorkou mikroobvodu 9912

A můj multimetr trpěl konstantním napětím o něco více než 600 V, v režimu měření konstantního napětí, ale výběr rozsahu, který byl „auto“ nebo „manuální“, neřeknu s jistotou. Zdá se, že to nemělo trpět, ale stalo se.
Při příležitosti se objevil dárce, téměř stejná platba, výkon byl trochu jiný (nevím, co mu bylo, ale 7001 se ukázal jako neporušený, tolik se také neví), a proto rozhodl to opravit.
Je docela starý, s analogovou stupnicí. Určitě je to 7 let, ne-li více.
Existují tipy na opravu, moc za ně děkuji!
zkusím se vzpamatovat.
Je dobré to získat, není děsivé selhat.
Vezmu si nový. (Chci si vzít Uni-t U61E)

A 51 nohou, žádal jsem mezi 62 ​​a 63. Navíc 62 a 37 jsou COM.
Nyní se podívejte na nohu 73, měla by připojit 63 a měla by tam být kapacita podle schémat z datasheetu 10-20 uF.
Tam by se mělo tvořit záporné napětí.

V určitém okamžiku se přestal zapínat. Experimentálně bylo zjištěno, že se zapne, pouze pokud rychle otočíte spínačem a přejdete do stavu „Vypnuto“. Pokud uděláte totéž, ale „nepřeskočíte“ přes „Vypnuto“, multimetr se nezapne. Samozřejmě jsem nejprve přemýšlel o špatných kontaktech spínače. Rozebráno, vyčištěno, nepomohlo.
Zjistil jsem, že při běžném zapnutí ze stavu „Vypnuto“ regulátor nespustí generátor (na quartzu není oscilace 4 MHz). V důsledku toho zdvojovač napětí nefunguje a analogová zem „odplouvá“. V tomto případě je regulátor napájen (9 V -> 3 V přes stabilizátor 28B2K).

Můžete mi říct, kde mám kopat? Schéma je velmi podobné mé verzi:

Spolehlivost moderních měřicích zařízení, stejně jako jakékoli jiné zařízení samotné, přímo závisí na podmínkách jejich provozu. Různé otřesy, změny teploty, relativní vlhkost - to vše vede k předčasnému selhání zařízení. A přestože se výrobce snaží různými prostředky zvýšit spolehlivost, přesto se může zařízení dříve nebo později porouchat v důsledku banální oxidace kontaktů přepínače měřicího rozsahu nebo ochranného relé. Možná, že otázka položená majiteli digitálního multimetru, zda dělá profylaxi svého zařízení, ho zmást nebo s největší pravděpodobností rozesměje - bez ohledu na to, co říkají, začneme zařízení rozebírat, až když už nebude aby je bylo možné měřit. A tady bych to rád čtenáři hned řekl, ale víte, jak na to? Pokud víte, pak vás tento článek nebude zajímat. Ale stejně budeme pokračovat.

Nejprve tedy vybereme nástroje. Samozřejmostí je křížový šroubovák s dlouhou a tenkou čepelí, pinzeta, plochá tenká lékařská špachtle (volitelně, místo ní můžete použít cokoliv se vám zlíbí – třeba nůž), gumová guma. To je vše. Navíc je potřeba ještě trochu chemie. Zeptejte se východní oddělení něco na čištění desek - nabídne se vám hodně. Perfektní volba - isopropylalkohol - levný, dobře smývá nečistoty a rozpouští žvýkačky. Kromě toho byste se měli zásobit jakýmkoli silikonové mazivo... K pokrytí kontaktů tenkým filmem a zabránění vzniku oxidů je ho potřeba velmi málo. Důrazně nedoporučuji používat pro tento obchod cyatim, lithol, tuhý olej - shromažďují na sebe spoustu nečistot a cyatim zcela vyschne a v budoucnu přispěje k přerušení kontaktů. No, nezapomeň nějaký hadr. Utřete si ruce.

Předpokládejme, že váš oblíbený - digitální multimetr je mimo provoz a jeho segmenty nezobrazují některé informace - jak je znázorněno na obrázku níže (fuj, fuj, i když tento multimetr dal do opravy jeden kamarád - tohle není váš 🙂 Opravíme a zároveň provedeme preventivní údržbu.

