Vlastní opravy vstřikovačů brc

Ahoj soudruzi!
Byl jsem zralý na to, abych otevřel Temko o vstřikovačích BRC a jejich hrdé funkci „neobslužnost“ a „bezproblémový“.

Sám jsem horlivým příznivcem Valtek / Railov, protože sám nemám auto mladší než 2005 a rychlost střelby Valteks je „pro moje oči“. Sám jednou za rok "kapitál", zkalibruje a překonfiguruje HBO. Chápu, že ti, kteří to vidí, už Valteki dělat nemohou. Ale! Pokud Valtekové popadnou jakékoli g @ avno, lepivé nebo superrychlé, lze je, stejně jako útočná puška Kalašnikov, jednoduše rozložit na součásti, opláchnout, sestavit, zkalibrovat za 10 minut a jet dál.

Nyní o BRC.
Z první ruky vím, že BRC jsou jedny z nejlepších vstřikovačů, pokud jde o jejich zdroje. Ale! Opakovaně jsem slyšel a měl možnost vidět naživo, jak na autě s nájezdem 10 000 km přestávají fungovat vstřikovače BRC kvůli špatné kvalitě plynu. Abych byl upřímný, myslím, že plyn v Lotyšsku je docela dobrý, ale sám tankuji pouze ve 2 plynárenských sítích a zatím jsem na špinavý plyn sám nenarazil. Ale klienti mých přátel opakovaně přicházejí se záručními stroji a špatně fungujícím LPG zařízením kvůli špatně fungujícím vstřikovačům.

Je zřejmé, že chlapi myjí trysky foukáním carbclineru do rampy a ofukování rampy kompresorem dodáváním řídicího proudu do trysek. Toto splachování ale nepomáhá každému. Lidé se do služby vracejí znovu a znovu, dokud nedostanou nové trysky. Samotné BRC jsou také chytré. Vstřikovače již nejsou poskytovány v rámci záruky, protože důvodem nefunkčnosti vstřikovačů je jejich „ucpání“.

Ukazuje se tedy, že supervstřikovače, jako je „Mercedes S500“ v naší realitě „špatných silnic“, prostě nemohou realizovat svůj potenciál.

Vážení instalátoři HBO! Vy, kteří se zabývají instalací a údržbou HBO BRC, jak řešíte výše uvedené problémy se vstřikovači BRC?

1. Existuje „správný“ způsob propláchnutí trysek?
2. Naučili jste se je kvalitně rozebrat?
3. Instalujete superfiltr „sediment“ a pomáhá vám?
4. nějakou nejmenovanou metodu.

To, že s naším plynem můžete chytit hovno, je FAKT. Dříve nebo později v Moskvě nebo na periferii, ale stane se to. Co byste měli v tomto případě dělat?

Vzpomněl jsem si na tyto vstřikovače, protože přítel, kterému jsem poradil, aby si s přáteli nainstaloval HBO na Hondu CRV z roku 2010. v zimě byly trysky kryté nájezdem 20t.km. Vstřikovače byly umyté, ale stroj stále nefungoval, jak měl. Vstřikovače byly vyměněny. No, včera byl stejný příběh na SAAB 9-3 aero. Což mělo 2 problémy. Chyba BRC, kvůli které auto při jízdě v chladném období nepřešlo z benzínu na plyn a ucpalo trysky. Včera byly vyprané, protože se nejedná o záruční případ. Najeto km je pouze 10t.km.

Tady jsou věci.
Souhlasím, že trysky BRC jsou jedny z nejlepších, ale v realitě západní Evropy. Nikdo ti nezaručí, že když v Rusku naběháš 100t.km, nemůžeš chytit sračky. Někdy jdeme daleko od domova. Proplachování pomáhá v 50 % případů nebo méně. Výměna trysek je velmi nákladná. Máme 1ks. tryska stojí téměř 50 $.

Bylo by rozumné najít možnost opravy těchto vstřikovačů. Požádejte výrobce, aby trysky udělal demontované (čemuž moc nerozumím) nebo nainstalujte super filtr, který zaručeně zabrání zanesení trysek.

Chci říct, že pokud jsou všechny problémy, pak neexistují žádná jiná řešení, než jak propláchnout trysky.

O tom, že není problémová nevěra. Neříkám, že ty vstřikovače jsou špatné. Jsou vlastně, když ne nejlepší, tak některé z nich. Ale měli jsme s nimi problémy, a to více než jednou. Pozor, POUZE V CHLADNÉ sezóně, v zimních měsících. Pokud se pryskyřice dostane do trysky, je to, lepí se.

V zimě se kluci myjí a snaží se obnovit pracovní kapacitu vstřikovačů BRC za měsíc, pro 2 nebo tři klienty. A tak po celém městě.

Ne, protože se jedná o JZD, metoda je také JZD 🙂 Rampa se sundá z auta a položí na stůl. Ke vstřikovačům je připojena elektroinstalace s cyklickými řídicími signály. U vjezdu na rampu se vstřikuje éter pro rychlý start (v zimě se takto startují stará auta). Poté je vyfouknut kompresorem. Celý postup se provádí pomocí chňapací trysky.

Stroj zpravidla okamžitě funguje. Ale velmi často "prané" trysky odpadky opakovaně. To vše se děje v chladném období.

Toto je specializované podfórum. Povodeň je přísně zakázána!

Skupina: Aktivní uživatelé
Příspěvky: 98
Registrace: 19.3.2012
Od: Kyjev
Skutečné jméno: Sergey

Moje auto: 1.8 SX sedan

Skupina: Aktivní uživatelé
Příspěvky: 3 156
Registrace: 2.2.2013
Od: Poltava

Moje auto: Lacetti 1.8 LDA sedan atd.

Skupina: Aktivní uživatelé
Příspěvky: 6 739
Registrace: 3.10.2007
Od: Irpin

Moje auto: Lacetti 1.8 SX wagon

Můžete dát něco, cokoliv, ale nebude to fungovat normálně (jen se to nenaladí).
Pokud jsou finanční prostředky omezené, můžete hledat použitý. trysky. Instalatérům se často stává, že když „tlustý“ klient vymění sadu trysek (například jedna nebo dvě nefunkční), pak má několik dělníků ze staré sady. Je třeba volat a ptát se v okolí těch, kteří se zabývají instalací BRC.

Příspěvek byl upraven Cobox – 30.5.2015, 12:14

Skupina: Aktivní uživatelé
Příspěvky: 3 156
Registrace: 2.2.2013
Od: Poltava

Moje auto: Lacetti 1.8 LDA sedan atd.

Skupina: Aktivní uživatelé
Příspěvky: 98
Registrace: 19.3.2012
Od: Kyjev
Skutečné jméno: Sergey

Moje auto: 1.8 SX sedan

Nákup BU nepřipadá v úvahu, ne proto, že bych byl speciální, jen náklady na BU jsou srovnatelné s náklady nového chána, + můj nájezd je již 140 tis. V zimě, když jsem to poprvé pronásledoval, si nepamatuji kde, ale nezáleží na tom, že je možné umístit trysky Khan, jsou podobné originálu. Nastavení otázky. Na stejném místě tento guru radil nainstalovat oem do programového nastavení trysek, ale jsou podobné v rychlosti palby.
Nyní si chci vyrobit nebo koupit kabel pro rychlospojky, potřeboval bych poradit s připojením do auta. Něco takového existuje
9 a limit = 100. Potřebuji a jak jinak připojit čidlo MAC (v létě po výměně sady na opravu převodovky mi tuner připojil mapu samostatně, čili při nastavování byly mapy dvě).
Našel jsem to: BRC Sequent_24 je připojen přes K-line s běžným Vag-com kabelem, 7 pinů na K-Line. Na HBO (malý 3pinový konektor: bílý K-line, červený +12, černý -.) Musíte zapnout zapalování.

Příspěvek byl upraven bask298 – 30.5.2015, 20:41

Při řízení aut na plyn se řidiči často setkávají s nesprávnou obsluhou nebo poruchami LPG. Účinnost tohoto zařízení do značné míry závisí na zdraví plynových vstřikovačů. Jejich provoz probíhá za podmínek vystavení vysokým teplotám a někdy i palivu nízké kvality.

Majitelům vozidel na plyn se doporučuje, aby věděli, jak opravit, vyčistit a upravit vstřikovače plynu LPG 4. generace vlastníma rukama. To v některých situacích pomůže a ušetří peníze.

Plynové vstřikovače jsou speciální jednotky LPG, které mají na starosti dávkování paliva, ve skutečnosti se jedná o vysokootáčkové ventily. Díky jejich správné činnosti je zajištěn požadovaný poměr směsi plyn-vzduch ve spalovacím motoru. Takové mechanismy se začaly používat ve 4. generaci HBO.

Některé z nejoblíbenějších jsou skladové modely od Valtek (Valtek), Rail (Reil), Digitronic (Digitronic), OMVL (OMVL), Lovato (Lovato). Jejich nespornou výhodou je snadná oprava, která spočívá v propláchnutí, výměně opravné sady a seřízení, na rozdíl od neoddělitelných vstřikovačů jako BRC (BRS), Barracuda (Barracuda) a podobně.

Příznaky poruchy jednoho nebo více vstřikovačů mohou zahrnovat:

1. vysoká spotřeba paliva;
2. zhoršení dynamických charakteristik stroje;
3. nestabilní chod motoru, troit spalovacího motoru (jeden nebo pár vstřikovačů nefunguje);
4. poruchy při sešlápnutí plynového pedálu;
5. poruchy různých senzorů, výskyt chyb „Zkontrolujte motor“ (například senzor MAC);
6. klepání v tryskách (hlasité "klepání");
7. úniky plynu přes vstřikovače (lití / otrava);
8. auto přestane běžet na volnoběh, vstřikovače se nezapnou.

Důvody mohou být:

• opotřebení pryžových kroužků tlumičů na dřících ventilů (z tohoto důvodu trysky klepou);
• vývoj sedla (sedla) ventilu nebo jeho blokovací gumy;
• opotřebení tyče (také nazývané píst, kotva) nebo vložky (také známé jako jádro, válec, žárovka);
• zaseknutí kotvy ve válci;
• oslabení elasticity vratné pružiny pístu;
• porucha elektromagnetické cívky (solenoidu);
• porušení celistvosti elektroinstalace.

Všechny výše uvedené důvody se mohou objevit přirozeně nebo v důsledku nekvalitních dílů, předčasné údržby plynového zařízení, porušení pravidel pro instalaci vstřikovačů. Takže například bez včasné výměny LPG filtrů se do trysek může dostat kondenzát plynu (olejovitá kapalina, voda, nečistoty), který může způsobit jejich zaklínění nebo zrychlené opotřebení.

Také vodorovná poloha při montáži ovlivňuje nerovnoměrné opotřebení (elipsa) těla objímky a dříku. A banální nedodržování pravidel pro instalaci vodičů (kroucení místo pájení, záměna, nesprávné upevnění) může časem způsobit problémy.
Tak či onak, ale trysky tohoto typu zřídka žijí až 70 tisíc km. ujeté kilometry bez opravy (výměna opravné sady). Vše závisí na podmínkách jejich provozu.

Podrobná kontrola plynových vstřikovačů (vstřik / otevírací doba, průchodnost) je možná pouze při připojení diagnostického zařízení, dále po demontáži celé rampy a její kontrole na speciálním stojanu v autoservisu. Nebo si postavte domácí stojan.

Je možné nezávisle identifikovat, který vstřikovač nefunguje a přítomnost netěsností (těsnost) je možná pouze střídavým odpojováním konektorů / čipů a odstraňováním hadic z výstupních armatur. Použití takových metod se důrazně nedoporučuje!

Chcete-li opravit vstřikovače LPG 4. generace typu Valtek nebo OMVL, musíte odstranit celou sestavu kolejnice:

• uzavřete přívod plynu do láhve. Chcete-li to provést, musíte zapnout odpovídající ventil multiventilu;
• na chvíli nastartujte motor, aby se spotřebovaly zbytky paliva ze systému;
• odpojte svorky baterie;
• odpojte hadice a napájení;
• odšroubováním tlumičů vibrací vyjměte plynovou řadu.

K demontáži a propláchnutí trysky (viz příklad Valtek typ 30) potřebujete:

1. pomocí klíče 12 odšroubujte kalibrační trysky/trysky ze spodní části rampy;
2. použijte kulaté kleště nebo šroubovák k odstranění pojistných kroužků cívek;
3. demontovat cívky;
4. odšroubujte (klíč 14) jádra ventilů a vyjměte z nich písty.

Dále je třeba zkontrolovat opotřebení: pryžové díly, sedla ventilů a vřetena s objímkami.

Důležité! Pokud je určeno pouze k čištění plynových vstřikovačů bez výměny dílů, je bezpodmínečně nutné namontovat všechny prvky na jejich místa, aniž by došlo k jejich záměně. Také v tomto případě pomůže prodloužit životnost trysek – pokud překlopíte vysypané zajišťovací gumičky na tyčích.

Proveďte identifikaci závad dílů. Identifikujte vymačkané pryžové kroužky, nárazníky a těsnění, zkontrolujte také opotřebení válců a kotev. Guma ventilu by neměla mít velká vybrání od sedla. Sedlo se také časem zmenšuje. Nevhodné díly zlikvidujte.

Poté očistěte části trysek od usazenin nečistot, je vhodné to udělat hadrem, vatovými tampony. Použití čističe karburátorů (karbokliner), acetonu, benzínu nebo jiných podobných produktů.
Gumové výrobky (pokud se rozhodnete neměnit), musíte odstranit, není možné je umýt agresivními látkami. Z takových sloučenin může pryž bobtnat. Ze stejného důvodu není vhodné čistit/oplachovat trysky (neoddělitelné) jako je Hana, Barracuda, Brc, účinek takového čištění stačí krátkodobě, pokud potom vůbec budou fungovat.

Opravná sada pro plynové vstřikovače je zpravidla doplněna pouze o pryžové výrobky (RTI), tyč a pružinu, pro jeden vstřikovač nebo celou rampu.Můžete si také zakoupit kompletní sadu dílů (tyče s jádrem a vratné pružiny smontované). Vše se děje odděleně. V průměru bude cena standardní opravné sady pro jednu kolejnici asi 500 rublů.

Na základě četných recenzí od řidičů pro vstřikovače Valtek, a to je LPG Tech, GREEN GAS (Green Gas), Atiker (Atiker), WentGas (Ventgas), Tomasetto (Tomasetto), Yota (iota), Digitronic (Digitronic), dokonce Lovato (Lovato), originální sady na opravu RAIL jsou nejvhodnější.

Zvláštností r / c je, že jejich píst má otvor v těle, toto řešení snižuje účinek stříkačky. Pokud volba padla na jiného výrobce, měli byste věnovat pozornost nedostatku magnetických vlastností kovu dílů (to by nemělo být), rozměrům, hmotnosti.

Celý proces výměny spočívá v sestavení bloku mechanismů v opačném pořadí:

1. pokud se písty nemění, vyjměte je ze sedel na tyčích a vyměňte kroužky (gumové tlumiče / nárazníky);
2. nainstalujte (nové / staré) kotvy a vratné pružiny do objímek;
3. vyměňte O-kroužky nastavovacího šroubu zdvihu dříku a také pod cívkou a jádrem;
4. zašroubujte objímky do kolejnice;
5. nasadit cívky, pojistné kroužky.

Doporučuje se použít všechna těsnění jednou. V této fázi není nutné instalovat kalibrační výstup / vsuvky.

Úprava plynových vstřikovačů LPG 4. generace typu Valtek se redukuje na úpravu zdvihu pro rovnoměrné dávkování paliva.

Existuje možnost kalibrace pomocí továrního nebo podomácku vyrobeného stojanu pro kontrolu a kalibraci plynových vstřikovačů, takové vybavení nemají ani všechny čerpací stanice.

Svépomocná kalibrace plynových vstřikovačů se provádí mikrometrickým zařízením s prodlužovací objímkou ​​/ objímkou ​​a závitem na ní odpovídajícím závitu dávkovací trysky, dále je to číselník se stupnicí 0,01 mm (je doplněné hloubkoměry, vrtoměry).

Dále budete potřebovat zdroj 4-12 V (například baterie nebo zdroj), kousek drátu s konektorem ke vstřikovači a tlačítko pro krátkodobý impuls, aby se nespálila cívka vstřikovače ven (pamatujte, že odpor solenoidu je 1-3 ohmy).

1. upevněte mikrometr k rampě;
2. ujistěte se, že se tyč indikátoru dotýká kotvy vstřikovače;
3. zapněte cívku až na 1 sekundu (ideálně musíte nejprve provést několik cyklů, aby se zahřály a zmenšily tlumicí kroužky);
4. nastavte hodnotu na zařízení na 0;
5. tímto způsobem upravte zdvih pístu. Otáčením šroubu jádra ve směru hodinových ručiček se mezera zmenšuje, proti směru hodinových ručiček - se zvětšuje. Na všech ventilech je nutné dosáhnout stejných hodnot.

Níže je uvedena tabulka pro kalibraci dráhy kotvy plynových vstřikovačů Valtek v závislosti na výkonu pohonné jednotky:

injekce začíná nabírat na síle. a problém se stává silou. je potřeba je umýt, protože benzín zlevnil a benzín je pořád zatraceně drahý.

Zajímalo by mě, jak umýt a čím? umýt stejně jako benzín?

všichni se perou, ale jak se prát, mlčí. tady jsou lakomci

Musí být rozebrány vlastníma rukama, to je velmi důležité, to znamená odšroubovat z rampy a dát do vany s benzínem. Poté udělejte několik pohybů tam a zpět, aby benzín propláchl vstřikovače a spláchl z nich nečistoty. Aplikace možná střapce... Štětec je taková vychytávka, že je lepší vzít nejdřív půl litru, jinak jeho použití možná nepochopíte.
Oleg_B

všichni se perou, ale jak se prát, mlčí. tady jsou lakomci

Musí být rozebrány vlastníma rukama, to je velmi důležité, to znamená odšroubovat z rampy a dát do vany s benzínem. Poté udělejte několik pohybů tam a zpět, aby benzín propláchl vstřikovače a spláchl z nich nečistoty. Aplikace možná střapce... Štětec je taková vychytávka, že je lepší vzít nejdřív půl litru, jinak jeho použití možná nepochopíte.
Oleg_B

Dnes se zaměříme na vstřikovače v automobilových plynových zařízeních.Článek bude užitečný zejména pro ty, kteří dosud nezískali dostatečné praktické zkušenosti s instalací zařízení LPG nebo kteří plánují samostatnou instalaci plynu na auto.

Náš odborník je vedoucí sítě instalačních služeb na Krymu, instalátor s 15letou praxí Anton Jakušev.

Plynový vstřikovač je sestava automobilového plynového zařízení navržená pro přesné dávkování propanu nebo metanu a dosažení optimální směsi paliva a vzduchu ve spalovacím motoru. Kapalný plyn se přivádí do reduktoru a tam se odpařuje. Dále je pod nízkým a stabilním tlakem přiváděn pouze do plynových vstřikovačů. Elektronická řídicí jednotka přepočítává signály ECU automobilu a řídí činnost vstřikovačů, o kterých mluvíme. Plynové vstřikovače z oceli se používají v tzv. LPG 4. generace, v systémech distribuovaného vstřikování. Podotýkám, že vzhled zařízení 4. generace LPG najednou byl skutečným průlomem v přestavbě automobilů na plyn. Princip přívodu plynu do každého válce prostřednictvím plynových vstřikovačů umožnil výrazně zvýšit přesnost dávkování plynu, čímž se složení směsi plyn-vzduch co nejvíce přiblížilo směsi benzín-vzduch. S příchodem 4. generace HBO jsou mnohé nemoci HBO prakticky minulostí - např. back pops - samovznícení směsi v sacím potrubí, vyhoření ventilů. Distribuované vstřikování LPG tedy bylo jakýmsi průlomem a plynový vstřikovač je u těchto systémů tím nejdůležitějším prvkem.

Jak funguje plynový vstřikovač? ECU plynového zařízení zpracovává signály benzínového počítače, zpracovává signály ze snímačů LPG a vysílá krátké elektrické impulsy, při jejichž působení se otevírají vstřikovače. Čím delší je aplikovaný impuls, tím déle je otevřená a tím více paliva jimi projde.

Strukturálně se trysky od různých výrobců liší. Lze rozlišit několik typů, každý z nich má své specifické výhody a nevýhody.

Nejběžnější jsou tyčové vstřikovače Typ 30. Nejznámější jsou Valtel typ 30 a Rail typ 30, stejně jako pozdější modifikace Rail IG1-IG5-IG9.

Typ 30 je v podstatě vysokorychlostní solenoidový ventil. Vstřikovače typu 30 jsou velmi oblíbené, dobře se osvědčily na motorech nenáročných na složení palivové směsi a „odpouštějícím“ někdy výrazné odchylky palivové směsi od stechiometrického poměru. Výhody typu 30 spočívají na povrchu - jsou levné. Přesněji - nejlevnější. Snadno opravitelné.

Zároveň musím říct, že jsem se v praxi setkal s vozy, na kterých vstřikovače Valtek Type 30 nasloužily 300 000 km. To je však spíše výjimka z pravidla.

Oprava vstřikovače typu 30. Postup:

3. Vyměňte představec nebo pryžový hrbolek

5. Kalibrujte běžným mikrometrem, nastavte stejný zdvih na všech tryskách - asi 0,45 mm.

Opravná sada pro vstřikovač typ 30. Na fotce vlastně vše, co může být požadováno.

Trysky s vyššími spotřebitelskými vlastnostmi, ale pracující na principu typu 30, jsou trysky OMVL.

V tryskách OMVL jsou použity moderní materiály. Tělo je vyrobeno z kompozitního plastu, což umožnilo lehčí konstrukci. Představec je vyroben ze speciální kovové slitiny, která je citlivější na magnetické impulsy. Vstřikovač se tak ukázal jako spolehlivější, rychlejší a přesnější v dávkování paliva. Praxe ukazuje, že průměrná životnost vstřikovačů OMVL je 100 000 km. Přestože existovaly šarže aktualizovaných OMVL, ve kterých pružiny vřetene selhaly velmi rychle, byl tento problém vyřešen výměnou sestavené opravné sady nebo samotných pružin.

Dalším typem trysek jsou tzv. jehlové trysky - HANA, Keihin, Barracuda. Tento typ vstřikovačů je nejdražší ze všech možností používaných v systému LPG 4. generace, nicméně jsou tím nejlepším, co lze na automobil nainstalovat. U jehlových trysek je plyn přiváděn přes solenoid, uvnitř kterého je dřík s uzávěrem.

Princip činnosti jehlových trysek

Tato konstrukce umožňuje, aby se tryska neustále proplachovala a zabraňuje ucpávání – jde o druh samočistícího mechanismu. Pokud je tryska ucpaná, lze ji umýt na stojanu na benzín. To se nestává často, nicméně toto je moje osobní zkušenost. Je možné, že v některých regionech je plyn špinavější než na Krymu a problém ucpaných trysek bude akutnější. Tryska má nízký odpor - 1,9 Ohm. Konstrukce zajišťuje velmi přesné dávkování paliva a co je velmi důležité - stabilitu provozních parametrů.

U takových vstřikovačů se zpravidla životnost neurčuje, dnes nemám statistiku určující maximální práh jejich životnosti. Například Mazda 6 najela na Khanu více než 300 tisíc km. Navíc byly trysky instalovány „vleže“ kvůli zvláštnostem uspořádání v motorovém prostoru. BARAKUDA, polská výroba - relativně novinka na trhu, ještě nestihla vykázat vysoký kilometrový nájezd, nicméně na některých vozech, které jsem pozoroval, je najeto již 150-200 tisíc a všichni jezdí bez reklamací. Japonský Keihen je obecně předchůdcem všech trysek tohoto typu. Byla to tato společnost, která jako první všem ukázala, že plynové vstřikovače nemohou být o nic méně spolehlivé a stabilní než ty benzínové. A právě od nich byly později opsány všechny další podobné modely, korejská HANA, polská BARAKUDA. Trysky jsou extrémně spolehlivé a odolné.

Dalším typem trysek je membrána. Zásadní rozdíl mezi těmito tryskami od ostatních variant je v tom, že mají uzamykací mechanismus oddělený od elektromagnetické části membránou, díky které se nečistoty nedostanou do místa kontaktu částí, které se k sobě přitahují a nezpůsobují zaseknutí a lepení. Tím je zajištěna stabilita a odolnost těchto vstřikovačů, jejich životnost je 150-250 tisíc km. Nevýhodou je, že takové trysky se zpravidla neopravují, a když se do interiéru dostane agresivní médium, membrána se poškodí a tryska začne propouštět plyn ven a brzy se úplně rozpadne. Největší nevýhodou membránových trysek je jejich cena. Jeden vstřikovač BRC slouží jako celá rampa válce IG1.4 nebo jako dva vstřikovače BARAKUDA. Tyto vstřikovače se používají hlavně v soupravách BRC.

Existují také trysky, které využívají zajišťovací mechanismy v podobě destiček nebo podložek. O těchto tryskách toho moc nevím kvůli jejich neoblíbenosti. Bohužel ty vstřikovače, na které jsem narazil, měly konstrukční chyby - jako Valtec typ 34. Na naší čerpací stanici jsme jich dodali asi deset. Vstřikovače se téměř okamžitě začaly „lepit“ a bylo nutné je demontovat. Vyzkoušeli jsme trysky Romano - měly nízkootáčkovou charakteristiku. Možná ze mně známých možností, kde se jako uzamykací mechanismus používá kombinovaná kovovo-pryžová deska, jsou to trysky AEB.

Mají dobře vyvážený výkon a ukázaly se jako velmi dobrá a spolehlivá volba. Nevýhodou těchto trysek je, že se prakticky neprodávají odděleně od výrobních systémů AEB a cenově se příliš neliší od BARAKUDA.

Doporučení pro výběr trysek a instalaci

O konstrukčních prvcích jsme mluvili výše - a zde je na majiteli vozu, aby se rozhodl, kterou možnost upřednostní - rozpočtovou nebo dražší. Pamatujte, že čím výkonnější a modernější je váš vůz, tím přesnější dávkování paliva je vyžadováno pro jeho motor. Použití rozpočtových možností pro vstřikovače může způsobit takové problémy, jako je výskyt chyb v provozu motoru, nestabilní provoz spalovacího motoru v určitých režimech a pokles výkonu. Rozpočtové vstřikovače navíc vyžadují více soukromých služeb. Mnoho motoristů přitom používá rozpočtové atomizéry a jsou spokojeni. Nevýhodou drahých vstřikovačů je cena, která je zřejmá a často neudržitelnost.

Důležitou roli ve fungování vstřikovačů hraje způsob jejich montáže na vůz, umístění v prostoru a výběr z hlediska výkonu. U některých modelů trysek hraje důležitou roli poloha v prostoru.Zejména pro ty s plynem přiváděným ze strany pracovní tyče. Pokud jsou takové trysky umístěny cívkami dolů, nečistoty se velmi rychle hromadí v pracovních tyčích a trysky vycházejí z parametrů. Pak se spalovací motor začne na volnoběh ztrojnásobovat a brzy i v zátěži, to vše je doprovázeno zvýšenou spotřebou plynu a nakonec to nevyhnutelně končí opravou vstřikovačů.

