DIY oprava krabice uaz

Demontáž mechanismu řazení
SEKVENCE

Pomocí úzkého štěrbinového šroubováku vyklepněte zátky řadicích tyčí.

Pomocí klíče "17" vyšroubujte zástrčku držáku zásuvky.

Pomocí kleští odstraňte bezpečnostní lanko šroubů zajišťujících vidlice k tyčím ...

... a vypněte tři šrouby klíčem 10.

Tyč vidlice 1.-2.převodu s vousem vyklepeme spolu se špuntem.

Vyjmeme zátku a stopku.
Aby nedošlo k záměně tyčí, ihned na ně nasadíme vidlice a upevníme je šrouby.
Podobně vyklepneme tyč vidlice převodů III-IV), ...

Blokovací kolík je umístěn ve střední tyči.
Vyražení táhla vidlice zpátečky, ...

... vyndejte míček pomocí pružiny.

Pomocí klíče "10" odšroubujte tři šrouby zajišťující kryt pojistky.

Kuličku vyjmeme pružinou (držák pojistky).

Potopením koule pomocí štěrbinového šroubováku vložte dřík do otvoru v krytu.

Na stonku nasadíme vidličku, poklepeme na konec stonku měkkým kovovým kladívkem, ...

... a zajistěte jej pojistným šroubem, vyrovnejte otvory představce a vidlice.

Nainstalujte plunžr do kanálu mezi vidlicí zpátečky a převody III – IV.
Podobně nainstalujte táhlo převodů III – IV s vidlicí a druhým plunžrem (mezi převody III – IV a I – II).
Namontujeme tyč I – II převodů, vidlici, kouli s pružinou a zátku.
Upnutím spínacího mechanismu do svěráku a instalací páky na něj zkontrolujeme správnou montáž a funkci mechanismu. Tyče by se měly snadno pohybovat a měly by být jasně upevněny.
Protišrouby řadicí vidlice s bezpečnostním lankem.

Orientujte podložku deflektoru oleje s výstupkem k vnitřnímu kroužku ložiska.

Ložiska jsou na hřídel nalisována kusem trubky vhodné délky a odpovídajícího průměru.
Další montáž převodovky provádíme v opačném pořadí, přičemž odmašťujeme těsnění a šrouby víka klikové skříně a nanášíme na ně tmel.
Řazení na smontované skříni kontrolujeme ručním otáčením jejích hřídelí. Po instalaci převodovky na auto a naplnění olejem zkontrolujeme její provoz v pohybu. Přenosy by se měly zapínat jasně, bez rušení a hluku. Zároveň se ujistěte, že jsou převody plně zařazeny.

POZORNOST
Dráha páky při zařazení prvního rychlostního stupně u převodovky se synchronizátory pouze v převodech III-IV je 2,5krát větší než při zařazení druhého převodového stupně. Nezařazení prvního rychlostního stupně způsobuje rychlé opotřebení a zničení ozubených kol.

Původní článek je na webu

Děkuji Alexandru Dorokhovovi za zaslání spousty obrázků jeho krabice. S použitím těchto obrázků jako příkladu jsem napsal tento článek.

Na této fotografii je kryt s řadicími vidlicemi. Vizuálně jsem žádné opotřebení vidlic nezaznamenal! Ale nezapomeňte hýbat rukama vidličkami. Pokud začnou na tyčích viset - Je tedy nutné odšroubovat drát, který je fixuje, a pevněji utáhnout šrouby! Takže vizuálně vypadají skvěle.

Nyní se podíváme do krabice. Člověk může jen dýchat. Zde ani nepotřebujete měrku, abyste viděli, jak moc je opotřebené druhé kolo o konec sekundárního hřídele v oblasti zubů spojky. V ideálním případě by měla být 0,2 mm. Na tom, kdo pracoval, samozřejmě o něco více. Zde je ale jasně vidět, že mezera je minimálně 3,5mm. Takové ozubené kolo se pouze vysune. Protože její spojovací zuby uchopí jen napůl. Sami si porovnejte délku zubů a šířku vůle.

