DIY oprava nástěnného quartz hodinového mechanismu

Co nikoho v domě neobtěžuje, jsou hodiny, a to vše proto, že jsou na zdi. A vždy je z nich nějaký užitek, provozuschopné ukazují čas, nefunkční dodávají interiéru komfort. Oběsit se a pověsit. Do doby, než se majitelé rozhodnou změnit místo bydliště. A pak jsou vyhozeni ti z nich, kteří mají ve zvyku se občas zastavit. Pro kolaudaci jsou prezentovány nové, ale jejich kvalita je stejná jako u starých. Proto jsem se rozhodl nevyhazovat své vlastní.

Jedná se o dárek z poslední kolaudace, je jim 30 let. Ukazují přesně čas, ale mají jeden výstřelek - fungují pouze s čerstvou baterií (je třeba měnit každých čtyři až pět měsíců, se dvěma, i použitými, zařazenými paralelně to trvá mnohem déle než rok.

Sestava je kvalitní, např. rotor motoru (převodovka pohonu) má samostatné uchycení na desce

Vše rozeberu, vyčistím, otřu lihem, připájem kontakty a dokonce připájím šrouby na desku, která zajišťuje instalační komponenty z druhé strany. Vše v naději, že budou fungovat s jednou, navíc ne nejsilnější baterií.

Sebral jsem to, zkusil - zázrak se nekonal. Dejte dva - jděte. Nechám to tak, lépe to nedopadlo.

A to je mechanismus moderních hodinek. Čína. Jdou pod podmínkou, že je třeba každých pár hodin protřepat.

Rozebírám, čistím, moje. Tady to ale nestačí. Je nutné pochopit důvod nestabilního provozu mechanismu. Brzy má pohádka svůj účinek a v reálném čase jsem několik dní pokukoval nad zařízením této mechaniky a šmátral po internetu.

Ve virtuálním prostoru jsem našel nápovědu k příčině nefunkčnosti, ale nabídlo se tam řešení, které bylo téměř klamné. Musel jsem si přijít na své. A tak na fotce kovová jehla naznačuje vybrání v plastu, do kterého by se měla zasunout horní osa rotoru motoru (převodovka). Je vyroben o něco hlouběji, než je nutné, a proto tam rotor visí, což vede k zastavení hodin v určitém okamžiku.

Poměrně přesně jsem určil průměr této drážky, sebral potřebný vrták (možná i o něco menší průměr) a provrtal. Pak vzal kousek vlasce o trochu větším průměru a pomocí malé slupky odbrousil průměr vlasce tak akorát, aby se s trochou úsilí dostal do otvoru.

Zevnitř jsem do otvoru vložil segment tak, aby tam byla velmi malá prohlubeň pro instalaci osy rotoru. Sestavil jsem hodinový mechanismus, nainstaloval baterii. Hodiny neběžely, protože linka spočívala na ose rotoru. Potom pomocí malých kleští, otáčením této improvizované zátky (rybářské šňůry) ze strany na stranu, ji vytáhl. Přesně tak, aby osa rotoru byla volná a hodiny běžely. Konec zátky se zkrátil kleštěmi téměř do roviny

Hodiny zaujaly své místo na chodbě a už pátý měsíc běží bez jediného zastavení. Mimochodem, takové hodiny ze sítě lze napájet podle následujícího schématu. Babay zvládl novinku v technologii opravy hodinek.

Jak opravit nástěnné hodiny a vyměnit hodinový mechanismus vlastníma rukama, viz moje mistrovská třída s fotografií krok za krokem.

Nedávno jsem mluvil o tom, jak vyměnit baterii v elektronických náramkových hodinkách. Nyní bych chtěl mluvit o zdi.

Nyní pravděpodobně nemůžete najít dům, který by neměl hodinky vyrobené v Číně nebo Indii. Nástěnné hodiny - to je prvek domácí pohody, který prakticky nemění svůj vzhled. Jediné, co se v nich opotřebovává, je mechanismus.

A často se stává, že po několika letech provozu je vzhled v perfektním stavu a hodinky buď přestanou fungovat, nebo spěchají a zaostávají, nebo, což je typické pro mechanismy s hladkým chodem, začnou doslova „požírat“ baterie.

Takové hodinky je škoda vyhodit, zvláště pokud měly vysokou pořizovací cenu nebo jsou drahé jako paměť. Nejrozumnějším řešením je opravit nástěnné hodiny vlastníma rukama a vyměnit mechanismus.

V uvedeném příkladu nahradíme mechanismus výměnou za jiné (nové, ale barbarsky rozbité) hodiny.

Mimochodem, kdykoli si takové hodinky můžete koupit doslova za babku. Výhoda zároveň spočívá v tom, že pokud se ručičky z „nativních“ hodinek nevejdou do průměru, můžete bezpečně nainstalovat ručičky z rozbitých.

Odšroubujeme šrouby upevňovacího proužku držícího sklo.

Vyšroubované šrouby opatrně složíme vedle sebe, abychom se náhodou neztratili.

Odstraňte montážní desku spolu se sklem a opatrně ji odložte stranou.

Opatrně sejměte ruce v pořadí: sekunda, minuta, hodina.

Dávejte velký pozor, abyste neohnuli šipky.

Upevňovací mechanismy jsou zpravidla dvojího druhu. Buď s maticí, jako na fotce, nebo se západkami.

Matici přesuneme z „mrtvého středu“ jakýmkoli vhodným nástrojem: kleštěmi, kulatými kleštěmi nebo dokonce bočními řezáky, jako na fotografii. Pak ji klidně rukou odšroubujeme.

