Návod na opravu základů vlastními rukama krok za krokem

Obnova základů není náročná, ale časově náročná.

Rozpadající se betonovou pásku můžete zpevnit následujícím způsobem - po celém obvodu nalít další vrstvu betonu s dobrou výztuží, to znamená udělat jakýsi sarkofág.

Současně musí nová výplň převzít hlavní zatížení a zabránit další destrukci starého základu. K tomu je nutné zajistit silnou přilnavost nových a starých konstrukcí. Vykopaný základ je nutné důkladně omýt, jinak se nová výplň nezachytí špinavým betonem. Je také důležité zajistit spolehlivé vyztužení. Za tímto účelem jsem se rozhodl vytáhnout výztužnou klec na obou stranách pásky pomocí propojek-svorníků procházejících starým základem, pro které jsem udělal průchozí otvory v pásce s roztečí 50-70 cm pomocí perforátoru s dlouhým vrtat.

Vytěžené výztužné tyče byly nejprve na jednom konci ohnuty do pravého úhlu. Potom tyč zasunul do otvoru a druhý konec ohnul. Přeložené konce na obou stranách pásky byly přivázány k výztužné kleci.

Rámy na obou stranách pásky byly tedy spojeny můstky ve tvaru S nebo U. Každý ohyb překladu by měl být 40-50 mm od povrchu základu. V mém případě je výztužná klec vyrobena z kovové sítě (tloušťka 4 mm) o velikosti buněk 100 * 100 mm, spojená v horní části výztužnými tyčemi Ø 8 mm a stažená propojkami.

Výška vykopané části základu je asi 70 cm. Pokud je bednění instalováno celé najednou, je nereálné pokládat beton v tak úzké a vysoké formě s vysokou kvalitou. Proto jsem se rozhodl zalít betonem ve dvou krocích s vertikálním přeskupením bednění.

Video (kliknutím přehrajete).

Pro výrobu bednění jsem použil ploché břidlicové lípy. Tento materiál je pro tento účel nejvhodnější: je pružný a odolný a povrch hotové výplně je rovný a hladký. Nejdůležitější však je, že břidlice se snadno vzdaluje od ztvrdlého betonu a bednění lze snadno rozebrat. Není potřeba pokládat polyetylen nebo pergamen, jak se to dělá u klasického bednění z prken nebo překližky.

Objem betonu je malý, takže můžete pracovat bez použití míchaček a betonových čerpadel. Míchačka na beton stojí vedle bednění, směs lze snadno házet lopatou.

Pro rychlou montáž plochého břidlicového bednění jsem použil malý trik. Oba panely byly dočasně, ale spolehlivě vzájemně spojeny obyčejnou svorkou. Hlavní věcí je nezapomenout po nalití, dokud beton nevytvrdne, včas odstranit.

Na druhém pozemku jsem odstranil spodní bednění a zvedl ho výš. Vzhledem k tomu, že musíte vyrobit postupně tři pásky, není třeba čekat, až beton ztvrdne: zatímco se ujme první lití, přistoupím k druhému a tak dále. Tři kazety ve dvou patrech: šest dní a máte hotovo.

Práce je hotová. Výsledkem je silný (až příliš) nový pásový základ, který vydrží, uh ... dost pro naše století!

Získaný výsledek má malou nevýhodu. V klasické verzi kamenného plotu by šířka základu neměla být větší než tloušťka zdiva. Pokud tyto proporce nejsou dodrženy, vypadá celý plot neharmonicky. Ale v mém případě neexistovala žádná alternativa.

budu postupovat následovně. Nejprve zasypu základ až po jeho horní okraj a vodorovné police dokončím divokým kamenem.

Snažil jsem se analyzovat, proč se základ začal tak rychle kazit a co udělali moji stavitelé špatně.Pečlivým zkoumáním struktury jsem dospěl k závěru, že kromě banálního nedodržení proporcí betonové směsi a jejího špatného promíchání existují ještě dva důvody.