Když je vstupní hřídel odstraněn, zkontrolujte jej. Synchronizátor se už k ničemu nehodí, protože jeho vodicí zuby jsou ucpané až tupě.Zuby spojky již odvedly dobrou práci. Ze spodní části zubů jsou jasně viditelné jednotné pracovní pruhy. Ale shora je naopak na vzdálenější polovině zubu jasně vidět rez. To naznačuje, že převodová spojka se při uvolnění plynu dostala do strany nebo byla vytlačena. Tak, aby se vstupní hřídel vysunul společně se synchronizátorem.

Vyjmeme synchronizační pouzdro s nábojem. Vizuálně. Zuby 4. převodového stupně u spojky vypadají skvěle. Bohužel jejich boční opotřebení od zubů vstupní hřídele není vidět?

Zajímalo by mě, jestli se pojistný kroužek vysunul sám? Pokud ano, pak se přídržná drážka na výstupní hřídeli zlomila do kužele a kroužek se z ní pod zatížením vymáčkl. Musíte tedy za soustružníkem a on vám tuto rozžhavenou drážku velmi silnou frézou úhledně zarovná. Za kroužkem můžete vidět distanční pouzdro nebo podložku, podle toho, co chcete. U obraceče bude potřeba nasadit nové ložisko na hřídel, nasadit zpět pojistný kroužek do drážky a obracečka Vám obratem vybrousí novou distanční podložku. Podložka by měla být tak silná, aby seděla mezi ložiskem a pojistným kroužkem s mírným přesahem nebo ne více než 0,1 mm v mínusu. I když je možné, že obchod prodává nové pojistné kroužky a distanční pouzdra různých tlouštěk. V každém případě pro land Rover se to takhle dělá. Ale doufám, že pojistný kroužek byl odstraněn.

I zde vidím jakési opotřebení stěn. Pokud ano! To znamená, že musíte vložit novou pojistnou podložku větší tloušťky. Pokud však náboj synchronizátoru také visí na drážkách hřídele. Nejlepší je vyměnit i hřídel! I když drážky vypadají úhledně a nejeví žádné známky opotřebení. S největší pravděpodobností je hřídel v dobrém stavu.

Dodatek k napsanému:
Samotný pojistný kroužek může hrát podél hřídele v drážce. Hlavní věc je, že když je ozubené kolo třetího rychlostního stupně a synchronizační spojka namontovány na hřídeli, je mezera mezi pojistným kroužkem a synchronizační spojkou minimální. To znamená, že čím větší je mezera, tím více ozubené kolo a spojka visí na nápravě. Proto se snažíme, aby všechna ozubená kola a spojky měly co nejmenší vůli. Ideálně mezi 0,1 a 0,2 mm. I když jsem sbíral krabice, ve kterých byla tato vůle 0,5 mm. Ale čím méně, tím lépe. Je mezera mezi pojistnou podložkou a nábojem synchronizátoru větší než milimetr? Musíte použít silnější pojistnou podložku. Nebo je obtížnější jednat, pokud nejsou odstraněny vůle, protože ozubené kolo třetího převodu je nové a konec hřídele, ke kterému je přitlačen, je již silně opotřebený. Na hřídeli, na kterou je ozubené kolo přitlačováno, je nutné tento konec trochu obrousit. A dejte tam bronzovou podložku o tloušťce 3,4 mm. takové tloušťky, že by na hřídeli vybrala všechna ozubená kola 3. převodového stupně a vytáhla synchronizační objímku až k pojistnému kroužku.

Spojka a zuby směřující ke 3. nebo 4. rychlostnímu stupni vypadají dobře. Okraje zubů jsou neporušené. Šikmé opotřebení nepozoruji. Pokud se ale změní převodové stupně, spojka se automaticky změní společně s nábojem. I když tento díl bych dal pro jistotu dohromady s nábojem do zásoby. A pokud těch peněz opravdu nestačí, tak bych je dal. Pokud je vše správně nastaveno, nic nebude viset a převodovka nebyla předtím vyklepaná. Nevidím žádný zločin. Hlavní je, aby náboj těsně přiléhal na hřídel.

Totéž platí pro náboj.

Náhradní synchronizátor má tupé okraje zubů. V tomto případě nebudou sklouznout do strany, když jimi projdou zuby spojky, respektive řadicí páka zařadí rychlost s určitými obtížemi.