Myslím, že vše je jasné i beze slov.

Stejným způsobem vyjmeme pracovní mechanismus z rozbitých hodin. Ale na fotografii je mechanismus upevněn pomocí západek. Tady je to ještě jednodušší.

Pomocí přímého šroubováku vyjměte mechanismus ze západek. Ručičky si také ponecháváme, protože mezi průměry je nesoulad a mechaniku s ručičkami instalujeme do hodinek v opravě.

Vzhledem k tomu, že jsme odstranili mechanismus s maticí a umístili ji na své místo bez ní, nejjednodušším řešením by bylo superlepidlo.

Naneste několik kapek na místa, kde mechanismus sedí a přilepte pracovní mechanismus k tělu.

Pomocí vhodného nástroje doporučuji lehce zmáčknout základnu šípů, aby pevněji svíraly osu.

Položíme ruce v pořadí: hodina, minuta, sekunda.

Aby nedošlo k chybě v průběhu, nastavíme vše přesně na 12-00.

Před instalací skla otřete jeho zadní povrch a poté jej držte za okraje a vložte jej na místo.

Poté nasadíme držák skla na místo. Opatrně otočte hodinky a zašroubujte šrouby na místo.

Po složení hodinek zkontrolujeme nastavovacím kolečkem, zda se ručičky vzájemně protínají. DIY oprava nástěnných hodin je dokončena.

Pokud je vše v pořádku, vrátíme hodinky na správné místo.

Nedávno mě zaujalo téma oprav hodinových mechanismů

... Před založením tématu jsem prostudoval fórum, přečetl nějaké knihy na téma opravy mechanických hodinek. Přišly mi do ruky nečinné hodinky Casio s quartzovým kalibrem Miyota 2115. Řekněte mi, kolik času je vhodné věnovat zvládnutí quartzových strojků, jsou opravitelné? Různé zdroje se setkávají s různými informacemi: někde říkají, že když selže quartzový strojek, tak se ho ani nepokoušejí opravit – prostě ho úplně změní. Na síti však existuje literatura věnovaná opravám quartzových hodinek.

Asi vše závisí přímo na samotném mechanismu? Některé mechanismy stojí korunu a je jednodušší jen vložit nový? Nebo quartzové hodinky s vysokou hodnotou takovou mají jen díky své povrchové úpravě? Jsou samotné mechanismy všechny jednotné? Tito. Existují vysoce hodnotné quartzové stroje, které nejsou kompletně vyměněny, ale opraveny?

Tato otázka byla vyvolána samotnou myšlenkou struktury quartzových strojků.Chápu, že takové věci se těžko opravují v improvizované hodinářské dílně? Pro opravu elektroniky jsou vyžadována některá specifická zařízení a tak dále.

Jste vy osobně schopni pochopit členění quartzového strojku? Předem děkuji za vaše odpovědi!

Tak se nazývají náramkové elektronicko-mechanické hodinky s quartz generátorem (obr. 9).

Rýže. 9. Kinematické schéma quartzových hodinek KNCH 3050:

9 - centrální kolo s trubkou;

10 - rotor krokového motoru;

11 - stator krokového motoru;

12 - kmen krokového motoru;

14 - druhé kolo s kmenem;

19 - převodová páka s čepem;

Krystalový oscilátor je vysoce stabilní zdroj oscilací umístěný v elektronické jednotce.

Blok křemenného generátoru je deska s plošnými spoji s křemenným rezonátorem, integrovaným mikroobvodem a na ní umístěnými pasivními prvky. Blok je připojen k desce pomocí šroubů. Akčním členem v hodinkách je krokový motorek vyrobený ve formě autonomní jednotky. Baterie zajišťuje minimálně 12 měsíců nepřetržitého provozu hodinek.

Princip činnosti a kinematické schéma hodin je následující: elektrický signál křemenného generátoru je dělen jeho frekvencí a po vytvoření impulsu je přiváděn do krokového motoru. Opakovací frekvence pulzu je 1 Hz. Krokový motor zase převádí následné elektrické impulsy na přerušované otáčení systému hlavního kola.

Prostřednictvím systému kol se otáčení hřídele motoru přenáší na šipky a kalendářové zařízení (pokud existuje).

Rameno krokového motoru (12) je v záběru s přenášecím kolem (13), jehož rameno pohání druhé kolo (14). Z kmene druhého kola přes mezikolo (15) s kmenem se rotace přenáší na centrální kolo (9). Mechanismus ukazovátka se skládá z kmene minutové ručičky (8), kolečka bankovky (6) s kmenem, hodinového kolečka (7).

Konverzní hřídel (2) s hlavou (1) může zaujímat dvě pevné polohy. Pokud mají hodinky kalendářové zařízení, pak převodní hřídel bude navržena pro tři polohy.

Pro překládání šipek je nutné dát převodní hlavu do druhé pevné polohy. V tomto případě musí vačková spojka (17) zabírat s řadicím kolem (16). Dále se otáčení přenáší na spínací mechanismus.

Při posouvání šipek aretační páka, mechanicky spojená s hřídelí překladu, blokuje kolo překladu a zabraňuje pohybu kolečkového systému a krokového motoru při pohybu šipek. Po nastavení šipek a vrácení převodní hlavice do výchozí polohy se páka vrátí do své normální polohy a umožní spuštění krokového motoru.

Odšroubujte pojistný kroužek a sejměte kryt pouzdra.

Odšroubujte šroub pružiny baterie, vyjměte pružinu a opatrně, nejlépe pinzetou, prvek vytáhněte, přičemž jej uchopte pouze za válcovou část těla.

Dále odšroubujte šrouby spojující krokový motor, nezapomeňte držet konce vodičů pinzetou.

Vložte baterii do mechanismu a pomocí testeru zkontrolujte funkčnost elektronické jednotky.

Kladná sonda testeru je připojena k platině hodinového mechanismu a záporná sonda je připojena postupně k připojovacím kolíkům krokového motoru. V tomto případě by se šipka zařízení měla odchýlit na 1,4–1,5 V a oscilovat v rozmezí 1–2 mm v intervalu 2 s. Pokud k takovým výkyvům nedochází, vyměňte elektronickou jednotku.

Poté zjistěte, zda krokový motor funguje správně. Chcete-li to provést, nastavte přepínač testeru do polohy měření odporu.

Připojte sondy testeru ke kontaktům (výstupům) krokového motoru a změřte odpor cívek, který by měl být v rozmezí 3-4 kOhm.

Připojte jednu sondu testeru k desce hodin a druhou k jednomu z vodičů krokového motoru.

V tomto případě by měla být šipka zařízení v levé krajní poloze stupnice zařízení.Opakujte totéž s jiným závěrem. Pokud se při měření šipka odchýlí doprava, znamená to, že cívka krokového motoru je uzavřena ve skříni. Takový motor se musí vyměnit.

Vyjměte elektronickou jednotku. Chcete-li to provést, odšroubujte šroub zajišťující přívod proudu, odstraňte izolační podložku, odšroubujte dva šrouby zajišťující blok k desce, opatrně zvedněte blok pomocí pinzety, posuňte jej na stranu a vyjměte z reproduktorů.

Zatlačte na podpěru přenosového hřídele, vytáhněte hřídel z pouzdra a poté celý mechanismus.

Odstraňte šrouby zajišťující můstek krokového motoru. Odstraňte můstek, poté odstraňte dva šrouby zajišťující krokový motor a opatrně jej vytáhněte pomocí pinzety.

Při demontáži a instalaci krokového motoru používejte pouze mosaznou pinzetu a pro napájení pouze plastovou pinzetu.

Dále rozeberte spínací mechanismus. K tomu je nutné sejmout ručičky, dva šrouby číselníku, číselník, tři šrouby, můstek, hodiny, bankovku a převodové kolo a kmen minutové ručičky. Poté odeberte zařízení kalendáře, pokud je k dispozici.

Demontujte systém hlavního kola. Chcete-li to provést, odšroubujte šrouby a odstraňte most.

Po demontáži mechanismu následuje čištění dílů. Všechny díly jsou umyté, kromě zdroje energie, krokového motoru, číselníku, skel pouzdra, vložek, bloku quartz generátoru a lakovaných rukou. Všechny tyto části kromě krokového motoru čistíme měkkým kartáčem na vlasy.

Namontujte centrální kolo s trubkou (9), trim minutové ručičky (8).

Zatlačte centrální trubku do otvoru kmene minutové ručky a poté zkontrolujte hladké otáčení centrálního kola a také jeho axiální a radiální vůle. Namažte všechna sedla středové trubky.

Sestavte systém kol. To se provádí v následujícím pořadí: namontujte mezikolo (15) s pastorkem, převodové (13) a druhé (14) kolo s kmeny a nápravu systému hlavního kola tak, aby brzda zajišťovací páky zapadla do drážka nápravy, připevněte nápravu šrouby. Zkontrolujte vůle mezilehlého a druhého kola s kmeny a plynulost otáčení systému.

Sestavte mechanismus překladu. Chcete-li to provést, musíte nainstalovat rozdělovací páku (19), páku spojky a samotnou vačkovou spojku (17) a také rozdělovací hřídel (2).

Zkontrolujte hladké otáčení hřídele v desce, nainstalujte zajišťovací páku a namažte všechny díly.

Nainstalujte minutové kolo s kmenem, přenosovým kolem, nápravou a upevněte je šrouby.

Namontujte hodinové kolečko (7).

Namontujte pružnou podložku a vytočte. Přišroubujte číselník pomocí šroubů a poté nainstalujte hodinovou, minutovou a vteřinovou ručku. V tomto případě je nutné sledovat polohu převodového hřídele; při instalaci hodinových a minutových ruček musí být hřídel v poloze převodu ruček.

Pomocí přenosového hřídele posuňte ručičky na číslo 12 a nastavte sekundovou ručku tak, aby její poloha odpovídala dílkům ciferníku.

Minutová, vteřinová a hodinová ručka by měla být nastavena bez použití velké síly, aby nedošlo k porušení stanovených vertikálních vůlí v systému hlavního kola.

Vložte mechanismus, upevňovací kroužek mechanismu a přenosovou hřídel do pouzdra.

Nainstalujte blok krystalového oscilátoru, krokový motor a napájecí zdroj. Upevňovací šroub krokového motoru příliš neutahujte.

Zavřete kryt pouzdra. Po dokončení montáže by měl krokový motor okamžitě zahájit svou práci, to se projeví pohybem vteřinové ručičky.

Nadrozměrné quartzové hodinky

Jako příklad budeme uvažovat mechanismus elektronických mechanických stolních hodin s křemenným rezonátorem (obr. 10).

Rýže. 10. Strukturní schéma quartzových hodinek "Yantar" 59206:

3 - upevňovací matice převodovky;

6 - šrouby pro upevnění krokového motoru;

7 - kmen krokového motoru;

8 - šrouby pro upevnění cívky;

17 a 19 - mezilehlá kola první a druhá;

22 - šrouby pro upevnění elektronické jednotky

Mechanismus se skládá z krokového motoru, systému hlavního kola, baterie a elektronické jednotky.

Generátor quartzových hodin začne pracovat po připojení baterií k elektronické jednotce. K přeměně elektrické energie na mechanickou energii se používá krokový motor (9). Z kmene (7) se přes první mezilehlé kolo (17) přenáší rotace na druhé kolo (20). Na ose druhého kola je sekundová ručička. Pro uvedení minutové ručky do pohybu se otáčení dále přenáší přes druhé mezikolečko (19) a centrální kolo (15), na jejichž objímce je minutová ručka upevněna.

Pohyb z centrálního kola je přenášen na účetní kolo (10) a odtud na hodinové kolo (12). Sestava středového kola je vybavena speciálním zařízením, které umožňuje koordinaci minutové a hodinové ručičky. K nastavení přesného času a převodu minutové a hodinové ručky se používá převodní hřídel (14).

Chcete-li nastavit sekundovou ručku na přesný čas, použijte zarážku sekundové ručky (5).

Odstraňte kryt a vytáhněte baterii a svorky.

Vyjměte elektronickou jednotku (21); za tímto účelem nejprve odšroubujte dva šrouby (22) zajišťující elektronickou jednotku, abyste ji odpojili od reproduktorů panelu (13) a kobylky (4); za druhé odpojte elektrický konektor.

Demontujte krokový motor (9); k tomu odšroubujte dva šrouby (6), které připevňují krokový motor ke sloupkům panelu.

Odšroubujte dvě matice (3) zajišťující převodovku.

Demontujte zadní nápravu (4), druhé kolo (20), první (17) a druhé (19) napínací kolo.

Demontujte druhou ruční zarážku (5), přední nápravu (18), střední kolo (15), odvalovací kolo (10), hodinové kolo (12).

Demontujte pružinu (16) a přenosový hřídel (14).

Demontujte reproduktory (11) odšroubováním dvou matic připevňujících reproduktory k přední straně panelu.

V případě potřeby demontujte krokový motor. Chcete-li to provést, vyjměte sestavu rotoru krokového motoru, odšroubujte dva šrouby zajišťující cívku a vyjměte ji. Po demontáži je nutné všechny části krokového motoru a převodovky kromě cívky opláchnout v benzínu. Chcete-li propláchnout osu rotoru motoru, musíte vyjmout cívky a rotor a samotné proplachování by mělo být provedeno s namontovanými magnetickými obvody.

Hlavní poruchou krokového motoru je zpravidla přerušení drátu cívky. V tomto případě je oprava možná pouze v případě, že je vnější konec drátu odříznut. Postup opravy je následující: lak cívky rozpusťte amylacetátem v blízkosti zlomeného konce tak, aby byla dostatečná délka pro natažení drátu. Poté pomocí páječky odstraňte zbývající vodič ze svorky. Udělejte 2-3 otáčky kolem této svorky a znovu připájejte vodič.

Namočte štětec do směsi lihu a benzínu a očistěte pájenou oblast a poté ji zakryjte lakem.

Nejčastějšími závadami v elektronické hodinové jednotce jsou porucha integrovaného obvodu a křemenného rezonátoru. Tyto uzly je nejlépe vyměnit.

Vady v systému hlavního kolečka se opravují stejným způsobem jako u mechanických hodinek.

Sestavení a seřízení hodinového mechanismu

Nainstalujte dva sloupky (11). Umístěte pružinu (16) na pravý sloupek a zajistěte její polohu pomocí kolíku stojanu. Poté na stejný sloupek nasaďte přední nápravu (18); ohyb pružiny musí zapadnout do drážky můstku.

Vložte první mezikolo (17) do otvoru osy trimem nahoru. Na osu druhého kola (20) nasaďte podložku a kulovou pružinu a také vložte druhé kolo do otvoru v můstku.

Mírně zvedněte druhé kolo a nainstalujte druhé mezikolo (19) a zarážku.

Namontujte zadní nápravu a utáhněte dvě matice.

Umístěte sestavu hlavního kola na zadní nápravu. Nasaďte minutkové kolo na trubku přední nápravy a připevněte převodový hřídel (14) do otvorů přední a zadní nápravy.

Nasaďte bankovkové kolo na osu přední nápravy a hodinové kolo na náboj minutového kola.

Nainstalujte panel (13) na horní část sloupků, utáhněte dvě matice.

Umístěte cívku na základnu sestavy krokového motoru a zajistěte ji šrouby. Namontujte rotor motoru na nápravu.

Zapojte rotorový kmen s prvním vloženým kolem. Nainstalujte krokový motor a zajistěte jej dvěma šrouby.

Umístěte elektronickou jednotku do odpovídajících drážek na motoru a zajistěte ji dvěma šrouby. Vložte dvě svorky do drážek panelu, zkontrolujte kontakt. V případě potřeby lze jazýčky svorek složit.

Chcete-li otestovat fungování mechanismu, připojte jej ke zdroji napájení.

Tyto hodinky mají hladký chod quartz strojku (je tam zkratka MPH 🙂), tzn. vteřinová ručička každou vteřinu hlasitě cvaká, spíše tiše nepřetržitě šustí. Z přiložené solné baterie odcházely hodiny celkem přesně na 2 měsíce, vyměnil jsem ji za alkalickou a hodiny vstaly za měsíc. Znovu vyměněno, opět uplynulo asi měsíc. Po 3. výměně baterie bylo jasné, že něco není v pořádku. Po kontrole „vybitých“ baterií jsem si uvědomil, že jsou stále naživu. Po konzultaci s nejbližší blogosférou jsem zjistil, že takové mechanismy se neopravují a snáze se vyhazují. Zabodoval jsem, dokud jsem jednoho dne v Ikea neuviděl jejich nejlevnější model hodinek a vzal je do rukou, abych zjistil, jaký tam je mechanismus.
Tady jsou - nejjednodušší plastové pouzdro a plastové sklo, papírový číselník

Najednou v nich byl nainstalován úplně stejný mechanismus a na nálepce byl tajemný nápis „Made in Belarus“ = D

Cena jednotky se ukázala být něco kolem 250 rublů, rád jsem je popadl a spěchal domů pitvat. Vyměněné mechanismy. Není to obtížné - šipky jsou opatrně odstraněny ze stonku, poté je nutné trochu zmáčknout západky a vyjmout mechanismus z pouzdra, sestavit v opačném pořadí. Verze Ikeevsky je obecně rozebrána za 1 minutu, není tam ani jediný šroub.

Takže jsem sestavil a vložil použité baterie do obou kopií. Kupodivu šli oba. Myslel jsem, že při odstraňování šípů by mohl něco opravit uvnitř starého mechanismu. Ale asi po měsíci práce na baterii z druhé ruky se elektřina zhoršovala znovu.

„Opravené“ běloruské hodinky běžely normálně, baterie se nevybila dříve, než měla. Ale to bych nebyl já, kdyby to tam všechno šťastně skončilo. Najednou hodinky odmítly fungovat ve své přirozené vzpřímené poloze. Pouze vodorovně! V tomto případě se mechanismus točí, ale něco se někam posunulo. Oba jsem je zatřásl a zaklepal, ne, nejdou. Pak jsem se rozhodl pro pitvu.

Pitva byla neúspěšná. Všechna ozubená kola se dostatečně vyspala a další půlhodinu jsem je instaloval zpět. Okem jsem přitom žádné vady nezaznamenal. Motor běžel, všechno se točilo. A ve složeném stavu hodinky stále neběžely.

Pak jsem šel potřetí do obchodu pro hodinky a koupil je. Doma jsem to rozbalil, uvnitř byl další mechanismus! Mám depresi. Na druhou stranu možná těch závad podle předchozího modelu bylo opravdu hodně. Znovu složeno, zavěšeno, vše funguje. Pohyb je přesný.

A teprve pak jsem najednou googlil. hand.zhpg

Hodně vyšlo najevo. Pro začátek jsou všechny mechanismy univerzální, tzn. mají stejnou velikost, ale liší se délkou stonku, na kterém jsou instalovány šipky. To bylo provedeno pro umožnění použití číselníků různých tlouštěk a může být také poskytnuto pro upevnění na číselník pomocí matice pro stopku. Dokonce jsem poznal jeden z nejběžnějších modelů čínských strojků - to je JL 6262. Čínské obchody ho v době krize prodávají za zhruba 300 rublů za kus. v dobách před krizí byla cena docela přijatelná. Zde jsem kromě velkoobchodu po krabicích nic nenašel. Jeden článek inzeroval mechanismus rozmítání GrandTime ve srovnání s tímto JL 6262. U něj je míra odmítnutí uvedena ≤0,05 % au JL ≥4 % a přesnost je 1-2 sekundy za den. Zajímalo by mě, jaké procento manželství mám.U pracovních mechanismů by měla být doba provozu z alkalické baterie cca 8-11 měsíců a životnost mechanismu cca 6 let. Nějak moc ne. Myslím, že spousta lidí má doma ještě sovětské hodiny s diskrétním strojkem, které cinkají už 30 let.

Když jsem přemýšlel o použití jatečně upravených těl z hodinek Ikeev, bez jakýchkoli iluzí jsem si od Číňanů objednal mechanismus na testování, který stál méně než 1 $ (to je již s dodávkou), ale s delší stopkou pod maticí (můžete zasáhnout ručně vyrobené). A není to tak dávno, co se ke mně tento mechanismus dostal.

Kvalita plastu je normální. Za takovou cenu jsem obecně čekal nějakou hrůzu. Doporučujeme používat alkalické baterie

Kmenový závit

Zapojil skutečně čínský mechanismus do hodinek IKEE

První překvapení - mechanismus poháněla stará baterie, kterou jsem se chystal vyhodit. Tady je ale trochu delší stopka ne zcela zasunutá pod sklíčko. Při lehkém přitlačení na sklo zvenčí se vteřinová ručička zadrhla. Dostal jsem se z pozice, kdy jsem sklo úplně nezasunul do západek. A tak se drží pěkně silný. Pokud tedy budete měnit mechanismus, ověřte si, zda vám délka stačí.
Druhé překvapení - přesnost tohoto strojku se ukázala být vyšší než u mých náramkových hodinek Casio!

Kde začít. Některé poznámky od Bogdana J.

To je čistě zkušenost amatéra, který nikdy nebyl profesionálním hodinářem. To vše je tedy vhodné pro amatéra. Profesionál je škole drahý. Všechno tam naučí.

Začněte Pinkinem. Nebo od Troyanovského. Obecně existují knihy na téma opravy hodin. Stáhnout a vytisknout. Dobře, není tu internet – to za vás udělá každý v jakékoli internetové kavárně. Musíte mít knihu. Může to být drahé, ale stojí za to. Tato kniha je průvodcem pro laika, který by měl být schopen z této knihy alespoň něco pochopit. Téměř náš případ. Nikdy jsem nic takového nedělal – a tady to bylo.

Udělejme nějaké doplňky s pozměňovacím návrhem pro dnešek pro ty, kteří jsou připnutý.

Šroubováky. Začněte jednoduše.

Čínština. Používám to. Ostřím to. Co se týče čínských šroubováků – podívejte se, kde se na ulicích vyměňují baterie hodinek a prodávají baterie a řemínky. Nebo v těch nejobyčejnějších domácnostech. Sada šroubováků pro drobné práce.

Vezmeš si šroubovák. Pokud se ukáže, že je příliš měkký a ohýbá se při pokusu něco odšroubovat, položte vedle šroubováku svíčku. Nahřejete čepel šroubováku a rychle do vosku. Tohle je otužování. Pak vezmete malý kámen a naostříte ho podél Pinkina.

Více cool - ve stroji na diamantovém kotouči. Ale to bude později. Když se objeví nástroj a stroje. Kameny jsou vhodné pro konečnou úpravu.

Pinzeta (pro začátek - lékařská oční pinzeta bude stačit).

Alternativou je seznámit se s rádiovým bazarem (pokud Moskva - zdá se, že Gorbuška - kde prodávají rádiové komponenty, radiostanice a počítačové gadgety) - viz krabice, kde se nástroj prodává. Budete velmi překvapeni hojností. Dobré nástroje jsou překvapivě drahé. Tvary pinzety - viz Pinkin. Nemluvím o velkých hodinářstvích. Raději se umlátí, než prodají za normální cenu. Nechtějí množit konkurenty. A pokud ano, ceny jsou prostě nereálné. Nevejde se do žádné brány.

Nechybí ani radiobazar - benzin Galosha. Umýt. Je mnohem sušší než petrolej a lakový benzín.

Vezmete tyčinky (jako čínské) - délka prstů - podle chuti. Do konce zapíchnete rybářskou ocel dlouhou 3-4 cm - může být silnější a tenčí. 0,1 - 0,15 mm. Tohle je pro rybáře. Jeden metr vystačí na 10 let práce.

Samotný hrot se jedním úderem kladiva (přes šídlo nebo tvrdý kus železa) nastříká na tvrdou kovadlinu. Dostanete malou špachtli. Vyrobíte 3-4 z nich s různými velikostmi čepele a různými průměry oceli. Tím nahradíte dávkování másla. Jako kovadliny používám buď váleček z velkého ložiska, nebo tvrdokovové desky do soustruhu - vaše cesta na bleší trh nebo ke známým do dílny.

Přibližně stejně - pro začátek se budou hodit - hůlky s obyčejnými šicími jehlami - přitom se děsí ruce a chybí dobrá pinzeta - k odhalení detailů (ozubená kola v kamenech, šrouby atd.) pomůcka nástroj.

Chirurgické svorky. Odlišný. Velmi praktické jako malé a silné kleště. Obvykle se příležitostně kupují na bleším trhu.

Zubní špachtle. Je vhodné jej použít ve všech případech jako pomocný nástroj.

Klystýr. Pryž. Z lékárny. Velký. Odfoukněte prach. Špička musí být gumová.

Máslo. Nebo v dílně (pokud vás nebijí, ačkoli většinou vypadají jako berani a dělají, že vůbec nerozumí, o čem mluvíte a snaží se vás co nejrychleji dostat). Nebo možná v obchodě s rádiem - na stejném místě, kde se prodávají pájka a kyselina. Olej MN-30, MN-45 nebo hodinkový olej. Sice to není akrobacie, ale na začátek to půjde.

Je lepší ji uchovávat v tmavé těžké krabici - a slunce nebude pálit a je menší šance, že se převrátí.

Chcete-li otevřít pouzdra - velká, zlomená lékařská pinzeta. Je jasné, že to není košer – ale je to také možné. Stejně tak - starý třmen. Jen je potřeba korigovat okraje čelistí - aby byly více pravoúhlé.

Skalpel - otevírání ohrádek.

Binokulární lupa. Je relativně levný, ale bez něj je lepší ani nezačínat. Nebo fotografické zboží (klasické - kde se prodávají dalekohledy a dalekohledy) nebo radiobazar. Existují různé silné stránky. Pokud máte peníze, vezměte si dva. Jedna je 1,5násobná, jedna je nejsilnější prodávaná - zdá se až 2,5násobná. Mohou se prodávat s gumičkou - budete je muset předělat, aby se vešly na tvrdou lunetu. Můžete si jít popovídat do dílny optiky – brýle. Možná nabídnou něco jako pince-nez. Ohledně obyčejných lup - na můj vkus - je používám zřídka. Na ostříhání nehtů miminka se ukázalo jako mimořádně užitečné – prvních šest měsíců nebyly vůbec vidět, ale bylo nutné je ostříhat.

Binokulární - mikroskop. Ano. Starý. Dívej se. Nejstarší je MBS-1. Je s rovným obrázkem – ne obráceně – což je to, co vidíme. Mělo by to stát do 50 $. Velmi užitečná věc. V každém případě. Až do té míry, že si vytrhnete šrot z prstu. Ale to je příležitostně a časem. MBS-10 nebo OGMZ je strmější - vzdálenost od objektu k okuláru je větší, je jasné, že je dražší. Ale stejně, obyčejný šroubovák se pod MBS-10 nevejde - musí se zkrátit. Ačkoli na stránkách závodu Lytkarinsky - výrobce MBS-10, existuje odkaz, že prodávají čočky pro MBS-10 se vzdáleností od objektu - asi 19 cm. To může být dobré řešení, pokud máme MBS- 10. Vše mezi MBS-1 a MBS-9 je stejné. Postupem času můžete čočku změnit sami. Bereš to, co je levnější. Je to blíž k blešímu trhu. Jediná věc je, že je žádoucí, aby tam byl iluminátor (transformátor + žárovka).

Vše, co je dále od přístroje - až po vykuchání po dobu 4-5 hodin.

Kde sehnat hodinky – udělejte si módu na bleším trhu – všechno tam plave. Často tam prostě prodávají mechanismy. Například:

Když se trochu zahřejete - po koupi binokulárního mikroskopu - je tam i radiobazar, obchody s nářadím - většinou prodávají ultrazvukové čističky. Zde je ale také otázka – je to nutné. 50 let před tím je nepoužívali - vykoupali se a díly myli kartáčem v benzínu. Dá se to, ale váha není špatná. Mělo by to stát v rozmezí 50-80 $. Denaturovaný alkohol a benzin Galosha byly nality do ultrazvuku o výkonu 30 wattů. Pracovní. Nebliká. Pere jako hovada, ale stejně občas musíte něco utrhnout párátkem. Na bazaru píšou, že 30wattové dřezy - nezničitelné - fungují bez problémů a návrat kvůli sňatku není. Pokud je model stejný jako na obrázku - co je třeba udělat po zakoupení - úplně rozeberte (uvnitř může být vlhkost, jedním z indikátorů je stylové cvakání při práci na pozadí jednotného zvuku), vytlačte kovovou nádrž z pouzdro a vložte jej zpět na Auto Sealant (bílý, náš, ne na průhledný silikon). Instalatérství nefunguje - je vysoce korozivní.Jedním z indikátorů instalatérství je silný octový zápach.

Ano, zapomněl jsem, bleší trh - hledejte Petriho misky - nebo možná v lékárně nebo v laboratoři v nemocnici. Ale vy nejste jejich klient - existuje drahý bleší trh - to je přesně ta věc. Jedná se o ploché kulaté skleněné nebo plastové nízké podnosy - pro detaily. Jsou levné. Vezměte 5 kusů na aktuální demontážní práce. Sklo se mi líbí víc - jsou těžší, méně se vrtí na stole.

Pak se pro pohodlí v kancelářích, které vyrábějí vizitky, můžete někdy srolovat a koupit krabice na vizitky. Velkoobchodní cena bude do 0,30 $ ks. Průhledné jsou také velmi pohodlná věc - to je ale na delší skladování.

Silikonový gel. Malé tašky, které se vkládají do nové módní obuvi, vybavení, počítačových komponent. Absorbuje vodu. Musí se sušit buď v mikrovlnce, nebo při dobré teplotě – v elektrické troubě. Plyn neprochází - při hoření plynu se uvolňuje voda. Sáček se po zaschnutí vloží do krabice, ve které se dlouhodobě skladují drobné nářadí a náhradní díly, aby nerezavěly.

Rádiový bazar. Zacvakávací kapsičky – prodávají se po stovkách. Velikost 4 X 6 cm.Umístit hodinky a drobnosti. Obvykle jsou zabaleny s malými kousky, které se prodávají v bazaru.

Pro začátek lze náramkové hodinky při demontáži položit na síťku brusky. Pak sami určíte, co potřebujete a jak je to pro vás výhodnější. Stojan lze opracovat z mosazi. Měl by být dostatečně těžký.

Vezměte cívku z jakéhokoli starého startéru od elektrikářů - zkuste požádat o 380 V. Pokud ne, na 220 V. Připevníte dráty - demagnetizér je připraven. Zapněte jen na krátkou dobu - zahřeje se.

O novém nástroji. Ne vždy to za ty peníze stojí. Přemýšlejte, jak se dostat ven s tím, co máte. Je potřeba, pokud se tím živíte a zákazník vše platí. Pokud je to koníček, pak ne v první řadě. Spočítejte si náklady takto: Přestal jsem kouřit (a pít) a všechny úspory jsou na nástroji. V tomto případě je to opravdu koníček a užitečná zábava.

Nyní je strmost pryč. Stroj.

Možnost 2. Vysokorychlostní vůz. 10 000 otáček. Ostříme diamantovým pilníkem. Klidně to může být. Jsou orli, kteří něco udělali tímto způsobem. Ale pokud jde o mě - to není příliš správné. Pokud ostříte, ostříte.

Vzhledem k výše uvedenému - pokud nebrousíte osy, jak smažit koláče - pak pro neprofesionálního hodináře-soustružníka by bylo vhodnější vzít malý přesný univerzální stroj. Řekl bych, že 20% práce je soustružení náprav (nebo i méně), 80% je soustružení šroubů a dílů karoserie, různé sekundární frézovací práce.

Příklady bych jmenoval následující:

Kleštinové sklíčidlo, nativní kleštiny. Nahoře je frézovací roh. K němu se připevní část třmenu a získáme "frézu".

- novinka - Proxxon PD-230 / E včetně frézovacího nástavce nebo frézky FF-230. Hledej na Tam mají dokonce ceník v sekci elektrické nářadí - tedy opravdu to dělají.

Ohledně starého MD-65. Osy 0,1 brousí. Nezasáhne. Jakákoli další upřesnění jsou nadbytečná.

Nyní k dalšímu tématu. Dobře. Máme stroj. No kva. Máme typ počítače v podobě procesoru, monitoru a klávesnice. Celá tato lokomotiva ale potřebuje i software. Windows-2000 nebo Windows-XP a pro drsné papričky postačí Linux. Takže zábava začíná. Software často stojí více než hardware. Je to stejný příběh s obráběcími stroji. Potřebujeme příslušenství a další nástroje. Myslím, že přibližná sada dalšího příslušenství pro stroj nebude stát méně než náklady stroje. Nyní mluvíme o soustružení + frézování. Skončil jsem u MD-65 s frézovací úhlovou deskou - ve sklíčidle stroje se upne fréza a podpěra je otočená jako frézovací stůl, jen svislý + frézovací svěrák. Šipky na něm jsou vyfrézované. Vyřízněte také drážky ve šroubech.

- řezáky - nejméně sto. Dobře se vejde do starých dřevěných školních krabic.

Na precizní nabroušené řezáky jdou velmi dobře staré krabičky zpod babiččiných stříbrných lžiček - řezáky jsou dražší než lžičky, nelámou se.

- kleštiny a kleštinové sklíčidlo. Mám 2 sady - jedna je nativní na MD-65 (3-13 mm), druhá sada je Lorsch (hodina, 0-6 mm).

Tohle je ve stroji, Lorsch v adaptéru.

- indikátory. 0,01 a 0,001. Je jasné, že jsou k nim potřeba různé přílohy. Často musíte upevňovací prvky udělat sami.

- středové detektory - 0,01. Bez něj se na stroji prostě nedá nic dělat.

- binokulární mikroskop. Beze slov. O tom jsme již hovořili výše.

- 4-čelisťové sklíčidlo. S děleným uvolněním čelistí.

- brousek - naostřete frézy nahrubo

- diamantové kotouče - precizně brousit frézy

- rotační svěrák (horizontální rotační systém) - vyvrtejte otvory na přesně určených místech. Otvory na šrouby na okraji průhledného zadního pouzdra. Je ručně vrtaná. Je vidět, že šrouby skáčou.

- dělící hlava. Nebo s kotouči nebo noniusem. Řezání ozubených kol. Nebo alespoň udělat čtverec.

- Nemluvím o frézách. A konec a pro převody. Tloušťka kotoučových fréz - od 0,1-0,15 - je tloušťka čepele "Neva".

- měřící přístroj je pro hrubé práce

- a pro přesné - pouze optika

- pak se musíte podívat na to, co je již potřeba pro vykonávanou práci. Budete toho muset hodně udělat sami. Hodně vymýšlet. Výroba jednoho dílu velmi často zabere více času pro upnutí tohoto dílu do stroje.

Ořez fólie – zhotovení „disku“ šipky. Materiály po ruce.

Nyní je rozhovor o tom, kde a jak to všechno uspořádat. Mělo by být suché. Bezprašný. Ne na hlavu rodiny – rodina by měla vědět, že je vaše – a ať tam děláte, co děláte – nemá tam žádný vchod. A na hluku z dílny není co vyt. Jejich komentáře jsou nevhodné (ach, to je špinavé, ach, to smrdí benzínem).

V jednom typu jsem viděl německý stroj - typ naší školy. Přesněji pouze předválečné. Namontoval ho pod kuchyňský stůl. Uprostřed stolu je police se strojem. Horní deska stolu se zvedá – jako ve starých školních lavicích. Spustil prkénko, položil ubrus na místo a rozdrobil cibuli s klobásou. Přesto se doma nebudou konat žádné velké soustružnické práce - vše je nějaký malý kousek.

Pokud je řeč o velké dílně nebo serióznějším povolání v restaurování pro duši, pak se kromě malého stroje musíte podívat na větší stroj - školní (nechci jmenovat typ - existuje mnoho různých), horizontální frézování NGF-110 a muflová pec - to je na hrubší práci a výrobu zařízení. Je jasné, že k tomu všemu je potřeba i přívěs přístrojů a nářadí. Fotografie suterénu v zemi.

Pokud si můžete někde objednat nebo koupit, podívejte se směrem k válečkům. Mohou být docela drahé. Někdy hodně pomáhají. Zejména při výrobě nových dílů, šipek a podložek pro soustružnické frézy.

Na závěr řekněme toto - tento proces je nekonečný. V jedné rozumné knize o výběru hodinářského soustruhu byla dobrá myšlenka, v našem případě zcela použitelná - všichni jsme smrtelní. Všechny tyto nástroje zajímají pouze nás. Osobně. Není třeba očekávat, že někdo po nás bude s ohněm v očích pokračovat v tom, co jsme začali. Celý nástroj se musí koupit na základě toho, že po nás na všechny ty svinstva umírají naši vděční potomci a rychleji. Mohou být také vyhozeny do koše. Potřebují místo pro pelargónie! Musíme se ujistit, že za ni mohou získat více, pomalu a sebevědomě všem těm četným příbuzným a potomkům, je třeba vysvětlit, že to vše je drahé a na tom v dávných dobách bude je možné něco vydělat. A podle toho, když už kupujete, tak si kupte tekutý nástroj, který bude mít cenu i za 50 let. To je na jedné straně. Na druhou stranu teď všichni pracujeme. Něco vyděláme.To je přesně ten správný čas připravit si pro sebe řadu aktivit na dobu, kdy nám budou klesat výdělky, tedy důchod. Hodně štěstí.