Jednak pracovníci použili neprosévaný písek s velkým množstvím jílových nečistot, který výrazně snižuje jakost betonu. Špatně namíchaný beton se navíc rychle zhroutí během cyklů zmrazování a rozmrazování na začátku jara. Za druhé, stavitelé - použili příliš tekutý beton, věřili, že tímto způsobem je možné vyplnit všechny dutiny 8 bednění, a neměli podezření, že pevnost konstrukce je prudce snížena.

No, jak se říká, chceš-li se mít dobře – udělej si to sám!

Když vykopali všechny tři pásy základů po obvodu, našli nevzhledný obrázek. Téměř dvě třetiny objemu kazety jednoduše zmizely a proměnily se v hromadu malých kousků.

1. K čištění starého základu je lepší použít tlakovou myčku. Povrch nejen očistíme od nečistot, ale také vyklepeme veškerý štěrk, který je na starém betonu slabě přilnutý, takže nebude dávat dobrou přilnavost.

2.Pro svázání rámů výztužnými tyčemi jsem pro ně udělal průchozí otvory o rozteči 50-70 cm do pásky, k tomu jsem použil příklepovou vrtačku s dlouhou vrtačkou.

3. Příčníky ve tvaru S a U byly spojeny s armovací tyčí žíhaným drátem. Můj drát je tlustší než obvykle a standardní nástroj na jeho kroucení se nevešel. Musel jsem pracovat s kleštěmi.

4-5. Hotová výztužná klec.

6-7. Armopoyas a pletivo obepínají celý základ po obvodu a tvoří uzavřenou smyčku.

8. Na této straně je bednění upevněno ve formě podpěr z kovových rohů zaražených hluboko do země.

9. A zde se krátké podpěrné kolíky jednoduše přišpendlí pomocí cihel používaných jako vzpěry.

10. Dokud beton nedosáhne normální pevnosti, musí být udržován vlhký. Zaléval jsem to 4-5x denně ido, a po odstranění bednění.

11-12. Na některých místech není vzdálenost mezi starým základem a bedněním větší než 7-8 cm.Pokud směs není vibrována, beton nevyplní všechny dutiny - a bude tam mnoho pórů. Pro kvalitní uložení betonu jsem použil hloubkový vibrátor.

Prasklý základ
Stavaři vylili pásový základ a po chvíli se v něm začaly objevovat trhliny. Je dobře, že dům ještě nezačali stavět. Co bychom měli dělat? Je možné vše opravit? Pokud ano, kolik pater takový základ vydrží (plánovali jsme tři)?

Je dobře, že jste ušetřili rodinný rozpočet před zmařenými výdaji. Pokud základ praskl bez zatížení, tak si představte, co se stane po aplikaci 20-30 tun, což váží slušnou daču. Tyto trhliny se samozřejmě rozšíří a konstrukce se propadnou. Ale v tom všem je jeden pozitivní moment: musíte pochopit, proč se to stalo, a zásadně vyloučit samotnou možnost opakování těchto chyb. Může jich být několik.
V první řadě to může být nekvalitní cement nebo cement špatné značky. Potom nemohl být písek čistý, ale s hojným obsahem hlíny. Nesprávné dávkování složek může velmi dobře vést k vašim nešťastným výsledkům. Nesprávné smíchání komponent ve špatném pořadí je také možnou příčinou prasklého základu. A samozřejmě tato betonová směs musela být důkladně zhutněna hloubkovým vibrátorem.
Měl jsi to na stavbě? V jakém počasí byla vaše nadace vylita? Možná byla extrémní zima nebo naopak nemilosrdně svítilo slunce a vy jste před vlivem těchto faktorů neskryli základy? Teprve po analýze všech těchto důvodů můžeme přijmout nový základ. A tento dobře nabourá traktor s namontovaným hydraulickým kladivem.

Pásový (souvislý) základ je základ, který probíhá pod celým obvodem stěn a skládá se z prefabrikovaných betonových bloků, monolitického železobetonu, betonu, cihel nebo suťového betonu.Pásový základ má sám o sobě poměrně dlouhou provozní životnost, někdy dosahuje 50 let nebo více. Především záleží na vysoké pevnosti a pevnosti konstrukce. Nepříznivé působení vnějších faktorů však může vést k výraznému poklesu pevnostních parametrů nebo k jeho částečné destrukci. V takovém případě se vyplatí základnu pásky opravit.

Především je třeba zjistit příčinné souvislosti porušení integrity obecně a jeho důvody zvláště.

Možné příčiny deformace a iniciace trhlin jsou:

• nadměrná vlhkost způsobená nadměrnými srážkami a v důsledku toho přepětím půdy;
• nedostatečná hloubka záložky;
• heterogenita struktury nosné nebo podložní vrstvy zeminy podkladu;
• nedostatečný třecí odpor způsobený jílovitými půdami silně navlhčenými vodou, v důsledku čehož se osa posouvá spolu s konstrukcí;
• destrukce zděného řešení vlivem agresivních nebo podzemních vod zdravotně-technických komunikací;
• pronikání do základny povrchových vod v důsledku absence nebo narušení integrity slepé oblasti;
• nadměrné zatížení a nedostatečné pronikání do země;
• zamrznutí základny způsobené špatným prohloubením během stavebních prací a nesprávným řezáním půdy v blízkosti domu;
• ucpání nebo narušení drenážního systému, které způsobuje nadměrné zvýšení hladiny podzemní vody a měknutí vrstvy půdy;
• změna přípustného zatížení pro nástavby doplňkových částí budovy.

Porucha základny je určena přítomností trhlin na hlavních stěnách domu.

Zpravidla jsou v místech příček a jejich přiléhání ke stěnám.

Schéma pásového základu.

Před zahájením jakékoli opravy byste měli zjistit okamžik, kdy je nerovnoměrné smrštění zcela dokončeno.

K tomu se přes detekovanou trhlinu instalují kontrolní majáky (sádrové obložení). Jsou pevně upevněny na obou stranách trhliny na nosných částech stěny (s výpočtem 1 majáku na trhlinu 2-3 mm). Majáky se vyrábí ze sádrové malty (šířka - do 8 cm, délka - do 5 cm, délka - do 30 cm) a skládají se na dobře vyčištěná místa.

Po 3 týdnech, při absenci změn v majácích, lze proces tvorby trhlin považovat za dokončený. Při zničení majáků je nutné zjistit míru intenzity nerovnoměrných srážek. V tomto případě je současně s majáky na trhlinách instalováno speciální pákové zařízení, které ukazuje velikost sedimentu v milimetrech.

Po určení povahy destrukce a příčin vzniku trhlin je nutné zvolit hlavní způsob jeho zpevnění, na jehož základě budou provedeny další opravy.

Oprava pásové základny je rozdělena do několika etap a následně, po provedení všech prací, by neměla poškodit celkovou konstrukci budovy:

1. Důkladné očištění všech ploch pásového základu po celém obvodu od nečistot a staré omítky. Nejprve se suterén vyčistí od země v dostatečné vzdálenosti pro opravy.
2. V této fázi bude oprava vyžadovat určitou sadu nástrojů, a to zvedák, tyč o průměru 11-18 cm, těsnění prken o šířce 50-60 mm a délce 50-80 cm (lze je nahradit tyčemi stejné délky, ale tloušťky 80-120 mm) a dočasné klíny pro instalaci pod spodní základy (koruny) domu.
3. Poté, co ustoupíte z hlavní budovy o 1-1,2 m, měli byste začít rozebírat zničenou oblast a instalovat zvedák na speciální těsnění pod spodní korunu domu.
4. Po určení úrovně polohy spodního ráfku vedle zvedáku pro jeho následné uvolnění se nainstaluje klín nebo kus dřeva. Podobná operace se provádí v rozích, na křižovatce a zničení.
5. Oprava s principem skládání pásu ve fázi výměny bude vyžadovat přípravu následujícího nástroje: krumpáč, klíny, perlík (nebo sekera), ocelový šrot a šroub.
6. Demontáž cihel lze provést ručně páčidlem nebo krumpáčem, přičemž se udeří do vodorovných spár shora dolů.
7. Při provádění z cementové malty se používají klíny, zatloukané perlíkem nebo sekerou do vodorovných nebo svislých spár zdiva;
8. Podobným způsobem se pracuje při rozebírání suti.

Schéma pilotového základu.

Po dokončení opravy a částečné rekonstrukce popraskaného podkladu pásového základu přistoupí k vytvoření vodorovné hydroizolace, kterou lze provést částečným řezáním stěny. Základna je pečlivě vykopána v krátkých úsecích k podešvi, poté je oříznuta a do vytvořené mezery je položen hydroizolační materiál. V místě spojů se stěnami je také instalována vodorovná hydroizolace. Kromě toho se budují různé systémy odvodnění (drenáže).

Existují dva hlavní způsoby horizontální hydroizolace:

Schéma pilotových a deskových základů.

1. První metoda je založena na použití střešního materiálu (role polymer-bitumenové hydroizolace), který se umístí na dno a nalije betonovou maltou. Pro vytvoření větší pevnosti a spolehlivosti jsou desky střešního materiálu potaženy horkou pryskyřicí.
2. Druhá metoda je účinnější než první a spočívá v použití speciálních hydroizolačních materiálů, jako je například penetron. Jedná se o speciální směs, která proniká hluboko do betonu, díky čemuž je vodotěsný.

Pro snadné a rychlé hydroizolační práce můžete použít speciálně vyrobené postřikovače, kterými se hydroizolační vrstva nanáší přímo na základ.

Stříkaná hydroizolace svou strukturou opakuje všechny nerovnosti povrchu základu. Následně se aplikuje výztužná vrstva geotextilního materiálu, která napomáhá hydroizolaci plnit její ochranné funkce.

Po dokončení hydroizolačních prací se vlhké stěny vysuší a provede se svislá hydroizolace.

Schéma základové desky.

Oprava svislé hydroizolace zahrnuje podobnou pokládku hydroizolačních materiálů, pro které jsou důležitými podmínkami pro dosažení maximálního účinku provedené práce správně připravený podklad a předběžné vysušení ploch.

Mezi moderní způsoby odvodnění suterénních stěn, které nevyžadují předběžný výkop, patří metoda penetrační hydroizolace pomocí speciálních látek, které mohou proniknout do stěny a krystalizovat v mikrotrhlinách. Tím bude možné zabránit zbytečné filtraci vody.

Nakonec můžete začít betonovat do nové konstrukce. Nejlepší možností by bylo použít beton vyrobený v továrně, protože tato směs bude kvalitnější.

Opravu pásového suterénu lze provést i zpevněním starého. Obvykle se tato metoda používá, když je základna budovy zkosená v důsledku rozdílu tlaku aplikovaného na různé oblasti.

Jaké nástroje byste měli používat? Hlavně:

• úroveň;
• ruleta;
• zednická lžíce;
• míchačka na beton;
• děrovač;
• kapacita;
• tmel;
• kartáč a další, jejichž potřeba vzniká v procesu práce.

Provádí se zvětšením plochy jeho základny podle určitého schématu:

• kopání příkopu v blízkosti domu podél základny;
• příprava starého pro spojení s novým způsobem vrtání otvorů pro drážky a tvarovky;
• provádí se bednění nového podkladu;
• připravená armovací klec je spojena s armaturou vloženou do domu;
• vše se nalije betonovou maltou;
• po zaschnutí roztoku je základ pohřben.

V případě porušení pravidel pro pokládku dílu při stavbě domu, což vedlo k jeho následné deformaci, může být nutné dále rozšířit a prohloubit základnu suterénu.

V tomto případě bude oprava spočívat v rozšíření jedné nebo více stran domu roztokem betonu nebo železobetonu. Rozšiřování základu cihlami se nedoporučuje kvůli jeho hygroskopickým vlastnostem. Výměně podléhají především plochy nejvíce zatížené zdivem (rohy, meziokenní podpěry).

Opravy dilatací jsou založeny na vyhloubení speciálních zásuvek pro dobré spojení staré části suterénu s novou.

Celkově je možné určit, že oprava je nutná při sebemenším projevu různých prasklin na jejím povrchu. Jejich nebezpečí zpravidla spočívá v pronikání vody skrz ně, která v zimě zamrzá a poté rozmrzá a způsobuje další destrukci základny pásového základu po celém obvodu domu.