DIY oprava shnilých oblouků

Olega, ahoj! Prosím, řekněte mi, jestli udělám správnou věc... Na dveřích se mi vytvořily tři malé dírky (pod tovární izolací vibrací je vše úplně zrezivělé a ve výsledku 3 dírky, auto je 3 roky staré, Kalina2). Chci je pocínovat, překrýt epoxidovým základním nátěrem, poté zatmelit dokončovacím tmelem, napenetrovat běžným základním nátěrem a vše natřít. Řekněte mi, udělám to všechno správně po etapách?

Ahoj. Můžeš mi prosím říct, jak jsi minul net?

Tato metoda je samozřejmě pracovní, ale svařováním ji lze provést 100krát rychleji v mzdových nákladech.

tady se nebavíme o mzdových nákladech, ale o spolehlivosti a o tom, že ne každý má sváření

Kdo takové věci opravuje, ten na to má)))

Epoxid by nebyl lepší?

Strýčku Olezho, všechno je v pořádku, ale nedostatek pracovních oděvů studentů je zarážející.
Chlápek z Machačkaly přijde rovnou ve víkendové bundě do garáže

žádní chlapi v županu nechodí do práce a z práce

Zajímavé a užitečné video mimo jiné jako každý jiný! Můžete tuto metodu použít na dveře v rozích?

Vítejte na blogu my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Pojďme se bavit o výměně zadních oblouků auta. Zadní oblouky u některých modelů aut jsou slabým místem, snadno zkorodují. Existují možnosti, kdy můžete „vyléčit“ rez bez změny oblouků, ale majitelé automobilů zpravidla táhnou až do konce, kdy jsou zapotřebí drastická opatření. Potřeba výměny zadních oblouků vzniká zpravidla z důvodu jejich průchozí koroze. V takových případech nezbývá než odříznout všechen rezavý kov a na jeho místo přivařit nový, nerezavějící segment. Jak to udělat a jaké jemnosti musíte vzít v úvahu. Pojďme se na vše podívat podrobně.

Nejprve musíme definovat hranice zkorodované oblasti. Chcete-li to provést, musíte vyčistit starý lak na místě, kde je viditelná rez. Co je pod nátěrem, ukáže jak se říká pitva. Je nutné jej vyčistit, s okrajem ustupujícím ze zóny s korozí do zóny s normálním kovem. Pitva obvykle odhalí, že rzi je mnohem více, než se na první pohled zdá.

Dále musíme odříznout všechen zkorodovaný kov. Použijeme "mlýnek", vše rozsekáme na čistý kov. Po odříznutí rezavého segmentu by měla být co nejvíce zkontrolována zadní strana zbývajícího neporušeného kovu. Proč tohle potřebujeme? Stává se, že přední část dílu neobsahuje korozi, ale na zadní straně je vše mnohem smutnější. Obvykle stačí jen trochu zvětšit plochu řezu, aby se opravný segment na obou stranách přivařil k dobrému kovu.

Vyřízněte segment zadního křídla Oblouk vlastní výroby z plechu

Dále k nám je třeba vzít někde opravnou vložku na navaření a obnovu oblouku. Zde si můžete vybrat z následujících možností:

1. Vezměte požadovaný segment ze zadního křídla dárce.
2. Vezměte potřebný díl z nového opravného panelu pro zadní křídlo (pokud je v prodeji pro model opravovaného vozu).
3. Vyřízněte požadovaný segment z plechu (obvykle z nepotřebného panelu karoserie). Vše závisí na tom, jaký tvar segmentu potřebujete. Pokud byla velká část oblouku se složitými tvary, lemováním řezána, pak je samozřejmě lepší vzít a vyříznout podobnou část z křídla dárce. Opět záleží na ceně zadního křídla konkrétního vozu.I přes složitost tvarů je možné požadovaný segment ohnout i například z nepotřebné kapoty. Pokud složitý tvar nevyjde, můžete vytvořit segment několika jednodušších jejich svařením.
4. Další možností je odebrat požadovaný segment z nového nebo použitého předního křídla. U většiny modelů aut mají přední a zadní blatníky podobný tvar. Přední křídlo je obvykle levnější a snáze se shání než zadní křídlo. Vezmeme tedy požadovaný „kus“ z předního křídla a upravíme jej na zadní.

Svařování domácího oblouku Nový renovační oblouk Přední blatník je tvarově podobný oblouku zadního blatníku.

Jak vyříznu plechovou záplatu do požadovaného tvaru?

Tuto metodu můžete použít. Vezměte karton, opřete ho o místo řezu a okraje řezu se na něj vytisknou. Nyní můžete podél těchto hranic vyříznout razítko z lepenky a použít toto razítko k vyříznutí potřebné záplaty z kovu. Je lepší mírně zvýšit okraje na vyřezávaném kovu, protože bude muset být svařen s přesahem.

Svařování opravné vložky

Dalším krokem je přivaření opravné vložky. Při svařování nesmíte kov přehřát. Je lepší svařovat tečkami, počínaje od jednoho konce záplaty, pak svařovat tečkou na druhé straně a v intervalech, pak interval zkracovat. Jde o to, že kov moc nevede.

Po svařování je třeba očistit šev od oxidů a obrousit svarový šev.

Ochrana svarových švů

Dále musíte chránit šev před korozí. Jednou z možností je epoxidový antikorozní základní nátěr. Po úplném zaschnutí půdy ji musíte brousit, aniž byste ji otírali o kov, pak můžete použít tmel.

Zadní strana svaru je také důležitá pro ochranu. K tomu můžete použít antikorozní primery v aerosolových plechovkách. Nejdůležitější je dostat se na zadní stranu. Pokud není přístup, můžete použít plechovku s dlouhou trubicí a tryskou na ní. Jednou z těchto variant je „Movil“. Velmi pohodlné provedení. Můžete vlézt do skryté dutiny vložením trubky do malého otvoru. Movil není nejlepší možností ochrany proti korozi, ale trubici trysky lze přizpůsobit jakékoli jiné ochraně v aerosolové nádobce.

Poté můžete přistoupit ke konečnému odstranění tmelu, základnímu nátěru akrylovým základním nátěrem, přípravě na lakování a samotnému lakování.

Mnoho majitelů Premasya a dalších je s tímto problémem obeznámeno. Jako každá nemoc je snazší a levnější léčit ji v počáteční fázi, aniž by se objevily průchozí otvory. V opačném případě bude vyžadována transplantace dárcovského orgánu ve formě náplasti na křídle. Předpokládejme, že u nás není všechno tak špatné a vypadá to asi takto:

Pravda, tohle je Corolla z roku 2005. - Evropan, ale podstata je stejná. Podívejme se, co lze udělat, pokud existuje touha, teplá místnost a kompresor se stříkací pistolí, ale nejsou peníze nebo je to škoda))). Pokud někoho do tajů opravy karoserie nezajímají, můžete jít rovnou na konec, kde zjistíte, jak můžete oblouk ochránit před korozí.
Vezmeme tedy vrtačku s drátěným kotoučem a nabobtnanou barvu očistíme, pečlivě se podíváme, aby pod barvou nezůstala rez, jinak se pak tato místa zvednou:

Zvláště rezavá místa pak můžete vyčistit bruskou, ale pozor – kov je oslabený a snadno se udělá díra. Přechod barvy na kov začistíme brusným papírem, aby nevznikl prudký výškový rozdíl. Přechod je zpracován správně, pokud jsou vrstvy základního nátěru a barvy trvale viditelné:

Chcete-li proces urychlit, můžete nejprve vzít hrubší slupku - zrno 80, pak přejít na 120 a dokončit 240, přičemž s každým dalším brusivem přejdete o něco dále než předchozí. Zároveň mějte na paměti, že riziko hrubší 220 se zeminou neuzavře, takže k ní nelezte daleko. Zbytek povrchu matujeme brusným papírem 600. Je vhodnější pracovat s vodou s jemným brusným papírem, aby se brusivo nezanášelo, takže poté je nutné důkladně vysušit prof. fén, zejména kaverny z koroze, lze zahřát až na 60-80 g, barva se toho nebojí. Povrch otřeme ubrouskem s odmašťovačem a tmelem. Hlavní chybou začátečníků při puttyingu je to, že jej potírají silnou vrstvou v naději, že přebytek odříznou brusným papírem. Bude správné aplikovat 3-4 vrstvy za sebou, postupně se přibližující tvaru povrchu, mělo by to vypadat takto:

Na povrch země naneste tenkou vrstvu vyvolávací vrstvy libovolné tmavé barvy, pohodlně ze spreje. Vysušená zemina se přetře brusným papírem 600-800 s vodou, vyvolávací vrstva ukáže, zda jsou defekty. Zbytek dílu je matovaný vodou, brusným papírem 1000 a následně Scotchbrite. Výsledkem je hladký matný povrch:

Přelepíme, odmastíme, setřeme lepícím hadříkem od prachu a můžeme malovat.
Pár slov o barvách. Zásadně vám nedoporučuji uvažovat o plechovkách. A nejen proto, že barva neodpovídá, takový smalt nechrání spodní vrstvy před vlhkostí špatně. Proto je lepší vzít si barvu na výběr autosmaltů. Prozradím jedno z nejtajnějších tajemství: žádný kolorista se nemůže 100% trefit do barvy. V úzkých kruzích se věří, že 70–80 % sladění barev závisí na koloristovi, zbytek závisí na umění malíře. Udělá zkušební barvu, v případě potřeby je barva tónovaná. Dobrý malíř nikdy nenatírá celé díly, na starý nátěr se dělá přechod, takže často místo jednoho dílu musíte natírat dva nebo dokonce tři. V tomto případě jsem musel natřít celé křídlo, provést přechod na dveře a nárazník:

Díky tomu nedojde k zabarvení ani při umělém osvětlení. Potkali jste pravděpodobně auta, která přes den vypadají normálně a večer pod lampou jako součástky z různých aut?

Koroze oblouku začíná poškozením hrany drobnými kamínky odlétajícími od kola. Aby po první zimě rez znovu nelezla, je nutné toto místo chránit. Kupujeme elastické pásky na ochranu spodní hrany dveří pro VAZ-08. Odříznutí přebytku:

Okraj křídla z obou stran dobře potřeme antikorozem a nasadíme gumičku, ještě jednou potřeme z vnitřní strany křídla, aby se voda nedostala pod gumičku. Venku odstraníme přebytek benzínem, získáte tuto krásu:

Jaké materiály použít? Řeknu to tak, že teď nejsou žádné vyloženě špatné materiály, ty dražší umožňují zkrátit dobu opravy, je pohodlnější s nimi pracovat a kvalita závisí hlavně na úsilí a dovednostech. Typickým představitelem rozpočtových materiálů je NOVOL. Při dodržení technologie poskytuje zcela dostatečnou kvalitu:

Tady je taková oprava, nic moc složitého, jděte do toho!

Zpráva Carlos85 1. října 2012 10:41

Obnova shnilých zadních oblouků sklolaminátovým tmelem s následným nátěrem s přechodem.

Hned upozorňuji, že tato technologie s největší pravděpodobností nebude fungovat u předních oblouků. Pružnost předních blatníků podpoří praskání ve výplni nebo ve spoji s kovem, i když je se sklolaminátem. Zadní oblouk je vzhledem ke konstrukčním vlastnostem křídla tužší, kov v něm je dvojitý, je v něm málo pružných míst.
Psal jsem co nejpodrobněji, doufám, že nikdo nebude mít žádné dotazy.

Opravy jsou rozděleny do 2 etap:
1) obnova oblouku;
2) malování.

Nástroje a materiály pro 1. etapu:
- bruska (nejlépe malá a lehká - usnadňuje práci);
- leštící stroj s nastavitelnou rychlostí (minimálně 1000 ot./min);
- kulatý hrubý železný kartáč pro brusku;
- klapka kuželový kruh pro mlýnek;
- řezný kotouč o průměru 120;
- matovací pasta;
- hrubý leštící kotouč se suchým zipem pro matování (jako lepicí páska-lesklá);
- brusný papír: P80, P320, P600;
- mýdlo;
- kartáč šíře 30 mm;
- voda;
- plastový obal (mnoho) nebo noviny (mnoho);
- papírová páska (plastová páska je horší - lepí jako bastard a zanechává stopy);
- sprej z čističe oken nebo čističe čalounění (prázdná plechovka jakéhokoli spreje);
- kancelářský nůž (velký);
- dvousložkové plnivo se sklolaminátem (vzal jsem Body - zelená plechovka plniva + tužidlo tuby);
- dvousložkový dokončovací řídký tmel (vzal jsem Body - bílá plechovka tmelu + tužidlo v tubě);
- pár gumových špachtlí (40 a 60 mm);
- neutralizátor rzi (kyselina fosforečná);
- movil;
- drát o průměru 2-3 mm;
- izolační páska;
- OOP (brýle, rukavice, respirátor, sluchátka);
- všechny druhy čistých sklenic;
- čisté hadry.

Nástroje a materiály pro 2. etapu:
- kompresor;
- pistole na půdu;
- lakovací pistole;
- leštící stroj s nastavitelnou rychlostí (minimálně 1000 ot./min);
- dvousložkový akrylový základní nátěr (vzal jsem Reoflex - hrnec základního nátěru a sklenice tužidla součástí);
- akrylové rozpouštědlo R-12;
- barva na míru vašemu vozu (objednáno u lakýrníků, 200 g stačí na tyto případy na oči a stále zůstává);
- ředidlo barvy;
- dvousložkový akrylový lak (vzal jsem Reoflex - plechovka laku a plechovka tužidla součástí);
- leštící kotouč na suchý zip;
- řídká leštící pasta;
- OOP (rukavice, respirátor);
- utěrky proti prachu;
- všechny druhy čistých sklenic;
- čisté hadry.

Oblouk je z dvojitého kovu, v mém případě je vnější kov shnilý, vnitřní zůstává, i když už začal rezivět. Vše samozřejmě závisí na tom, jak moc jsou oblouky shnilé - sklolaminátový tmel potřebuje k něčemu přilnout a vyplnit dutinu mezi dvěma vrstvami kovu.
Před zvednutím brusky důrazně doporučuji přilepit dveře v autě fólií nebo novinami těsně podél obrysu podél linie těsnicí gumy, aby dveře mohly zůstat pootevřené. Je lepší odstranit obložení dveří nebo je také přilepit. Jinak do kabinky naletí tolik prachu, že maminka neboj!
Zadní nárazník bude muset být odstraněn (no, opět záleží na stupni smrti oblouku a na oblasti práce).

Vše je tedy připraveno. Nasadíme štětec na brusku a odstraníme barvu z oblouků až do ohybu, kde oblouk přechází do křídla. Čistíme do lesklého kovu. Nahnilé místo pečlivě očistíme. Po obrysu oblouku se v dutině položí nějaká guma, odtamtud ji vytáhneme, vybereme šídlem nebo tenkým šroubovákem, vše co nejvíce očistíme a zpracujeme neutralizátorem rzi (je to vhodné zabalit hlavu ze spreje na plechovku s neutralizátorem rzi a nastříkat). Ostré hrany shnilé oblasti lze řezat a ořezávat řezným kotoučem. Pokud nějaké kusy kovu odpadnou, nelitujeme a seřízneme je, měl by zůstat jen tvrdý a čistý kov. Pokud rez po neutralizátoru nezmizela, stříkáme znovu. Po vysušení by měl být neutralizátor rzi omyt mýdlovou vodou a poté opláchnut čistou vodou. K tomu jsem použil sklenici mýdlové vody a štětec. Na čištění - postříkejte čistou vodou.

Vše je připraveno na tmel. Sklolaminátový tmel tuhne 5 minut, proto nedoporučuji příliš ředit. Doporučuji používat v objemu přibližně od dlaně, protože práce je jemná a není potřeba spěchat.
Během prvního běhu se tmel opatrně zastrčí do mezery mezi dvěma vrstvami kovu v oblouku, neměli byste se pokoušet tvarovat oblouk najednou v jednom běhu - nebude to fungovat. I badlyazhil třikrát nebo čtyřikrát na oblouku. Vyřezáváme s okrajem, nelitujeme, pak můžeme přebytek snadno a vesele odstranit bruskou s kruhem okvětních lístků.Stěrka musí být hladká a gumová a dóza na kypření je plastová a pružná, protože při zaschnutí tmelu se může stěrka zmačkat a vše z ní odletí, to samé se sklenicí.

Když je oblouk vytesán „vlasovou linií“, začíná práce „sochaře“. Nasadíme okvětní lístek na brusku a opatrně odstraníme přebytečný tmel, tvořící tělo oblouku. Bruska nejde hladce, takže práci necháme na brusném papíru. Je povinné (povinné) na kůži s blokem, tzn. vezmeme blok o průřezu přibližně 60x40 a délce 120 mm, na něj nabalíme brusný papír P80 a kůži. Tvárnice nám zajistí rovný povrch, jen jej nebrousíme rukama. Dostali jsme hrubý povrch oblouku, jako vždy, ne bez zárubní, takže badyazh dokončovací tmel a zakrýt zárubně. Konečná úprava kůže P320, poté do hladka P600 trochou vody. Myslím, že u tenčí kůže to není nutné, mně i P600 vše dopadlo dobře.

Zvláštní pozornost by měla být věnována přechodu z kovu na starý nátěr. Přechod obruste tak, aby staré vrstvy barvy a zeminy hladce splývaly jedna do druhé. Vizuálně to znamená hladké broušení. Pro ovládání přejeďte prstem – neměli byste nic cítit.
Před lakováním by měl být povrch kolem oblouku matný. K tomu si vezmeme leštící stroj, nasadíme na něj matovací kruh, křídlo potřeme pastou a povrch matujeme 1000 otáčkami. Důležité je matovat celou plochu, na které bude barva a lak ležet, s přesahem. Tito. matujeme cca 30 centimetrů od oblouku dokola (směrem nahoru až k oknu), nelitujeme plochy, přebytečné matování pak vyleštíme. V těžko dostupných místech na ohybu u dveří matujeme jemným brusným papírem a vodou. Matování je nutné provádět opatrně, abychom neotřeli starý lak skrz naskrz, ale nezanecháváme žádná lysina. Po matování je nutné povrch opláchnout.

Nyní je potřeba zpracovat dutinu mezi dvěma vrstvami kovu v oblouku pomocí Movilu. Movil by měl být zakoupen s ohebnou hadicí s tryskou na konci, aby bylo možné stříkat ve všech směrech. Zapíchneme ze strany kufru. K tomu přehneme látkové opláštění zpět k přepážce (bude okamžitě vidět - mezera mezi vnitřní stěnou a vnějším plechem křídla). Movilova trubice je krátká - musíte ji prodloužit. Rozřízneme napůl, do zářezu vložíme libovolnou jinou trubičku (délku odhadujeme tak, aby sahala do více než poloviny oblouku. Omotáme elektro páskou a objednáme. Vezmeme drát o průměru 2-3 mm, narovnejte a připevněte naši trubku k drátu.Nyní můžeme celé zatlačit hlouběji do oblouku.Nastříkáme vydatně, ne želé, musí se zpracovat celá dutina oblouku.

A teď zima přešla. Ptáte se, co se stalo s oblouky? Jsou v bezpečí! Jediné, co bych poradil, je natřít lakem alespoň 2x. povlak je velmi slabý (ve srovnání s továrním) a je náchylnější k třískám a škrábancům. Z tohoto důvodu se otevřelo několik "štěnic" - překryl jsem je "lakem na nehty" - barvou velmi podobnou tomu na mazání těla v malé lahvičce se štětečkem. Vnitřek oblouku jsem musel dodatečně překrýt antištěrkem s malým přesahem na lak (asi 1 cm), ale téměř neviditelným. Opět radím, abyste to udělali ihned po opravě, abyste účinněji chránili konec - spojení dvou částí oblouku (vnitřní a vnější). Sklolaminátový tmel perfektně drží - pevně klepe. Takže takové opravy probíhají, ale za podmínky, že jsou provedeny kvalitně a přesně.

Před prací se svařovacím strojem musíte odpojit napájení, tedy baterii. Problém, který máme, je tento, potřebujeme zacelit oblouk pokrytý korozí.

Nejprve vše očistíme smirkovým strojem a poškozené místo vyřízneme bruskou.

Po vyříznutí poškozeného místa vše ošetříme kyselinou, aby již nedocházelo ke korozi. Vyrábíme přířezy, vystřihujeme záplaty. Vyrobeno z potravinářské nerezové oceli tloušťky 0,8.

Opaříme zevnitř a zasypeme baxitickou zeminou. Opatrně i pod švy.

Pokud vám to nevyhovuje nebo je pro vás obtížné vyrobit záplatu v průměru, můžete k tomu použít lepenku. Naneste a zatlačte dolů po obvodu výřezu. Budete mít stopu, ořízněte a naneste na kov, abyste vyřízli záplatu podle vašeho kartonového rozložení.
Pro hloubkové zpracování budete potřebovat také Movil, hadici s rozprašovací tryskou do všech stran.

Po všech ošetřeních vezměte první náplast a vložte její otvor tam, kde byl řez. Aby bylo možné záplatu klidně ovládat, je nutné navařit nepotřebný šroubovák nebo kovovou tyč.

Díky tomu, že ji přivaříte k záplatě, vám dá důstojnost ji nejen regulovat, ale i pevně přitlačit ke kovu. A tak navaříme všechny záplaty.

Poté je potřeba vše uklidit, aby rovina byla rovná a při lakování netrčela. Čistíme bruskou a následně projíždíme speciálním železným kartáčem na brusku.

Vše uvnitř švů začistíme kartáčem, aby nevznikaly usazeniny a následně neoxidovaly a nepokryly se rzí. A pro jistotu si ještě jednou projdeme cirkus.
Dále musíte vzít 120 brusného papíru a použít rizika. Po nanesení značek je nutné vše odmastit.

Po zaschnutí zakryjte základním nátěrem baxitic. Jakmile základní nátěr dobře zaschne, znovu aplikujte rizika brusným papírem 120. Poté naneseme silnou vrstvu tmelu.

Naneste tmel těsně pod šev a těsně bez vzduchu. Po vybroušení raznicí tak, aby byla přesně bez důlků.

Před aplikací znovu odmastěte univerzálním plničem.

Naneseme univerzální tmel a na aplikovaná rizika od 120 brusného papíru a na zbývající nedodělky, póry, zarovnáme lemování.

Čekáme, až tmel zaschne a přistoupíme k broušení. 240 obrousíme brusným papírem. Na závěr, pokud zůstanou póry, přetmelíme tmelem a přebrousíme.

Poté naneseme několik vrstev základního nátěru, mezi vrstvami necháme 5 minut zaschnout.

Konec, který budeme mít, je malování, malování po barvách a váš oblouk je připraven.

Majitelé automobilů zpravidla velmi pevně snášejí potíže, které vznikají při provozu automobilu. Není tak těžké například jednou ročně vyměnit motorový olej a sadu filtrů nebo každé dva roky vyměnit kosti a hroty řízení. Jakmile se ale na jednotlivých úlomcích karoserie objeví rez, pep se kamsi vytratí a objeví se obsedantní touha se auta co nejdříve zbavit.

Možná je to nejlepší možnost. Je známo, že pokud se již objevila rez, kov nevyhnutelně začne hnít. Zejména v našich klimatických podmínkách, kdy je dostatečně vysoká vlhkost vzduchu, a v zimě se k vlivu prostředí přidávají činidla, která ošetřují vozovku létající na spodku, prahy a blatníky. Problém s křídly je však snadno řešitelný. Jelikož je tato část odnímatelná, lze ji vyměnit za novou a neplýtvat energií na boj s korozí. Když ale začnou hnít zadní oblouky, věci začnou nabírat vážný spád.

Celkově lze oblouky strávit. Tento postup se provádí v mnoha autoservisech během několika dní. To vše se však ospravedlňuje pouze v případě, že je provoz vozu plánován na několik dalších let. Výměna oblouků není levná, protože znamená nejen instalaci nového fragmentu křídla, ale také nátěr celého jeho povrchu. Kromě toho bude nutné křídlo před nanášením nátěru zarovnat, což také zabere spoustu času, a tedy stojí peníze.

Instalace nových oblouků je samozřejmě nejlepší volbou pro ty, kterým záleží na vzhledu vozu a vysoké kvalitě odvedené práce. Pokud však motorista plánuje pouze pozastavit korozi, a nikoli ji vymýtit, což je v zásadě nemožné, můžete se jako možnost pokusit obnovit oblouky zkorodované rzí a na chvíli bezpečně používat auto, jako by se nic nestalo. Je pravda, že vše závisí na stupni eroze součásti.

Postup obnovy oblouku je teoreticky jednoduchý, ale v praxi pracný. Nejprve je třeba odstranit starý nátěr pomocí brusky a speciálních kovových kartáčů a posoudit stav kovu. Pokud je vyhovující, můžete začít s pracovními postupy.Kovový povrch by měl být co nejvíce očištěn od rzi a poté ošetřen tekutým zinkem. Samozřejmě není zaručeno, že zakonzervuje zbytky železa, ale horší už to nebude. Přesto poskytne kovu minimální ochranu.

Další fáze je časově nejnáročnější. Nyní je potřeba obnovit povrch poškozený korozí tmelem a vyzdvihnout tvar oblouku. To se provádí v několika průchodech. Tmel se nanese na poškozená místa, poté je třeba chvíli počkat, než ztvrdne, a již vytvrzený materiál se dále zpracovává. Doba obnovy povrchu přímo závisí na požadavcích stanovených majitelem stroje na kvalitu provedené práce a zručnosti osoby, která ji bude provádět.

Jakmile je možné dosáhnout pozitivního výsledku, můžete začít malovat, nezapomeňte na nutnost provést příslušné přípravné práce. Postup lakování repasovaných oblouků se nijak neliší od toho, jak se lakují jiné části auta. Tito. nejprve se na připravený povrch nanese základní nátěr, poté se nanese několik vrstev barvy a poté se vše nalakuje. Na konci práce je vhodné nechat auto jeden den uvnitř a zdržet se cestování.

Navržený způsob, jak se vypořádat s hnijícími oblouky, samozřejmě není všelék. Hodí se spíše pro ty, kteří již nemohou obdivovat rezavé boky, ale také nemají možnost provádět rozsáhlé práce nebo kupovat nové auto. Pokud však vše půjde dobře, bude vzhled vozu uspokojivý minimálně jeden rok. No, vidíte, bude možné najít jiné východisko ze situace, například prodat auto nebo jej vyměnit za jiné.