Začněme. Pro začátek, aniž bychom zařízení rozebírali, zkusíme zatlačit prsty na přední panel těsně pod sklíčko indikátoru - skvělé, indikátory se zobrazují, což znamená, že zařízení lze 100% opravit, pokud se během provozu nic náhodně nerozbije. proces opravy. Nyní, pokud se při této metodě kontroly nezačne zobrazovat žádný segment, budete se muset poškrábat na hlavě - ADC multimetru může být vadný.

Odstraňte zadní kryt našeho Mastechu, najděte šrouby, kterými je deska připevněna k přední části skříně. Ukázalo se, že tento multimetr má pouze dva z nich, ale druhý současně připojil desku a bzučák - tu černou kulatou velkou věc. Opatrně vyjměte desku z pouzdra. Můžete použít, co chcete, hlavní věcí je nedovolit, aby se deska ohýbala - kvůli tomu můžete na kolejích získat další problémy ve formě mikrotrhlin.

Tady to je - M-832 rozebráno. Zkontrolujte, zda při demontáži nechybí kovové kuličky, pružiny a kontakty spínače rozsahu. Ztracený. V tomto případě potřebujete LED svítilnu - je mnohem pohodlnější s ní lézt po podlaze 🙂

Dále je třeba demontovat samotný LCD z desky. To by mělo být provedeno opatrně a střídavě ohýbat zpět každý ze tří držáků. Obecně platí, že na tomto místě musíte jednat velmi opatrně, jinak hrozí odlomení samotných klipů. Pouze vytvářejí veškerou hlavní sílu přitlačení LCD displeje k vodivému gumovému pásku a také gumičky ke kontaktům desky. Odlomení - také v pořádku - superlepidlo je docela účinný nástroj.

Po uvolnění západek z desky vyjměte displej otočením a vyjmutím ze slotů - jejda. Oh ne ne ne. Vypadá to jako známá společnost - Mastech, a je to tady - je tu vylepšení zařízení v podobě drátové propojky připájené přímo na kontakty určené pro vodivou gumičku. Kromě toho bílé pruhy na desce - to naznačuje porušení podmínek skladování (tavidlo bylo špatně umyté nebo vůbec nemyté, ale zde zařízení někde leželo a leželo ve skladu). To vše je dobře vidět na spodních dvou obrázcích.

Pojďme tuto situaci napravit. Vezmeme předem připravený isopropyl a naneseme jej štětcem na desku. Pokud máte láhev velkou jako já, můžete být velkorysí. Snažíme se z desky očistit všechny nečistoty, proto je nejlepší vzít si na to co nejtvrdší kartáč.Chci říci, že elektronika má velmi ráda alkohol v jakékoli podobě a od toho začíná velmi dobře fungovat. Nyní je třeba počkat, až se isopropyl odpaří.

Nyní vezmeme gumu a začneme ji metodicky třít přes kontakty. Páni, jak skvělé. Ale nedoporučuji to dělat brusným papírem - odstraňte tenkou vrstvu zlata, nejprve bude vše v pořádku a pak znovu vlezete do zařízení, kontakty se velmi rychle oxidují. Nezapomeňte odstranit produkty znehodnocení mytí.

Nyní můžete vrátit displej. Pod spony můžete vložit kousky elektrické pásky, abyste mírně zvýšili sílu přitlačení displeje ke kontaktům.

Zde jsou kusy lepicí pásky pod svorkami displeje na čtyřech stranách:

A také můžete na přední stranu displeje nalepit proužky elektrické pásky. Nebude nadbytečné. Udělal jsem:

Teď je moje oblíbená práce - ráda vše mažu a upravuji. Naneste tenkou vrstvu silikonového maziva na kontakty přepínače měřicího rozsahu. Doufám, že tušíte, že by se daly přetřít i gumou. Prevence - existuje prevence :) Mimochodem, tady jsem trochu ošidila. Fakt je, že vše mažu, když už multimetr funguje správně. Multimetr jsem samozřejmě sestavil, zkontroloval a následně zase rozebral, abych promazal a zároveň fotil. Proč? Pokud by však multimetr nefungoval, museli byste hledat důvod, a to bude muset odstranit mastnotu. Co když tam jsou nesmysly? Neodstraňuji mastnotu. Tím se promaže celý stůl, ruce a další místa 🙂 Proto sbíráme, kontrolujeme, rozebíráme, mažeme. sbíráme. Málem bych zapomněl - přepínač rozsahů (ano, to samé zkroucení s malými ocelovými kuličkami) - většinou tam výrobce nelituje maziva, ale stejně - pokud nestačí, nezapomeň aplikovat.

