Podrobně: Oprava multimetru dt 838 svépomocí od skutečného mistra pro web my.housecope.com.
Při opravách elektroniky musíte provádět velké množství měření různými digitálními přístroji. Jedná se o osciloskop, ESR metr a to, co se používá nejčastěji a bez čeho se žádná oprava neobejde: samozřejmě digitální multimetr. Někdy se ale stane, že pomoc již vyžadují samotné nástroje, a to ani ne tak z nezkušenosti, spěchu nebo neopatrnosti pána, ale z nepříjemné nehody, jakou se mi nedávno stala.
Multimetr řady DT - Vzhled
Bylo to takto: po výměně rozbitého tranzistoru s efektem pole při opravě napájení LCD TV televizor nefungoval. Vznikl nápad, který však měl přijít ještě dříve, ve fázi diagnostiky, ale ve spěchu nebylo možné zkontrolovat PWM regulátor ani na nízký odpor nebo zkrat mezi nohama. Vyjmutí desky trvalo dlouho, mikroobvod byl v našem balení DIP-8 a nebylo těžké zazvonit nohama na zkratu ani na horní straně desky.
Elektrolytický kondenzátor 400 voltů
Odpojím TV ze sítě, počkám standardní 3 minuty na vybití kondenzátorů ve filtru, těch hodně velkých sudů, elektrolytických kondenzátorů na 200-400 Voltů, které každý viděl při rozebírání spínaného zdroje.
Dotýkám se sond multimetru v režimu zvukové kontinuity nohou PWM ovladače - najednou se ozve pípnutí, vyjmu sondy, abych přivolal zbytek nohou, signál zní další 2 sekundy. No, myslím, že to je vše: opět vyhořely 2 odpory, jeden v obvodu měření odporu režimu 2 kOhm, pro 900 Ohm, druhý pro 1,5 - 2 kOhm, což je pravděpodobně v obvodech ochrany ADC. S podobnou nepříjemností jsem se již setkal, v minulosti mě kamarád praštil testerem stejným způsobem, takže jsem se nerozčiloval - šel jsem do rádia pro dva odpory v pouzdrech SMD 0805 a 0603, jeden rubl za kus a připájel je.
Video (kliknutím přehrajete).
Hledání informací o opravách multimetrů na různých zdrojích najednou poskytlo několik typických schémat, na jejichž základě je postavena většina modelů levných multimetrů. Problém byl v tom, že referenční označení na deskách se neshodovala s označením na nalezených schématech.
Spálené odpory na desce multimetru
Měl jsem ale štěstí, na jednom z fór člověk podrobně popsal podobnou situaci, selhání multimetru při měření s přítomností napětí v obvodu, v režimu zvukového vytáčení. Pokud nebyly problémy s odporem 900 Ohmů, bylo několik odporů na desce zapojeno do řetězce a bylo snadné jej najít. Navíc z nějakého důvodu nezčernal, jak to při spalování bývá, a bylo možné přečíst označení a zkusit změřit jeho odpor. Vzhledem k tomu, že multimetr obsahuje přesné odpory, které mají ve svém označení 4 číslice, je lepší, pokud je to možné, změnit odpory na úplně stejné.
V našem obchodě s rádiem nebyly žádné přesné rezistory a vzal jsem ten obvyklý na 910 ohmů. Jak ukázala praxe, chyba s takovou náhradou bude zcela nevýznamná, protože rozdíl mezi těmito odpory, 900 a 910 Ohmů, je pouze 1%. Určení hodnoty druhého rezistoru bylo obtížnější - z jeho vývodů vedly dráhy ke dvěma přechodovým kontaktům, s pokovením, na zadní stranu desky, k vypínači.
Místo pro pájení termistoru
Ale opět jsem měl štěstí: na desce zůstaly dva otvory spojené stopami paralelně s vývody rezistoru a byly podepsány RTS1, pak bylo vše jasné. Termistor (РТС1), jak jej známe z pulzních zdrojů, je připájen za účelem omezení proudů procházejících diodami diodového můstku při zapnutí pulzního napájení.
Protože elektrolytické kondenzátory, ty velmi velké sudy 200-400 voltů se v okamžiku zapnutí napájení a prvních zlomcích sekundy na začátku nabíjení chovají téměř jako zkrat - to způsobuje velké proudy přes můstek diody, v důsledku čehož může můstek shořet.
Zjednodušeně řečeno, termistor má v normálním režimu nízký odpor, když protékají malé proudy, což odpovídá režimu činnosti zařízení. S prudkým mnohonásobným nárůstem proudu se prudce zvyšuje i odpor termistoru, což podle Ohmova zákona, jak víme, způsobuje pokles proudu v obvodové části.
Rezistor 2 Kom Ohm na schématu
Při opravě na obvodu pravděpodobně měníme na rezistor 1,5 kΩ, odpor uvedený na obvodu s nominální hodnotou 2 kΩ, jak psali na zdroji, ze kterého brali informaci, při první opravě je jeho hodnota není kritická a bylo doporučeno ji dát přesto na 1,5 kΩ.
Pokračujeme... Po nabití kondenzátorů a poklesu proudu v obvodu termistor sníží svůj odpor a zařízení funguje normálně.
900 ohmový odpor na schématu
Proč se u drahých multimetrů instaluje místo tohoto rezistoru termistor? Se stejným účelem jako u spínaných zdrojů - snížit velké proudy, které mohou vést k vyhoření ADC, vznikající v našem případě v důsledku chyby mastera provádějícího měření, a tím chránit analogově-digitální převodník zařízení.
Nebo jinými slovy onu velmi černou kapku, po jejímž spálení již zařízení většinou nemá smysl obnovovat, protože jde o pracný úkol a cena dílů přesáhne minimálně polovinu ceny nového multimetru.
Jak můžeme zapájet tyto odpory - možná si pomyslí začátečníci, kteří se dříve nezabývali rádiovými součástkami SMD. Ostatně pájecí fén v domácí dílně s největší pravděpodobností nemají. Zde jsou tři způsoby:
Nejprve budete potřebovat páječku EPSN o výkonu 25 wattů s čepelí s řezem uprostřed, abyste zahřáli oba terminály najednou.
Druhý způsob, ukousnutím bočních řezáků kapku Rose nebo Woodovy slitiny ihned na oba kontakty rezistoru a oba tyto vývody zploštit bodnutím.
A třetí způsob, když nemáme nic jiného než 40wattovou páječku typu EPSN a obvyklou pájku POS-61 - naneseme na oba vývody, aby se pájky promíchaly a ve výsledku byla celková teplota tavení bezolovnaté pájky ubývá a oba vývody rezistoru střídavě zahříváme a snažíme se s ním trochu pohnout.
Obvykle to stačí k tomu, aby byl náš rezistor utěsněn a přilepen ke špičce. Samozřejmě nezapomeňte na nanesení tavidla, lepší je samozřejmě tekuté lihové kalafunové tavidlo (GFR).
V každém případě, ať tento rezistor z desky demontujete jakkoli, na desce zůstanou hrbolky staré pájky, musíme je odstranit pomocí demontážního opletu a namočit do lihové pryskyřice. Hrot opletu nasadíme přímo na pájku a přitlačíme, hrotem páječky zahříváme, dokud se všechna pájka z kontaktů nevstřebá do opletu.
No, pak je to otázka technologie: vezmeme rezistor, který jsme koupili v obchodě s rádiem, nasadíme ho na kontaktní plošky, které jsme zbavili pájky, přitlačíme jej šroubovákem shora a dotkneme se plošek a vodičů umístěných na okraje rezistoru špičkou 25wattové páječky připájejte na místo.
Pájecí oplet - Aplikace
Napoprvé to pravděpodobně dopadne nakřivo, ale nejdůležitější je, že zařízení bude obnoveno. Na fórech se názory na takové opravy rozcházely, někteří tvrdili, že kvůli levnosti multimetrů nemá smysl je vůbec opravovat, prý to vyhodili a šli koupit nový, jiní byli dokonce připraveni jděte celou cestu a znovu připájejte ADC). Ale jak ukazuje tento případ, někdy je oprava multimetru docela jednoduchá a cenově výhodná a takovou opravu snadno zvládne každý domácí řemeslník. Úspěšné opravy všem! AKV.
Snad nejběžnější a nejlevnější digitální multimetr.Nevýhody - velká chyba, zejména v chladu, špatná ochrana, manželství. Řada digitálních multimetrů DT (M) -830-838 je konstrukčně v zásadě podobná, je však rozdíl v označení, jmenovitém výkonu a obvodech.
Bitový bod bliká, ukazuje jakýkoli nesmysl. Důvodem je špatný kontakt v měřicím spínači. Rozeberte zařízení a zkontrolujte, zda je kulička na svém místě ve spínači, pro lepší přepínání natáhněte pružinu mírně stisknutím této kuličky. Otřete kontakty spínače alkoholem. Vyměnit baterii.
Při měření odporů hodnoty skáčou, ostatní režimy fungují - vadný odpor R18 (900 Ohm) nebo vadný tranzistor Q1 (9014).
Nesprávné údaje během měření - otevřený obvod R33 (900 ohmů)
Při měření síly proudu hodnoty naskakují - rezistory R0, R1.
Oprava multimetru S-Line DT-838
Tranzistory jsem zkontroloval testerem a ukázalo se, že jsou všechny vadné, málem jsem je vyhodil. A ukázalo se, že multimetr se vypnul. (ha ha)
A tak byl multimetr zabugovaný, ale měřil odpory a při hovoru pískal. Napětí ukázalo normální.
Nenašel jsem takové schéma, našel jsem toto:
Když jsem to rozebral na desce, všiml jsem si, že R3 (označení na desce, schéma je jiné) je malá tečka (na rezistoru je napsáno 152) 1,5 kOhm, když jsem ji změřil jiným multimetrem (je obecně buggy). , ale můžete navigovat) ukázal více než 2 kOhm.
Po výměně vše fungovalo. Vyndal jsem rezistor ze staré základní desky počítače, odpájel jej a připájel fénem na domácí pájecí stanici.
řekněte mi prosím hodnotu rezistoru R16 velmi potřebné nebo schéma, pokud existuje Díky předem!
Na rezistoru R16 mám napsáno 561, toto je 560 Ohm.
Tady je fotka, která je opravdu špatně vidět
Stejný (( Kde je tento řez na matce? neviděl ((řekni mi, nebo co nahradit (kam vypadnout)?
Nalezeno...pájeno...nefungovalo (( přesněji řečeno, je stále buggy.
Oprava mrtvých je dobrá. Jak je to s odstraněním továrních (čínských) závad? Nyní se prodává DT-838 (údajně) různých značek (Ermak, Resanta, TEK), ale se stejnou závadou, která se objeví POUZE při měření teploty. Teploty nad 100-150 C jsou nadhodnocené a čím jsou vyšší, tím více jsou nadhodnoceny (viz graf).
Zahřívání termočlánku ze sady multimetru v plameni zapalovače může snadno dosáhnout 1999 C a dokonce i přetížení. Reálně je dost těžké dostat na zapalovač i 1000 C a při 1500 C by už měly být vodiče termočlánku roztavené.
Pointa samozřejmě není v termočlánku, ale v samotných multimetrech: s další čínskou „optimalizací“ se vloudila chyba, která se od té doby úspěšně replikuje. Recenze zmiňující závadu ruskými prodejci prostě nejsou zveřejněny (nekontroloval jsem všechny - stačila jedna)
Právě jsem našel chybu (v rozložení PCB) (s potem). Není těžké to opravit. Teplota bude správná, ale korekce nemá žádný vliv na ostatní režimy. Pravděpodobně to zveřejním někde vhodnější.
Oprava mrtvých je dobrá. Jak je to s odstraněním továrních (čínských) závad? Nyní se prodává DT-838 (údajně) různých značek (Ermak, Resanta, TEK), ale se stejnou závadou, která se objeví POUZE při měření teploty. Teploty nad 100-150 C jsou nadhodnocené a čím jsou vyšší, tím více jsou nadhodnoceny (viz graf).
Zahřívání termočlánku ze sady multimetru v plameni zapalovače může snadno dosáhnout 1999 C a dokonce i přetížení. Reálně je dost těžké dostat na zapalovač i 1000 C a při 1500 C by už měly být vodiče termočlánku roztavené.
Pointa samozřejmě není v termočlánku, ale v samotných multimetrech: s další čínskou „optimalizací“ se vloudila chyba, která se od té doby úspěšně replikuje. Recenze zmiňující závadu ruskými prodejci prostě nejsou zveřejněny (nekontroloval jsem všechny - stačila jedna)
Právě jsem našel chybu (v rozložení PCB) (s potem) a opravil jsem ji. Není těžké to opravit. Teplota bude správná, ale korekce nemá žádný vliv na ostatní režimy.Pravděpodobně to zveřejním někde vhodnější.
Samostatně organizovat a opravovat multimetr je zcela v silách každého uživatele, který je dobře obeznámen se základy elektroniky a elektrotechniky. Než se ale pustíte do takové opravy, musíte se pokusit zjistit povahu vzniklého poškození.
Nejpohodlnější je zkontrolovat provozuschopnost zařízení v počáteční fázi opravy kontrolou jeho elektronického obvodu. Pro tento případ byla vyvinuta následující pravidla pro odstraňování problémů:
je nutné pečlivě prozkoumat desku s plošnými spoji multimetru, na které mohou být jasně rozlišitelné tovární vady a chyby;
zvláštní pozornost by měla být věnována přítomnosti nežádoucích zkratů a nekvalitního pájení, jakož i defektů na svorkách na okrajích desky (v oblasti připojení displeje). Pro opravy budete muset použít pájení;
tovární chyby se nejčastěji projevují tak, že multimetr podle návodu neukazuje, co by měl, a proto se zkoumá především jeho displej.
Pokud multimetr poskytuje nesprávné údaje ve všech režimech a IC1 se zahřívá, musíte zkontrolovat konektory a zkontrolovat tranzistory. Pokud jsou dlouhé přívody uzavřeny, bude oprava spočívat pouze v jejich otevření.
je nutné pečlivě prozkoumat desku s plošnými spoji multimetru, na které mohou být jasně rozlišitelné tovární vady a chyby;
