DIY oprava MD cívky

Cívky detektorů kovů hrají zásadní roli při hledání cenných nálezů, ale při intenzivní práci mohou dopady na kameny a kusy zeminy zanechat na konstrukci cívky smutný otisk, který často vede k její výměně. Než utratíte peníze za novou cívku, můžete zjistit, co se stalo, a pokusit se cívku opravit vlastníma rukama.

Před zásahem do mechanismu cívky zkontrolujte, zda je stále v záruce. Průměrná záruční doba na cívky je asi rok, proto v případě poruchy během prvních měsíců po použití detektoru kovů kontaktujte autorizovaný servis, kde vám cívku zdarma opraví. Pokud cívku používáte (a celkem úspěšně) déle než rok a byl s ní problém, můžete se pokusit o opravu sami.

Nejprve musíte zjistit, zda se cívka skutečně rozpadla. Chybné chování během provozu je příznakem poruchy. To je "otupení" a někdy úplné odmítnutí detektoru plnit své povinnosti. Cívka začne skřípat v nejméně vhodnou chvíli, vykazuje zvýšený nebo nulový index, obecně se chová neadekvátně. Nejčastěji na takové cívce najdete četné čipy, škrábance a praskliny. Může se také stát, že něco uvnitř cívky jakoby spadlo. Může to být způsobeno tím, že pryžová těsnění držící cívku jsou opotřebovaná a již neplní svou funkci. Cívka se plazí po těle a o nějaké citlivosti v této situaci samozřejmě nemůže být řeč.

Nejprve se musíte dobře připravit - sušit cívku několik hodin, připravit potřebný nástroj. Budete potřebovat:

• Ostrý nůž
• Epoxid (při výběru dejte pozor na barvu, je vhodné zvolit odstín odpovídající barvě návinu)
• Tmelový nůž
• Rovný povrch pro míchání lepidla
• Smirkový papír

Takhle vypadá dobře obsluhovaná cívka - má spoustu prasklin a třísek

Trhliny opatrně roztáhněte nožem. Smíchejte obě epoxidové sady (pryskyřici a tvrdidlo) na rovném povrchu pomocí prkýnka nebo vyřazeného talíře. Aplikujte výslednou kompozici na praskliny cívky, nešetřete lepidlem - zbytky lze později odříznout. Nyní musíte počkat, až epoxid zaschne, což obvykle trvá asi den. Po úplném zaschnutí lepidla obruste tělo cívky počínaje hrubší strukturou. Tím se odstraní případné nerovnosti z lepidla.

Tímto způsobem můžete vrátit cívku téměř její původní vzhled a také ji chránit před dalším zničením.

Jak jsme již zmínili, cívka může jednoduše přestat fungovat. Pokud je vizuálně vše v pořádku s pouzdrem, může pouze odborník určit důvody selhání snímače. Pokud ale jasně cítíte, že uvnitř cívky něco chrastí (což by v ideálním případě nemělo být), můžete to zkusit opravit sami.

Nejčastěji je šev srostlý, budete ho muset opatrně proříznout po celé délce ostrým nožem.

Otevřete cívku opatrně, aniž byste se dotkli vodičů.

Pokud uvnitř cívky něco rachotí, uvidíte, že pryžová těsnění se opotřebovala a přestala držet cívku.

Cívku připevněte lepidlem nebo oboustrannou páskou k horní části pouzdra, v případě použití pásky odstraňte ochrannou fólii. Karoserii přilepte dobrým lepidlem, např. autolepidlem.

Pokud používáte oboustrannou pásku, nezapomeňte zkontrolovat její specifikace.Existují modely lepicí pásky, které vydrží teploty od -30 do +145 stupňů, ale můžete si omylem vybrat nesprávný typ, který lze provozovat pouze při kladných teplotách. S touto možností vaše cívka dlouho nevydrží a budete muset začít znovu.

Řekli jsme vám, jak opravit cívku detektoru kovů vlastníma rukama, čímž ušetříte slušné množství peněz, které můžete utratit za další příslušenství.