Nyní sbíráme. Zkontrolujeme otočení a upevnění spínače. Pokud dojde k zaklínění, nevyvíjejte další úsilí. Stačí rozložit multimetr a zkontrolovat, zda je spínač správně sestaven – kovové kuličky by měly být na opačných stranách, každá ve svém otvoru. A nezapomeňte na pružiny. Pro mě to fungovalo. a ty?

Jako každá jiná položka může multimetr selhat během provozu nebo mít počáteční tovární vadu, která nebyla zaznamenána během výroby. Abyste zjistili, jak opravit multimetr, měli byste nejprve pochopit povahu poškození.

Odborníci doporučují zahájit pátrání po příčině poruchy důkladným prozkoumáním desky s plošnými spoji, protože jsou možné zkraty a špatné pájení a také vada ve vývodech prvků podél okrajů desky.

Tovární vada se u těchto zařízení projevuje především na displeji. Může jich být až deset druhů (viz tabulka). Proto je lepší opravit digitální multimetry pomocí pokynů dodaných se zařízením.

Ke stejným poruchám může dojít i po operaci. Výše uvedené poruchy se mohou objevit i během provozu. Pokud však zařízení pracuje v režimu měření konstantního napětí, zřídka se rozbije.

Důvodem je jeho ochrana proti přetížení. Také oprava vadného zařízení by měla začít kontrolou napájecího napětí a provozuschopnosti ADC: stabilizační napětí je 3 V a nedochází k průrazu mezi napájecími kolíky a společným výstupem ADC.

Zkušení uživatelé a odborníci opakovaně uvedli, že jednou z nejpravděpodobnějších příčin častých poruch zařízení je nekvalitní výroba. Konkrétně pájení kontaktů kyselinou. V důsledku toho jsou kontakty jednoduše oxidovány.

Pokud si však nejste jisti, jaký druh poruchy způsobil nefunkční stav zařízení, měli byste se přesto obrátit na odborníka s žádostí o radu nebo pomoc.

Je nemožné si představit pracovní stůl opraváře bez praktického, levného digitálního multimetru.

Tento článek popisuje zařízení digitálních multimetrů řady 830, jeho obvod a také nejčastější poruchy a jak je opravit.

V současné době se vyrábí obrovské množství digitálních měřicích přístrojů různého stupně složitosti, spolehlivosti a kvality. Základem všech moderních digitálních multimetrů je integrovaný analogově-digitální převodník napětí (ADC). Jedním z prvních takových ADC vhodných pro konstrukci levných přenosných měřicích přístrojů byl převodník na bázi mikroobvodu ICL7106 vyráběný firmou MAXIM. V důsledku toho bylo vyvinuto několik úspěšných levných modelů digitálních multimetrů řady 830, jako jsou M830B, M830, M832, M838. Místo písmene M lze použít DT. Tato nástrojová řada je v současnosti nejrozšířenější a nejopakovatelnější na světě. Jeho základní schopnosti: měření stejnosměrných a střídavých napětí do 1000 V (vstupní odpor 1 MΩ), měření stejnosměrných proudů do 10 A, měření odporů do 2 MΩ, testování diod a tranzistorů. U některých modelů je navíc režim zvukové kontinuity spojů, měření teploty s termočlánkem i bez něj, generování meandru s frekvencí 50 ... 60 Hz nebo 1 kHz. Hlavním výrobcem této řady multimetrů je Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

Základem multimetru je ADC IC1 typu 7106 (nejbližším domácím analogem je mikroobvod 572PV5). Jeho strukturální schéma je znázorněno na Obr. 1 a pinout pro verzi v pouzdře DIP-40 je znázorněn na Obr. 2. Jádru 7106 mohou předcházet různé předpony v závislosti na výrobci: ICL7106, ТС7106 atd. V poslední době se stále častěji používají bezčipové mikroobvody (DIE čipy), jejichž krystal je připájen přímo k desce plošných spojů.

Uvažujme obvod multimetru Mastech M832 (obr. 3). Pin 1 IC1 dodává kladné 9V napájecí napětí baterie a Pin 26 dodává záporné napájecí napětí baterie. Uvnitř ADC je zdroj stabilizovaného napětí 3 V, jeho vstup je připojen na pin 1 IC1 a výstup je připojen na pin 32. Pin 32 je připojen ke společnému pinu multimetru a je galvanicky spojen se vstupem COM zařízení. Rozdíl napětí mezi piny 1 a 32 je přibližně 3 V v širokém rozsahu napájecích napětí - od jmenovitého do 6,5 V. Toto stabilizované napětí je přivedeno na nastavitelný dělič R11, VR1, R13 a z jeho výstupu na vstup el. mikroobvod 36 ​​(v režimu měření proudů a napětí). Dělič nastavuje potenciál U na kolíku 36, rovný 100 mV. Rezistory R12, R25 a R26 plní ochranné funkce. Tranzistor Q102 a rezistory R109, R110 a R111 jsou zodpovědné za indikaci vybití baterie.Kondenzátory C7, C8 a rezistory R19, R20 jsou zodpovědné za zobrazení desetinných teček displeje.

Rozsah provozního vstupního napětí U_max přímo závisí na úrovni regulovaného referenčního napětí na pinech 36 a 35 a je

Stabilita a přesnost zobrazení závisí na stabilitě tohoto referenčního napětí.

Zobrazení N závisí na vstupním napětí U a je vyjádřeno jako číslo

Zjednodušené zapojení multimetru v režimu měření napětí je na Obr. 4.

Při měření stejnosměrného napětí je vstupní signál přiveden na R1… R6, z jehož výstupu je přes spínač [podle schématu 1-8 / 1… 1-8 / 2] přiveden na ochranný rezistor R17. . Tento rezistor tvoří také dolní propust při měření střídavého napětí spolu s kondenzátorem C3. Poté signál jde na přímý vstup mikroobvodu ADC, kolík 31. Potenciál společného kolíku, generovaný 3V stabilizovaným zdrojem napětí, kolík 32, je přiveden na inverzní vstup mikroobvodu.

Při měření střídavého napětí je usměrněno půlvlnným usměrňovačem na diodě D1. Rezistory R1 a R2 jsou voleny tak, aby při měření sinusového napětí přístroj ukazoval správnou hodnotu. ADC ochranu zajišťuje dělič R1 ... R6 a rezistor R17.

Zjednodušené zapojení multimetru v režimu měření proudu je na Obr. 5.

V režimu měření stejnosměrného proudu protéká tento přes rezistory R0, R8, R7 a R6, které jsou spínány v závislosti na měřicím rozsahu. Pokles napětí na těchto rezistorech přes R17 je přiveden na vstup ADC a zobrazí se výsledek. ADC ochranu zajišťují diody D2, D3 (u některých modelů nemusí být instalovány) a pojistka F.

Zjednodušené zapojení multimetru v režimu měření odporu je na Obr. 6. V režimu měření odporu se používá závislost vyjádřená vzorcem (2).

Z diagramu je patrné, že referenčním rezistorem a měřeným rezistorem R" protéká stejný proud ze zdroje napětí + U (proudy vstupů 35, 36, 30 a 31 jsou zanedbatelné) a poměr U a U je roven poměr odporů rezistorů R" a R^. R1..R6 jsou použity jako referenční rezistory, R10 a R103 jsou použity jako proudové nastavovací odpory. Ochranu ADC zajišťuje termistor R18 (některé levné modely používají klasické rezistory 1,2 kΩ), tranzistor Q1 v režimu zenerovy diody (není vždy instalován) a odpory R35, R16 a R17 na vstupech 36, 35 a 31 ADC.

Režim spojitosti Volicí obvod využívá IC2 (LM358), který obsahuje dva operační zesilovače. Na jednom zesilovači je namontován generátor zvuku a na druhém komparátor. Když je napětí na vstupu komparátoru (vývod 6) nižší než prahová hodnota, nastaví se na jeho výstupu (vývod 7) nízké napětí, které otevře spínač na tranzistoru Q101, v důsledku čehož zazní zvukový signál. emitované. Práh je určen děličem R103, R104. Ochranu zajišťuje rezistor R106 na vstupu komparátoru.

Všechny poruchy lze rozdělit na tovární vady (a to se stává) a škody způsobené chybným jednáním obsluhy.

Vzhledem k tomu, že multimetry používají těsné zapojení, jsou možné zkraty prvků, špatné pájení a zlomení vývodů prvků, zejména těch, které se nacházejí na okrajích desky. Oprava vadného zařízení by měla začít vizuální kontrolou desky plošných spojů. Nejčastější tovární vady multimetrů M832 jsou uvedeny v tabulce.

Správnou funkci displeje LCD lze zkontrolovat pomocí zdroje střídavého napětí 50,60 Hz s amplitudou několika voltů. Jako takový zdroj střídavého napětí si můžete vzít multimetr M832, který má režim generování meandru. Pro kontrolu displeje jej položte na rovnou plochu displejem nahoru, připojte jednu sondu multimetru M832 ke společné svorce indikátoru (spodní řada, levá svorka) a druhou sondu multimetru přikládejte střídavě ke zbytku. displeje. Pokud je možné dosáhnout zapálení všech segmentů displeje, pak je provozuschopný.

Výše uvedené poruchy se mohou objevit i během provozu. Je třeba poznamenat, že v režimu měření stejnosměrného napětí zařízení zřídka selže, protože dobře chráněna před přetížením vstupu. Hlavní problémy vznikají při měření proudu nebo odporu.

Oprava vadného zařízení by měla začít kontrolou napájecího napětí a provozuschopnosti ADC: stabilizační napětí 3 V a žádná porucha mezi napájecími kolíky a společným výstupem ADC.

V režimu měření proudu při použití vstupů V, Q a mA mohou i přes přítomnost pojistky nastat případy, kdy pojistka vypadne později, než stihnou prorazit bezpečnostní diody D2 nebo D3. Pokud je v multimetru instalována pojistka, která nesplňuje požadavky pokynů, pak v tomto případě mohou odpory R5 ... R8 spálit, což se nemusí na odporech objevit vizuálně. V prvním případě, kdy prorazí pouze dioda, se závada projeví pouze v režimu měření proudu: zařízením protéká proud, ale na displeji jsou nuly. V případě vyhoření rezistorů R5 nebo R6 v režimu měření napětí přístroj nadhodnotí naměřené hodnoty nebo vykáže přetížení. Při úplném spálení jednoho nebo obou rezistorů se zařízení v režimu měření napětí neresetuje, ale při sepnutí vstupů se displej vynuluje. Když odpory R7 nebo R8 vyhoří na aktuálních měřicích rozsazích 20 mA a 200 mA, zařízení ukáže přetížení a v rozsahu 10 A - pouze nuly.

V režimu měření odporu se poruchy obvykle vyskytují v rozsahu 200 ohmů a 2000 ohmů. V tomto případě, když je na vstup přivedeno napětí, mohou shořet rezistory R5, R6, R10, R18, tranzistor Q1 a kondenzátor C6. Pokud je tranzistor Q1 zcela proražen, pak při měření odporu zařízení zobrazí nuly. V případě neúplného rozpadu tranzistoru ukáže multimetr s otevřenými sondami odpor tohoto tranzistoru. V režimech měření napětí a proudu je tranzistor zkratován spínačem a neovlivňuje odečty multimetru. Při poruše kondenzátoru C6 multimetr nezměří napětí v rozsazích 20 V, 200 V a 1000 V nebo výrazně podcení hodnoty v těchto rozsazích.

Pokud na displeji není žádná indikace, když je ADC napájení, nebo je vizuálně patrné vyhoření velkého počtu prvků obvodu, existuje vysoká pravděpodobnost poškození ADC. Funkčnost ADC se kontroluje sledováním napětí stabilizovaného zdroje napětí 3 V. V praxi ADC vyhoří pouze při přivedení vysokého napětí na vstup, mnohem vyššího než 220 V. Velmi často se objevují trhliny ve sloučenině ADC s otevřeným rámem, spotřeba proudu mikroobvodu se zvyšuje, což vede k jeho znatelnému zahřívání ...

Při přivedení velmi vysokého napětí na vstup zařízení v režimu měření napětí může dojít k průrazu prvků (odporů) a na desce plošných spojů, v případě režimu měření napětí je obvod chráněn tzv. dělič na odporech R1.R6.

U levných modelů řady DT mohou být dlouhé vodiče součástí zkratovány k obrazovce umístěné na zadní straně zařízení, což narušuje činnost obvodu. Mastech takové vady nemá.

Zdroj stabilizovaného napětí 3 V v ADC pro levné čínské modely může v praxi dát napětí 2,6-3,4 V a u některých zařízení přestává fungovat již při napětí napájecí baterie 8,5 V.

Modely DT používají ADC nízké kvality a jsou velmi citlivé na hodnocení řetězu integrátoru C4 a R14. Vysoce kvalitní ADC v multimetrech Mastech umožňují použití prvků blízkých nominálních hodnot.

Často se u multimetrů DT s otevřenými sondami v režimu měření odporu zařízení přibližuje k hodnotě přetížení po velmi dlouhou dobu ("1" na displeji) nebo není nastaveno vůbec. Nekvalitní mikroobvod ADC je možné „vyléčit“ snížením hodnoty odporu R14 z 300 na 100 kOhm.

Při měření odporů v horní části rozsahu přístroj „překlopí“ naměřené hodnoty, např. při měření rezistoru s odporem 19,8 kOhm ukazuje 19,3 kOhm. Je "léčeno" výměnou kondenzátoru C4 za kondenzátor 0,22 ... 0,27 μF.

Vzhledem k tomu, že levné čínské firmy používají nekvalitní nezabalené ADC, dochází k častým případům zlomených kolíků a je velmi obtížné určit příčinu poruchy a může se projevit různými způsoby v závislosti na zlomeném kolíku. Například jeden z vodičů indikátoru je vypnutý. Vzhledem k tomu, že multimetry používají displeje se statickou indikací, je k určení příčiny poruchy nutné zkontrolovat napětí na odpovídajícím kolíku mikroobvodu ADC, mělo by být asi 0,5 V vzhledem ke společnému kolíku. Pokud je nula, pak je ADC vadný.

Existují poruchy spojené s nekvalitními kontakty na přepínači sušenek, zařízení funguje pouze při stisknutí sušenky. Firmy, které vyrábějí levné multimetry, jen zřídka natírají koleje pod kolébkovým spínačem tukem, a proto rychle oxidují. Tratě jsou často špinavé. Oprava se provádí následovně: deska s plošnými spoji se vyjme z pouzdra a výhybkové dráhy se otřou alkoholem. Poté se nanese tenká vrstva technické vazelíny. Vše, zařízení je opraveno.

U přístrojů řady DT se občas stává, že je střídavé napětí měřeno se znaménkem mínus. To ukazuje na nesprávnou instalaci D1, obvykle kvůli nesprávnému označení na těle diody.

Stává se, že výrobci levných multimetrů vloží do obvodu generátoru zvuku nekvalitní operační zesilovače a při zapnutí zařízení se pak ozve bzučivý bzučák. Tato závada je odstraněna připájením 5 μF elektrolytického kondenzátoru paralelně k napájecímu obvodu. Pokud to nezajistí stabilní provoz generátoru zvuku, pak je nutné vyměnit operační zesilovač za LM358P.

Často se vyskytuje taková nepříjemnost, jako je únik baterie. Malé kapky elektrolytu lze setřít alkoholem, ale pokud je deska silně zaplavena, lze dobrých výsledků dosáhnout umytím horkou vodou a mýdlem na prádlo. Po vyjmutí indikátoru a odpájení bzučáku pomocí kartáčku, například zubního, je potřeba desku z obou stran důkladně namydlit a opláchnout pod tekoucí vodou z kohoutku. Po 2,3x opakování mytí je deska vysušena a instalována do pouzdra.

Většina nedávno vyrobených zařízení používá čipy DIE ADC. Krystal je instalován přímo na DPS a je vyplněn pryskyřicí. Bohužel to výrazně snižuje udržovatelnost zařízení, protože když selže ADC, což je docela běžné, je těžké ho vyměnit. Nezabalené ADC jsou někdy citlivé na jasné světlo. Pokud například pracujete v blízkosti stolní lampy, může se chyba měření zvýšit. Faktem je, že indikátor a deska zařízení mají určitou průhlednost a světlo, které jimi proniká, vstupuje do krystalu ADC, což způsobuje fotoelektrický efekt. Chcete-li tento nedostatek odstranit, musíte desku vyjmout a po odstranění indikátoru přilepit umístění krystalu ADC (je dobře vidět přes desku) silným papírem.

Při nákupu multimetrů DT byste měli věnovat pozornost kvalitě mechaniky spínačů, nezapomeňte několikrát otočit kolébkovým spínačem multimetru, abyste se ujistili, že spínání probíhá jasně a bez zadrhávání: vady plastu nelze opravit.

Sergej Bobin. "Opravy elektronických zařízení" č. 1, 2003