Oprava počítačového monitoru vlastními rukama

Dnes se s vámi chci podělit o zkušenosti s opravou monitoru vlastníma rukama. Opravil jsem svůj starý LG Flatron 1730s... Takhle:

Jedná se o 17" LCD monitor. Hned musím říct, že když na monitoru není žádný obraz, tak takové kopie (v práci) okamžitě odkazujeme našemu elektroinženýrovi a ten se s nimi zabývá, ale byla možnost si procvičit 🙂

Pro začátek trochu rozumějme terminologii: dříve se používaly CRT monitory (CRT - Cathode Ray Tube). Jak již z názvu vyplývá, jsou založeny na katodové trubici, ale jde o doslovný překlad, technicky správné je mluvit o katodové trubici (CRT).

Zde je rozložený vzorek takového "dinosaura":

V dnešní době je v módě LCD typ monitorů (Liquid Crystal Display - zobrazení na bázi tekutých krystalů) nebo jednoduše LCD. Tyto konstrukce jsou často označovány jako TFT monitory.

I když opět, pokud mluvíme správně, pak by to mělo být takto: LCD TFT (Thin Film Transistor - obrazovky založené na tenkovrstvých tranzistorech). TFT je prostě nejrozšířenější varianta, přesněji řečeno technologie LCD (liquid crystal).

Než se tedy pustíme do opravy monitoru sami, zamysleme se nad tím, jaké „příznaky“ měl náš „pacient“? Ve zkratce: na obrazovce není žádný obraz... Ale když se podíváte trochu pozorněji, začaly se objevovat různé zajímavé detaily! 🙂 Po zapnutí monitor na zlomek vteřiny ukázal obraz, který okamžitě zmizel. Současně (soudě podle zvuků) systémová jednotka samotného počítače fungovala správně a operační systém byl úspěšně načten.

Po chvíli čekání (někdy 10-15 minut) jsem zjistil, že se obraz objevil spontánně. Když jsem experiment několikrát opakoval, byl jsem o tom přesvědčen. Někdy k tomu bylo ale potřeba vypnout a zapnout monitor tlačítkem „power“ na předním panelu. Po obnovení obrazu vše fungovalo bez přerušení až do vypnutí počítače. Další den se historie a celý postup opakoval znovu.

Navíc jsem si všiml zajímavé funkce: když bylo v místnosti dostatečně teplo (sezóna už není léto) a baterie byly spravedlivě vytopené, zkrátila se doba odstávky monitoru bez obrazu o pět minut. Bylo cítit, že se zahřeje, dosáhne požadovaného teplotního režimu a poté funguje bez problémů.

To se projevilo zvláště poté, co jednoho dne rodiče (monitor byl s nimi) vypnuli topení a místnost byla docela svěží. V takových podmínkách chyběl obraz na monitoru asi 20-25 minut a až poté, když se dostatečně zahřál, se objevil.

Podle mého pozorování se monitor choval úplně stejně jako počítač s určitými problémy základní desky (kondenzátory, které ztratily kapacitu). Pokud stačí takovou desku zahřát (nechat ji běžet nebo na ni nasměrovat topení), normálně se „rozběhne“ a dost často funguje bez přerušení až do vypnutí počítače. Přirozeně to je - do určitého okamžiku!

Ale v rané fázi diagnostiky (před otevřením pacientova případu) je velmi žádoucí, abychom si udělali co nejúplnější obrázek o tom, co se děje. Podle něj se můžeme zhruba orientovat, ve kterém uzlu nebo prvku je problém? V mém případě, po analýze všeho výše uvedeného, ​​jsem přemýšlel o kondenzátorech umístěných v napájecím obvodu mého monitoru: zapněte - není žádný obraz, kondenzátory se zahřívají - zdá se.

No, je čas otestovat tento předpoklad!

Pojďme rozebrat! Nejprve pomocí šroubováku odšroubujte šroub, který zajišťuje spodní část stojanu:

Poté, - demontujte příslušné šrouby a sejměte základnu držáku stojanu:

Dále pomocí plochého šroubováku vypáčíme přední panel našeho monitoru a ve směru naznačeném šipkou jej začneme opatrně oddělovat.

Pomalu se pohybujeme po obvodu celé matrice, přičemž šroubovákem postupně odstraňujeme plastové západky držící přední panel z jejich míst.

Poté, co jsme monitor rozebrali (oddělili jeho přední a zadní část), vidíme následující obrázek:

Pokud jsou „vnitřky“ monitoru připevněny k zadnímu panelu lepicí páskou, odlepte ji a odstraňte samotnou matrici s napájecím zdrojem a ovládací deskou.

Zadní plastový panel zůstává na stole.

Vše ostatní v rozebraném monitoru vypadá takto:

Takto vypadá „náplň“ na dlani:

Ukažme si zblízka panel tlačítek nastavení, která se uživateli zobrazují.

Nyní musíme odpojit kontakty spojující katodové podsvícení umístěné v matrici monitoru s invertorovým obvodem zodpovědným za jejich zapálení. Za tímto účelem odstraníme hliníkový ochranný kryt a uvidíme konektory pod ním:

Totéž provedeme na opačné straně ochranného krytu monitoru:

Odpojte konektory od měniče monitoru k lampám. Koho to zajímá, samotné katodové lampy vypadají takto:

Jsou na jedné straně kryty kovovým pláštěm a jsou v něm umístěny po dvou. Invertor „rozsvítí“ lampy a nastaví intenzitu jejich světla (řídí jas obrazovky). Nyní se místo lamp stále častěji používá LED podsvícení.

Rada: pokud to najdete na monitoru Najednou obraz je pryč, podívejte se blíže (v případě potřeby osvětlete obrazovku baterkou). Možná si všimnete slabého (slabého) obrazu? Zde jsou dvě možnosti: buď je jedna z podsvícení mimo provoz (v tomto případě střídač jednoduše přejde do ochrany a nedodává jim energii) a zůstane plně funkční. Druhá možnost: jedná se o poruchu samotného invertorového obvodu, který lze buď opravit, nebo vyměnit (u notebooků se zpravidla uchýlí k druhé možnosti).

Mimochodem, střídač notebooku je zpravidla umístěn pod předním vnějším rámem matrice obrazovky (uprostřed a dole).

