Oprava spínacího napájecího adaptéru vlastními silami

Běžný zdroj notebooku je velmi kompaktní a poměrně výkonný spínaný zdroj.

V případě poruchy ji mnozí jednoduše vyhodí a koupí si univerzální napájecí jednotku pro notebooky na výměnu, jejíž cena začíná od 1 000 rublů. Ale ve většině případů můžete takový blok opravit vlastníma rukama.

Jde o opravu napájecího zdroje z notebooku ASUS. Je to také AC / DC napájecí adaptér. Modelka ADP-90CD... Výstupní napětí 19V, maximální zatěžovací proud 4,74A.

Samotné napájení fungovalo, což bylo zřejmé z přítomnosti zelené LED indikace. Napětí na výstupní zástrčce odpovídalo uvedenému na štítku - 19V.

Nedošlo k přerušení připojovacích vodičů ani zlomení zástrčky. Po připojení zdroje k notebooku se ale baterie nezačala nabíjet a zelený indikátor na jejím pouzdře zhasl a svítil polovičním jasem.

Bylo také slyšet, že jednotka pípá. Bylo jasné, že se spínaný zdroj pokouší spustit, ale z nějakého důvodu se spustila ochrana proti přetížení nebo zkratu.

Pár slov o tom, jak můžete otevřít pouzdro takového napájecího zdroje. Není žádným tajemstvím, že je vyrobeno zapečetěné a samotný design neznamená demontáž. K tomu potřebujeme několik nástrojů.

Vezmeme z něj ruční skládačku nebo plátno. Je lepší vzít plátno na kov s jemným zubem. Samotný napájecí zdroj je nejlépe upnout do svěráku. Pokud tam nejsou, můžete si vymyslet a obejít se bez nich.

Dále ruční přímočarou pilou řežeme do hloubky těla o 2-3 mm. uprostřed těla podél spojovacího švu. Řez musí být proveden opatrně. Přehnané to může poškodit obvodovou desku nebo elektroniku.

Poté vezmeme plochý šroubovák se širokým okrajem, vložíme jej do řezu a odepneme poloviny pouzdra. Není třeba spěchat. Při oddělování polovin pouzdra by mělo dojít k charakteristickému cvaknutí.

Po otevření pouzdra zdroje odstraníme plastový prach kartáčkem nebo kartáčkem, vyjmeme elektronickou náplň.

Chcete-li zkontrolovat prvky na desce s plošnými spoji, budete muset odstranit hliníkovou lištu chladiče. V mém případě byla lišta připevněna k jiným částem radiátoru pomocí západek a byla také přilepena k transformátoru nějakým silikonovým tmelem. Podařilo se mi oddělit lištu od transformátoru ostrou čepelí kapesního nože.

Na fotografii je elektronické plnění našeho bloku.

Samotná závada na sebe nenechala dlouho čekat. Ještě před otevřením pouzdra jsem dělal testovací zatáčky. Po pár zapojeních do sítě 220V uvnitř jednotky něco zapraskalo a zelená kontrolka indikující práci zcela zhasla.

Při kontrole pouzdra byl nalezen tekutý elektrolyt, který unikal do mezery mezi síťovým konektorem a prvky pouzdra. Ukázalo se, že napájecí jednotka přestala normálně fungovat kvůli skutečnosti, že elektrolytický kondenzátor 120 uF * 420 V „bouchl“ kvůli překročení provozního napětí v elektrické síti 220 V. Docela běžná a rozšířená porucha.

Když byl kondenzátor rozebrán, jeho vnější plášť se rozpadl. Zřejmě kvůli delšímu zahřívání ztratil své vlastnosti.

Pojistný ventil v horní části pouzdra je "nafouklý" - to je nepochybná známka vadného kondenzátoru.

Zde je další příklad s vadným kondenzátorem. Jedná se o jiný napájecí adaptér notebooku. Věnujte pozornost ochrannému zářezu na horní straně krytu kondenzátoru. Rozlomil se tlakem vroucího elektrolytu.

Ve většině případů je oživení PSU docela snadné. Nejprve musíte vyměnit hlavního viníka poruchy.

V té době jsem měl po ruce dva vhodné kondenzátory. Rozhodl jsem se neinstalovat kondenzátor SAMWHA 82 uF * 450V, ačkoliv měl ideální velikost.

Faktem je, že jeho maximální provozní teplota je +85 0 C. Je uvedena na jeho těle. A pokud uvážíte, že skříň zdroje je kompaktní a nevětraná, může být teplota uvnitř velmi vysoká.

Dlouhodobé zahřívání je velmi špatné pro spolehlivost elektrolytických kondenzátorů. Proto jsem nainstaloval kondenzátor Jamicon s kapacitou 68 μF * 450V, který je určen pro provozní teploty do 105 0 С.

Stojí za zvážení, že kapacita nativního kondenzátoru je 120 uF a provozní napětí je 420 V. Ale musel jsem tam dát kondenzátor s menší kapacitou.

V procesu opravy zdrojů notebooku jsem se setkal s tím, že je velmi obtížné najít náhradu za kondenzátor. A pointa není vůbec v kapacitě nebo provozním napětí, ale v jeho rozměrech.

Najít vhodný kondenzátor, který by se vešel do stísněného pouzdra, se ukázalo jako skličující úkol. Proto bylo rozhodnuto nainstalovat produkt vhodné velikosti, i když menší kapacity. Hlavní věc je, že samotný kondenzátor je nový, vysoce kvalitní a s provozním napětím alespoň 420

450V. Jak se ukázalo, i s takovými kondenzátory zdroje fungují správně.

Při utěsnění nového elektrolytického kondenzátoru musíte přísně dodržujte polaritu spojte kolíky! Typicky má PCB „+"nebo"–“. Kromě toho lze mínus označit černou tučnou čarou nebo značkou ve formě skvrny.

Na záporné straně pouzdra kondenzátoru je značka ve formě proužku se znaménkem mínus „–“.

Při prvním zapnutí po opravě dodržujte vzdálenost od zdroje, protože při přepólování zapojení kondenzátor opět „vyskočí“. To může způsobit, že se elektrolyt dostane do očí. To je extrémně nebezpečné! Pokud je to možné, používejte ochranné brýle.

A teď vám řeknu o „hrabáčích“, na které je lepší nešlápnout.

Než něco změníte, musíte desku a prvky obvodu důkladně vyčistit od tekutého elektrolytu. Není to příjemné povolání.

Faktem je, že když se elektrolytický kondenzátor bouchne, elektrolyt uvnitř něj pod velkým tlakem praskne ve formě rozstřiků a páry. To zase okamžitě kondenzuje na blízkých částech, stejně jako na prvcích hliníkového chladiče.

Vzhledem k tomu, že instalace prvků je velmi těsná a samotné pouzdro je malé, elektrolyt se dostane do nejhůře přístupných míst.

Samozřejmě můžete podvádět a nevyčistíte všechen elektrolyt, ale to je plné problémů. Trik je v tom, že elektrolyt dobře vede elektrický proud. Přesvědčil jsem se o tom z vlastní zkušenosti. A přestože jsem zdroj vyčistil velmi pečlivě, nezačal jsem pájet tlumivku a čistit povrch pod ní, pospíšil jsem si.

Výsledkem bylo, že zdroj po sestavení a připojení k síti fungoval správně. Ale po minutě nebo dvou uvnitř pouzdra něco zapraskalo a kontrolka napájení zhasla.

Po jeho otevření se ukázalo, že zbývající elektrolyt pod škrticí klapkou uzavřel okruh. Kvůli tomu se spálila pojistka. T3,15A 250V na vstupním obvodu 220V. Navíc v místě zkratu bylo vše zaneseno sazemi a vyhořel drát tlumivky, který spojoval její stínění a společný vodič na plošném spoji.

To samé sytič. Vyhořelý drát byl obnoven.

Saze ze zkratu na desce plošných spojů těsně pod tlumivkou.

Jak je vidět, vyskočilo to slušně.

Poprvé jsem vyměnil pojistku za novou z podobného zdroje. Když ale vyhořel podruhé, rozhodl jsem se jej obnovit. Takto vypadá pojistka na desce.

A tohle má uvnitř.Dá se snadno rozebrat, stačí zmáčknout západky ve spodní části pouzdra a sejmout kryt.

Chcete-li jej obnovit, musíte odstranit zbytky spáleného drátu a zbytky izolační trubice. Vezměte tenký drát a připájejte jej místo svého vlastního. Poté sestavte pojistku.

Někdo řekne, že to je "bug". Ale nesouhlasím. V případě zkratu shoří nejtenčí drát v obvodu. Někdy dokonce vyhoří měděné stopy na desce plošných spojů. Takže v tom případě naše vlastnoručně vyrobená pojistka udělá svou práci. Samozřejmě si vystačíte i s tenkou drátěnou propojkou připájením ke kontaktním desetníků na desce.

V některých případech může být pro vyčištění veškerého elektrolytu nutné demontovat chladiče a s nimi i aktivní prvky, jako jsou MOSFETy a duální diody.

Jak můžete vidět, kapalný elektrolyt může zůstat také pod produkty cívky, jako jsou tlumivky. I když vyschne, v budoucnu může kvůli tomu začít koroze vývodů. Názorný příklad je před vámi. Vlivem zbytků elektrolytu jeden z vývodů kondenzátoru ve vstupním filtru zcela zkorodoval a odpadl. Toto je jeden z napájecích adaptérů z notebooku, který jsem opravoval.

Vraťme se k našemu napájení. Po jeho vyčištění od zbytků elektrolytu a výměně kondenzátoru je nutné jej zkontrolovat bez připojení k notebooku. Změřte výstupní napětí na výstupní zástrčce. Pokud je vše v pořádku, sestavíme napájecí adaptér.

Musím říct, že je to časově velmi náročná záležitost. Za prvé.

Chladič PSU se skládá z několika hliníkových žeber. Mezi sebou jsou upevněny západkami a jsou také přilepeny něčím, co připomíná silikonový tmel. Lze jej odstranit kapesním nožem.

Horní kryt chladiče je připevněn k hlavní části pomocí západek.

Spodní deska chladiče je připevněna k desce plošných spojů pájením, obvykle na jednom nebo dvou místech. Mezi ní a desku plošných spojů je umístěna plastová izolační deska.

Pár slov o tom, jak upevnit dvě poloviny těla, které jsme na samém začátku pilovali skládačkou.

V nejjednodušším případě můžete jednoduše sestavit napájecí zdroj a omotat poloviny pouzdra elektrickou páskou. Ale to není nejlepší možnost.

Ke slepení dvou plastových polovin jsem použil tavné lepidlo. Vzhledem k tomu, že nemám termo pistoli, odřízl jsem z tuby nožem kousky tavného lepidla a dal je do drážek. Poté jsem vzal horkovzdušnou pájecí stanici, nastavenou asi na 200 stupňů

250 0 C. Poté kousky tavného lepidla nahříval fénem, ​​dokud se neroztavily. Přebytečné lepidlo jsem odstranil párátkem a ještě jednou vyfoukal fénem na pájecí stanici.

Je vhodné plast nepřehřívat a obecně se vyhýbat nadměrnému zahřívání cizích částí. Mně se například při silném zahřívání začal rozjasňovat plast pouzdra.

Navzdory tomu to dopadlo velmi solidně.

Nyní řeknu pár slov o dalších poruchách.

Kromě takových jednoduchých poruch, jako je prasknutí kondenzátoru nebo přerušení připojovacích vodičů, existuje také přerušení obvodu na výstupu tlumivky v obvodu síťového filtru. Tady je fotka.

Zdálo by se, že jde o malichernost, převinul jsem cívku a utěsnil ji na místě. Najít takovou poruchu ale zabere hodně času. Není možné to okamžitě odhalit.

Jistě jste si již všimli, že velkorozměrové prvky, jako je stejný elektrolytický kondenzátor, filtrační tlumivky a některé další části, jsou potřeny něčím jako bílým tmelem. Zdá se, proč je to potřeba? A nyní je jasné, že s jeho pomocí jsou upevněny velké části, které mohou při otřesech a vibracích spadnout, jako právě tato tlumivka, která je zobrazena na fotografii.

Mimochodem, zpočátku to nebylo bezpečně opraveno. Chatoval - chatoval a spadl, čímž se zbavil život dalšího zdroje napájení z notebooku.

Mám podezření, že z takových banálních poruch jsou na skládku posílány tisíce kompaktních a poměrně výkonných napájecích zdrojů!

Pro radioamatéra je takový pulzní zdroj s výstupním napětím 19 - 20 voltů a zatěžovacím proudem 3-4 ampéry prostě dar z nebes! Nejen, že je velmi kompaktní, ale také poměrně výkonný. Typicky je výkon napájecích adaptérů 40

Bohužel v případě vážnějších poruch, jako je porucha elektronických součástek na desce s plošnými spoji, je oprava komplikovaná skutečností, že je poměrně obtížné najít náhradu za stejný mikroobvod PWM regulátoru.

Není ani možné najít datasheet pro konkrétní mikroobvod. Opravu mimo jiné komplikuje dostatek SMD součástek, jejichž označení je buď špatně čitelné, nebo není možné zakoupit náhradní prvek.

Za zmínku stojí, že drtivá většina napájecích adaptérů pro notebooky je vyrobena velmi kvalitně. To je vidět alespoň na přítomnosti částí vinutí a tlumivek, které jsou instalovány v obvodu síťového filtru. Potlačuje elektromagnetické rušení. V některých nekvalitních napájecích zdrojích ze stacionárních PC mohou takové prvky zcela chybět.

Spínaný zdroj je zabudován do většiny domácích spotřebičů. Jak ukazuje praxe, je to tato jednotka, která často selhává a vyžaduje výměnu.

Vysoké napětí neustále procházející napájecím zdrojem nemá nejlepší vliv na jeho prvky. A nejde o chyby výrobců. Zvýšením životnosti montáží dodatečné ochrany můžete dosáhnout spolehlivosti chráněných částí, ale ztratit ji na nově instalovaných. Navíc další prvky komplikují opravu - je obtížné pochopit všechny složitosti výsledného schématu.

Výrobci tento problém radikálně vyřešili, snížili náklady na UPS a učinili ji monolitickou, neoddělitelnou. Taková jednorázová zařízení jsou stále běžnější. Ale pokud budete mít štěstí - skládací jednotka selhala, je docela možná oprava sama.

Princip činnosti je stejný pro všechny UPS. Rozdíly se týkají pouze schémat a typů dílů. Proto je poměrně jednoduché porozumět členění se základními znalostmi elektrotechniky.

Na opravu budete potřebovat voltmetr.

Měří napětí na elektrolytickém kondenzátoru. Na fotce je to zvýrazněno. Pokud je napětí 300 V, pojistka je neporušená a všechny ostatní související prvky (silový filtr, napájecí kabel, vstupní tlumivky) jsou v pořádku.

Existují modely se dvěma malými kondenzátory. V tomto případě je normální fungování těchto prvků doloženo konstantním napětím 150 V na každém z kondenzátorů.

Při absenci napětí musíte zazvonit diody usměrňovacího můstku, kondenzátor, samotnou pojistku atd. Zákeřnost pojistek spočívá v tom, že po selhání se navenek nijak neliší od pracovních vzorků. Závadu lze zjistit pouze pomocí oznamovacího tónu - spálená pojistka bude vykazovat vysoký odpor.

Po nalezení vadné pojistky byste měli desku pečlivě zkontrolovat, protože často selhává současně s ostatními prvky.

• napájecí nebo usměrňovací můstek (vypadá jako monolitický blok nebo se může skládat ze čtyř diod);
• filtrační kondenzátor (vypadá jako velký blok nebo několik bloků zapojených paralelně nebo sériově) umístěný ve vysokonapěťové části bloku;
• tranzistory instalované na radiátoru (jedná se o polní spínače - výkonové spínače).

Důležité. Všechny díly jsou připájeny a vyměněny současně! Výměna postupně povede k vyhoření pohonné jednotky pokaždé.

Pro určité účely lze spínaný zdroj sestavit nezávisle na vyřazených součástech. Přečtěte si o tom více zde.

Vyhořelé prvky je nutné vyměnit za nové. Rádiový trh nabízí bohatý sortiment dílů pro napájecí zdroje. Najít dobré možnosti za nejnižší ceny je docela snadné.

• poklesy napětí;
• nedostatek ochrany (je pro to prostor, ale samotný prvek není instalován - takto výrobci šetří).

Řešení tato porucha spínaných zdrojů:

• nainstalovat ochranu (ne vždy je možné najít správnou část);
• nebo použijte filtr síťového napětí s dobrými ochrannými prvky (žádné propojky!).

Další častá příčina poruchy napájecího zdroje nemá nic společného s pojistkou. U plně funkčního takového prvku mluvíme o absenci výstupního napětí.
Řešení:

1. Oteklý kondenzátor – Je nutné odpájení a výměna.
2. Selhala tlumivka - je nutné vyjmout vložku a vyměnit vinutí. Poškozený drát je odvinutý. V tomto případě se počítají otáčky. Poté se na stejný počet závitů navine nový drát vhodného úseku. Díl je vrácen na své místo.
3. Deformované můstkové diody jsou nahrazeny novými.
4. V případě potřeby jsou díly zkontrolovány testerem (pokud není vizuálně zjištěno žádné poškození).

Je docela možné postavit horkovzdušnou pájecí stanici sami. Jako dmychadlo se používá ventilátor a jako ohřívač spirála. Nejlepší volbou pro regulátor teploty pro páječku je tyristorový obvod.

Důvody rozpadu:

• neblokujte ventilační otvory;
• poskytují optimální teplotní podmínky - chlazení a ventilaci.

Věci k zapamatování:

1. První připojení jednotky je provedeno na 25W lampu. To je zvláště důležité po výměně diod nebo tranzistoru! Pokud se někde udělá chyba nebo se nepozoruje porucha, procházející proud nepoškodí celé zařízení jako celek.
2. Při zahájení práce nezapomeňte, že na elektrolytických kondenzátorech po dlouhou dobu zůstává zbytkový výboj. Před pájením dílů je nutné zkratovat vývody kondenzátoru. Nemůžete to udělat přímo. Mělo by být zkratováno přes odpor s hodnocením vyšším než 0,5 V.

V závislosti na příčinách a typech poruch, ke kterým došlo, mohou být vyžadovány různé typy nástrojů, je nutné mít:

• sada šroubováků s různými typy pracovních hrotů a velikostí;
• izolační páska;
• kleště;
• nůž s ostrou čepelí;
• pájecí stroj, pájka a tavidlo;
• oplet určený k odstranění zbytečné pájky;
• tester nebo multimetr;
• pinzeta;
• kleště;

V nejobtížnějších případech, kdy nelze určit přesnou příčinu problému, může být zapotřebí osciloskop.

Po provedení diagnostiky a zjištění příčin nesprávné činnosti spínaného zdroje, můžete začít opravovat: