DIY oprava základů garáže

Ahoj! Můžete mi prosím poradit, jak lze vyměnit základ pod zděnou garáží? Problém je, že garáž byla postavena asi před 30 lety. Nebyl jsem to já, kdo to postavil. Jáma byla vylita 6-10 cm betonovou mazaninou a pak až po střechu byly stěny z bílých cihel. V tu chvíli se cihla v zemi propadla a zdi začaly praskat. Stěny v suterénu se "zbořily" a jsou neustále vlhké. Existuje způsob, jak vyměnit nebo spárovat nový (betonový) základ bez demontáže garáže?

S pozdravem, Sergei, Cherkessk.

Ahoj Sergeji z Cherkessku!

Pokud jsem to správně pochopil, pak je s největší pravděpodobností bílá cihla stěn vaší garáže postavená před třemi desetiletími silikátová cihla. A opravdu nemá rád vodu, a to jak atmosférickou ve formě deště, který stékající po stěnách ničí strukturu cihel, tak zeminu, pocházející z půdy umístěné kolem podzemních stěn.

Proto se základy, absorbující vodu, budou dále hroutit a stěny se budou deformovat, dokud se nakonec nezhroutí.

Jak situaci napravit? Navíc bez rozebírání garáže. Velmi obtížné. Silikátová cihla a priori nemůže být použita pro pokládání základů.

Podle mého názoru se můžete pokusit udělat následující.

Vzhledem k tomu, že stěny umístěné nad povrchem země jsou stále únosné a nezřítí se tak dobře jako ty, které jsou pod zemí, je třeba se snažit je zachovat. Proč brousit drážku-drážku z vnější strany po celém obvodu garáže do hloubky až do poloviny šířky stěn. Přineste do stroboskopu kovový roh, čím širší je jeho police, tím lépe. / Může to být roh s policí 100/100 milimetrů. /

Udělejte totéž na vnitřní straně stěn podél jejich dna, na stejné úrovni jako povrch podlahy.

Pravda, nevím, jak je to možné, protože garáž nemusí být samostatnou stavbou od ostatních staveb.

Stručně řečeno, smyslem všech těchto manipulací by mělo být oddělení vnějších stěn od základových zdí a vytvoření lemování rámu pro podepření vnějších stěn kovem. Dokáže prorazit otvory na několika místech a instalovat kovové desky spojující vnější a vnitřní rohy a svařovat je elektrickým svařováním. Není nadbytečné vyvést konce rohu za rozměry garáže a podepřít je o položené betonové tvárnice.

Poté, co se ujistíte, že se stěny nebudou rozpadat na dno, můžete začít s opravou základu. Mělo by být zcela rozebráno, po částech, a ne najednou. A místo toho buď udělat železobetonové základové zdi pomocí suti. Nebo položte základy betonovými bloky nebo červenými cihlami. A dosáhnout v budoucnu podepření vnějších stěn nejen na kovovém pásku z rohu, ale také na nově postaveném základu. Samozřejmě přes vrstvu hydroizolace mezi základem a stěnami nad ním.

Bude se tedy hodně makat a při opravě bude třeba zapnout mindset vícekrát. Ale to je docela proveditelné, k podobným věcem, i když ne v garáži, ale v domě stalinistické budovy, se vedly.

Samozřejmě mohou existovat i jiné možnosti, ale ty jsou pracnější při jejich realizaci.

V opačném případě musíte garáž zcela rozebrat a odstranit bílou vápenopískovou cihlu základů s instalací nové, jak je popsáno výše.

Další dotazy na téma opravy základů domů:

Uspořádání základů je jednou z nejdůležitějších fází výstavby konstrukce jakékoli velikosti, hmotnosti, konfigurace a účelu.Nosná konstrukce plní několik hlavních funkcí: přijímá a zajišťuje rovnoměrné rozložení zatížení vytvářeného konstrukcí postavenou na ní a také chrání budovu před silami a napětími vznikajícími v půdě.

Nadace vnímá těžká břemena, ale někdy je nevydrží a zhroutí se

Porušení technologie stavby základů se v budoucnu může proměnit v nejkatastrofičtější důsledky až po zničení budovy. Spolu s tím mohou být některé problémy, které vznikly v důsledku nesprávného uspořádání základny, opraveny samy o sobě, čímž se eliminuje riziko vážnějších poškození. Zveme vás, abyste se dále seznámili s informacemi o vlastní opravě základu.

DIY oprava základů

Seznam důvodů, které mohou vést k deformaci základu, je uveden v tabulce.

Stůl. Proč se základ hroutí

Snížení únosnosti půdy

Tvorba dutin v půdě

Přítomnost inkluzí v půdě

Snížení únosnosti podpěry pod vlivem podzemní vody

Porušení stavebních technologií

Běžné vady základů

V tabulce je uveden seznam nejčastějších závad v podpěrných základech.

Stůl. Vady základů

Zničení základny srubové vany

Zničení základu pod atmosférickými vlivy

Destrukce základu z FBS bloků

Praskliny v cihlové podpěře

Vytlačování hromádek ze země

Deformace stěn základů

Vrstvení suťového zdiva

Porušení celistvosti bočních ploch nosné základny

Zlomení nosné konstrukce na výšku

Trhliny v deskové části nosné konstrukce

Pro zjištění charakteru poškození, příčin jejich vzniku, možnosti svépomocného odstranění závad a obecně nutnosti provedení jakýchkoliv úkonů je nutné provést řadu výzkumných činností.

Zkoumání podstaty ničení

Položka o nutnosti podniknout kroky je v seznamu z nějakého důvodu zahrnuta. Je možné, že důvody, které vedly ke vzniku určitých deformací nosné konstrukce, byly jediného charakteru a již se nikdy neobjeví. Například jednou za 100 let byla velmi zasněžená a mrazivá zima, během níž byla zmrzlá i půda pod základem. Pokud takové povětrnostní podmínky nejsou typické pro oblast, ve které se budova nachází, lze všechny opravy zredukovat na jediné odstranění kosmetických vad. Ale diagnóza se provádí za všech okolností, protože navenek nevýznamný problém může být ve skutečnosti velmi vážný a nebezpečný.

Zjistěte, zda praskliny rostou

Výzva spočívá v následujícím: musíte pochopit, zda trhliny nadále rostou. Pokud ano, je dodatečně stanovena povaha procesu a rychlost jeho rozvoje.

Studie se provádí pomocí speciálních značek (majáků).

Nejjednodušší způsob, jak vyrobit maják, je sádra nebo cementová malta. Nejvhodnější je použít hotovou směs na omítku. Obecně lze použít jakýkoli materiál z této řady, který není po zatuhnutí náchylný k plastické deformaci, tzn. kompozice by měla být relativně křehká, ale zároveň by měla spolehlivě přilnout k vnější straně suterénu (nadzemní část základu).

Doporučujeme použít omítkovou směs. Připravte jej podle návodu výrobce a naneste na trhlinu 0,3-0,5 cm vrstvu. Délka fixu je cca 100-120 mm. Kompozice se aplikuje tak, aby trhlina byla přibližně uprostřed pásu.

Používáme sádrovou směs

Doplňte každou trhlinu alespoň dvěma fixy. Udělejte jednu blízko začátku poruchy, druhou - na jejím konci. Princip je znázorněn na obrázku.

Označení domovních trhlin a možné důvody jejich vzhledu

Omítkovou směs nanášejte úzkým hladítkem.Nejprve je nutné očistit povrch základny od nečistot, aby byla zajištěna co nejkvalitnější přilnavost majáku k základně.

Sokl očistíme od nečistot

Aniž byste čekali, až fix vytvrdne, natiskněte na něj tenkou vodorovnou čáru. K tomu stačí do směsi jemně vtlačit boční hranu špachtle, kovového pravítka nebo jiného vhodného zařízení.

Značky očíslujte vyražením čísel hřebíkem nebo párátkem. Zapište si do sešitu datum studie a sériová čísla majáků.

Pak sledujte. Pokud značka praskne, základová trhlina se dále rozšiřuje. Každých pár dní (hlavní je, že mezi pozorováními jsou dodržovány stejné časové intervaly) změřte šířku trhliny na sádrovém fixu a výsledky zapište do sešitu. Taková pozorování vám pomohou vyvodit závěry o rychlosti rozvoje deformace a předpovědět možný výsledek.

Sledujte stav značky

Pomocí stěrky / pravítka sledujte pruh vlevo. Pokud jsou části této značky vůči sobě posunuty, dochází nejen k prasklinám, ale také k sedání konstrukce. Na obrázku výše jsou zvýrazněny běžné odrůdy sedimentů a jejich vztah ke vzorům lomů.

Tato událost se vyznačuje výraznějším informačním obsahem a zvýšenou pracovností. Základem je připravit několik (alespoň dvě) jámy v blízkosti základu. Jáma je jáma s hloubkou k základně podpěry a délkou asi 100 cm. Šířku volte individuálně, aby pro vás v budoucnu bylo pohodlné pracovat se základem. Abyste zabránili sesouvání země, můžete stěny jámy podepřít neomítnutými deskami.

Popsaná jáma vypadá takto.

Jáma pro kontrolu zděného základu

Závislost rozměrů jámy na vlastnostech základu je uvedena v tabulce.

Stůl. Doporučení pro výběr velikostí jámy

Jak víte, stavba jakékoli budovy nebo stavby začíná položením pevného základu - základu. Na stabilitě a kvalitě základu závisí, jak spolehlivá bude samotná konstrukce. V tomto článku budeme hovořit o typech základů, zařízení a obnově základů pro garáž.

Nejčastěji se ve stavebnictví používá pásový základ, mnohem méně často deskový a sloupový. O každém z nich vám řekneme podrobněji.

Takové základy se staví pod poměrně těžkými zdmi (beton, cihla nebo kámen).

Jsou navrženy jako monolitické nebo prefabrikované. Prefabrikované základy jsou obvykle vyrobeny z betonových stěnových bloků nebo železobetonových polštářových desek. Někdy se pásové základy dělají přerušovaně na suchých a pevných půdách. V nich jsou položeny talíře-polštáře s určitými přestávkami, které jsou v důsledku toho pokryty pískem.

Při navrhování ze stěnových tvárnic a základových polštářů je nutné znát jejich rozměry. Stěnové bloky se vyrábí ve výšce 600 mm, v šířce - 500, 600, 300 400, 800 mm a v délce - 2400, 1200 mm. Výška a délka masivního bloku je asi 300 mm a 400 800 mm. Základové polštáře se dodávají ve velikostech - 300, 400 mm na výšku, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 mm na šířku a 2400, 1200 mm na délku.

Deskové základy se vyrábějí ve formě žebrovaných nebo plochých desek. Používá se pro slabé, volné, erodované půdy, stejně jako pro zničené, nerovnoměrně utlačené půdy. Používají se při dostatečném zvýšení zatížení pod tíhou domu a pro adekvátní ochranu před vysokou spodní vodou.

Existují takové desky, žebrované a ploché. Žebra na desce jsou vytvořena pro zvýšení celkové tuhosti. Žebra mohou směřovat dolů nebo nahoru vzhledem k základně desky v příčném směru. Deska s žebry směřujícími dolů je považována za méně pracnou. Tloušťka plné desky je 1/6 - 1/8 rozpětí a žebrovaná deska je 1/8 - 1/10 rozpětí.Předpokladem pro monolitickou desku je výztuž.

Pro lehké zatížení (když ze stěn a celé budovy není velká hmotnost) je obvyklé používat sloupový základ.

Zpravidla se jedná o nízkopodlažní budovy. Jsou instalovány v každém rohu domu, stejně jako v místech, kde má přiléhat a protínat stěny.

Hlavním materiálem, který hraje roli základních nosníků, jsou železobetonové nosné překlady. Nejsou instalovány pouze v domech ze dřeva nebo kulatiny. Samotné pilíře jsou betonové, železobetonové prefabrikáty, suťový beton, suť. Proveďte obdélníkový nebo stupňovitý tvar. Technologie výstavby je stejná jako u základových pásů.

Teoreticky se jedná o stejný sloupovitý základ, ale položený do mnohem větší hloubky. Ve velké hloubce je nutné vrtat, ne kopat díru pod základ. Hlavním cílem je prorazit celou tloušťku křehkých sypkých půd a opřít se o pevninu s podrážkou. K vrtání se používá Yam-drill.

Abyste si vybrali správný typ základu pro garáž, musíte se seznámit s typem půdy v oblasti, kde bude garáž postavena. Za nejlepší základ je považována zemina s nízkým tlakem. Taková půda není vymývána podzemní vodou a neobsahuje pohyblivé písky.

V ideálním případě by půda měla splňovat následující požadavky: nenabobtnat, nesmršťovat se ani se neprohýbat. Ne všechny půdy však mohou tyto vlastnosti splňovat.

Všechny výše uvedené podmínky splňuje kamenitá půda. Ale při tom všem je docela těžké to zatlouct a veškerá práce spojená s touto půdou se mění v kolosální práci. Ve skalnatém terénu se garáž nejčastěji instaluje přímo na povrch, který byl předtím vyrovnán.

Dobré vlastnosti mají také štěrkové půdy. Zamrzají do mělké hloubky – 50 centimetrů, nerozmazávají se a nestahují se. Hloubka základu garáže se rovná hloubce mrazu - 50 centimetrů.

Písčité půdy mají dostatečný počet dobrých vlastností. Takové zeminy mají vysokou pórovitost, takže jimi voda bez překážek prochází a nezdržuje se, při zatížení jsou nestlačitelné a příliš nenamrzají.

Jílové půdy jsou náladovější a nevejdou se dobře pod základ. Mají vysokou vlhkost a při zmrazení bobtnají. Mohou také pravidelně tlačit na podrážku, protože jsou schopny se stlačit. Taková půda nerovnoměrně sedá. V důsledku toho samotný základ nerovnoměrně sedá. Je obvyklé pokládat základy v jílovitých půdách pod bodem mrazu.

Písčitá hlína je půda vyrobená ze směsi jílu a písku. Nebo se směs často nazývá hlína. Tato půda má schopnost promrznout do poměrně velké hloubky, asi 1,5-2 metrů. V souladu s tím je základ vytvořen ve stejné hloubce.

Výše jsme zkoumali hlavní typy základů. Dále se budeme podrobněji zabývat vhodnými typy základů, jakož i zařízením a technologií pro položení základového pásu.

Je obvyklé uspořádat prefabrikované pásové základy ze železobetonových bloků. Takové bloky jsou těžké a jejich instalace vyžaduje speciální vybavení. Pokud mají být stěny v garáži poměrně těžké, pak o šířce 60 centimetrů pod bloky vytvořte železobetonový polštář. Základní součásti takového základu: vodorovná hydroizolace (1), slepá plocha (2), základní bloky (3), základní deska (4).

Základem je páska ze suti betonu. Instalace se provádí pod zálivem s hlavními stěnami příkopu. Na udusané a suché půdě se první řada o tloušťce 25-30 centimetrů nejprve vytvoří ze suťových kamenů. Dále je vrstva kamene zhutněna a všechny dutiny jsou vyplněny kapalnou směsí. Komponenty takového základu: vodorovná hydroizolace (1), slepá oblast (2), suťový kámen (3).

Základy z cihelných pásů, které se vyrábějí v písčitých nebo suchých půdách. Pokládka základových zdí se provádí přesně stejným způsobem jako pokládka běžných cihlových zdí. Po pokládce nezapomeňte provést hydroizolaci, abyste zabránili zničení. Základní součásti takového základu: vodorovná hydroizolace (1), slepá plocha (2), zdivo (3), monolitická základová deska (4).

Pro stavbu takového základu se pro začátek vytvoří drcený kámen, to znamená, že se položí drcený kámen. Drcený kámen se nalije nahoře s roztokem cementu. Po tom všem se z deskových panelů vytvoří bednění. V příkopu jsou svisle instalovány dva štíty o velikosti, která se rovná výšce základu. Aby se štíty při práci od sebe neodlepovaly, jsou připevněny lištami. A zvenčí jsou do země zaraženy speciální kůly, které jsou ke štítům také připevněny hřebíky.

Na vnitřní stranu bednění je obvyklé připevňovat střešní krytinu nebo polyetylen. To je nutné, aby se nakonec bednění lépe oddělilo od ztvrdlého betonu a také aby se zabránilo vytékání betonu při práci. Pro přípravu betonu se používá cement třídy 300 nebo 400. A kamenivem je žulový drcený kámen nebo písek.

Poměr cementu, písku a drceného kamene je: 1: 3: 4-5. Aby cement získal určitou elasticitu, přidává se pouze malé množství vody. Ale čím tvrdší beton, tím lépe. Protože díky tomu je odolnější.

Proces betonování se provádí ve vrstvách, z nichž každá se rovná 10-15 centimetrům. Je důležité, aby každá vrstva úplně nevyschla. Pokud se to přesto stalo, měla by být vysušená vrstva řádně napojena. V důsledku toho by šířka základu měla být o 10-15 centimetrů širší než nadložní stěna.

Je to druh monolitu. Jediný rozdíl je v tom, že vybetonovaná hmota v bednění je zapuštěna suťovými kameny. Pevností se od betonových kamenů vůbec neliší. A mezitím dochází k výrazné úspoře betonu.

Stavba je postavena z materiálu, který je pro danou zeminu nejvhodnější. Výběr je ovlivněn jak charakteristikami hloubky podzemní vody, tak i půdou samotnou. Například, když je důležité hloubit pod spodní vodou, pak použijte zděný základ s pečlivou vertikální a horizontální hydroizolací. Pro základ se nedoporučuje používat silikátové cihly.

Po vykopání zákopů se doporučuje vybudovat základy v co nejkratším čase. Sinusy jsou pokryty zeminou mezi stěnami jam a základem. Před přímým položením základu je dno výkopu vyčištěno, voda je odstraněna a půda je odpovídajícím způsobem zhutněna pískem, drceným kamenem nebo struskou.

Po vybudování základu je postavena slepá oblast. Je potřeba chránit před dešťovou vodou, aby se zabránilo poddolování základu. Slepá oblast se provádí do hloubky 15-20 centimetrů, její šířka může být 60-80 centimetrů.

Takový základ se doporučuje provést na nepříliš kvalitní půdě, kde pásový základ není vůbec potřeba. Kde je vyžadováno hluboké pokládání - sloupcový základ. Mohou to být: železobeton, beton, cihla, suť beton, kámen, dřevo. Nejčastěji se zhotovují železobetonové monolitické základy nebo prefabrikáty.

Tyče jsou instalovány v určité vzdálenosti od sebe - asi 1,5 - 2,5 metru. Předpokladem je jejich instalace v rozích garáže. Cihlové a kamenné sloupy jsou vyrobeny z vysoce kvalitních červených pálených cihel nebo suťových kamenů. Poté jsou tyto pilíře vyztuženy každých 20-30 centimetrů drátěným pletivem 6 mm.

Pod dřevěnými stěnami jsou vyrobeny dřevěné sloupy. K tomu použijte dřevo o tloušťce více než 20 centimetrů, které je předem připravené. Například jsou pokryty bitumenem nebo 2-3 vrstvami střešního materiálu.Obecně platí, že čím kvalitnější je nátěr, tím déle budou dřevěné sloupky sloužit. Pilíře jsou pohřbeny v rozích o 1,5 metru, pod zdmi ve stejné hloubce nebo o 20-30 centimetrů.

Instalace dřevěných trámů se provádí přímo do země, ve které jsou předběžně položeny dřevěné obkladové desky o tloušťce a šířce 10 a 20 centimetrů. Jsou vyrobeny z trámů. Nebo ploché velké kameny mohou sloužit jako obložení. Poslouží jako dobrý kompaktor do země. Dále se jímky s namontovanými pilíři zasypou a pevně zasypou zeminou. Někdy se přidává trochu cementu nebo drceného kamene.

Prefabrikované železobetonové základy se obvykle vyrábějí v bažinatých a vlhkých oblastech. Takové trubky mohou být vyrobeny dvěma způsoby. První je vyroben z kovových trubek, které jsou z vnější strany pokryty bitumenovým tmelem a zevnitř chráněny cementovou maltou. Druhý je z azbestocementových trubek, železobetonových, které jsou vyplněny betonem s vnitřní výztuží.

Použité materiály: výztuž o průměru drátu 0,6 - 0,12 centimetrů, beton třídy 300, 400, drcený kámen, písek.

Před zahájením procesu betonáže se položí výztuž, která vytvoří jakýsi rám. To je nutné pro zajištění základové desky s následnou. Poté se postupně po vrstvách pokládá beton. Tloušťka vrstvy je asi 8-10 centimetrů. Je důležité, aby vrstvy předčasně nevyschly, proto na ně položí vlhký hadřík a zakryjí je střešním materiálem. Zhruba po týdnu se vyjmou z bednění a provede se montážní proces pro betonáž základové desky.

Ke všem druhům poškození a deformací základů často dochází v důsledku sezónních sil zvedání půdy, nesprávného provozu celé budovy, nadměrné vlhkosti v půdě nebo v důsledku chyb a nesprávného uspořádání základů v počáteční fázi stavebních prací.

Jsou určitá místa, kde k destrukci dochází nejčastěji (na základě provozních zkušeností). Často jsou to: opěrné uzly, výškové zlomy stupňovitých základů a také rozhraní půdního podkladu s konstrukcí. Na těchto místech můžete provádět opravy nadace vlastníma rukama.

Je známo mnoho případů, kdy se dům, který stál 5-10 let, náhle zřítil. Důvodem byl popraskaný a zdeformovaný základ. Ta se zřítila kvůli nouzovému zatopení základu vodovodu vodou. V důsledku toho půda v následujících letech promokla a zamrzla. Proto je stav základů ovlivněn nejen přírodními faktory, ale také lidským faktorem.

Stav nadace je možné sledovat podle určitých kritérií. Chcete-li dále provádět opravy nadace vlastníma rukama. To je zničení podlah a stěn, stejně jako zjistitelné při pravidelné kontrole nadace.

Není možné opravit základ vlastními rukama pomocí železobetonových nebo betonových konstrukcí. Tento proces provádí speciální organizace. Tyto struktury můžete posílit pouze sami. To se provádí pomocí železobetonových překryvů. Ocelová výztuž je připojena skrz otvory vyražené ve vyztužené konstrukci. Dále se celá konstrukce opláští bedněním a provedené překrytí se betonuje.

Často se také objevují praskliny. Snadno tak zjistíte, zda je trhlina nebezpečná pro celou konstrukci či nikoliv. Na trhlinu se nalepí papírová páska nebo se nanese sádrový pás. Když se pás zlomí, znamená to, že se trhlina začne rozšiřovat. V tomto případě jsou k prohlídce domu pozváni specializovaní specialisté.

Pokud se pás delší dobu neláme, pak můžeme říci, že se zdivo stabilizovalo. Poté jsou tyto trhliny opraveny svým vlastním způsobem. Očistí se, navlhčí a vyplní vápenocementovou maltou. A do prasklin a prasklin se ve větších pokládají úlomky cihel.

Pokud je samotné pokládání základů porušeno, je nutné jej rozšířit.V tomto případě se opravy základů provádějí svépomocí následovně. Rozšiřte jej železobetonem nebo betonem z jedné nebo obou stran. Není vhodné používat cihlu.

P před rozhodnutím o výběru DIY základ garáže je nutné podrobně prostudovat, jaký typ půdy leží na místě a úroveň zamrznutí půdy. Je třeba mít na paměti, že základ je základem budoucí struktury, samozřejmě, čím pevnější je, tím je konstrukce odolnější.

1. Konstrukce pásového základu.

Garáže v zásadě staví pásový základ na bázi betonu, prefabrikovaného betonu nebo cihel. Hlavní výhodou pásového základu pro garáž je spolehlivost a lehkost, stejně jako její jednoduchost v designu. Doba výstavby se proto výrazně zkracuje. Tento typ podkladu se ve většině případů používá pod konstrukce s těžkými nosnými stěnami nebo při nebezpečí nerovnoměrné deformace podkladu.

Prefabrikované pásové základy jsou tvořeny železobetonovými tvárnicemi, k instalaci tvárnic je nutný autojeřáb. Železobetonový pásový základ je vyroben z cementu, drceného kamene a písku, který je dále zpevněn kovovou sítí nebo armovacími tyčemi. Pásové základy na cihlové bázi je nutné stavět v suchých půdách. Kromě toho je třeba věnovat zvláštní pozornost provádění hydroizolace, díky které se dále zabrání zničení základu.

2. Konstrukce základové desky.

Pokud má staveniště slabou zeminu, pak je možné rozšířit spodní část základu z monolitického bloku, který je prakticky vhodný pro všechny typy zemin.
Před zahájením procesu výstavby základů je nutné jasně vymezit oblast pro stavbu a poté začít kopat příkopy. Poté je nutné nasypat drcenou směs na dno a pevně ji utěsnit. Dále byste měli nainstalovat bednění rovnající se výšce základu. Bednění by mělo být připojeno shora, aby se během procesu lití cementovou maltou nerozptýlilo.

3. Konstrukce pilotového základu.

Pokud je výstavba základu garáže plánována na nestabilním typu půdy nebo vysoké hladině podzemní vody, měl by být postaven pilotový základ. V srdci konstrukce jsou použity pilíře, které jsou zaraženy do země na úroveň tvrdší vrstvy půdy, což přispívá ke spolehlivosti a pevnosti základny pro garáž. Délka hromady musí být jistá, aby prošla všemi pohybujícími se vrstvami zeminy a zpevnila, proto se velikost hromady volí přísně individuálně a až po podrobném rozboru zeminy. Následně se na tyto pevné vrstvy zeminy provádí zatížení postavené garáže. Piloty musí být vztyčeny v místech, kde se soustřeďují náklady, a spojeny mříží. Podle typu materiálu mohou být stoly dřevěné, železobetonové, ocelové, betonové a kombinované. Hlavní výhodou je účinnost, lze jej postavit na půdách s nízkou únosností. Kromě toho jsou šroubové piloty díky své odolnosti vůči korozi kovu, ze kterého jsou vyrobeny, perfektní pro stavbu základů v jakékoli půdě. Při použití šroubových pilot je zaručena stabilita podkladu i při výrazném sesedání zeminy.

Oprava svépomocí a praskliny v základech staré dřevěné země nebo soukromého domu: pokyny krok za krokem + video

Není neobvyklé, že se majitelé soukromých domů a chat potýkají s problémem prasklin v nadaci. Praskliny se mohou objevit z několika důvodů. Pojďme se na ně podívat blíže a jak opravit základ soukromého domu.

Lze je podmíněně rozdělit na dvě: zhoršení únosnosti půdy a zhoršení únosnosti samotného základu.

V prvním případě k tomu může dojít v důsledku povodní. Při nasycení vodou ztrácejí některé půdy svou únosnost. Během záplav může také dojít k erozi půdy. To se děje v oblastech, kde se půda skládá z písčitých a písčitohlinitých vrstev.

Je také možné sesedání půdy tvořené vápenci a opukami, pokud podzemní voda z nějakého důvodu získala kyselé vlastnosti, které ničí kalcit.

Velmi častým jevem se staly poklesy půdy v důsledku důlních prací, odčerpávání artézských vod, produkce ropy a plynu.

Druhým důvodem je zhoršení únosnosti samotného základu v důsledku faktorů, které na něj působí, vedoucí k jeho destrukci.

Jedním z faktorů je spodní voda, obyčejná voda může způsobit korozi kovu a destrukci podkladu. V dnešní době nejsou ničím neobvyklým ani kyselé a zásadité spodní vody, které mohou za pár let zničit základy domu.

Častým porušením je nedodržení hloubky založení. Základ položený do menší hloubky, než je promrzání zeminy, je ovlivněn mrazovým nadzvedáváním zeminy - to je síla, která může rozbít základový monolit a vést jej k praskání.

Také důvodem zničení nadace je často použití nekvalitních materiálů a úspory na nich.

K určení příčin zničení nadace lze přilákat specializované firmy, ale náklady na takovou práci budou velmi vysoké.

Nezoufejte, existuje mnoho způsobů, které vám umožní určit příčiny zničení nadace levně as přijatelnou přesností.

Tato studie se provádí s cílem zjistit, zda trhlina nadále roste, rychlost nárůstu a povahu procesu.

K tomu se používají tzv. majáky. Vyrábějí se ze sádry nebo cementové malty s přídavkem sádry. Je velmi důležité, aby se po zaschnutí nevytahoval a nebyl dostatečně křehký. Je také důležité, aby malta byla pevně připojena k povrchu základu, aniž by se z něj odlupovala. K tomu je základna předem vyčištěna.

Po přípravě malé kompozice se aplikuje na trhlinu, tloušťka vrstvy je 3-5 milimetrů, deset patnáct centimetrů dlouhá a tři pět centimetrů vysoká.

Na každou trhlinu umístěte alespoň dvě značky. Jedna značka je instalována blízko začátku popisu, druhá blízko konce.

Po nanesení fixu se na něm udělá tenká podélná linka, kterou lze udělat buď kovovým pravítkem nebo špachtlí. Značky jsou očíslovány. Číslo a datum jsou zaznamenány v protokolu měření.

Pokud proces otevírání trhlin pokračuje, praskne i maják. Prováděním měření šířky trhliny v určitých intervalech a zapisováním do protokolu měření učiní závěr o rychlosti deformace základu, o části domu, která se zmenšuje. Také předpovídají další zničení nadace.

Druhou metodou práce na studii základu je metoda kopání jam.

Vedle základu se vykope jáma dlouhá a hluboká jeden metr k patě základu (jámy), šířka je dána pohodlností kopání s přihlédnutím k podmínkám pro výrobu svahů, aby se zabránilo sesouvání zeminy, popř. zpevnit stěny deskami.

Na nejproblematičtějších místech jsou vykopané minimálně dvě jámy. Nejinformativnější je způsob hloubení jam. Pomocí této metody je možné určit hloubku základu, přítomnost a stav hydroizolace, materiál, ze kterého je základ vyroben, a také přítomnost podzemní vody.

Pokud je přítomna podzemní voda, pak je možné určit, jaké vlastnosti mají. K tomu použijte obyčejné lakmusové testy, které lze zakoupit v zahradních prodejnách.

Po určení výzkumu a určení příčin zničení nadace začnou opravovat základ vlastními rukama.

Příčinu deformace lze odstranit a zničení není významné a mohou být vyžadovány pouze kosmetické opravy.

Někdy je také deformace nadace tak vážná, že ji nebude možné opravit vlastníma rukama. Nebo bude nutné opravit základ, jehož cena bude srovnatelná s novostavbou.

Existují dva typy záplav: první je způsobena přílivem deště nebo tající vody. Druhým je zvýšení hladiny podzemní vody.

V prvním případě stačí vytvořit otřesovou bariéru směřující vodu za dům a vybudování slepé plochy o šířce alespoň 80 centimetrů.

V případě vzestupu spodní vody je nutné provést odvodnění. Za tímto účelem se provádí drenáž. Drenáž je drenážní systém vyrobený ve formě okruhu s trubkami uloženými ve výkopu a pokrytými štěrkem kolem domu. Odtok přebytečné vody vede do dešťové kanalizace.

• Deformace způsobená mrazem.

K tomuto typu deformace dochází, když je základ položen nad úrovní zamrznutí půdy. Velikost deformace závisí na stupni zvednutí půdy. Jsou možné jak významné, tak malé deformace.

Aby se zabránilo zamrznutí, je nutné izolovat základ. Izolace se provádí do spodní části základové podešve. K tomu je po obvodu domu vykopán příkop, poté je základ hydroizolován, boční stěna základu je izolována a pokryta stíněním nebo drobnou sutí. Na horní část zásypu se položí vrstva izolace a slepá oblast se nalije.