Ale my jsme se rozptýlili, pokračujeme v opravě monitoru (přesněji řečeno, zatím ho zahoďte) 🙂 Takže po odstranění všech propojovacích kabelů a prvků monitor dále rozebíráme. Otevřeme jako ulitu.

Uvnitř vidíme další kabel propojující, chráněný dalším krytem, ​​matici a podsvícení monitoru s řídicí deskou. Odlepte lepicí pásku do poloviny a pod ní uvidíte plochý konektor s datovým kabelem. Opatrně odstraníme.

Matici jsme dali samostatně (v této opravě nás nebude zajímat).

Takhle to vypadá zezadu:

Při této příležitosti vám chci ukázat rozmontovanou matrici monitoru (nedávno se ji v práci snažili opravit). Ale po analýze bylo jasné, že to nebude možné opravit: některé tekuté krystaly na samotné matrici vyhořely.

V každém případě jsem neměl tak jasně vidět své prsty za hladinou! 🙂

Raznice je zajištěna v rámu, který drží a drží všechny její části pohromadě pomocí přiléhavých plastových patentek. Abyste je otevřeli, budete muset důkladně pracovat s plochým šroubovákem.

Ale u typu svépomocné opravy monitoru, kterou nyní provádíme, nás bude zajímat jiná část návrhu: řídicí deska s procesorem a ještě více napájení našeho monitoru. Oba jsou zobrazeny na fotografii níže: (foto - klikací)

Takže na fotografii nahoře vlevo máme procesorovou desku a vpravo napájecí desku kombinovanou s invertorovým obvodem.Procesorová deska je často označována jako scaler deska (nebo obvod).

Obvod scaleru zpracovává signály přicházející z PC. Ve skutečnosti je scaler multifunkční mikroobvod, který zahrnuje:

• mikroprocesor
• přijímač (receiver), který přijímá signál a převádí jej na požadovaný typ dat, přenášených přes digitální rozhraní pro připojení PC
• analogově-digitální převodník (ADC), který převádí vstupní analogové signály R/G/B a řídí rozlišení monitoru

Ve skutečnosti je scaler mikroprocesor optimalizovaný pro úlohu zpracování obrazu.

Pokud má monitor frame buffer (paměť s náhodným přístupem), pak se s ním pracuje také přes scaler. K tomu má mnoho scalerů rozhraní pro práci s dynamickou pamětí.

Ale my jsme - opět odvedli pozornost od opravy! Pokračujme! 🙂 Pojďme se na kombinovanou desku napájení monitoru podívat zblízka. Uvidíme tam takový zajímavý obrázek:

Jak jsme předpokládali na samém začátku, vzpomínáte? Vidíme tři oteklé kondenzátory vyžadující výměnu. Jak to udělat správně, je popsáno zde v tomto článku našeho webu, nebudeme se znovu rozptylovat.

Jak vidíte, jeden z prvků (kondenzátorů) nabobtnal nejen shora, ale i zdola a část elektrolytu z něj vytekla:

Pro výměnu a efektivní opravu monitoru budeme muset úplně vyjmout napájecí desku z krytu. Odšroubujeme upevňovací šrouby, vyjmeme napájecí kabel z konektoru a vezmeme desku do rukou.

Tady je fotka jejích zad:

Hned chci říct, že dost často je výkonová deska kombinována s invertorovým obvodem na jedné PCB (desce s plošnými spoji). V tomto případě můžeme hovořit o kombinované desce, kterou představuje napájení monitoru (Power Supply) a měnič podsvícení (Back Light Inverter).

V mém případě je to přesně ten případ! Vidíme, že na fotografii výše je spodní část desky (oddělená červenou čarou) ve skutečnosti obvodem měniče našeho monitoru. Stává se, že měnič je zastoupen samostatnou DPS, v monitoru jsou pak tři samostatné desky.

Napájecí zdroj (horní část naší PCB) je založen na mikroobvodu regulátoru FAN7601 PWM a tranzistoru SSS7N60B s řízeným polem a invertor (jeho spodní část) je založen na mikroobvodu OZL68GN a dvou tranzistorových sestavách FDS8958A.

Nyní můžeme bezpečně začít s opravou (výměnou kondenzátorů). Toho dosáhneme pohodlným položením konstrukce na stůl.

Takto bude vypadat oblast našeho zájmu po odstranění vadných prvků z ní.

Podívejme se zblízka, jakou jmenovitou kapacitu a napětí potřebujeme k výměně prvků připájených z desky?

Vidíme, že se jedná o prvek s hodnocením 680 mikrofaradů (mF) a maximálním napětím 25 voltů (V). Podrobněji o těchto pojmech, stejně jako o tak důležité věci, jako je zachování správné polarity při pájení, jsme s vámi hovořili v tomto článku. Takže se tím znovu nezabýváme.

Řekněme, že jsme selhali dva kondenzátory 680 mF s napětím 25 V a jeden na 400 mF / 25 V. Vzhledem k tomu, že naše prvky jsou zapojeny paralelně k elektrickému obvodu, můžeme bezpečně použít dva 1000 mF kondenzátory místo tří kondenzátorů s celkovou kapacitou (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofaradů), což dá dohromady totéž (ještě větší) kapacitní.

Kondenzátory vyjmuté z naší monitorovací desky vypadají takto:

Pokračujeme v opravě monitoru vlastníma rukama a nyní je čas připájet nové kondenzátory na místo odstraněných.

Jelikož jsou prvky opravdu nové, mají dlouhé „nohy“. Po připájení na místo jen opatrně odřízněte jejich přebytek bočními řezáky.

Ve výsledku jsme to dostali takto (pro pořádek jsem pro dva 1000 mikrofaradové kondenzátory dal na desku navíc prvek 330 mF).

Nyní monitor pečlivě a pečlivě smontujeme: upevníme všechny šrouby, stejným způsobem zapojíme všechny kabely a konektory a v důsledku toho můžeme přistoupit k meziprovozu naší polosmontované konstrukce!

Rada: nemá smysl hned dávat celý monitor zpět dohromady, protože pokud se něco pokazí, budeme muset vše rozebírat od úplného začátku.

Jak je vidět, okamžitě se objevil rámeček, signalizující absenci připojeného datového kabelu. To je v tomto případě neklamné znamení, že oprava monitoru vlastníma rukama byla u nás úspěšná! 🙂 Dříve, než byla závada opravena, nebyl obraz vůbec žádný, dokud se nezahřálo.