Ozubené kolo třetího převodu má zuby ucpané do tuposti a jsou patrné i stopy po třískách. Těžko se bude zapínat třetí rychlostní stupeň a ještě k tomu pokaždé. Ona není nájemník! Pouze výměna. Bývalý majitel se evidentně neobtěžoval čekat, až synchronizátory vyrovnají rychlosti otáčení hřídelí. Navíc k tomu přispívá Nigrol.

A takhle vypadá zezadu. Distanční podložka, která stojí vzadu, je silně opotřebovaná.Je nutné koupit novou podložku, nejlépe pasující na velikost. Jako poslední možnost vyřežte nový z bronzu. Na mé Ladě je bronzová. Hlavní věc je, že ozubené kolo 3. převodového stupně se na hřídeli nekývalo o více než 0,2 mm. A měděné pouzdro se začalo drolit. To znamená, že ozubené kolo jednoduše viselo na hřídeli. Ale ona má toleranci 0,06 mm.

Nyní přichází ta záludná část. Ano, vnitřní průměr ozubeného kola můžete změřit vnitřním měřidlem nebo dijetalovým posuvným měřítkem. Poté změřte hrdlo hřídele, odečtěte jeden od druhého a získejte výsledek. Bohužel je tento měřicí nástroj dražší než nová hřídel a mnohem více! Proto mohu nabídnout pouze dvě možnosti.

1) Pouzdro na novém ozubeném kole je stále dimenzované a těžko zde něco změníte.

2) Nyní způsob, jak zkontrolovat házení hřídelí v pouzdrech. Na prstech. A to v přeneseném slova smyslu. Lidská ruka začíná pociťovat tlučení částí v oblasti 0,1 mm. No, pokud už cítíte výprask s jasným žuchnutím. To znamená, že tep je již v oblasti 0,2 mm. a více.

Nejdůležitější zde ale není tlukot ozubeného kola na hřídeli, ale jak velká je chůze ozubeného kola po hřídeli.

Ozubené kolo by mělo jít co nejméně od spojky 3.-4. stupně až k dorazu na hřídeli. Ideálně 0,08. 0,2 mm.

A druhý rychlostní stupeň je mimo konkurenci. Vyvinul se do takové míry, že vývoj spotřeboval ostré hrany zubů spojky. A to je asi milimetr. To znamená, že se převod posunul na sekundární hřídeli minimálně o 3,5 mm (druhá fotka) s tolerancí 0,2 mm. Taková nutnost do muzea!

Zuby na převodu prvního převodového stupně jsou také ucpané, takže zapnutí druhého převodového stupně bude velmi problematické.

Ozubené kolo mezihřídele nemělo vymlácené zuby ani vyražené drážky. Zpravidla je tomu tak vždy. Pokud něco nepoškodilo zuby mezihřídele, pak se na hřídeli zpravidla mění pouze ložiska. Výjimkou jsou silně poškozené zuby zpátečky.

Zuby na zpátečce jsou zaseknuté. Docela častá závada. Také je třeba vyměnit, protože opotřebení jde do kužele, ozubené kolo může po nějaké době začít klepat. Podívejte se blíže na větší převod – zespodu lépe vidíte.

Náprava, na které se točí zpátečka, vypadá dobře. Opravdu si nepamatuji, že bych to někdy měnil.

Ložisko je ale potřeba vyměnit, protože už se vyrábí. Válečková ložiska mají hlavní vlastnost: pokud váleček vypadl z klece, ložisko se samo opotřebovalo.

Soudě podle fotek. Krutony byly odstraněny ze spojky synchronizátoru. Nic překvapivého. Při tak velké vůli ozubených kol (podél hřídelí) se za synchronizační spojkou při zapnutí ozubených kol začaly plazit praskačky spojky 3. a 4. stupně. Poté se pod vlivem pružiny začaly vyboulit a v důsledku toho nebylo možné vypnout převod. Právě proto, aby se tak nestalo, se snažím při opravě zvolit veškerou vůli na hřídelích boxu a inkluzních vidlicích.

Výrok. V krabici je třeba změnit rychlostní stupeň 1,2,3, rychlostní stupně. Vyměňte také vstupní hřídel, všechna ložiska, zpátečku. Není to nezbytně nutné, ale vyžaduje rozbočovač a oba synchronizátory. Pokud nová ozubená kola visí na staré hřídeli o více než 0,15 mm. (Ruka dokonale cítí klepání nad 0,1 mm.) To znamená, že by se měl vyměnit i sekundární hřídel.

Včera nastala taková situace: když se auto jelo, ozvalo se praskání a přestaly fungovat všechny převodovky. To znamená, že když zapnete jakýkoli rychlostní stupeň a pokusíte se rozjet, ozve se křupnutí rychlostních stupňů a auto se nepohne. Jen málo lidí se zavazuje vyrábět tyto stroje a ti, kteří to dělají, stojí ve frontě. Budu to muset udělat sám.

Nyní odšroubuji kardan a vymontuji převodovku. Pokusím se to opravit sám. Odšroubujte upevňovací šrouby krabice: na jedné straně 2 šrouby; na druhé straně 2 šrouby. Položte paletu. Teď to zkusím natočit. Tak se propadla. To je vše, krabice je odstraněna. Teď to vytáhnu a prozkoumám.

Krabičku jsem sundal, teď ji odpojím od rozdělovače. A hned to upoutá pozornost - tato vůle, vůle vstupní hřídele. Stále mi zůstává záhadou, jak ji na její místo dám, ale čas ukáže. Odpojil jsem krabici od rozdělovače a druhá věc, která mě zaujala, byla odšroubovaná tato matice. A vypadá to, že máme levý závit.

Odšrouboval kryt, odšrouboval upevňovací šrouby příruby.Teď se podívejme, co je uvnitř. Zatím nevidím nic dramatického. Teď uvidím, kdyby něco, tak ti to řeknu. Zřejmě to byl ten problém. Tento blok převodů, tato hřídel se celý třese, visí. A tady to vymáčklo víko, které je potřeba našroubovat.

Problém je zřejmě v tomto uložení bloku převodovky, protože celá hřídel někdy nezabírá, protože visí. A synchronizátor nemá prakticky žádné zuby. Mám poblíž kamaráda specialistu na VAZ, teď se s ním poradím a budu pokračovat v opravě.

Konzultoval jsem to s odborníkem, řekli, že se vyměňují obě ložiska mezihřídele a ložisko vstupního hřídele. Řekli pozemnímu synchronizátoru, aby se toho nedotýkal, nechal to tak, protože tam nejsou suchary ani koule. Bude to fungovat dobře. Nutná je také výměna podložky olejové vany.

Šel jsem do obchodu a koupil ložiska: 50 208 s drážkou na vstupní hřídeli; 50 306 na mezihřídel. Ještě potřebuji 305. otevřené ložisko bez drážky, ale žádné otevřené nebylo, koupil jsem uzavřené. Poté tyto gumové věci odstraním - bude to otevřené. Dále tmel, těsnění pro skříň, olejové stěrky a šrouby pro kardanový kloub.

Nyní krabici rozebereme. Chcete-li odstranit mezihřídel, musí být tato ozubená kola odstraněna. Abych to udělal, odšrouboval jsem tento šroub. Musí se odšroubovat. Teď vyrazím nápravu. Všichni vyklepaní.

Nyní vyklepneme samotný mezihřídel. K tomu musíme tuto matici odšroubovat. A ložisko budete muset trefit z druhé strany, aby zde vypadlo. Nyní se podívejme, jak to jde. Tento kryt nebylo možné odšroubovat, protože byl vymáčknutý a nešel podél závitu. Právě jsem to rozbil. Nevím, jestli jsou takové v prodeji nebo ne, je to hliník. Podívejte se, co se tam stalo s ložiskem - nezůstalo z něj prakticky nic.

Nyní musíme vytlačit vstupní hřídel. Zde na ozubeném kole je místo, kde nejsou žádné zuby. Musí být umístěn tak, aby nepřekážel na výstupu, aby zuby neulpívaly na tomto ozubeném kole. Zatočíme, nastavíme, nyní vylisujeme. Našel jsem takový železný šroubovák, teď ho dám. Tento vstupní hřídel vycházel velmi snadno.

Pojďme dále. Vytáhli jsme primární hřídel, nyní pokračujeme k sekundární hřídeli. Je nutné vyšroubovat tyto šrouby, vyjmout tuto pojistnou podložku a narazit tam ložisko tak, aby ložisko vyjelo. Tyto destičky, které držely ložisko v drážce, jsem již odšrouboval. Nyní odstraním pojistnou podložku a poté vyjmu pojistnou podložku. Nyní můžete udeřit do ložiska, aby se dostalo ven. Nyní vytlačím ložisko údery kladiva. Ložisko je potřeba odsud vytáhnout, teď to zkusím. Po demontáži ložiska a sejmutí (neslyšitelných 09:35) podložek vytahuji výstupní hřídel.

Chcete-li vyjmout mezihřídel, musíte tuto matici odšroubovat a zasunout ji tam. Teď zkusíme, jak to bude. Odšrouboval jsem matici předlohového hřídele, byl tam držák z ložiska a teď vytáhneme ozubená kola. Tady všemu rozumí a tak by měl vypadnout. Dávat to dohromady, abychom nezapomněli, jak stáli. Nyní umyji, vyčistím a začnu s výměnou dílů a montáží krabice. Krabice je rozebraná, nyní tuto staletou špínu vyčistím škrabkou. Tak to zkusím, mám řezačku, dá se i baterka, všechno to spálím, aby to bylo čisté. Teprve pak vše posbírám.

Namontujeme mezihřídel.Nejprve nasadíme kroužek, potom malé ozubené kolo, pak půjde toto, menší. Pak položíme ten velký. To vše jen vložíme dovnitř, takže vše znovu rozebereme.

Nyní zatlačíme ložisko 50 306.Zatlačte na tuto stranu, přejděte na druhou stranu. Nyní zatlačíme ložisko na druhé straně. Instalujeme sekundární hřídel. Válečky jsme nalepili na tuk, nyní je vložíme do sekundární hřídele. To je vše, zatím tu není nic zajímavého. Nyní vše shromáždíme, připojíme k distributoru. To nejzajímavější začne, když to nasadíme.

Šokovat! V UAZ "bochník" investoval 2 lamy! Co z toho vzešlo

Chcete-li vložit krabici do rozdělovače, musíte odstranit poklop na rozdělovači a upravit ozubená kola rukama. Měl by být zarovnaný s výstupní hřídelí. Pomocí všech druhů podložek jsem krabici postavil takto. Teď to tam zkusím protlačit. Dělám práci sám, nevím, jestli to vyjde nebo ne. Dokud na dno nejde dát krabice, strčil jsem to tam, ale ještě jsem nesrazil spojku. Když jsem předělával podlahy v bochníku, všechny uhnily, takový poklop jsem předvídal, drží to šrouby. Teď to odtud zkusím zvednout lany a vložit.

Podívejte se také, kdo bude upravovat tělo bochníku, mám takový stůl. Mám to otevírané na ložiskách a je tam přístup k zadní části motoru. Teď se pokusím zvednout krabici odtud. Vše, jak vidíme, se krabice vešla do úchytů. Luke pomohl, ale na natažení lana by stačily jen dvě dírky. To znamená, že jsem natáhl lano, uvázal ho na uzel, začal ho kroutit páčidlem a krabice se začala zvedat. Doufám, že jsem udělal všechno správně. Vše sbíráme dále.

Po otočení několika otáčkami jsem zvedl krabici na konec a nyní můžete snadno utáhnout upevňovací prvky polštářů krabice. Poklop tedy prošel testem - nezbytná věc. To je ono, hotovo.

Stálo mě to 1500 rublů za materiál: na všechna těsnění, olej, ložiska. Naposledy jsem opravoval krabici v autoservisu, první rychlostní stupeň vzlétl, vzali 10 000 rublů. Dnes jsem to musel udělat sám, ale zachránil jsem to.

Pokud jste majitelem vozu UAZ a existují podezření na poruchu převodovky, musíte se určitě pustit do opravy. Jednotka selže, když řidič musí držet řadicí páku za pohybu, když začnou řadit sami (aby tomu zabránili, řidiči je svázají lany). Občas je slyšet pískání.

Chcete-li se seznámit s technologií opravy, přečtěte si o opravě převodovky UAZ 452 vlastníma rukama. Nejprve musíte určit typ krabice UAZ, která je na autě. Navzdory rozdílu mezi modely automobilů jsou na nich instalovány stejné převodovky. Proto můžeme předpokládat, že opravy probíhají téměř stejným způsobem. To bude vyžadovat sadu klíčů, některé nástroje a pomůcky (uvedené níže).

U většiny modelů automobilů tohoto typu jsou oba díly z jednoho kusu. Hmotnost takové jednotky dosahuje 75-82 kg, takže potřebujete asistenta. Pokud má opravované auto bezpečnostní klec, můžete pomocí ručního navijáku vyjmout převodovku UAZ 452 k opravě svépomocí.

Vůz musí být zaparkován zničehonic, protože později bude muset být posunut o 0,5 m dopředu nebo dozadu. Nejprve se vypustí olej. Obě krabice mají společný objem, ale vypouštěcí zátky kapaliny jsou samostatné. Zatímco olej vytéká, musíte vyjmout přední sedadla a odšroubovat je a poté vyjmout poloviny poklopu k podlaze vozu. Dále přichází na řadu demontáž táhla rychloměru.

Po vypuštění oleje zašroubujte vypouštěcí zátky zpět na místo. Pod bubnem ruční brzdy je příčník rámu, musí se demontovat. Odpojte spojky přední nápravy a vyšroubujte přední křížový kloub. Pokud na něm najdete slabinu matic, musíte tuto část odstranit.

Pokud se opravuje převodovka UAZ 3303, musíte být opatrnější se spojkami. Vůz se posune o 0,5 m (v libovolném směru) a zadní kardan se vyjme poklopem. Odpojte tlumič výfuku od rozvodné skříně a uvolněte na něm svorku.Pak jeden po druhém podrobnosti jako:

• spojková paleta;
• upevňovací prvky pro olejničku ze vstupního hřídele (je vpravo, na zvonku);
• 4 šrouby, které drží kryt spojky;
• seřízení tyče válce a vidlice.

Přenosová skříň je obalena lanem a zavěšena. Následující části jsou odstraněny:

• polštářové šrouby;
• matice držící držák zvonku.

Při těchto akcích musí být motor, když se převodovka UAZ 452 opravuje samostatně, podepřen zvedákem. Když je box volný, je spuštěn a vyjmut zpod vozu. Nejprve je třeba odstranit páky. Čepy na zvonku je nutné vyměnit za nové.

Pokud potřebujete opravit kontrolní bod UAZ Patriot, je třeba mít na paměti, že umístění krabice a zvonku je naproti. To platí i pro polohu tyčí. Obecně je však technologie pro opravu převodovky UAZ 452 vhodná pro použití.

Odšroubujte šrouby a matice, odpojte převodovku a její rozdělovací převodovku. Mezi nimi je nainstalováno těsnění vyztužené těsnicí hmotou, takže budete muset několikrát zasáhnout držák pro připevnění sestavy k rámu.

Nejprve je potřeba sejmout kryt vstupního hřídele a odšroubovat levou matici, která je na něm umístěna (viz obr.). Nyní musíte odstranit jeho ložisko. Pokud je mimo provoz, musí být vyměněn. Jeho válečkový „bratr“ je instalován uvnitř hřídele, také je třeba jej vyměnit. Poté je pojistný kroužek odstraněn ze sekundární role. Odšroubujte zarážku dvouřadého ložiska. Hřídel se musí vyklepat a díl vyměnit.

Následuje sestava spojky třetího stupně. Měděné synchronizátory jsou nahrazeny spolu s crackery. Pak přijde na řadu zpátečka. Odšroubujte přední ložiskovou skříň mezihřídele. Nebijte do něj kladivem nebo jádrem: je ze siluminu a může prasknout.

Dávejte pozor, abyste nepoškodili jeho gumovou podložku, protože je obtížně dosažitelná. Na vyjmuté hřídeli vyměňte ozubená kola a všechna ložiska. Poté sestavte krabici v opačném pořadí. Když je válec nainstalován na vstupní hřídeli, je hojně mazán Litolem. Všechny jednotky a díly jsou umístěny na místo jedna po druhé, aby nedošlo k záměně.

Povolte matice přírub a hřídelů, vyjměte je. Ruční brzda musí být zkontrolována na funkčnost, v případě potřeby musí být vyměněna. Odstraňte všechny kryty a vyměňte olejová těsnění. Odšroubujte pohon táhel rychloměru a odvzdušňovač (nutno vyměnit). Ložiska se kontrolují a v případě potřeby vyměňují.