Použití filtru v parní fázi hraje obrovskou roli v životnosti a kvalitě robotických plynových vstřikovačů. Musí být použit filtr. Filtry jsou různé, jak jednoduché - papírové nebo polyesterové, tak se sedimentačními nádržemi pro akumulaci těžkých plynných frakcí. V odlučovacích filtrech uvnitř jímky jsou kanály, které způsobují, že se plyn pohybuje ve spirále, čímž se vytváří odstředivý efekt a odhazují všechny těžké frakce, neodpařené vměstky na stěny jímky, a poté stékají ke dnu. . Tento typ filtru umožňuje občas prodloužit životnost trysek. Doporučil bych použít filtr typu separátor.

Jednou z nejčastějších otázek v poslední době je, zda je povoleno montovat trysky na plastové spojky. Řekněme jen: upevnění na stěrky nesplňuje přijaté normy pro montáž LPG na automobily, nicméně tento způsob je podle mého názoru v případě potřeby přípustný a při řádném provedení práce umožňuje zajistit všechny bezpečnostní normy. A při připevňování vstřikovačů na kusové kovové držáky a při upevňování pomocí spojek je důležité zajistit, aby rampa vstřikovačů nebyla vystavena nadměrným vibracím při kontaktu s hadicemi, kabeláží a dalšími prvky v motorovém prostoru. . Je důležité zajistit, aby se upevňovací prvky během provozu neuvolnily nebo nedeformovaly. Samozřejmě je nutné provést preventivní kontrolu nainstalovaných prvků HBO - pravidelně zvednout digestoř a dbát na to, aby nebylo nic uvolněné nebo roztřepené. Toto jsou jednoduchá pravidla pro předvídání problémů.

Ahoj. Jsem rád, že vás vítám na stránce o zařízení na plynové láhve GBOshnik. Dnes budeme mluvit o plynových vstřikovačích, o tom, jak doma vyčistit vstřikovače plynu, a také jak seřiďte trysky LPG vlastníma rukama, pomocí mikrometru.

Každý ví, že nejen benzín a nafta jsou v naší zemi „badyazh“. Před dlouhou dobou se plynové čerpací stanice naučily „nafukovat“ našeho bratra, a to ne plynem, ale vzduchem, přimíchávat různé bahno do plynového paliva, což nepříznivě ovlivňuje stav plynového zařízení a celého motoru jako celku.

Takže jakmile bylo zjištěno, že motor je nestabilní na plynu, při přepnutí na plyn se motor zastavil a prostě nebyl žádný volnoběh. Mimo jiné se zhoršila dynamika, zmizela trakce, zvýšila se spotřeba plynu a objevily se propady při akceleraci. Výše popsané „závady“ se navíc projevovaly zpravidla „za studena“. Po nějaké době po zahřátí motoru na optimální teplotu všechny tyto „boláky“ prakticky zmizely.

Problém neumožňoval žít a řídit žádné auto. Když jsem se prohrabal internetem, našel jsem podobné případy a také recenze těch, kteří tento problém „vyhráli“. Podezření padlo na filtr (jak vyměnit filtry a vypustit kondenzát je psáno zde a zde), stejně jako plynové vstřikovače. Filtry byly vyměněny, mimochodem při výměně bylo ve filtračních prvcích nalezeno velké množství pryskyřice, to mě upozornilo a přimělo se zamyslet. Pokud je ve filtrech tolik „kaki“, co je pak v plynových vstřikovačích? Padlo rozhodnutí - je nutné vyčistit plynové vstřikovače a také jejich další kalibraci. Co z toho vzešlo - čtěte dále.

1. Prvním krokem je uzavření přívodu plynu, k tomu otočíme jeden nebo dva ventily na plynové láhvi.

2. Nastartujeme auto a necháme ho pracovat, aby se uvolnil tlak v plynovém potrubí a spotřeboval zbývající plyn.

3. Demontujeme plynovou lištu s tryskami. U každého bude tento proces probíhat po svém, vše záleží na značce vstřikovačů a typu motoru.

4. Dále pomocí šroubováku odšroubujte šrouby a vyjměte plynové trysky.

5.Vyjmeme tyče z těla trysky. Fotografie ukazuje důvod všech mých potíží - pryskyřičné usazeniny, dokonce neumožňovaly plné fungování trysek. Když je motor studený a vstřikovače studené, viskózní pryskyřice narušuje správný zdvih dříku plynového vstřikovače.

6. Pomocí vatových tamponů a alkoholu (můžete použít i rozpouštědlo) otřete stonky, stejně jako to, co je uvnitř těl.

7. Montáž se provádí v opačném pořadí.

1. Odšroubujte trysky z rampy.

2. Vytáhneme odpovídající zástrčku.

3. Místo proudnice nainstalujeme speciální adaptér, do kterého bude instalován mikrometr.

4. Dále nastavte mikrometr, podívejte se na šipku, pokud se začne pohybovat, pak se kotva dostala do kontaktu s tyčí mikrometru.

5. Nainstalujte zátku do cívky vstřikovače plynu.

6. Snížíme hodnoty mikrometru na nulu.

7. Přiveďte 12V napájení k cívce po dobu 1 sekundy nebo méně.

8. Zapíšeme hodnotu, kterou zařízení ukazuje.

[quote = "Ivan Ivanov; 939242 ″] Jediným důvodem jsou gumové membrány. [/ quote] Takže pro to byl proveden takový optimální přechod, dokonce jsme dali 49,8 na zajištění převodovky a trysek, ale ve velkých mrazech mohou trysky únik. [ COLOR = Stříbrná]

[/ COLOR] [quote = ”padl palych; 939238 ″] 29 st. Například? Co omezuje spodní teplotní pruh? co je plné? Mohlo by to něčemu uškodit a jak? [/ Citace] Palychu, jsi člověk, který rozumí a máš program a šňůru, můžeš si to přeložit sám, těsně před zimou to nezapomeň přepnout zpět na vysokou teplotu. Také nastavte teplotu plynu na 0 pro pojistné stupně pro přepnutí zpět na benzín, program je -10 stupňů.

Prosím o pomoc: Na plynu rychlost XX se blíží 0, motor cuká plynem zapáchá, za pohybu vše OK, jak to překládám na benzín, to samé, třesení, ale když jedu trochu dál benzín vše se normalizuje, volnoběh 500-600 nic se netřese funguje hladce. Provedli jsme diagnózu: diagnostik zapnul vstřikovače jeden po druhém a zdálo se, že 4. a 6. tryska nejsou ledové, ale zdá se, že funguji. Zkusím to vyčistit ultrazvukem.

Otázka: možná kvůli 2 tryskám, které fungují, ale existují špatné příznaky nebo je to nějaký druh senzoru, který kompostuje mozek?

BRC sekvenční FAST (myšleno 56, ale ukázalo se, že je RYCHLE)

[quote = "BahuS; 939249"] diagnostik střídavě zapnul trysky a zdá se, že 4. a 6. tryska nejsou led, ale zdá se, že funguji. a ta hadice se tak třese. [BARVA = "Stříbrný"]

[/ COLOR] A také zkontrolujte tlak, pokud existuje reduktor GENIUS, rádi silně zvyšují tlak, můžete zabít katalyzátor a také může selhat senzor SENS PRES P1.

[quote = "BahuS; 939310 ″] Může pomoci čištění vstřikovačů? [/ quote] Zkuste to, nemusí to pomoci.

[quote = "BahuS; 939310 ″] Pokud tomu rozumím, díky tomu, že pouštějí plyn v zavřeném stavu, může plyn v kabině zapáchat, ne? [/ quote] Ano, může kvůli tomu zapáchat.

[quote = ”Ivan Ivanov; 939242 ″] Jediným důvodem jsou gumové membrány. [/ quote]
Ahoj! O jakých membránách mluvíš? V převodovce? Chci pochopit fyzikální proces, proč je špatné pro membrány, když snížím přechod pouze o 10 stupňů? Trhají se kvůli ztrátě elasticity?
[quote = ”BORI; 939244 ″] K tomu byl tedy proveden takový optimální přechod, dokonce jsme dali 49,8 na zajištění převodovky a vstřikovačů, ale v silných mrazech mohou vstřikovače unikat. [/ quote]
A také kvůli čemu mohou unikat vstřikovače? Předpokládám, že pokud se tam dostane špatně odpařená frakce plynu? Nebo něco mrzne?

[quote = ”BORI; 939244 ″] Palychu, jsi chápavý člověk a máš program a šňůru, umíš si sám překládat, těsně před zimou nezapomeň přepnout zpět na vysokou teplotu. [/ quote]
Akorát jsem to zažil při přechodu na 30 stupňů, přešel jsem snad o minutu později, jen jsem ujel ze dvora, při počáteční teplotě 23 stupňů, jinak jsem jel skoro kilometr. Stalo se, že při nájezdu 750 km bylo pokaždé natankováno 10 litrů benzínu, což je v průměru 16 eur.A v zimě je toho mnohem víc, skoro dvakrát, i když průměrný mráz je v zimě -5 -12, jen měsíc a půl a někdy je plus celá zima.
Také jsem si všiml, že když jsem si koupil skener, konečně jsem se připojil k OBD a vidím, že teplota motoru roste dvakrát rychleji než teplota převodovky při zahřívání a pak o 8-10 stupňů vyšší než u převodovky ! V tom je rezerva rychlého spínače! Nebo dát čerpadlo, které přidává průtok, nebo připojit převodovku blíže k motoru a ta moje, ač je propojená tlustými hadicemi, je pořád dvě 70 centimetrů. Nečekal jsem, že takový pokles teploty v průtoku bude!

[CITÁT = BORI; 939319] Zkuste to, možná to nepomůže.

Ano, může to kvůli tomu smrdět. [/ CITÁT]

A kde se dají objednat vstřikovače za méně než 2500 za kus, když nepomůže proplach? Mám oranžovou, který model trysek nebo štěstí není v barvě?

[quote = "pal palych; 939323 ″] převodovku připoj blíže k motoru, [/ quote] Vždy se ji snažím připojit blíž a hadice jsou kratší a tak foukám méně studeného vzduchu. čerpadlo je dobré, ale konstrukce se komplikuje a zdražuje. Hledejte čerpadlo od VWT4 po demontáži, abyste našli skvělý kus. [BARVA = ”Silver”]

[/ COLOR] [quote = ”BahuS; 939341 ″] Mám oranžové, to je model trysek [/ quote] Oranžová je MAX, jsou rozděleny podle barvy podle síly.Máme nákup za 35 eur.

[/ COLOR] Oranžová je MAX, jsou rozděleny podle barvy podle síly. Nakupujeme 35 eur. [/ CITÁT]
máte to daleko, sice pozítří jedu do Oděsy přes Kyjev, ale na trysky nebudou peníze (((((Můžete mi říct něco nového pro diagnostiku)?

[B] BahuS [/ B], ultrazvuk nemá smysl čistit, mezery a dírky tam nejsou. Být tebou, nejdřív bych zkontroloval korby paliva. Pak si síly vyměnily místa s evidentně dělníky, aby se ujistily
v jejich nefunkčnosti.

[B] spadl palych [/ B], marně jsi tam lezl, ten nešťastný 1 km ti moc neušetří, ale síly benzínu zabraly výrazně čas na samočištění. Později utrácejte více za čištění benzoforu.

[quote = ”Petr; 939392 ″] marně jsi tam lezl, ten nešťastný 1 km ti moc neušetří, ale benzinové síly zabraly výrazně čas na samočištění. Později utrácejte více za čištění benzínového motoru.[/ Citát] Mají dobrý benzín a benzínové motory se prakticky neucpávají a nikdo je tam nečistí.plyn 15 kroupy. a okamžitě nastartujte na plyn a jede 300 000 t.km. a vše funguje dobře. [COLOR = ”Silver”]

[/ COLOR] [quote = ”Petr; 939392 ″] ultrazvuk nemá smysl čistit, mezery a dírky tam nejsou. [/ Quote] Někdy pomůže čištění, špína ulpí na špičce uzavíracího ventilu a na sedlo a tryska se těsně neuzavře a spustí jedovatý plyn a dávkování je porušeno.

[quote = ”pal palych; 939323 ″] Dobrý den! O jakých membránách mluvíš? V převodovce? Chci pochopit fyzikální proces, proč je špatné pro membrány, když snížím přechod pouze o 10 stupňů? Trhají se kvůli ztrátě elasticity? [/ Quote]

Ahoj. Podívejte se, když se plyn odpaří (samotný okamžik), dojde k prudkému lokálnímu ochlazení na teploty pod nulou. To v případě, že převodovka není dostatečně zahřátá chladicí kapalinou na kladné teploty s rezervou. Proč je to nutné s marží? Opět, když kapalný plyn expanduje, odebírá hodně tepla z blízkých okolních částí a z membrány. To znamená, že je možné dosáhnout záporných teplot, pryž ztvrdne a zkřehne. Znovu a znovu to nakonec praskne. O tak nešťastném (nepravděpodobném) případě, jako je průchod kapalné fáze k ventilům trysek a vypařování plynu na jejich membránách, ani nemluvím.[BARVA = ”Stříbrná”]

[/ COLOR] [quote = "fall palych; 939323 ″] Také jsem si všiml, když jsem si koupil skener, který jsem konečně připojil k OBD a vidím, že teplota motoru roste dvakrát rychleji než teplota převodovky během zahřívání, a dále o 8-10 stupňů vyšší než reduktor! V tom je rezerva rychlého spínače! Nebo dát čerpadlo, které přidává průtok, nebo připojit převodovku blíže k motoru a ta moje, ač je propojená tlustými hadicemi, je pořád dvě 70 centimetrů.Nečekal jsem, jaký je pokles průtoku z hlediska teploty [/ citace]

Nejedná se o pokles průtoku, ale o silné odebírání tepla odpařujícím se plynem. Vždy bude chladnější než chladicí kapalina. To je norma.

[/ COLOR] Někdy pomůže čištění, na špičce uzavíracího ventilu a na sedle se ulpí nečistoty a tryska se nezavře a začne otravovat plyn a naruší se dávkování. [/ CITÁT]
Myslím, že ultrazvukové čištění zdarma nebude zbytečné, mobily naplněné pivem čistí bouchnutím)))))

[quote = "BahuS; 939468 ″] Myslím, že ultrazvukové čištění zdarma nebude nadbytečné, mobilní telefony naplněné pivem vyčistí s prásknutím))))) [/ quote]

S jedním malým „ale“. Ultrazvuk poměrně často odlupuje závity cívek. Poté již nefungují. Ale to je jen "možná" - nic víc.

[quote = ”pal palych; 939238 ″] Všem guruům z BRC ještě jedna otázka:
Standardně v nastavení z výroby mám program nastaven na přepnutí na plyn od teploty 39,8 stupňů při úvodním studeném startu. Proč přesně? [/ Quote]
Výchozí spínací teplotu nastavuje výrobce nejen pro propan, ale i pro metan, na to nezapomínejte, to je první věc.
Za druhé, zařízení se prodává do zemí s rozdílným klimatem, někde je léto skoro celý rok a někde zima, navíc každý rok, takže výrobce zvolil nejnižší možnou spínací teplotu.
Jak ukazuje praxe, v našem klimatu je spínací teplota nastavena na 50 stupňů, což odpovídá asi 70 stupňům teploty motoru. [COLOR = ”Stříbrná”]

[/ COLOR] [quote = ”denisa; 938586 ″] ano, řekněte mi, jak to vyplnit do tabulky. [/ citát]
Máte v tabulce fajfky, jsou v ní nějaká čísla?

[quote = "paly palych; 939526"] Přemýšlel jsem o tom, ale ne nadarmo mám masivní "cihlu" GENIUS -MAH, aby to šlo prudce zchladit z mnou nastavených +30 do mínusu , asi musí být silně ponořený do pedálu plynu, což já nikdy nemám, dokud se motor nezahřeje. [/ citát]

Pro zkušenost k ní přitiskněte teplo a uvidíte, jak brzy ji pokryje námraza)))))))))))))