V duchu potřesení rukou sami se sebou sestavíme monitor do původního stavu a (pro testování) jej připojíme s druhým displejem k notebooku. Zapneme notebook a vidíme, že obraz okamžitě „šel“ do obou zdrojů.

Q.E.D! Právě jsme si sami opravili monitor!

Poznámka: Chcete-li zjistit, jaké další typy poruch TFT monitoru existují, klikněte na tento odkaz.

To je pro dnešek vše. Doufám, že vám tento článek pomohl? Uvidíme se příště na stránkách našeho webu 🙂

Objektivní: Naučte se opravit monitor, jaké díly je třeba vyměnit, pokud se monitor porouchá

Zkreslení obrazu v horní části obrazovky: čáry jsou „vyražené“, posunuté v malém rozsahu

Porucha se projeví pouze při vertikální frekvenci 100 Hz při rozlišení 1024 x 768 nebo při frekvenci 120 Hz při rozlišení 800 x 600.

Výměna diod a kondenzátorů (1 μF x 50 V) v hradlovém obvodu tranzistorů s efektem pole S-korekce rastru nepřinesla žádný výsledek. Osciloskopické řízení S-korekčních signálů přicházejících z mikrokontroléru a spínání tranzistorů s efektem pole (otevřít-zavřít) ukázalo, že všechny prvky jsou funkční.

Důvod se ukázal být ve zvýšeném zvlnění napětí 13 V, které je tvořeno zdrojem pro ovladač vertikálního skenování. To bylo způsobeno „ztrátou“ kapacity filtračního elektrolytického kondenzátoru v tomto obvodu.

Po zapnutí monitor funguje, ale když jej přepnete do pohotovostního režimu (zapnete režim úspory energie), nepřepne se zpět do pracovního režimu (když se objeví video signál)

Současně na předním panelu bliká zelená LED, napájení funguje, potenciál mikrokontroléru DPMF & DPMS je nízký.

Výměna synchroprocesoru (TDA 4841), reset čipu (KIA 7042), 12 MHz rezonátoru a EEPROM (2408) nepřinesla žádný výsledek. Tento problém vyřešila výměna mikrokontroléru.

LG T717BKM ALRUEE “ (podvozek CA-136)

Chybí řádková synchronizace (viz obr. 1). Synchronizace je dostupná pouze v režimu 1024 x 768 (85 Hz) a v horní části obrazovky se objeví černý vodorovný pruh o šířce 0,5 cm.Při odpojení signálového kabelu také synchronizace chybí. Výměna mikrokontroléru, mikroobvodu EEPROM, filtračního kondenzátoru podél obvodu B + nepřinesla žádný výsledek. Po výměně kondenzátorů C604, C605, C602 (vnější obvody synchroprocesoru) byla synchronizace obnovena.

Samsung SyncMaster 797DF” (podvozek LE 17ISBB / EDC)

Sledování napájení ukázalo, že do regulátoru IC601 je přiváděno usměrněné síťové napětí, ale na jeho výstupech nejsou žádná sekundární napětí. Po výměně mikroobvodu IC601 byl výkon monitoru obnoven.

Poměrně často u monitorů tohoto typu selže usměrňovací dioda v sekundárním obvodu 14V zdroje. V důsledku toho se regulátor MT přepne do ochranného režimu a na výstupu jednotky nejsou žádná sekundární napětí.

Ochrana napájení se aktivuje při zapnutí monitoru

Všechna výstupní napětí jsou značně podhodnocena (v rozmezí 2 ... 4 V) a napětí na výstupu kanálu 50 V je 10 ... 20 V. Tranzistor PWM regulátoru B + Q719 je velmi horký.

Spolu s ním se zahřívá filtrační kondenzátor C744 (47 μF x 160 V) Kontrola prvků této jednotky odhalila vadnou diodu D710 (UF 4004) - zkrat. Po výměně monitor normálně funguje.

Horizontální velikost obrazu je abnormální

Problém byl vyřešen výměnou mikroobvodu LM358 (instalovaného v obvodu horizontální korekce velikosti).

Samsung 959NF” (šasi AQ19NS)

Za 20-30 minut po zapnutí monitoru je v obraze pozorován posun čáry, nikoli přes celý rastr a s jiným posunem

Při kontrole filtračního kondenzátoru v síťovém usměrňovači obvod synchronizace rozmítání s napájecím zdrojem ukázal, že je vše v pořádku. Filtrační kondenzátor C650 (100 μF x 16 V) nainstalovaný na výstupu regulátoru napětí 5 V IC650 se ukázal jako vadný.

Podobná závada se často projevuje u Samsung SyncMaster 757nf (podvozek AQ17NSBU / EDC).

Samtron 56E (podvozek PN15VT7L / EDC)

Po zapnutí se na sekundu objeví high a spustí se ochrana

Monitorování prvků sekundárního usměrňovače, TDKS ukázalo, že je vše v pořádku.

Pokud odpojíte obvod napětí 50 V od horizontálního skenování, ochrana nefunguje.

Po výměně filtračního kondenzátoru C407 (150uF x 63V) začal monitor fungovat.

Obraz je nevýrazný, zdvojený a vada se objevuje i v obraze nabídky na obrazovce a při vypnutém zdroji videosignálu. Po připojení k počítači je obraz nějakou dobu normální (asi 5 minut), pak se spustí pád: nejprve začne obraz "cukat" podél čar, pak se čáry vůči sobě horizontálně posunou a „škubání“ se zastaví.

Důvod se ukázal být ve filtračním kondenzátoru napětí B + C402 (10 μF x 250V). Je instalován na výstupu DC / DC buck měniče pomocí tranzistoru Q403.

Monitor nefunguje, LED na předním panelu bliká (barva světla - zelená)

Monitorování sekundárních obvodů ukázalo přítomnost zkratu v napájecím obvodu řádkového skenování. Jako vadný se ukázal PWM tranzistor regulátoru B + Q719 (porucha) a filtrační kondenzátor C740 (únik).

Po zapnutí monitoru se LED na předním panelu rozsvítí a po 2-3 sekundách zhasne. Horizontální skenování se v tuto chvíli nespustí (není zde žádné vysoké napětí). Všechna napětí napájecího zdroje jsou normální, výměna mikrokontroléru a flashování EEPROM nepřineslo žádný výsledek

Sledování signálů na pinech mikrokontroléru ukázalo, že na jednom ze vstupů pro připojení klávesnice K1 je nízký potenciál, přestože není stisknuto jediné tlačítko (potenciál by měl být 5 V). Důvodem byla tovární závada: hlavice samořezného šroubu upevňující desku klávesnice zkratovala sběrnici K1 k zemi. Po instalaci dielektrické podložky začal monitor fungovat

Není tam žádný obrázek. Všechna sekundární napětí zdroje jsou normální, kromě 6,3 V. Na výstupu tohoto kanálu je pouze 3,8 V a pokud vypnete desku kineskopu, napětí se vrátí do normálu - 6,4 V

Důvodem vadného kondenzátoru C642 (1000 μF x 16 V) je ztráta kapacity. Po výměně se objevil obrázek.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Monitor se nezapne, indikátor na předním panelu bliká

Ukázalo se, že je přerušený bezpečnostní rezistor R617 (0,47 Ohm) v napěťovém obvodu 200 V. Po výměně začal monitor fungovat, ale velikost horizontálního rastru se zmenšila. Navíc dochází ke svislému zkreslení rastru (ve tvaru S). Všechna sekundární napětí PSU byla normální, včetně 200 V.

Metodou ověřování prvek po prvku byl identifikován vadný kondenzátor v dynamické zaostřovací jednotce C717 (22 μF x 100 V). Po výměně se obraz stal normálním.

Samsung SyncMaster 750s (šasi dp17ls)

Obraz je rozmazaný. Pokud na TDKS upravíte potenciometry Screen a Focus, tedy normální reakce, jas a zaostření se mění nezávisle. Napájecí napětí je normální. Firmware EEPROM selhal

Občas se to stane, pokud si při opravě spletete vodiče, kterými jsou na CRT desku přiváděna zaostřovací napětí F1 a F2, ale ne pro tento případ. Po výměně těchto vodičů se obraz stal trochu jasnějším, ale stále abnormálním. Ukázalo se, že vodiče F1 a F2 nejsou připájeny k CRT panelu, ale jsou upevněny pružinovými kontakty. Po rozebrání a vyčištění těchto kontaktů (byly stopy koroze) se obraz vrátil do normálu.

Horizontální velikost není nastavitelná

Nastavovací signál je přiváděn z mikrokontroléru do báze tranzistoru Q714, ale chybí v kolektoru. Kontrola prvku identifikovala vadný tranzistor Q707 v obvodu S-korekce. Jako vadná se ukázala i dioda v obvodu hradla tohoto tranzistoru D707. Po výměně těchto prvků se začala upravovat horizontální velikost.

Oprava monitoru DIY:

1. První fáze: Otevření monitoru a počáteční kontrola vnitřních součástí.

Nejprve musíte odpojit všechny kabely od monitoru. U některých modelů monitorů má signálový kabel trvalé externí připojení k monitoru.

Většina LCD monitorů má skříň s předním rámečkem a zadním krytem, ​​který často slouží jako základ celé konstrukce. Je třeba poznamenat, že neexistuje jedno doporučení pro všechny návrhy a každý výrobce má své vlastní vlastnosti, které jsou vlastní pouze určitým modelům.

Před zahájením otevírání je třeba se postarat o rovný povrch (například stůl) a měkký materiál pokrývající rovný povrch a zabraňující poškrábání matrice LCD. Je také nutné zajistit dostatečné osvětlení pracoviště.Aby bylo možné monitor rozebrat, bude nutné oddělit držák stojanu od skříně odšroubováním montážních šroubů nebo samořezných šroubů. Budete potřebovat šroubováky Phillips, jako je PH1, PH2, a pro zařízení některých výrobců možná budete potřebovat šestihvězdičkový typ. Je vhodné použít univerzální držák bitů se sadou výměnných bitů různých velikostí a typů.

Po odšroubování a odstranění závitových spojovacích prvků je vhodné si zapamatovat, který spojovací prvek byl zašroubován do kterého otvoru. Dalším krokem je oddělení rámu od zadního krytu. Je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, že v mnoha provedeních - přední rám je připevněn k zadnímu krytu pomocí plastových západek. V této fázi nedoporučujeme používat plochý šroubovák, kuchyňský nůž a jiné nevhodné předměty, aby nedošlo k deformaci pouzdra, vzniku rýh a třísek. Nedoporučujeme používat nadměrnou sílu, pokud se přední rám „nepodvolí“ oddělení. Neopatrný pohyb a nadměrné, nesprávně nasměrované síly mohou vést k neopravitelnému zlomení západek, což následně povede k nepřirozeným vůlím a změnám vzhledu vašeho zařízení.

Po sejmutí předního rámu je nutné odpojit konektory vysokonapěťových vodičů na desce měniče směřujících k LCD panelu. Nedoporučujeme tahat za vodiče, aby nedošlo k přerušení vodičů, ale vyjmout konektory vysokonapěťových vodičů speciální pinzetou.

LCD monitor má čtyři hlavní součásti:

Napájecí zdroj, který napájí jednotku zpracování signálu, LCD modul a vysokonapěťové měniče (invertory)

Uzel vysokonapěťových měničů (střídačů) CCFL napájení podsvětlovacích lamp.

Jednotka zpracování signálu. U multimediálních monitorů je jednotka zpracování signálu mnohem složitější a obsahuje více prvků.

LCD modul. Struktura modulu LCD je popsána v článku „Jak modul LCD monitoru funguje“

Před zahájením hledání příčiny poruchy by měla být provedena počáteční kontrola uzlů, aby se určily prvky se změněným tvarem a také ztmavnutí na deskách, což naznačuje zahřívání součástí. Pokud se součástka zahřívá, dokud materiál desky pod ní neztmavne, může to znamenat poruchu součástky nebo poruchu v obvodu, do kterého součástka patří.

2. Druhá fáze: Určení příčiny poruchy

K určení příčiny poruchy budete potřebovat schéma zařízení (nebo servisní manuál), multimetr s funkcemi vytáčení, měření AC a DC napětí, měření kapacity kondenzátorů a také osciloskop (pro diagnostiku jednotka zpracování signálu, může být vyžadován digitální osciloskop s pamětí)

3. Třetí fáze: Výměna vadných součástí

Výměna vadných součástek může vyžadovat pájecí stanici s regulací teploty hrotu a výměnu prvků jednotky zpracování signálu - speciální horkovzdušnou pájecí stanici. Pamatujte, že některé mikroobvody jsou citlivé na nadměrné teplo a při přehřátí mohou selhat.Rovněž nesmí být dovoleno přehřívání podložek a drah, protože při nadměrném zahřívání může dojít k delaminaci a zlomení vodiče na desce s plošnými spoji. Pokud mikroobvody v pouzdrech BGA a FBGA nefungují správně, možná budete potřebovat infračervené pájecí zařízení s vhodnou sadou šablon a také speciální tavidlo.

4. Čtvrtá fáze: Testování po opravě

Po výměně vadných součástí je nezbytným povinným krokem testování po opravě. Fáze testování bude vyžadovat elektronický teploměr, stejnosměrný voltmetr, ampérmetr a zdroj testovacího signálu. Minimální doba testování obnoveného monitoru podle statistik z praxe není kratší než 12 hodin. V případech odstranění poruch, které se objevují při zahřívání nebo jsou nesystematické povahy, by měla být doba testování zvýšena na 20-30 hodin. Testování by mělo probíhat pod neustálým dohledem odborníka.

5. Pátá fáze: Sestavení monitoru

Montáž monitoru by měla být provedena v obráceném pořadí otevírání. Zvláštní pozornost je třeba věnovat síle šroubování a délce šroubů a samořezných šroubů, které mají být zašroubovány. Pokud se ukáže, že šroub nebo samořezný šroub jsou delší, existuje nebezpečí poškození prvků krytu a LCD panelu.

V rámci jednoho článku nelze popsat všechny možné konstrukční vlastnosti a způsoby obnovy monitorů a v každém konkrétním případě je cesta k nalezení příčiny poruchy jedinečná. Někdy si inženýr s mnohaletými praktickými zkušenostmi musí namáhat hlavu, aby pochopil návrh a řešení obvodů.

Závěr: V rámci praktické práce jsem si prostudoval teoretický materiál, naučil se opravit monitor a naučil se, jaké díly je potřeba vyměnit v případě poruchy monitoru, jak opravit monitor vlastníma rukama.

Stalo se, že jednou obrazovka monitoru Samsung 740N, který mi věrně slouží téměř 11 let, náhle zhasla téměř okamžitě po zapnutí. Další pokusy o povolení a zakázání byly neúspěšné, protože podle signálů ze zvukové karty byl operační systém úspěšně zaveden, bylo jasné, že problém je v monitoru. Samozřejmě, že radioamatér nemůže tak snadno vyhodit staré elektronické zařízení, aniž by se ho pokusil opravit, dobře, nebo raskurochit rozbité zařízení na díly, pak jak to jde.

Rychlé vyhledávání [1-6] ukázalo, že nejčastějším problémem monitorů tohoto typu je porucha elektrolytických kondenzátorů v napájecím zdroji. Obecně je taková oprava v silách i toho nejzačlejšího radioamatéra, takže si vystačíte s nákupem několika rádiových komponent v místě nákupu monitoru, což je o několik řádů levnější, náklady na váš vlastní čas se samozřejmě neberou v úvahu. Ale abyste mohli něco opravit, musíte se nejprve dostat dovnitř monitoru, udělat to opatrně, bez značek na pouzdru, což je možná nejobtížnější část opravy. Nejprve musíte monitor položit čelem dolů, aby nedošlo k poškození povrchu obrazovky, poté byste měli odšroubovat šrouby držící stojan.

Zadní kryt monitoru drží západky umístěné po obvodu pouzdra monitoru. Chcete-li západky otevřít, vložte silný tenký předmět, například nepotřebnou plastovou kartu nebo kovové pravítko, do mezery mezi rámem obrazovky a zadním krytem a poté postupně a pomalu odšroubujte všechny západky držící kryt. Pod zadním krytem se před námi objevuje taková podívaná. Na další fotce je také odstraněn kryt, který kryje napájecí konektory podsvícení.

Je třeba poznamenat, že kovový kryt viditelný na fotografii výše, ke kterému je připevněna většina konstrukčních prvků, je upevněn v požadované poloze pomocí zadního krytu a není připevněn k ničemu jinému. Před další demontáží monitoru pečlivě zdokumentujte zapojení všech vnitřních konektorů.Pravda, skutečná šance na záměnu konektorů existuje pouze u napájecích konektorů pro podsvícení.

Pro každý případ opravíme polohu zbývajících konektorů.

Nyní můžete ze skutečné obrazovky odstranit kryt s deskami plošných spojů, které jsou v něm upevněny.

Poté vyjmeme desku napájecího zdroje.

Podle očekávání jsou na desce vidět tři selhané elektrolytické kondenzátory.

Nakonec odpojíme desku zdroje a sejmeme ochrannou fólii, která desku kryje ze strany tištěných vodičů, tato fólie drží na 3 plastových sponkách.

Kromě zjevně vadných kondenzátorů řada recenzovaných zdrojů doporučuje pro preventivní účely výměnu kondenzátoru C107.

Tato rádiová část byla nahrazena kondenzátorem 47 μF x 250 V.

Jak uvádějí recenzované zdroje, pojistka F301 se porouchá spolu s kondenzátory. Na fotografii se jedná o zelenou rádiovou součástku, která je viditelná vedle nabobtnalých elektrolytických kondenzátorů.

Z desky odstraníme podezřelé a zjevně poškozené rádiové komponenty. Na vině je především to, že autor těchto řádků zůstal 9. května 2017 bez počítače.

Na místo vadných rádiových komponent instalujeme podobné kondenzátory. Místo pojistky 3 A je instalována pojistka 3,15 A s pájecími vývody.

Po sestavení byl výkon monitoru plně obnoven, po třech týdnech intenzivního používání nebyly zaznamenány žádné odchylky v práci. Autorem materiálu je Denev.

Co dělat, když se monitor přestane zapínat, sledujte mistrovskou třídu s fotografiemi krok za krokem, jak to můžete opravit sami.

Často se stává, že monitor poté, co věrně pracoval několik let, se najednou odmítne zapnout, ačkoli jeho zelený indikátor LED stále bliká.

Jeden z možných důvodů tohoto jevu, se kterým si poradí i začínající radioamatér, bude odhalen v této mistrovské třídě.

Zde popíšeme opravu LCD monitoru SAMSUNG SyncMaster 540N, i když mi za posledních pár měsíců s podobnou poruchou padlo do rukou 5 monitorů - SAMSUNG SyncMaster s rozměry úhlopříčky 15 a 17 palců, Acer - 17 palců.

I přes rozdíly v designu a různé výrobce je princip fungování napájecích zdrojů společný pro všechny a některé jejich části jsou vzájemně zaměnitelné.

Po odstranění šňůr přistoupíme k rozebrání monitoru.

Pomocí kudrnatého šroubováku odšroubujte šrouby zajišťující stojan a vyjměte jej.

Stojan se sundá, vezmeme docela silný nůž - postačí zavírací s odolnou a nepružící čepelí.

Monitor otočíme dnem vzhůru, čepel nože zasuneme do mezery mezi pouzdrem monitoru a předním krytem - vždy z nějakého úhlu, ne ze středu.

Pomalým tlačením částí těla do stran nožem se pomalu přesuneme do středu a poté do protějšího rohu; poté tuto operaci zopakujeme s bočními okraji monitoru.

Opatrně zvedněte pouzdro, otočte - a zcela se oddělí od předního rámu, na kterém zůstává veškerá elektronika, uzavřená v kovové obrazovce.

Odstraňte uzamykací desku, zajištěnou vyraženými západkami.

Konektory vyjmeme z jedné strany.

... a na druhé straně. Opatrně odtrhněte pásku, která drží drát na kovové základně.

Odstraňte kovovou základnu, ve které je umístěn napájecí zdroj monitoru.

Větší blok, krytý průsvitnou izolační deskou a zajištěný třemi šrouby, je napájecí zdroj.

Odšroubujte šrouby, vyjměte konektor s dráty a.

... vyjměte napájecí jednotku. Kliknutím na fotografii se nám zobrazí tři nabobtnalé elektrolytické kondenzátory (jsou zvýrazněny červenými kroužky) - to je důvod současného „neschopného“ stavu monitoru.

Tyto díly jsou navíc umístěny ve výstupní, nízkonapěťové části napájecího zdroje jako výkonové filtry, což znamená, že pravděpodobnost poruchy hlavní části napájecího zdroje je velmi malá.

Pájíme vadné díly a díváme se na nápisy na jejich pouzdrech.

Takže viníky všech našich problémů jsou kondenzátory s kapacitou 330 a 820 uF s provozním napětím 25 V a 1200 uF - 10 V.

Vybereme podobnou náhradu (lze s trochu vyšším provozním napětím - pokud to rozměry dovolí) a namontujeme ji místo vadných.

Vložte okraj desky plošných spojů do speciálních drážek ve vodítkách, vložte ji na místo a upevněte šrouby.

Dále sestavujeme monitor v opačném pořadí, nezapomínáme na častější kontrolu vodičů - abychom je náhodou nikam nepřenesli.

Znovu nainstalujte pouzdro - je to také zadní kryt monitoru. Pokud bylo jeho odstranění docela pracné, nyní stačí pár kliknutí na okraje monitoru rukama - a pouzdro je složeno téměř okamžitě.

Upevníme stojan - a můžeme předpokládat, že oprava monitoru počítače vlastníma rukama je dokončena a můžeme začít testovat naše zařízení.

Monitor připojíme kabelem k počítači nebo notebooku, zapneme napájení – a užijeme si výsledek z vlastních rukou.

V 21. století si již svůj život bez osobního počítače nedokážeme představit. Je pro nás jak pomocníkem v práci, tak zařízením pro rekreaci a komunikačním prostředkem. Když se ale tento „zázračný“ aparát porouchá, máme první a zdánlivě správnou myšlenku – obrátit se na odborníka. Ale nemusíte na to vždy spěchat.

Nejprve se pokuste problém vyřešit sami. V některých případech je to docela možné.

A v jakých, to nyní zjistíme.

S touto poruchou byste měli nejprve zkontrolovat napájecí kabel, který se připojuje k systémové jednotce. Musíte se ujistit, že pevně zapadá do zásuvky systémové jednotky a zásuvky.

Neporušenost kabelu lze zkontrolovat jeho výměnou za jiný. Například odebrání drátu z monitoru.

Pokud tyto operace nepomohly. Otevřete boční panel systémové jednotky a zkontrolujte, zda svítí indikátory napětí na základní desce. Pokud není žádná záře, je s největší pravděpodobností vadný zdroj napájení. Vyměňte to.

Pokud však výměna napájecího zdroje nepomohla odstranit poruchu, je čas kontaktovat velitele.

Nejprve se ujistěte, že je zapnuté tlačítko Napájení. Pokud ne, zkontrolujte napájecí kabel analogicky s kontrolou v systémové jednotce.

Pokud tlačítko "Napájení" svítí, ale obraz se na obrazovce nezobrazuje, možnou poruchou může být porucha grafické karty. Je velmi snadné se ujistit, že grafická karta nefunguje správně. Je nutné odpojit signálový kabel od grafické karty a připojit jej ke vstupu integrované grafické karty, která je obvykle zabudována na základní desce. Pokud se po této operaci objeví obraz, vyměňte grafickou kartu. V opačném případě kontaktujte odborníka.

Hlavním důvodem je přehřívání procesoru nebo ucpané registry. K přehřívání procesoru dochází nejčastěji kvůli zaprášeným prvkům základní desky. Proto je nutné otevřít boční panel systémové jednotky a důkladně očistit všechny prvky od prachu, zejména chladicí ventilátory.

Registry se čistí pomocí programu CCleaner libovolné verze. Stáhněte si, nainstalujte ruskou verzi a postupujte podle pokynů k čištění registrů.

Zde jsou téměř všechny poruchy, které lze odstranit bez pomoci specialisty.

Ale nikdy není pozdě se naučit a „uzdravit“ svůj počítač vlastními silami. Nastudujte si to a ušetří vám to spoustu času a peněz.

Nyní má téměř každá domácnost osobní počítač. Každý uživatel může provést opravu počítače sám, vlastníma rukama.

Technika je docela spolehlivá, zvláště ve schopných rukou. Také spolehlivost, nebo lépe řečeno životnost, mu přidá přepěťová ochrana nebo UPS (nepřerušitelný zdroj napájení), protože nikomu není tajemstvím, že napětí v elektrické síti periodicky poskakuje.

Tento jev je spojen s různými faktory, poruchami v samotné síti nebo transformátorové skříni, zahrnutí tří varných konvic, dvou vysoušečů vlasů a dvojice ohřívačů do jedné zásuvky, silný vítr si hraje s dráty, no a tak dále. A některé prvky počítače se bojí nejen skoku v síti, ale jednoduše statické elektřiny lidské kůže. Než tedy vlezeme do počítače, nechytneme se za hlavu, ale položíme ruce na baterii, po které se pustíme do opravy počítače vlastníma rukama, abych tak řekl, zblízka.

Takže první problém - počítač se nezapne. První věc, kterou obvykle uděláme, se podíváme, zda je zahrnuta v síti, a poté znovu stiskneme tlačítko desetkrát. Pokud to nepomůže, začne panika. Neměli byste panikařit, zkontrolujte, zda je v domě elektřina. Pokud ano, může se jednat o několik závad. Nejčastějším problémem je vadný napájecí zdroj.

Samo o sobě to vypadá jako krabice s ventilátorem uvnitř. Zjistíte to připojením počítače k ​​jinému zdroji napájení. Ale málokdo ho má. Také můžete po odpojení počítače od sítě odpojit napájení od základní desky (široký konektor, častěji bílý, nezapomeňte na druhý menší konektor). Když jsou všechny vodiče odpojeny, nyní znovu připojíme počítač k síti. Na širokém konektoru napájecího zdroje musíme uzavřít dva kontakty: zelený a černý (jakýkoli černý). Pokud se nespustí, jdeme do obchodu pro nový.

Široký napájecí konektor

Velmi zřídka může důvod spočívat v poruše tlačítka napájení. To lze také snadno ověřit. Na základní desce najdeme dva piny, kde je u nich napsáno PWD SW.

Napájecí zástrčky na základní desce

Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je sledovat drát z tlačítka. Odstraníme konektor pro připojení tlačítka a uzavřeme je šroubovákem. Pokud se nespustí, není to její problém. Opět se jedná o extrémně vzácný jev a s největší pravděpodobností je důvodem napájení. Koneckonců, i vadná základní deska se zapne, byť jen na vteřinu, ale chladicí ventilátory budou fungovat.

Mimochodem, právě chladicí ventilátory jsou hlavním viníkem obrovského množství prachu uvnitř počítačové skříně. Jakákoli elektronika se bojí prachu. Zvláště obtížné. Takže počítač pravidelně čistíme a vyfukujeme. Můžete to udělat plechovkou se stlačeným vzduchem, vysavačem, v této věci nám hodně pomůže akvarelový štětec, přiznám se, liška se mi líbí víc.

Druhým problémem je, že se zapne a okamžitě vypne. Ve své praxi jsem se s tím setkal několikrát. Buď je vadná základní deska nebo procesor. Jdeme popořadě. Na základní desce je mnoho napěťových usměrňovacích kondenzátorů. Kvůli přehřátí časem ztratí svou kapacitu a selžou. Dbejte proto na to, aby se počítač nepřehříval. S vyhazováním základní desky ale nespěchejte. Základní deska postupně selhává z přehřátí. To je doprovázeno zamrznutím počítače, velmi často, se stejnou „modrou obrazovkou smrti“. Takže "matka" nebude hned zakrytá, ale ještě několik měsíců předtím vám bude třást nervy.

Procesor a nanášení teplovodivé pasty na něj

Pokud se to stalo spontánně.

S největší pravděpodobností za to může procesor, respektive jeho nedostatečné chlazení. A dokonce existuje možnost, že je neporušený. Co to děláme? Nezapomeňte položit ruce na baterii. Odpojte počítač od sítě. Odstraňte kryt pouzdra. Musíme se dostat k procesoru. Je umístěn pod největším chladičem, který je zase pod největším ventilátorem (obecně je správné takový ventilátor v počítači nazývat „chladič“) na základní desce. Vidíte, že z chladiče jde drát, nebo spíše tři dráty obvykle navinuté. Odpojte je. Nyní vyjmeme chladič s chladičem. S uchopením šroubováku nespěcháme. Téměř na všech moderních základních deskách jsou moderní radiátory upevněny sponami a odstraněny / instalovány ručně.

Možná budete muset šťourat. Především nevyvíjejte sílu celou paží nebo vahou těla. Jen jemně a pouze prsty. Po odstranění této "konstrukce" vidíme malou kovovou (na moderních počítačích) krabici. Kryt se otevře zvednutím kovového jazýčku. Otevřeli jsme víko a velmi opatrně vyjmuli procesor. Neuvidíte, že shořel, pokud ho nevhodíte do ohně. Nejprve se podívejte na místo, kde byl nainstalován procesor. Existuje mnoho, mnoho malých tlapek. Podívejte se pozorně, zda jeden nebo více nejsou ohnuté. Pokud je ohnutý, tak zadrž dech, můžeš to zkusit narovnat jehlou, ale neradím. Tento postup odložíme jako poslední možnost. Dále potřebujeme teplovodivou pastu. Můžete si jej zakoupit v obchodě s počítači. Tepelná pasta pomáhá přenášet teplo pryč z procesoru do chladiče. Koneckonců, pokud je mezi rovinami jejich povrchů byť jen nejmenší úhel, existuje také mezera. Tepelná pasta, jak asi tušíte, tuto mezeru eliminuje.

Vytlačování tepelné pasty na procesor

Musíte jej nanést na procesor a předtím jej vyčistit od starého, vysušeného. Po umístění procesoru na správné místo nainstalujeme chladič s chladičem na místo. Připojíme chladič. Zapneme počítač. Pokud je vše stejné, bude pravděpodobně nutné vyměnit procesor. Na nový procesor také aplikujeme teplovodivou pastu.

Třetí případ. Počítač se zapne a pípne bez dalšího bootování nebo dokonce bez zapnutí monitoru. A všichni jsme zvyklí na jedno krátké pištění při každém zapnutí. To signalizuje, že počáteční test je dokončen a všechny součásti jsou v dobrém provozním stavu. Když ale zapípá něco jako melodii, to už je signál o poruše některé součástky. Sada těchto melodií je poměrně slušná, význam jednotlivých melodií závisí na firmě a modelu vašeho BIOSu. Zjistíte to tak, že na základní desce najdete čip BIOSu.

BIOS čip od AMIBIOS

Pokud je na něm napsáno AMI, pak se podíváme na tabulku níže, pokud Award, pak se podíváme na druhou tabulku ještě níže, a pokud ne obě, jdeme ke kamarádovi, sousedovi, zapneme počítač a jdeme na Google: my.housecope.com/wp -content / uploads / ext / 1717. Hledejte podle názvu vašeho BOIS.

Tento jev je zmíněn dříve v tomto článku. Může být způsobeno přehřátím základní desky. Ale nejen to se může stát jeho příčinou. Přehřátí grafické karty má také za následek modrou obrazovku. Sledujte stav chladiče grafického adaptéru. A jak již bylo řečeno, neměli byste hrát hry náročné na zdroje v letních vedrech. Ale tento jev sám o sobě je spojen s fatální chybou v jádře operačního systému. Když se jakýkoli program nebo ovladač spuštěný v jádře pokusí provést neplatný příkaz, dojde k této chybě. Jediný způsob je restartovat.

Pátý případ. Počítač hučí jako traktor. Může za to chladicí systém, konkrétně chladiče (ventilátory). Plastové těsnění v ložisku chladiče se časem opotřebuje, zanese se prachem. To vede k jeho vibracím a bzučení. Nejjednodušší způsob, jak tento problém vyřešit, je zjistit, který chladič bzučí, a vyměnit jej za nový. Obecně je velmi snadné to identifikovat. Chladič v napájecím zdroji téměř nikdy nebzučí. Chladič na grafické kartě a chladič na procesoru mohou bzučet. Řeknu vám malé tajemství. Jsou chladiče, které se dají rozebrat, a jsou takové, které ne. Pokud padne rozhodnutí odstranit brum, tak starého chladiče už není škoda. Vyjmeme jej z chladiče, proto jej budeme muset otočit šroubovákem. Potřebujeme malý křížek. Takže tady to leží před námi na stole.

Místo, kde dráty vycházejí, je obvykle přelepeno lepicí páskou. Odebereme tento film a sledujeme. Pokud to umíte rozebrat, rozeberte to. Kryt lze sejmout pomocí malého plochého šroubováku. Dále volně vyjměte osu s okvětními lístky ze skříně chladiče. Pravděpodobně uvidíte téměř bílý kus plastu - to je zbytek těsnění.Osu a tam, kde se vkládá, je nutné očistit zápalkou, vatou, kolínskou. Vytvoření nového těsnění není obtížné. Vezměte kancelářský nůž, najděte nepotřebnou náplň do pera s heliem a opatrně odřízněte tenký kroužek. Bude to nový pás. Jako lubrikant - i slunečnicový olej. Osu umístíme na místo, toto pouzdro zafixujeme zátkou. A voilá, chladič běží stejně tiše jako nový.

Šestý případ. Počítač se zapne, systém naběhne (ale velmi pomalu). Zdá se, že vše funguje, ale opět se téměř na minutu otevře složka „My Documents“. Atd. Typický případ selhání pevného disku. Pevný disk se velmi bojí prachu. Zkuste to dobře vyfouknout. Nepokoušejte se demontovat. Musí být zapečetěna. Pokud to nepomůže, zřejmě budete muset koupit nový. Pokud taková situace nastane, je lepší s nákupem neváhat. Každou chvíli to může konečně vzdát. Výsledkem je nenapravitelná ztráta vašich dat. Zde bych chtěl říci, že záložní kopie vašich dat je pojistkou, abyste o ně nepřišli. Kupte si externí pevný disk, který se k počítači připojí přes USB.

Fotografie a další osobní soubory, které jsou vám drahé, se nejlépe ukládají na optický disk. Při správném skladování, tedy v krabici na polici, je to nejspolehlivější způsob. Zde je několik příkladů z mé osobní praxe. Měl jsem osmigigabajtovou USB flash kartu. Bylo tam hodně dokumentů, všelijakých programů a dalších drobností. Přítel požádal o vyřazení antiviru. Stává se, že USB port nedodává správné napětí. Na vině je vadná základní deska. Právě v takovém USB portu byl můj flash disk předurčen potěšit. Prostě to okamžitě vyhořelo. Data vám sice nikdo nevrátí, ale program nebo přeinstalace operačního systému je otázkou maximálně patnácti minut.

Rád bych vám dal několik obecných tipů pro používání vašeho osobního počítače.

Disfigured Lyser Disc

A v lepším případě na strašně zdlouhavý proces rozebírání mechaniky, čištění od úlomků disku a opětovné skládání. Jedná se o jednoduchý postup, ale ne každý jej zvládne. Oprava počítače svépomocí koneckonců vyžaduje určité znalosti a dovednosti.

Když se něco rozbije a po přečtení tohoto článku si myslím, že to můžete určit sami, až půjdete do obchodu pro výměnu, vezměte si rozbité zařízení s sebou. To je důležité zejména pro lidi, kteří jsou dostatečně daleko od technologií. Opravdu, v naší době vám bude prodáno cokoli bez návalu svědomí. Těžko je bude zajímat, jakou RAM potřebujete (vejde se na vaši základní desku). S úsměvem na tváři a se slovy „Vezmi to! Toto je nejnovější RAM. Lepší ještě nevynalezeno! “, Prodá se vám to nejnovější, nejdražší a nejzbytečnější pro váš počítač.

Na závěr řeknu, že jsem provedl opravy počítače vlastníma rukama více než jednou. Často se na to ptají přátelé a známí. Vyřešili jsme všechny hlavní body. Opravovat zbytek závad nemá smysl. Co je v počítači rozbité, nelze opravit bez speciálního vzdělání a vybavení. Nic netrvá věčně, všechny součásti počítače mají svůj vlastní zdroj. Většině mimochodem tento zdroj nedojde ani ve chvíli, kdy budou zcela zastaralé. Mám starý počítač, je mu přes třináct let. Za tu dobu se v něm vyměnily pouze chladiče, bzučení bylo příliš hlasité. Svého času to byla drahá a velmi slušná koupě, ale nyní, po tolika letech, má většina z nás mobilní telefony občas výkonnější než ten počítač.

Byl bych velmi vděčný, kdybyste tento článek sdíleli se svými přáteli na sociálních sítích a blozích, bude skvělé, když pomůžete rozvoji mého blogu: