Schémata oprav LED svítilny udělej si sám

Globální zdokonalení LED svítilny

LED svítilny čínské výroby, které zapalují celý náš trh - zdálo se, že by to mohlo být jednodušší (jak ukazuje zkušenost - pro Čínu je to příliš jednoduché), zdá se, že je velký výběr, ale v každé svítilně se vám nemusí něco líbit , ale když se ponoříte do vnitřností a obvodů - někdy se divíte, jak to funguje.

Dal jsem si za úkol - "Najdi vhodného dárce, a sesbírej lucernu vhodnou k přežití, se kterou můžeš kamkoliv." Po dlouhém hledání se našel dárce:

Jedná se o čínskou policejní svítilnu s označením 20W.
Při koupi byla baterka rozebrána a vnitřnosti analyzovány. Uvnitř byla jednowattová LED s reflektorem poskytujícím velmi velké boční osvětlení a velmi úzký paprsek světla. Ovladač (pokud se tomu tak dá říkat) se skládal z malého počtu dílů - mikroobvod ME2108A, induktor, kondenzátor a dioda. Vše se zdá být v pořádku, ale tlumivka s mikroobvodem v tomto obvodu byla velmi horká, obvod spotřebovával asi 0,5A z prstové baterie a LED dávala poměrně slabý světelný tok. Jak se později ukázalo, tento měnič nezatěžoval výstup 4,5 V a LED byla navržena pro 3,6 V, kvůli nízkému saturačnímu proudu tlumivky výstupní napětí kleslo na požadované a obvod „fungoval “.

Protože mým úkolem bylo vyrobit efektivní zdroj světla a nepoužívat čínský strojvedoucí, jehož účinnost je „nižší než u parní lokomotivy“, rozhodl jsem se jej upravit výměnou LED za OSRAM LUW W5AM-LXLY-6P7R-Z. s kolimátorem OSS-M pod úhlem 30° (bylo možné dodat každému oblíbené Cree, ale máme s nimi problémy, např. nedostatek malých substrátů a optiky) a dodat budič na bázi specializovaného mikroobvodu ZXSC310 .

OSRAM LED byla vybrána z několika důvodů: při proudu 350mA poskytuje LED světelný tok až 150 lumenů, maximální proud LED je 1A, tato LED je z hlediska uchycení téměř kompatibilní se standardní, má nejnižší cenu za svou sílu.

Výměna LED se provádí zahřátím LED substrátu zespodu. Staré LED odpájíme a nainstalujeme vycentrováním nové (naštěstí jsou téměř pinově kompatibilní, ale výměně to nebrání).

Dále upravíme tělo svítilny na naši optiku (kterou je potřeba přizpůsobit svítilně)), vyvrtáme místo pro kolimátor:

Dále je nutné odstranit zkosení od okraje pouzdra k závitu a snížit výšku montážní matice optiky (protože náš systém je nižší než standardní).
Jak ukázaly zkušenosti s používáním různých svítilen - úzký paprsek jasného světla ve většině případů zhoršuje viditelnost a poskytuje nízké osvětlení, takže mou volbou byl 30º kolimátor LEDIL s označením OSS-M, určený pro LED OSRAM DRAGON.
Úprava kolimátoru (standardně je kolimátor čtvercový a v pouzdře pro nalepení na LED substrát). Kolimátor vytáhneme z těla, odstřihneme uši a na brousku zbrousíme na požadovaný průměr.

Poslední úprava pouzdra - vyvrtání otvoru pro upevňovací matici optiky (vyrobeno ve výrobě na stroji) a těsnění. Otvor je vyvrtán doslova 3 mm na téměř průměr kolimátoru. Pro utěsnění nalepíme na tavné lepidlo kompletní ochranné plexi (k tomu je vhodné matici nahřát fénem a tavné lepidlo rozetřít na rozpálenou plochu), dále je nutné utěsnit všechny závitové spoje, i když jsou tam gumová těsnění - nepomáhají, protože to nedostanou, pro vyřešení tohoto problému namotáme klempířskou pásku do drážek pro těsnění a namontujeme kompletní těsnící kroužky (je vhodné je namazat např. s vazelínou nebo ciatim).

Zdá se tedy, že s případem je vše jasné, nyní se konečně dostáváme k elektronice.

První verze svítilny byla s rozšířeným obvodem ovladače na ZXSC310 s ovladačem napájeným z výstupu (tento obvod umožňuje „vymáčknout“ veškerou energii z baterie a odsává napětí na baterii jedním tahem do nejmenší možné minimum).

Ale protože jsem byl infikován hroznou nemocí - nemocí Lumen, a kromě toho, že je nutné získat větší jas, potřebujeme univerzálnost svítilny a dlouhou dobu provozu. Pro vysokou svítivost nejsou běžné prstové baterie vhodné a použil jsem 700 mAh Li-Ion baterii LIR14500, která je stejně velká jako běžná prstová baterie. Ale to není problém - napětí baterie v nabitém stavu je 4,2V a maximální napětí LED při proudu 300mA je 3,4V. Step-up driver není vhodný.
Zde jsem se rozhodl použít základní obvody Buck-Boost. Kromě obvodu ovladače jsem se rozhodl vytvořit dva režimy jasu, k tomu jsem použil miniaturní PIC10F220.

Tento obvod ovladače poskytuje napájení LED s proudem až 300 mA při napájení z baterie a proudem přibližně 100 mA při napájení z baterie. Protože v tomto obvodu není žádná proudová zpětná vazba LED, proud se při napájení z prstové baterie snižuje, ale nestabilita proudu při provozu z baterie je téměř neviditelná.

Druhým úkolem bylo vyvinout řídicí systém řidiče. Tento systém by měl detekovat napětí nabité baterie a upozornit na to, když je úroveň nabití nízká. Je také nutné zajistit 2 režimy jasu (pro prodloužení doby svitu).

Toto schéma poskytuje:
-Přepínání režimů s krátkodobým výpadkem napájení
- Dva režimy jasu
-Indikace vybití baterie a vypnutí driveru při plném vybití
-Schopnost pracovat z prstové baterie

Při použití baterie nefunguje řídicí systém (interní pull-up rezistor mikroobvodu ovladače spustí ovladač), ale jakmile je baterie nainstalována, napájecí napětí je dostatečné pro spuštění ovladače a svítilna se otočí zapnuto v prvním režimu „Economy“ při jasu 40 %. Při krátkém stisknutí tlačítka napájení se napájení vypne a po uvolnění tlačítka se aktivuje druhý režim - maximální jas.

Pro indikaci vybití baterie jsem použil ADC a změřil napětí interního referenčního zdroje 0,6V (hodnoty ADC jsou nepřímo úměrné napájecímu napětí s přihlédnutím k poklesu na diodě). Při poklesu napětí na minimum se svítilna přepne na cca 10% jas a při úplném vybití baterie ovladač vypne ovladač.

Většina problémů byla při pokusu o přepnutí režimů a po chvíli reset režimu (aby se baterka nezapnula z posledního režimu, ale z úsporného režimu), docházelo k pokusům napájet kontrolér z kondenzátoru po dobu tlačítkem se přerušilo napájení, ale byly problémy s probuzením z režimu hibernace, jelikož jsem použil port GP2 jako snímač přítomnosti napětí na ovladači a na tomto pinu portu nejsou žádná přerušení a zvažoval jsem přechod na jiný jeden nepříznivý pro obvodové programování regulátoru. Po dlouhém provádění experimentů jsem si všiml, že regulátor si zachovává stav registrů i při dlouhém výpadku napájení a po kontrole teorie jsem pochopil, o co jde - na kondenzátoru C1, když je napájení zapnuto vypnuto, zůstane nabití asi 0,7 V (při tomto napětí ovladač přestane fungovat) a toto napětí je dostačující na to, aby se poslední hodnoty (konkrétně režim) uložily do registrů ovladače. Pro "resetování" posledního stavu (nastává cca 5s po vypnutí) jsem dal rezistor R1.

Jumper JP1 byl vložen jen pro případ, že by bylo možné vypnout kontrolu vybíjení.

Oboustranná deska se ukázala být docela miniaturní a je instalována místo standardní desky. Pokovení otvorů jsem provedl nýtováním měděného drátu:

Podrobnosti: tantalové kondenzátory v pouzdře A, tlumivka Sumida CDRH6D38NP-100NC, rezistory velikosti 0603, nízkoodporové odporové snímače proudu - velikost 0805 s odporem 0,05 Ohm (označení E05) instalovány 2 kusy paralelně k sobě pro získání odporu 0,025 Ohm, Schottkyho dioda - miniatura s nízkým proudovým úbytkem 2A, tranzistor (Zetex) pro maximální možný proud v tomto případě (lze dodat ZXTN25012, ZXTN19020). Lze použít další LED a optický systém, hlavní je, že LED je navržena na proud větší než 300mA, aby se snížila tvorba tepla.

Nezapínejte driver bez zátěže! Při zapnutí bez zátěže v nejlepším případě dojde k poruše kondenzátoru C2, v nejhorším případě - selhání tranzistoru, po kterém následují speciální efekty ve formě ohňostroje.
Přepólování napájecího zdroje ovladače není povoleno! Při přepólování kondenzátor C1 a tranzistor explodují!

Výsledkem je baterka, která vypadá od originálu téměř k nerozeznání (až na optiku, která už budí pozornost), ale parametry a úhlem světelného toku mnohem lepší než má originál:

Firmware tohoto zařízení je napsán v ekologicky šetrném assembleru.

Elektrická svítilna označuje jako přídavný pomocný nástroj pro provádění jakékoli práce při slabém osvětlení nebo při žádném osvětlení. Každý z nás si vybere typ svítilny podle svého uvážení:

• Hlavová pochodeň;
• kapesní svítilna;
• ruční svítilna

atd.

Elektrické schéma jednoduché svítilny na obr. 1 se skládá z:

• bateriové články;
• žárovky;
• klíčový spínač.

Schéma v jeho provedení je jednoduché a v tomto ohledu nevyžaduje vysvětlení. Důvody nefunkčnosti svítilny s tímto schématem mohou být:

• oxidace kontaktů s bateriemi;
• oxidace kontaktů držáku žárovky;
• oxidace kontaktů samotné žárovky;
• porucha klíče spínače světel;
• porucha samotné žárovky, žárovka vyhořela;
• nedostatek kontaktního spojení s drátem;
• nedostatek energie baterie.

Dalšími důvody nefunkčnosti může být jakékoli mechanické poškození těla svítilny.

čelovka s LED BL - 050 - 7C

Svítilna BL - 050 - 7C se prodává se zabudovanou nabíječkou, při připojení takové svítilny k externímu zdroji střídavého napětí dochází k dobíjení baterie.

Nabíjecí baterie, nebo spíše elektrochemické akumulátory, - princip nabíjení takových článků je založen na použití reverzibilních elektrochemických systémů. Látky vzniklé při vybíjení baterie pod vlivem elektrického proudu jsou schopny obnovit svůj původní stav. To znamená, že jsme dobili baterku a můžeme ji používat dál. Takové elektrochemické baterie nebo jednotlivé články se mohou skládat z určitého množství v závislosti na spotřebovaném napětí:

• počet žárovek;
• typ žárovek.

Číslo, soubor takových jednotlivých prvků svítilny, je baterie.

Elektrický obvod svítilny na obr. 2 lze považovat za složený jak z jednoduché žárovky, tak z určitého počtu LED žárovek. Co přesně je důležité pro jakýkoli obvod svítilny? - Je důležité, aby energie spotřebovaná žárovkami v elektrickém obvodu - odpovídala výstupnímu napětí napájecího zdroje baterie, sestávající z jednotlivých článků.

Rezistor R1 s odporem 510 kΩ a jmenovitým výkonem 0,25 W v elektrickém obvodu je zapojen paralelně, díky tomuto velkému odporu se výrazně ztrácí napětí v dalším úseku elektrického obvodu, resp. elektrická energie se přeměňuje na tepelnou energii.

S rezistorem R2 s odporem 300 ohmů a jmenovitým výkonem 1 W teče proud do LED VD2. Tato LED slouží jako kontrolka pro indikaci připojení nabíječky svítilny k externímu zdroji střídavého napětí.

Proud je přiváděn na anodu diody VD1 z kondenzátoru C1.Kondenzátor v elektrickém obvodu je vyhlazovací filtr, část elektrické energie se ztrácí s kladným půlcyklem sinusového napětí, protože během tohoto půlcyklu se kondenzátor nabíjí.

Při záporném půlcyklu se kondenzátor vybije a proud teče k anodě katody VD1. Vnější úbytek napětí pro daný elektrický obvod nastane, když jsou v elektrickém obvodu dva odpory a žárovka. Také lze vzít v úvahu, že když proud prochází z anody na katodu - v diodě VD1 - existuje také vlastní potenciální bariéra. To znamená, že je také běžné, že se dioda do určité míry zahřívá, při kterém dochází k externímu poklesu napětí.

Na baterii GB1, která se skládá ze tří článků, je při připojení svítilny k externímu zdroji střídavého napětí přiváděn z nabíječky proud o dvou potenciálech + -. V baterii je elektrochemické složení baterie obnoveno do původního stavu.

Následující schéma na obr. 3, které se nachází u LED svítilen, se skládá z následujících elektronických prvků:

• dva odpory R1; R2;
• diodový můstek sestávající ze čtyř diod;
• kondenzátor;
• dioda;
• VEDENÝ;
• klíč;
• baterie;
• žárovky.

U daného obvodu dochází k externímu poklesu napětí v důsledku všech základních prvků elektroniky - zapojených do tohoto obvodu. Jedna úhlopříčka diodového můstku můstkového obvodu je připojena k externímu zdroji střídavého napětí, druhá úhlopříčka diodového můstku je připojena k zátěži - tvořené určitým počtem svítivých diod.

Všechny podrobné popisy výměny elektronických prvků při opravě baterky, stejně jako diagnostika těchto prvků - najdete na této stránce, která obsahuje podobná témata, ve kterých je vidět oprava domácích spotřebičů.

Ke své práci musím občas použít čelovku. Přibližně šest měsíců po koupi se dobíjecí baterie svítilny přestala nabíjet poté, co byla zapnuta pro dobíjení přes napájecí kabel.

Při zjišťování příčiny poruchy světlometu byla oprava doplněna fotografiemi, aby bylo toto téma prezentováno na názorném příkladu.

Příčina nefunkčnosti nebyla zpočátku jasná, jelikož při zapnutí svítilny pro dobití se rozsvítila signálka a svítilna sama po stisknutí spínacího tlačítka slabě svítila. Co by tedy mohlo být důvodem takové poruchy? Je baterie nefunkční nebo z jiného důvodu?

Pro kontrolu bylo nutné otevřít tělo svítilny. Na fotografiích fotografie č. 1 špička šroubováku označuje místa, kde je upevněno spojení těla.

Pokud nelze tělo svítilny otevřít, je třeba pečlivě zkontrolovat, zda nebyly odstraněny všechny šrouby.

Fotografie č. 2 ukazuje převodník dolaru v napětí i proudu.

V obvodu byste neměli hledat příčinu poruchy, protože při připojení k externímu zdroji - signálka svítí foto č. 2 červená LED kontrolka. Zkontrolujeme další spojení.

Před námi na fotografii # 3 ukazuje spínač světla LED svítilny. Kontakty tlačítkového sloupku spínače jsou dvojitým spínacím zařízením světel, kde například svítí:

• šest LED žárovek,
• dvanáct LED žárovek

svítilna. Dva kontakty spínače, jak vidíme, jsou zkratovány a na tyto kontakty je připájen společný vodič. K dalším dvěma kontaktům spínače jsou připájeny dva vodiče - samostatně, z nichž proud teče do osvětlení:

Při přepínání stačí zkontrolovat kontakty spínače světel pomocí sondy, jak je znázorněno na fotografii #4. Společný kontakt se dvěma zkratovanými kontakty se dotýkáme prstem a střídavě se dotýkáme dalších dvou kontaktů sondou.

Pokud je spínač v dobrém provozním stavu, LED kontrolka sondy se rozsvítí na fotografii #4.Spínač světel je provozuschopný, provádíme další diagnostiku.

Zde lze také zkontrolovat napájecí kabel pomocí sondy fotografie #5. Chcete-li to provést, musíte prstem zkratovat kolíky zástrčky a střídavě připojit sondu k prvnímu a druhému kontaktu konektoru kabelu. Pokud se kontrolka sondy rozsvítí, není napájecí kabel přerušen.

Napájecí kabel pro dobíjení baterie funguje správně, provádíme další diagnostiku. Měli byste také zkontrolovat baterii baterky.

Na zvětšeném obrázku akumulátorové baterie na fotografii č. 6 je vidět, že pro její dobití je přiváděno konstantní napětí 4 volty. Síla proudu tohoto napětí je - 0,9 ampérhodiny. Kontrolujeme baterii.

Multimetr v tomto příkladu je nastaven na rozsah měření stejnosměrného napětí 2 až 20 voltů tak, aby naměřené napětí odpovídalo specifikovanému rozsahu.

Jak vidíme, na displeji zařízení se zobrazuje konstantní napětí baterie - 4,3 Voltu. Ve skutečnosti by tento indikátor měl nabývat větší hodnoty - to znamená, že pro napájení LED lamp není dostatečné napětí. LED lampy zohledňují potenciální bariéru pro každou takovou lampu, jak ji známe z elektrotechniky. V důsledku toho baterie při dobíjení nedostává požadované napětí.

A zde je celý důvod nefunkčnosti fotografie #8. Tato příčina poruchy nebyla okamžitě zjištěna - při přerušení kontaktního spojení vodiče s baterií.

Dráty v tomto schématu jsou nespolehlivé pro pájení, protože tenká část drátu neumožňuje jejich bezpečné upevnění v místě pájení.

Ale i tento důvod poruchy je odstranitelný, elektroinstalace byla vyměněna za spolehlivější sekci a LED svítilna je momentálně funkční, funguje bezchybně.

Předložené téma považuji za nedokončené, budou pro vás uvedeny na příkladech - opravy jiných typů baterek.

Nazval bych to „Zápisky posraného elektrikáře“! Autor prostě nechápe, jak obvod funguje, jeho prvky, plete si pojmy. Na příkladu činnosti obvodu na Obr. 2: R1 slouží k vybití kondenzátoru C1 po odpojení svítilny ze sítě z bezpečnostních důvodů. Žádná "ztráta" napětí "v další části" není, ať Autor připojí voltmetr a pro jistotu se na něj podívá. Rezistor R2 slouží jako omezovač proudu. LED VD2 slouží nejen jako indikátor, ale také dodává kladný potenciál + baterii.
Kondenzátor C1 v tomto obvodu je zhášecí (a nikoli vyhlazovací filtr) a právě na něm zhasne přebytek střídavého napětí.
O potenciální bariéře taky, shrň si to – je to směšné číst. A současný "proud dvou potenciálů"?! Podle klasické fyziky proud teče z kladného do záporného potenciálu a elektrony se pohybují obráceně.
Chodil autor do školy?
A tohle má všude. Smutný. Někdo ale jeho „odhalení“ bere jako nominální hodnotu.

Ahoj povaga! Přestal jsem nabíjet baterku "Oblic 2077" na jednu LED. Nemohu najít schémata, ale je to něco jako na obrázku 3. Rozdíl: chybí kondenzátor C2, dioda VD5, dva odpory a třípinová deska jsou připájeny na spínač SA1. Měřil jsem napětí za mostem - 2 volty, baterie má 4 volty, jak se dá nabíjet? Prosím o pomoc s provozním schématem a elektrickým obvodem. Předem děkuji, s pozdravem, Doldine.

Ahoj Michaile. To znamená, že jste změřili napětí na výstupu můstkového obvodu a vaše měřicí zařízení ukazuje 2 volty, - to samozřejmě nestačí k nabití baterie. Musíte zkontrolovat odpory (na odpor) a zbytek elektroniky, které jsou na desce, nebo to můžete dát na kontrolu do dílny - deska a odpory a tam si nechat poradit (s výměnou jednoho nebo druhého část).
Vítěz.

Ahoj Viktore! 2 volty za můstkem je, když je zátěž zcela odpojena, je připojen pouze indikátor zapnutí HL1. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, rezistor jsem zkontroloval - celý a kapacita cca 1 μF. Jak zvýšit napětí za mostem? Existuje elektrický obvod "Oblique 2077", nebo mi řekněte, kde ho najdu? S pozdravem, Doldin.

Dobrý den, mám dobře baterku "Era" a vzadu na nalepeném štítku je napsáno FA 18 E, 182W - 1500614, problém je v tom, že když jsem nedopatřením použil špatnou nabíječku místo 6 voltů, nenabíjel jsem, Na schématu jsem rozebral, odpor je zuhelnatělý nebo jinak odpor, jestli víš tak mi řekni jaký je odpor na této baterce

Ahoj Nikolay. Pokud je odpor zuhelnatělý, musíte zkontrolovat zbytek elektroniky, jako je kondenzátor a diody. Diody jsou dvě, pokud se nepletu. Mohly by také ztratit své současné vodivé vlastnosti. Raději vezměte tento malý obvod na opravu, abyste poruchu opravili. Pokud by bylo připojeno elektrické schéma se jmenovitými hodnotami elektronických prvků v „Návodu k obsluze svítilny“, nebyly by problémy s odstraněním poruchy.
Vítěz.

Dobrý den, pomozte mi sestavit baterku jako na fotografii č. 2, můj bratr opravil tlačítko a utrhl kabeláž, nemůžeme sestavit obvod, pokud můžete dát obrázky podrobně, co pájet.

Ahoj Valery. Jakmile budu mít volno, obratem odpovím na váš dotaz (na zapojení vodičů v okruhu baterky). Téma bude mít název: „Jak sestavit baterku. Foto a popis ".
Vítěz.

Ahoj Valery. Řekl jsem vám název tématu, téma bude zveřejněno dnes.
Vítěz.

Jak zapojit kabeláž uniklé baterky jako na fotografii č. 2, potřebujete schéma, prosím.

Vypáleny dva odpory R1 R2 v lampě ERA FA35M. Řekněte mi, prosím, jejich data, která mám nahradit.

Ahoj. Na internetu jsem nenašel údaje o odporu dvou rezistorů pro vaši baterku. Zkuste zajít do obchodu, který prodává elektronické součástky prodejnímu poradci. Věřím, že obchodní poradce bude umět vybírat odpory podle odporu.

Čínská čelenka oytventyre žádné šrouby prosím řekněte mi, jak otevřít

Ahoj. Domnívám se, že je nemožné otevřít baterku s razítkovým vzorem.

Na výsuvné zástrčce často není kontakt pro nabíjení svítilny. Je nutné rozebrat a ohnout kontakty.

Dobré odpoledne. Vložil jsem špatné baterie, baterka zablikala a je to, je šance to opravit?

Ahoj. Samozřejmostí je možnost opravy baterky. Musíte zazvonit obvod a určit příčinu poruchy.

Jak si sami opravit LED čínskou kapesní svítilnu. Návod na opravu LED světel vlastními rukama s vizuálními fotografiemi a videi

Dnes budeme mluvit o tom, jak opravit LED čínskou kapesní svítilnu sami. Zvážíme také pokyny pro opravu LED světel vlastními rukama s vizuálními fotografiemi a videy

Jak vidíte, schéma je jednoduché. Hlavní prvky: kondenzátor omezující proud, usměrňovací diodový můstek na čtyřech diodách, baterie, vypínač, supersvítivé LED diody, indikační LED nabíjení baterie svítilny.

No, nyní popořadě o účelu všech prvků ve svítilně.

Kondenzátor omezující proud. Je navržen tak, aby omezoval nabíjecí proud baterie. Její kapacita se může u každého typu svítilny lišit. Je použit nepolární slídový kondenzátor. Provozní napětí musí být alespoň 250 voltů. V obvodu musí být bočníkem, jak je znázorněno, s odporem. Slouží k vybití kondenzátoru po odpojení svítilny z nabíječky. V opačném případě můžete utrpět úraz elektrickým proudem, pokud se náhodně dotknete 220voltových svorek svítilny.Odpor tohoto rezistoru musí být minimálně 500 kOhm.

Usměrňovací můstek je namontován na křemíkových diodách se zpětným napětím nejméně 300 voltů.

Pro indikaci nabíjení baterie svítilny slouží jednoduchá červená nebo zelená LED dioda. Je zapojen paralelně s jednou z diod usměrňovacího můstku. Pravda, ve schématu jsem zapomněl označit rezistor zapojený do série s touto LED.

O zbytku prvků nemá smysl mluvit, takže by stejně mělo být vše jasné.

Rád bych vás upozornil na hlavní body opravy LED svítilny. Zvažte hlavní poruchy a jak je opravit.

1. Přestala svítit baterka. Tady není tolik možností. Důvodem může být selhání supersvítivých LED diod. To se může stát například v následujícím případě. Nabili jste baterku a omylem zapnuli vypínač. V tomto případě dojde k prudkému proudovému rázu a může dojít k proražení jedné nebo více diod usměrňovacího můstku. A za nimi to kondenzátor možná nevydrží a zavře se. Napětí baterie prudce stoupne a LED diody selžou. V žádném případě tedy baterku při nabíjení nezapínejte, pokud ji nechcete vyhodit.

2. Svítilna se nezapne. No, tady musíte zkontrolovat spínač.

3. Baterka se velmi rychle vybije. Pokud je vaše baterka "zkušená", tak si s největší pravděpodobností baterie svou životnost odpracovala. Pokud baterku aktivně používáte, tak po roce provozu už baterie nedrží.

Problém 1. LED svítilna se během provozu nezapne nebo bliká

To je obvykle důvodem špatného kontaktu. Nejjednodušší ošetření je pevně utáhnout všechny závity.
Pokud svítilna vůbec nefunguje, začněte kontrolou baterie. Možná je vybitá nebo mimo provoz.

Odšroubujte zadní kryt svítilny a pomocí šroubováku uzavřete pouzdro se záporným kontaktem baterie. Pokud se rozsvítí baterka, tak je problém v modulu s tlačítkem.

90 % tlačítek všech LED světel je vyrobeno podle stejného schématu:
Tělo tlačítka je hliníkové se závitem, je tam vložena gumová krytka, dále samotný modul tlačítka a přítlačný kroužek pro kontakt s tělem.

Problém se nejčastěji řeší ve volně upnutém přítlačném kroužku.
K odstranění této poruchy stačí najít kulaté kleště s tenkými žihadly nebo tenkými nůžkami, které je třeba vložit do otvorů, jako na fotografii, a otočit ve směru hodinových ručiček.

Pokud se kroužek pohne, problém je vyřešen. Pokud je kroužek na svém místě, problém spočívá v kontaktu modulu tlačítka s tělem. Odšroubujte pojistný kroužek proti směru hodinových ručiček a vytáhněte modul tlačítka směrem ven.
Ke špatnému kontaktu často dochází v důsledku oxidace hliníkového povrchu kroužku nebo ráfku na desce s plošnými spoji. Označeno šipkami)

Tyto plochy stačí pouze otřít alkoholem a funkčnost se obnoví.

Tlačítkové moduly jsou různé. Některé, u kterých kontakt prochází deskou plošných spojů, jiné, u kterých kontakt prochází bočními laloky do těla svítilny.
Stačí ohnout takový okvětní lístek na stranu, aby byl kontakt těsnější.
Případně můžete připájet cín, aby byl povrch silnější a kontakt lépe přitlačil.
Všechna LED světla jsou v podstatě stejná.

Kladný pól prochází kladným pólem baterie do středu modulu LED.
Mínus prochází tělem a zavírá se tlačítkem.

Nebude zbytečné kontrolovat těsnost modulu LED uvnitř pouzdra. To je také častý problém LED světel.

Pomocí kulatých kleští nebo kleští otáčejte modulem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Buďte opatrní, v tomto bodě je snadné poškodit LED.

Tyto akce by měly stačit k obnovení funkčnosti LED svítilny.

Horší je to, když baterka funguje a režimy jsou přepnuté, ale paprsek je hodně slabý, nebo baterka nefunguje vůbec a uvnitř je cítit spálenina.

Problém 2Svítilna funguje dobře, ale slabě, nebo nefunguje vůbec a uvnitř je cítit spálenina

S největší pravděpodobností je řidič mimo provoz.
Ovladač je tranzistorový elektronický obvod, který řídí režimy svítilny a je také zodpovědný za konstantní úroveň napětí bez ohledu na vybití baterie.

Je potřeba odpájet vypálený driver a připájet nový driver, nebo LED připojit přímo k baterii. V tomto případě ztratíte všechny režimy a zůstanete pouze u maxima.

Někdy (mnohem méně často) LED selže.
To lze velmi jednoduše ověřit. přiveďte napětí 4,2 V / na kontaktní plošky LED. Hlavní věc je nezaměnit polaritu. Pokud LED svítí jasně, pak je ovladač mimo provoz, pokud naopak, musíte objednat novou LED.

Odšroubujte modul LED z pouzdra.
Moduly jsou různé, ale obvykle jsou vyrobeny z mědi nebo mosazi a

Nejslabším místem takových světel je tlačítko. Její kontakty jsou zoxidované, v důsledku čehož začne baterka slabě svítit a pak se může přestat rozsvěcovat úplně.
Prvním příznakem je, že baterka s normální baterií svítí slabě, ale pokud tlačítko několikrát stisknete, jas se zvýší.

Nejjednodušší způsob, jak rozzářit takovou lucernu, je provést následující:

1. Vezměte tenký lankový drát, odřízněte jednu žílu.
2. Kabeláž navineme na pružinu.
3. Ohněte drát tak, aby jej baterie nezlomila. Drát by měl mírně vyčnívat
přes vířivou část baterky.
4. Pevně ​​utáhněte. Odlomte přebytečný drát (odtrhněte).
Výsledkem je, že drát poskytuje dobrý kontakt se zápornou částí baterie a svítilny.
bude zářit patřičným jasem. Samozřejmě, že tlačítko s takovou opravou není mnoho
zapnout - vypnout svítilnu otočením hlavové části.
Můj Číňan takhle fungoval pár měsíců. Pokud potřebujete vyměnit baterii, zadní strana svítilny
by se nemělo dotýkat. Odvracíme hlavu.

OBNOVENÍ FUNKCE TLAČÍTKA.

Dnes jsem se rozhodl přivést tlačítko zpět k životu. Tlačítko je v plastovém pouzdře, které
jednoduše zatlačte do zadní části lucerny. V zásadě to lze posunout zpět, ale udělal jsem to trochu jinak:

1. Vytvořte pár otvorů vrtákem 2 mm do hloubky 2-3 mm.
2. Nyní můžete odšroubovat pouzdro pomocí tlačítka s pinzetou.
3. Vyjmeme tlačítko.
4. Tlačítko je sestaveno bez lepidla a západek, takže je snadné jej rozebrat pomocí papírnického nože.
Fotografie ukazuje, že pohyblivý kontakt zoxidoval (kulaté kecy uprostřed, jako tlačítko).
Můžete jej vyčistit gumou nebo jemným smirkovým papírem a tlačítko dát zpět k sobě, ale rozhodl jsem se tuto část a pevné kontakty dodatečně ozářit.

1. Čistíme jemným brusným papírem.
2. Podáváme v tenké vrstvě na místa označená červeně. Tavidlo otřeme alkoholem,
sbírání tlačítka.
3. Pro zvýšení spolehlivosti jsem pružinu připájel ke spodnímu kontaktu tlačítka.
4. Vrácení všeho zpět.
Po renovaci tlačítko funguje dobře. Cín samozřejmě také oxiduje, ale jelikož je cín docela měkký kov, doufám, že oxidový film bude
snadno rozložit. Ne nadarmo je centrální kontakt na žárovkách z cínu.

Co je to „hotspot“, měl můj Číňan velmi mlhavou představu, a tak jsem se rozhodl mu to osvětlit.
Odšroubujeme hlavovou část.

1. Deska má malý otvor (šipka). Pomocí šídla odšroubujeme náplň,
přitom prstem zvenku lehce zatlačte na sklo. Díky tomu se snáze dostanete ven.
2. Vyjměte reflektor.
3. Vezmeme běžný kancelářský papír, prorazíme kancelářskou děrovačkou 6-8 otvorů.
Průměr otvoru děrovačky dokonale odpovídá průměru LED.
Vystřihněte 6-8 papírových podložek.
4. Umístěte podložky na LED a zatlačte dolů reflektorem.
Zde musíte experimentovat s počtem puků. Tímto způsobem jsem vylepšil ostření dvojice baterek, počet ostřikovačů byl v rozmezí 4-6.U současného pacienta jich trvalo 6.

ZVÝŠENÍ JASU (pro ty, kteří se trochu vyznají v elektronice).

Číňané šetří na všem. Pár zbytečných detailů - zvýšení nákladové ceny, takže to nedávají.

Hlavní část diagramu (označená zeleně) se může lišit. Na jednom nebo dvou tranzistorech nebo na specializovaném mikroobvodu (mám obvod ze dvou částí:
tlumivka a mikroobvod se 3 nohami, podobný tranzistoru). Ale na části označené červeně - šetří. Paralelně jsem přidal kondenzátor a dvojici diod 1n4148 (Schottkyho jsem nenašel). Jas LED se zvýšil o 10-15 procent.

1. Takhle vypadá LED v podobné čínštině. Z boku můžete vidět, že uvnitř jsou tlusté a tenké nohy. Tenká noha je plus. Na tomto základě musíte navigovat, protože barvy vodičů mohou být zcela nepředvídatelné.
2. Takto vypadá deska, ke které je LED připájena (na zadní straně). Fólie je označena zeleně. Vodiče z ovladače jsou připájeny k nohám LED.
3. Fólii na plusové straně LED odřízněte ostrým nožem nebo trojúhelníkovým pilníkem.
Celé prkno obrousíme, abychom odstranili lak.
4. Pájecí diody a kondenzátor. Diody jsem vzal z rozbitého zdroje počítače, z nějakého vyhořelého harddisku vypadl tantalový kondenzátor.
Kladný vodič je nyní potřeba připájet k plošce s diodami.

Výsledkem je, že svítilna vydává (okem) 10-12 lumenů (viz fotografie s aktivními body),
soudě podle fénixe, který v minimálním režimu produkuje 9 lumenů.