Společné fórum lovců pokladů

#1 Victor_ya » 03.04.2016, 22:50

#2 nexus13 » 04.04.2016, 08:57

#3 Victor_ya » 04.04.2016, 12:11

#4 nexus13 » 04.04.2016, 13:46

hledejte na stejném místě vlastnosti, které tam potřebujete pro toto moře odpadků

i když pokud je kapacita kondeya, tak to změří i ten nejlevnější

#5 Victor_ya » 04.04.2016, 20:16

pokračovat
dalším krokem je určení rozměrů cívky a frekvence může být nastavena na libovolnou, o čemž bude řeč později.
nakreslíme svitek na papír, papír vydrží všechno, kdyby to najednou moc nevyšlo

, cívka plave k cívce asi o 2-2,5 cm, přesnější vzdálenost bude získána při nastavení, tato vzdálenost je potřebná, abychom pochopili, jaký tvar cívky bude, kulatý nebo osm, najdeme překližku , přeneste na něj kresbu, nacpěte nehty bez kloboučků podél okraje obrázku, jako na fotografii níže a můžete začít navíjet
pokračování příště .

#6 vyhrává 32 » 04.04.2016, 22:11

pravděpodobně pro nikoho není tajemstvím, že jsem sbíral md, takže to myslím
cívku k ní musíte udělat sami s frekvenčním odstupem mezi TX a RX 800 - 1200
AKA toto ano nemá
a frekvence se volí kondenzátory podle indukčnosti
a odpor s tím nemá nic společného
kontejnery se s tím snáze vybírají
a hlavní důvod proč to nedělám sám je ten, že je potřeba zmenšit cívku a je žádoucí ji zmenšit pomocí osciloskopu
Nebo se AKA cívky nesbíhají?
míchání mimochodem se provádí v těle cívky

#7 Victor_ya » 04.04.2016, 22:26

soudruzi cívku jsem smontoval, funguje, vše ok, tak mějte trochu trpělivost

Dodatečně přidáno po 1 hodině 14 minutách:
bude pokračovat
před navíjením vyvstala otázka - kolik závitů? existuje speciální program, ale nerozuměl jsem mu a udělal jsem to po svém, pokud je hodně drátů, můžete navinout například 10 závitů, změřte odpor a vypočítejte počet závitů o 10-12 ohmů s malou rezervou, měl jsem demagnetizační smyčku s odporem asi 12,5 ohmů, celé jsem to mával, ukázalo se, že je to 200 otáček, ukázalo se, že být příliš mnoho a velmi tlusté, rozhodl jsem se to navinout, zastavil se na 160, odpor se ukázal být přesně 10 Ohm,
množství je známé, musíte navinout druhý, cívky se navíjejí jedním směrem a že konce jsou na jednom místě, musíte navinout

stroj "otočte o 180 stupňů a natočte stejným směrem, zapomněl jsem upřesnit, cívky je třeba před odstraněním svázat nití na několika místech

Dodatečně přidáno po 22 hodinách 53 minutách:
cívky jsou tedy navinuté, dobře je namotáme nití, aby závity k sobě těsně přiléhaly, i když některé se utahují jen na více místech, takže při naskládání na sebe je cívka poddajnější a impregnuje se při lépe naplněné pryskyřicí, takže nemůžu říct, co je lepší...
pak potřebujete konektor, drát, kondenzátory. Musel jsem hledat konektor a nenašel jsem přepadení s drátem, jako je na cívkách (čtyřjádrový, každý pár na své obrazovce, lidé ho používají na obecné obrazovce, také ho nenašli) , koupil dvoujádrový, posbíral všechny kondenzátory co byly, potřebujeme termostabilní folii ( 47N 0,1mk 0,22mk 0,33mk 0,47mk) koupil jsem něco navíc, experimenty

můžete začít s 0,1μm
provedeme zapojení podle níže uvedeného schématu, ale pouze při zapojení obvodu Tx (kondenzátor k cívce je zapojen sériově na pin 3, je velmi důležité nezaměnit) a připojení k MD, bude MD ukazovat frekvenci cívky, vyberte kondenzátor, dokud nezískáte požadovanou frekvenci
pokračování příště.

#8 Victor_ya » 06.04.2016, 23:03

pro konfiguraci obvodu přijímací cívky Px (paralelní kondenzátor) budete potřebovat autogenerátor, který sestavíme podle schématu níže, nejproblematičtější je najít tranzistory kt326B (nebo 2t326B), není v časopisech, pomohl známý radioamatér.
pomocí autogenerátoru se obvod nabudí a můžete změřit jeho kmitočet, k měření budete potřebovat frekvenční měřič, drahé multimetry ho mají, použil jsem VC9808 + (má vše potřebné), byl zapůjčen mě přítelem mého soudruha Lyokhy z našeho fóra, jde hlavně o přesné změření frekvence, levnější zařízení mě oklamalo o celý kilohertz, výběrem kondenzátorů dosáhneme frekvence nižší než má obvod Tx asi o 200 Hz, OFFSET je POVINNÝ.

Dodatečně přidáno po 23 hodinách 23 minutách:
takže cívky jsou nakonfigurovány, kabel připájeme k zástrčce a k cívkám jako na schématu ze 7. příspěvku, cívky položíme na papír na sebe o 2-3 cm (tato možnost je pro zalití cívek do pěny, možnost s hotovým pouzdrem je mírně odlišná), dále od kovu a
připojujeme k MD.v místech dotyku cívek je třeba položit kousky látky
nyní je třeba zmenšit cívky, to znamená dosáhnout minimálního napětí mezi nimi, obvykle se to provádí pomocí osciloskopu, ale můžete použít i multimetr. karikaturu převedeme do měření střídavého napětí 2 volty a sondy zapojíme do obvodu Px, zapneme MD, ale nejprve zmenšujeme chuyku (o polovinu nebo o něco méně), po zapnutí všech zařízení napětí na multimetru se objeví hodnota, načež začneme velmi pomalu pohybovat cívkou, která je nahoře (obvykle Px), dosáhneme snížení napětí na 0,1-0,2 voltu a převedeme mez měření na 200 milivoltů a pokračujeme v pohybu ještě pomaleji dokud se nedosáhne hodnoty 5-10 milivoltů (čím méně, tím lépe), načež tužkou s malým okrajem obkreslíme hranice cívky, vystřihneme šablonu, položíme ji na pěnu a zakroužíme ji fixou , poté jej vyřízněte kancelářským nožem

#9 Victor_ya » 10.04.2016, 23:01

přidání obrysu Px
po vyladění a předběžném snížení cívek je třeba zkontrolovat rovnováhu půdy na ferit, měla by být v rozmezí -10 + 10, pokud nekonverguje, pokusíme se vybrat kondenzátor

Dodatečně přidáno po 17 minutách 10 sekundách:
pěna byla vyříznuta, v oblasti utěsněného vstupu pěnu propíchneme měděným kalužovým drátkem (průměr někde 0,3 mm, stočené a pocínované tři tenké vlásky), aby na obou stranách bylo 20 cm , tento drát bude připájen ke kontaktu č. 2 a bude sloužit kontakt pro grafitové síto, poté vyplníme základ, na který se budou svitky pokládat, cca 3 mm epoxidové pryskyřice, po zaschnutí svitky položíme, přiložíme k sobě na několika místech je zafixujte tavným lepidlem

#10 Victor_ya » 12.04.2016, 23:32

vzdálenost mezi cívkami stačila na uši, uši jsem vyřezal z ABS plastu, udělal je dvojité, první mezi cívkami, druhé nad cívkami, viz foto, v první, ve spodní části jsem udělal několik otvorů, aby pryskyřice tekla, bude pevnější.
nalévání epoxidové pryskyřice musí být provedeno ve dvou nebo třech průchodech, nejprve nalít vinutí a nechat zaschnout po dobu 5 dnů.
po nalití odejdou parametry cívek, začne růst „směšovací“ napětí, podařilo se mi zpočátku snížit na 5mV, po nalití za den z toho bylo 40mV, po třech již 120mV, malá cívka navinuté na dva prsty, 10 závitů a zapojené do série, pomůže vrátit napětí zpět na pin 4 cívky Tx (předem svázané nití, potřené pryskyřicí a vysušené), spojit a začít se pohybovat mezi cívkami, zachytit pokles napětí v obvodu Px na minimum, správné zapojení této cívky má velký význam, pokud nedojde k poklesu, pak je potřeba cívku otočit a vyměnit konce , poté, co ji opravíme a znovu naplníme, po sušení, znovu zkontrolujeme napětí, touto cívkou jsem snížil na 4mV, po naplnění to trvalo až 8mV, pokud je napětí stále vysoké, můžete snížit malým kouskem feritu, stačí jet a hledat místo (některé se neotáčejí s malou cívkou a používá se ferit)

#11 Victor_ya » 14.04.2016, 23:29

poté odřízneme polystyren, přebytečnou pryskyřici co nejvíce obrousíme, abychom snížili hmotnost, položíme plech, zafixujeme (používám poxypol), grafitový prášek prohněteme nitrolakem NC (na dvě lžíce laku,půl lžíce bez sklíčka grafitu) promíchat a rychle nanést ve dvou vrstvách (děláme na ulici, velmi páchnoucí lak a rychle schne), grafit najdete na železnici IN DEPO (grafitové pantografy z elektrických lokomotiv), to je potřeba odbrousit velkým pilníkem nebo vrtákem velkým vrtákem, den po aplikaci zkontrolujeme odpor grafitového síta na různých místech (jednu sondu držíme na plechu a šťoucháme dovnitř na různých místech) by měl být odpor přibližně v oblasti 1 kOhm

#12 vladimi78 » 17.04.2016, 20:21

#13 Victor_ya » 17.04.2016, 21:28

načež jsem celou cívku oblepil epoxidem na ochranu displeje, pokryl i boky a spodek proti štěrku a teď předělávám vstup do cívky, protože jsem našel kabel, finální foto bude trochu později a bude tam malý dodatek, protože jsem udělal malou chybu, ale opravil jsem ji

#14 vyhrává 32 » 17.04.2016, 22:10

#15 Victor_ya » 17.04.2016, 23:18

hmotnost jeho hlavního mínusu, přesně si nepamatuji, podle mého názoru 720, pokud udělám více, už objednám pouzdro, tam bude hmotnost menší, jak bude továrna vypadat

Dodatečně přidáno po 22 hodinách 52 minutách:
Nemohu nahrát fotku, píská
Bylo dosaženo maximální celkové velikosti vaší investice.

Dodatečně přidáno po 23 hodinách 51 minutách:
No, jsem připraven, o víkendu budu testovat
ohledně chyby, kterou jsem udělal, frekvenční offset obvodu Px se musí někde udělat na 500 hertzů (výběrem kondenzátoru jsem nastavil vyvážení země na ferit -3, předtím to bylo +65), zpočátku jsem udělal 200, cívka fungovalo správně, ale vyvážení země bylo špatné, zatímco signum to nezajímalo, výhled byl normální a dokonce se zdálo, že hloubka vzduchem byla větší

#16 Victor_ya » 07.09.2016, 23:07

Objednal jsem si takovou sadu, vyrobím odstřelovačku, na navíjení používám starý stojan, obkroužil jsem tělo tužkou, přišel na to, jak budou cívky ležet, nacpal hřebíky a jede
ps to co jsem psal dříve při výrobě první cívky se dá částečně zapomenout, hodně zbytečné

#17 Vítěz » 08.09.2016, 08:41

#18 Victor_ya » 08.09.2016, 21:57

Přepadl mě tedy nový problém s poruchou vyhledávacího zařízení. Tentokrát se cívka již zlomila. Ta důležitá součást zařízení, bez které je hledání prostě fyzicky nemožné. Bez cívky je hlava detektoru kovů jen sadou čipů.

Jak už to tak bývá, porucha přišla nečekaně. V ten samý den policajta na osadě. Zpočátku se zařízení chovalo docela dobře. Na třesoucího se md jen líně prskal. Několik nálezů bylo vykopáno, vše je v pořádku. Ale s každou další minutou se MD choval hůř a hůř. Stále častěji dával prázdné fantomové signály. Ten den bylo vlhké počasí, sníh a déšť. Že jsem byl i sám promočený. Pak už ICQ na všechno bez ustání pípalo. To je vše, zařízení je ohnuté!

Důvod poruchy se ukázal být zcela běžný - voda prosakovala výplní do vinutí. Během jízdy domů jsem plánoval opravit cívku: vysušit ji a vyplnit trhliny epoxidem. Doma si to ale rozmyslel a přesto se rozhodl ji důkladně opravit! Totiž přeplnit.

Jaké jsou předpoklady pro poruchu? Jedním z nejzákladnějších je použití takového materiálu jako výplně, který špatně přilne k plastovému tělu cívky. A pod vlivem vnějších faktorů zaostává za tělem a objevují se praskliny. Také tato výplň sama o sobě je křehká. Nemusí odolat nárazům na kameny a stromy. Můžete použít ochranu, ale ta nezabrání poškození výplně, ale pouze ji na nějakou dobu zdrží. To samozřejmě v případě, že zařízení používá opravdu zarputilý hledač pokladů.

Dále začal proces opravy. Pokud jste nástroj nikdy nedrželi v ruce nebo se bojíte cívku úplně vyhodit, je lepší ji neopravovat sami.

• První fází, kterou máme, je šrafování tovární výplně. Kde může volně zaostávat a kde je třeba použít sílu. Ostrým nožem vypáčte náplň a zkuste ji odtud vytáhnout. Musíte začít z těch míst, kde již výplň praskla. A postupně a v klidu ji odstranit. Nepřehánějte to s nožem! Vinutí cívky je v měkkém tavném lepidle. Můžete je bezpečně poškodit. Všimněte si odkryté černé barvy. Toto je grafitová obrazovka. Vaším úkolem je nepoškodit ho nebo nechat co nejméně grafitu odloupnout.Pokud jste to utrhli, pak by bylo lepší to obnovit pomocí grafitových kartáčů z motorů elektrického nářadí, rozemletých na prášek a smíchaných s lakem. S poškozenou grafitovou obrazovkou, zejména pokud jí zmizelo příliš mnoho, bude zařízení vydávat přízraky. Po demontáži tovární náplně spirálu znovu vysušte.

• Po sejmutí výplně bude zevnitř trčet holý drát. Toto je obrazovka. Musí být spojen s grafitovou vrstvou. To vyžaduje vodivé lepidlo.

• Po připojení vodiče k obrazovce odmastěte plastové okraje, například alkoholem. To potřebujeme pro lepší slepení dvousložkového epoxidového lepidla s plastovými stranami návinu.

• Pro větší pevnost zalití jsem udělal výztuž z gázy. Jen jsem vystřihl proužky obvazu a rozprostřel je po celé cívce. Získáme jakousi vnitřní ochranu, která znásobí pevnost a zabrání tomu, aby naše nová výplň zevnitř praskla.

• Po vyztužení bandáží je cívka připravena k odlévání. Nainstalujte ji rovnoměrně, aby se epoxid rovnoměrně rozprostřel po celé ploše cívky, nebyly v ní žádné šmouhy a žádné hrbolky a prohlubně. Epoxid naředíme podle přiloženého návodu a opatrně nalijeme do nánosu, dbáme na rovnoměrné roztírání. Naplňte lepidlem s kopcem. Tak, že uchopí i horní část boků plastového pouzdra.

• No, teď čekáme! Dvousložkové epoxidové lepidlo podle návodu vytvrzuje 24 hodin. Po 24 hodinách v klidu cívku otestujeme na stabilitu. Všechno je v pořádku, pak je hotovo! Případná ostrá místa a otřepy můžete také odstranit brusným papírem. A nahoře to zakryjte ochranou nebo proti štěrku. Měl jsem ještě jeden problém - drát v zástrčce byl znovu zapájen. Znovu to připájel, nasadil tepelnou smršťovačku a kontaktní plochu s dráty vyplnil horkým lepidlem z pistole. Jen to místo. který je pokryt kouskem průhledné izolace.

No a v terénu už vypadala takhle.

V mé zahradě zařízení vydávalo přízraky. Když jsem s ním zatřásl a otočil, stále to pípalo. Odepsal jsem to městu. A v terénu, v opuštěné vesnici, se zařízení chovalo jako nové! Fantomové 0, ani jedna faleš. Objevily se nálezy, opravená cívka se zahákla na stříbrný snubní prsten. Obecně jsem s opravou spokojen! Navzdory skutečnosti, že nová cívka stejného stojí 10 tisíc rublů!

Jenže historie se nedávno skoro jedna ku jedné opakovala, ale tentokrát jen se sniperem... To je však úplně jiný příběh.

Také vám doporučuji přihlásit se k odběru kanálu Staraya Vyatka, kde najdete spoustu videí o detekci, detektorech kovů, navigaci, kartografii a péči o mince:

Od těch dávných dob, kdy můj přítel dělal své první kroky v hledání pokladu, měl detektor kovů Garrett ACE 250 s cívkou 9 x 12 palců, používal ho dlouho a úspěšně, ale poté si koupil Minelab X-Terra 705 a bez ohledu na to, jaký byl jeho první detektor kovů, jsem jej neprodal, používal jsem jej jako tréninkové zařízení pro přátele, kteří si chtěli vyzkoušet hledání pokladu. Během dlouhé doby takového používání se cívka detektoru kovů opotřebovala, objevily se na ní praskliny, obecně nebylo možné cívku v této podobě provozovat, ačkoli nominálně zůstala funkčním detektorem kovů a usadila se v garáži a ležela v nejvzdálenějším a nejtemnějším koutě. A pak mě přítel požádal o pomoc při opravě cívky.

Spodní část cívky v místě plnění byla v hrozném stavu, dvě poměrně velké trhliny o délce dna jeden až jeden a půl centimetru a velká trhlina na straně cívky.

K opravě spodní vrstvy cívky potřebujeme:

1. Žárovka.
2. Papírnický nůž.
3. Dvousložkové lepidlo (epoxidová pryskyřice).
4. Malá špachtle.
5. Podložka na míchání lepidla.
6. Střední a jemný smirek.

První věc, kterou bylo třeba udělat před opravou cívky, bylo její řádné vysušení, kvůli tomu jsem ji nechal asi 10 hodin pod žárovkou. Poté jsem pomocí kancelářského nože velmi opatrně rozšířil praskliny na cívce.

Ze dvou tub na plechu jsem vymáčkl dvousložkové lepidlo a obě hmoty promíchal stěrkou. Pomocí špachtle opatrně rozetřete pryskyřici na cívku. V místech podléhajících resuscitaci byste neměli pryskyřici šetřit, můžete aplikovat "sklíčkem" vše zbytečné, později odstraníme. Aby pryskyřice zaschla, musíte jí dát alespoň 24 hodin. Poté ošetřete spodní povrch cívky smirkem, nejprve hrubším, poté jemným. Zpracování cívky smirkem odstraní všechny nové nerovnosti a také malé a střední škrábance, které čistě navenek cívku velmi osvěží.

Při výběru dvousložkového lepidla jsem nevěnoval pozornost jeho barvě, jak se ukázalo, narazil jsem na šedou. Pro dodržení čistě vnější harmonie stojí za to vybrat lepidlo, jehož barva odpovídá původní výplni cívky.

Takto vypadají bývalá problémová místa na cívkách, po povrchové úpravě se povrch cívky stal rovným a hladkým. Po takovém postupu může být dokonce použita při hledání pod vodou, bude jí to jedno.

Jak vidíte, opravit spodní povrch cívky detektoru kovů není nic složitého, lze to udělat i doma s minimem peněz.

Pokud nemáte novou cívku XP Deus X35, pokud vaše cívka není vysokofrekvenční blonďatá Deus HF a stále používáte starou běžnou cívku, nespěchejte s instalací firmwaru XP Deus 5.1. Existuje šance, že firmware cívku zabije. O své zkušenosti se dělí komentátor edukol. Pokračovat ve čtení →

Velcí stehlíkové. Dnes si vyrobíme XP Deus vlastníma rukama. Budeme potřebovat... tři úplně mrtvé detektory kovů XP, nějaké lepidlo, staré obaly... Podělím se o svá tajemství, jak oživit XP Deus. A je jedno, jestli tahle zombie žije jen 30 dní. Pro nás dost. Potřebuješ peníze? Pokračovat ve čtení →

Někteří výrobci se teď budou mít co učit... Pamatujete na pekelné ICQ, které našlo poklad? Jednoznačně tomu chyběl jeden detail. Totiž hledací cívka vyrobená ze stojanu na čajovou konvici ... Nespěchejte se smíchem, možná budete muset plakat. Pokud lze cívku detektoru kovů vyrobit doslova z odpadu, za co platíte 150 a 200 dolarů? Někteří chtějí dokonce 1500 dolarů na kotoučích. No, nejsou hloupí? Kupte si rychlovarnou konvici za 10 $ a netrpte. Nevíte, jak vyrobit cívku z konvičky pro váš detektor? Dívej se. Je to jednoduché! Pokračovat ve čtení →

Někteří odborníci na detektory kovů (takoví odborníci skutečně existují, to nejsou jen hezká slova) sdíleli kritické recenze s příchodem cívky XP Deus 28. Cívka byla otevřeně kritizována, nedoporučována a obecně pro výrobce XP to byla dobrá lekce od rýpalů. Ale jak vidíte, cívka je v prodeji dodnes. Ke cti XP je třeba říci, že kritika byla přijata, nespokojení nebyli zakázáni ani vykopnuti na okraj internetu a ve výsledku byla cívka dokončena do funkčního stavu. Zajímavá videorecenze XP Deus 28! Pokračovat ve čtení →

Minelab pojmenoval své cívky Minelab Equinox smart. A obecně, polovina detektoru kovů je právě v těchto cívkách. Chápete, že cena takového navijáku bude vysoká, netřeba se tomu divit... To, co říká Minelab, je samozřejmě zajímavé, ale stejně nemůžete zakrýt pravdu. A já chci jen vykřiknout. Minelab, to myslíš vážně? Prohlížíme si skvělé fotky, cívku nového detektoru kovů Minelab Equinox pod rentgenem. Pokračovat ve čtení →

Rozhodl jsem se sestavit svůj první pulzní detektor kovů Clone PI-W, a tak došlo k výrobě mono hledací cívky. A protože se momentálně potýkám s finančními potížemi, stál jsem před nelehkým úkolem – vyrobit si cívku sám z nejlevnějších materiálů.

Když se podívám dopředu, hned řeknu, že jsem se s úkolem vyrovnal. V důsledku toho jsem získal následující senzor:

Mimochodem, výsledná prstencová cívka je perfektní nejen pro Clone, ale i pro téměř jakýkoli jiný impuls (Koschey, Tracker, Pirate).

Dále vám řeknu, jak vyrobit vyhledávací cívku pro detektor kovů vlastníma rukama a utratit za ni méně než 500 rublů.

Řeknu vám to velmi podrobně, protože ďábel je často v detailech. Navíc je na internetu desetník a tucet krátkých příběhů o výrobě cívek (jako tohle vezmeme, pak to odstřihneme, zabalíme, slepíme a je hotovo!) ... A ukazuje se, že vše je složitější, než se na samém začátku zdálo.

Tady se to nestane. připraveni? Jít!

Nejjednodušší způsob, jak to udělat sám, byl tento design: vezmeme disk vyrobený z plošného materiálu o tl

4-6 mm. Průměr tohoto kotouče je určen průměrem budoucího vinutí (v mém případě by se měl rovnat 21 cm).

Na tuto placku pak z obou stran přilepte dva kotouče o trochu většího průměru, aby vypadala jako cívka na navíjení drátu. Tito. takový značně zvětšený průměr, ale zploštělý ve výšce cívky.

Pro názornost se to pokusím znázornit na výkresu:

Doufám, že hlavní myšlenka je jasná. Jen tři kotouče slepené k sobě po celé ploše.

Jako materiál jsem plánoval vzít plexi. Je perfektně zpracovaný a slepený dichlorethanem. Ale bohužel jsem to nemohl najít zadarmo.

Všechny druhy materiálů JZD, jako je překližka, lepenka, víka kbelíků atd. Okamžitě jsem to zahodil jako nepoužitelný. Chtěl jsem něco pevného, ​​odolného a nejlépe voděodolného.

A pak se můj pohled stočil na sklolaminát.

Není žádným tajemstvím, že vše, po čem vaše srdce touží, je vyrobeno ze sklolaminátu (nebo skleněné rohože, sklolaminátu). Dokonce i motorové čluny a nárazníky aut. Tkanina se napustí epoxidovou pryskyřicí, vytvaruje a nechá zcela vytvrdnout. Výsledkem je odolný, voděodolný, snadno recyklovatelný materiál. A to je přesně to, co potřebujeme.

Takže musíme udělat tři palačinky a uši pro připevnění tyče.

Výpočty ukázaly, že k získání plechu o tloušťce 5,5 mm je třeba vzít 18 vrstev skelných vláken. Pro snížení spotřeby epoxidu je lepší sklolaminát předem nařezat na kruhy požadovaného průměru.

Na kotouč o průměru 21 cm stačilo pouhých 100 ml epoxidu.

Každá vrstva musí být důkladně rozmazána a poté celý stoh vložit pod lis. Čím vyšší tlak, tím lépe - přebytečná pryskyřice bude vytlačena, hmotnost konečného produktu bude o něco menší a pevnost bude o něco větší. Naložil jsem navrch asi sto kilogramů a nechal to do rána. Druhý den jsme dostali takovou palačinku:

Toto je nejmasivnější část budoucí cívky. Váží - buďte zdraví!

Pak vám řeknu, jak tento náhradní díl může výrazně snížit hmotnost hotového snímače.

Úplně stejným způsobem byl vyroben kotouč o průměru 23 cm a tloušťce 1,5 mm. Jeho hmotnost je 89 g.

Třetí kotouč se nemusel lepit. Měl jsem k dispozici desku ze skelných vláken vhodné velikosti a tloušťky. Byla to deska s plošnými spoji z nějakého starověkého zařízení:

Bohužel deska měla pokovené otvory, takže jsem musel chvíli věnovat jejich vrtání.

Rozhodl jsem se, že to bude horní disk, a tak jsem do něj udělal otvor pro vstup kabelu.

Zbytky DPS stačily tak akorát na uši k uchycení těla snímače k ​​tyči. Do každého ucha byly řezány dva kusy (aby zůstalo silné!)

V uších musíte okamžitě vyvrtat otvory pro plastový šroub, od té doby to bude velmi nepohodlné.

Mimochodem, toto je upevňovací šroub pro záchodové prkénko.

Takže všechny součásti naší cívky jsou připraveny. Zbývá to celé slepit do jednoho velkého sendviče. A nezapomeňte dovnitř vložit kabel.

Nejprve jsem horní kotouč z děravého sklolaminátu slepil průměrnou plackou z 18 vrstev sklolaminátu. Stačilo doslova pár mililitrů epoxidu – to stačilo k rozmazání obou lepených ploch po celé ploše.

Pomocí skládačky jsem vypiloval drážky. Na jednom místě jsem to samozřejmě trochu přehnal:

Aby byla rybí polévka dobrá, udělal jsem na okrajích řezů malé zkosení:

Nyní jste se museli rozhodnout, která možnost je lepší? Uši lze umístit různými způsoby.

Komerční cívky se častěji vyrábějí na pravé straně, ale já preferuji levou. Obecně se často rozhodujem levicově.

Teoreticky je správná cesta lépe vyvážená, tk. držák tyče je blíže k těžišti. Ale zdaleka nejde o to, že po odlehčení cívky se její těžiště neposune jedním nebo druhým směrem.

Levý způsob montáže vypadá vizuálně příjemněji (IMHO) a v tomto případě bude celková délka detektoru kovů ve složeném stavu o pár centimetrů kratší. Pro někoho, kdo plánuje nosit zařízení v batohu, to může být důležité.

Obecně jsem si vybral a přistoupil k vkládání. Bohatě jsem to potřel bauxitem, bezpečně zafixoval v požadované poloze a nechal ztuhnout:

Po vytvrzení jsem vše, co vyčnívalo ze zadní strany, obrousil brusným papírem:

Poté jsem pomocí kulatého pilníku připravil drážky pro vodiče, protáhl propojovací kabel otvorem a pevně jej přilepil:

Aby se zabránilo silným ohybům, musel být kabel ve vstupním bodě nějak zesílen. Pro tyto účely jsem použil, odkud jsem to získal, tyto gumové věci:

Zbývalo slepit třetí placku (spodní).

Slepení třetí placky trvalo několik mililitrů bauxitu a několik hodin času, než vše ztuhlo. Zde je výsledek:

Tak jsem získal tuhý a pevný rám, kompletně připravený pro navíjení drátu.

Jako navíjecí drát byl použit smaltovaný měděný drát o průměru 0,71 mm. Po navinutí 27 otáček byl snímač o 65 gramů těžší:

Teď muselo být vinutí nějak utěsněno. Jako tmel jsem použil směs epoxidové pryskyřice a jemně nasekaného sklolaminátu (o tomto super-duper receptu jsem se dozvěděl z tohoto článku).

Stručně řečeno, uřízl jsem trochu sklolaminátu:

a chladně promíchat s bauxitem s přídavkem pasty z kuličkového pera. Výsledkem je viskózní látka, podobná mokrým vlasům. S tímto složením můžete bez problémů zakrýt jakékoli praskliny:

Kousky skelného vlákna dodávají tmelu požadovanou viskozitu a po vytvrzení zajišťují zvýšenou pevnost lepené linie.

Aby byla směs správně zhutněna a pryskyřice nasákla závity drátu, omotal jsem to vše elektrickou páskou v interferenčním uložení:

Elektrická páska musí být zelená nebo v nejhorším případě modrá.

Poté, co vše dobře ztuhlo, mě zajímalo, jak pevná je struktura. Ukázalo se, že cívka bez problémů unese moji váhu (asi 80 kg).

Ve skutečnosti tak supersilnou cívku nepotřebujeme, mnohem důležitější je její hmotnost. Příliš velká hmotnost senzoru určitě způsobí bolest v rameni, zvláště pokud plánujete dlouhé hledání.

Aby se snížila hmotnost cívky, bylo rozhodnuto vyříznout některé části konstrukce:

Tato manipulace umožnila zhubnout 168 gramů nadváhy. Síla snímače se přitom prakticky nesnížila, jak je vidět z tohoto videa: