DIY oprava paralyzéru

V případě úplného selhání nebo částečné poruchy může být nutné tlumič opravit. Kam se obrátit na výměnu opotřebovaných dílů? Nebo si možná opravte paralyzér sami? Pokusme se podrobně zvážit všechny problémy související s řešením problémů ESHU.

Jednou z nejčastějších poruch tlumiče je chybějící jiskra nebo konstantní elektrický oblouk místo proměnného oblouku. Také se může kondenzátor v zařízení rozbít, mikroobvod se rozpadne a baterie oxiduje. Existuje mnoho důvodů, proč se paralyzér porouchá. Jedná se o vnikání vlhkosti, opotřebení dílů a sestav, nesprávné nabíjení zařízení a nedodržování návodu k obsluze.

Proč se nedoporučuje opravovat paralyzér vlastníma rukama? Je to jednoduché: k odstranění poruchy je nutné identifikovat její příčinu a to amatér nedokáže. Jediné, co může běžný uživatel udělat, je nainstalovat baterii do zařízení místo baterie, která selhala. Všechny ostatní závady by měli odstraňovat výhradně odborníci.

Pokud je ESHU rozbité, ale je stále v záruce, musíte kontaktovat prodejní místo, kde bylo zakoupeno. Budete vyzváni k odstranění problému nebo výměně poškozeného zařízení za nové.

Opravy také provádějí specializovaná servisní střediska, kde pracují mistři, kteří jsou dobře obeznámeni s vlastnostmi takových zařízení a mohou je diagnostikovat.

Existuje jedno upozornění: téměř všechny ESD fungují podle individuálního elektrického obvodu a je obtížné najít jeho popis nebo obrázek. V souladu s tím řemeslníci reprodukují obvod pouze po vizuální analýze: rozebírají zařízení a studují jeho vnitřní strukturu. Proto často po opravách ESHU nefunguje jako dříve. To znamená, že v mnoha případech je výhodnější pořídit si nové zařízení než opravovat staré.

Elektrošokový přístroj (paralyzér), zkráceně ESHU, je veřejně dostupný speciální prostředek ochrany před pachateli a účinný prostředek k odplašení a ochraně zvířat, jako jsou psi, při napadení.

Tlumiče na trhu jsou prezentovány v široké škále, ale princip fungování všech modelů je stejný. Liší se od sebe pouze velikostí napětí na elektrodách, výkonem oblouku, spolehlivostí a dostupností doplňkových služeb, jako je svítilna a vestavěná nabíječka a další.

Hlavními spotřebitelskými parametry každého tlumiče jsou napětí naprázdno na elektrodách jiskřiště a výkon oblouku. Podle GOST R 50940-96 „Elektrošoková zařízení. Obecné Specifikace. " Tlumiče podle napětí na elektrodách jsou rozděleny do pěti skupin. První je od 70 do 90 kV, druhá je od 45 do 70 kV, třetí je od 20 do 45 kV, čtvrtá je od 12 do 20 kV a pátá je do 12 kV včetně. A podle síly dopadu oblouku - do tří typů. První je od 2 do 3 wattů, druhý je od 1 do 2 wattů a třetí je od 0,3 do 1 wattu.

V závislosti na kombinaci typu a skupiny, kterou má konkrétní model paralyzéru, lze podle GOST R 50940-96 přiřadit jednu z pěti tříd. Do jaké třídy paralyzér odpovídá, lze snadno zjistit z tabulky níže. Například paralyzér druhého typu třetí skupiny patří do třetí třídy.

Paralyzéry první třídy jsou velmi výkonné a drahé, jsou to zbraně pro speciální jednotky. Pro osobní ochranu je docela vhodný šoker druhé nebo třetí třídy.Shockery čtvrté a páté třídy jsou vhodné spíše pro zastrašení útočníka než pro skutečnou ochranu.

Pozor, pokud se rozhodnete koupit paralyzér, pak zvažte následující. Pro dočasnou paralýzu fyzické síly útočníka by měla být doba nepřetržitého dopadu šokového výboje na jeho tělo asi 3 sekundy. Kratší expoziční dobou pachatele pouze rozzlobíte a pak je dost možné, že sami padnete pod vliv vlastního šoku. Šokovač je přípustné použít pouze v případě, že jste si jisti, že vydržíte tlumič přitisknutý elektrodami k tělu nepřítele po dobu tří sekund.

Musel jsem opravit paralyzér typu JSJ-704 s baterkou. Vzhled tohoto šoku je zobrazen na fotografii výše. Podle vnějších znaků byl tlumič provozuschopný, LED indikující nabití baterie svítila, když byl tlumič připojen k síti. Baterka fungovala, svítila i LED připravená k vybití, ale při stisku vybíjecího tlačítka se nic nedělo. Ukázalo se, že chyba je v obvodu vysokonapěťového měniče.

Všechny paralyzéry bez ohledu na model a výrobce fungují na stejném principu. Napětí z baterie nebo baterií se přivádí do vysokofrekvenčního generátoru, který převádí stejnosměrné napětí na střídavé. Střídavé napětí je přivedeno na stupňovitý vysokonapěťový transformátor, jehož sekundární vinutí je připojeno přímo nebo přes násobič napětí k externím elektrodám tlumiče. Po zapnutí paralyzéru vzniká mezi elektrodami silný elektrický oblouk.

Na fotografii je elektrické schéma paralyzéru JSJ-704.

Obvod se skládá z několika funkčních celků. Nabíječka baterií GB1 je namontována na kondenzátoru C1 a diodovém můstku VD1. C1 omezuje nabíjecí proud na 80 mA, diodový můstek napětí usměrňuje. Rezistor R1 slouží k vybití kondenzátoru C1 přes něj po odpojení tlumiče od síťového napětí, aby se zabránilo vybití kondenzátoru lidským tělem při náhodném dotyku vývodů zástrčky.

LED HL1 slouží k indikaci připojení tlumiče k elektrické síti 220 V, R2 slouží k omezení proudu protékajícího HL1. Tato část obvodu se přímo nepodílí na práci tlumiče a slouží pouze k nabíjení baterie a může chybět u modelů jiných tlumičů. Doba nabíjení zcela vybité baterie je 15 hodin.

LED HL2 s odporem omezujícím proud R3 je svítilna. Svítilna se rozsvítí, když je posuvný přepínač S1 posunut do střední polohy. Svítilna je umístěna mezi tlumičem nárazů a je vhodná ve tmě. U některých modelů mohou tlumiče chybět.

LED HL3 s odporem R4 omezujícím proud se používá k indikaci zařazení tlumiče do režimu připraveného k použití. Aby se zabránilo náhodnému zapnutí do vybíjecího režimu, je zajištěna trojitá ochrana ve formě tří spínačů. Aby se mezi elektrodami objevil výboj, musíte nejprve posunout posuvný vypínač S1 (umístěný vedle kulatého tlačítka) do krajní pravé polohy, poté druhý posuvný vypínač S2 (umístěný vedle zdířky pro připojení tlumiče na síť pro nabíjení) do správné polohy, pak se rozsvítí LED HL3, která informuje, že tlumič je připraven k vybití. A teprve poté, když stisknete samotné kulaté tlačítko zpětného tlačítka S3 "Start", objeví se mezi elektrodami výboj v podobě modrého oblouku.

Vzhledem k tomu, že poloviny těla tlumiče byly k sobě připevněny čtyřmi samořeznými šrouby, nebylo těžké jej rozebrat.

V zapuštěných otvorech byly dobře vidět hlavy tří samořezných šroubů a čtvrtý byl zapečetěn štítkem. Po odšroubování všech šroubů se poloviny snadno oddělí.

Po sejmutí krytu se ukázal následující obrázek.Jak můžete vidět na fotografii, instalace dílů paralyzéru se provádí sklopným způsobem, chybí deska plošných spojů. Vysokonapěťový měnič je naplněn sloučeninou. To je dobře, protože je chráněno před vlhkostí a tedy spolehlivější, ale je špatné, že převodník nejde opravit. Nutno podotknout, že ačkoliv je tlumič také vyroben v Číně, veškeré pájení je prováděno kvalitně a spolehlivě.

Pozor, při opravě paralyzéru je třeba dbát zvýšené opatrnosti, abyste se náhodně nedotkli výbojových elektrod při provozu paralyzéru. Zabíjení nezabije, ale nepříjemné pocity jsou zaručeny.

Oprava jakéhokoli elektronického zařízení začíná kontrolou napájení. Proto je prvním krokem kontrola výkonu baterie nebo baterií. Kontrolu lze provést multimetrem. Pokud tlumič běží na baterie, musíte kromě jejich provozuschopnosti zkontrolovat stav kontaktů v prostoru pro baterie. Stává se, že zoxidují nebo oslabí své pružinové vlastnosti.

Při stisku tlačítka "Start" při rozsvícené kontrolce "Připravenost" k vybití nedošlo, ale napětí na svorkách baterie rovné 7,2 V nekleslo. O baterii tedy nejde. Zkontroloval jsem napětí stisknutím tlačítka "Start" na vstupních svorkách vysokonapěťového měniče, kleslo na několik voltů. Toto napětí stačilo na to, aby LED HL3 svítila, ale nestačilo na to, aby převodník fungoval.

Závada tedy byla ve špatném kontaktu jednoho ze spínačů, S1, S2 nebo S3. Propojkou jsem zkratoval závěry S2 a paralyzér začal fungovat. Chcete-li obnovit výkon tlumiče, musíte vyčistit nebo vyměnit vadný spínač.

Pokud paralyzér nebyl delší dobu zapnutý, tak u některých typů spínačů dochází k oxidaci kontaktů a často pro obnovení jejich výkonu stačí dvacetkrát zapnout a vypnout. Poté bude oxid vymazán a spínač bude znovu fungovat.

Ale protože byl šoker otevřen a byl přístup ke kontaktům ve vadném spínači, byly dráty ze spínače připájeny a kontakty byly vyčištěny kartáčem navlhčeným v alkoholu. Po dobu, kdy byly kontakty navlhčeny alkoholem, byl spínač intenzivně spínán. Po připájení zpět ke svorkám drátu byla práce šokeru obnovena. Jak můžete vidět, podařilo se nám paralyzér opravit vlastníma rukama, přičemž jsme strávili velmi málo času.

Zde je video demonstrující fungování paralyzéru po opravě. Jak vidíte, mezi elektrodami vzniká poměrně mohutný oblouk doprovázený silným zvukem širokého spektra. Zvířata, zejména psi, tento zvuk nemají moc rádi, utíkají s ocasem mezi nohama.

Paralyzér - zařízení je velmi užitečné, ale to, co se prodává v obchodě, vás ve skutečných "bojových" situacích neochrání. Je vhodné ještě jednou připomenout, že podle GOST nemohou civilisté (pouhí smrtelníci) nosit a používat elektrošoková zařízení, jejichž výkon přesahuje 3 watty. To je směšná síla, která stačí jen na zastrašení psů a opilých opilců, ale ne na obranu.
Elektrošokové zařízení musí být vysoce účinné, aby chránilo svého majitele ve všech situacích, ale v obchodě, bohužel ... ne.

Co tedy dělat v tomto případě? Odpověď je jednoduchá – sestavit si paralyzér vlastníma rukama doma. Někteří z vás si možná kladou otázku: Je to pro útočníky bezpečné? Bezpečné, pokud víte, co sbírat. V tomto článku navrhneme šoker, který má titánský výkon 70 wattů (130 wattů ve špičce) a dokáže zabít kohokoli ve zlomku sekundy.

V pasových údajích průmyslových elektrošokových zařízení můžete vidět parametr - EFEKTIVNÍ DOBA EXPOZICE. Tato doba přímo závisí na výkonu.U standardních 3W otřesů je expoziční čas 3-4 sekundy, ale 3 sekundy to samozřejmě ještě nikdo nevydržel, protože kvůli zanedbatelnému výstupnímu výkonu útočník rychle přijde na to, co je špatně a vrhne se znovu. V této situaci bude váš život v ohrožení a pokud se nebudete mít čím bránit, pak mohou být následky tragické.

Přejděme k sestavení paralyzéru vlastníma rukama. Nejprve však chci říci, že tento materiál byl prezentován na síti poprvé, obsah je zcela chráněn autorským právem, díky mému dobrému příteli Eugenovi za návrh použít push-pull multiplikátor ve vysokonapěťové části push-pull multiplikátor. Sériový násobič (často používaný v šokerech) má poměrně nízkou účinnost a v tomto případě je síla přenášena do těla útočníka bez větších ztrát.

Níže jsou uvedeny hlavní parametry paralyzéru:

DIY oprava paralyzéru

Důvodů pro opravu paralyzéru vlastníma rukama může být mnoho. Mezi hlavní patří nefunkční žárovka baterky v paralyzéru, nedostatečné nabití paralyzéru a kupodivu paralyzér proráží tělo a podle toho bije proudem tam, kde není potřeba.

Okamžitě stojí za to provést rezervaci na začátku článku a říci, že oprava paralyzéru vlastníma rukama je plná nepříjemných následků. Paralyzér můžete nejen zcela rozbít, ale také z něj dostat silný elektrický šok. Pokud tedy neexistují žádné základní dovednosti při práci se zařízeními poháněnými elektřinou, je lepší odmítnout samoopravu paralyzéru.

Časem i ten nejlepší paralyzér ztrácí náboj a postupně se porouchá. Pokud je tedy důvodem opravy paralyzéru nedostatečné nabití nebo rychlé vybití, měli byste se zamyslet především nad následujícím:

• Možná je čas vyměnit baterii v paralyzéru;
• Vysokonapěťový měnič paralyzéru je mimo provoz.

A pokud první příčinu poruchy paralyzéru stačí jednoduše odstranit vlastními rukama, mohou nastat problémy s výměnou vysokofrekvenčního generátoru v paralyzéru.

Chcete-li opravit paralyzér vlastníma rukama, nemůžete se obejít bez znalosti toho, jak paralyzér funguje. Ve skutečnosti je ovládání paralyzéru celkem jednoduché. Nabitý paralyzér drží náboj v baterii nebo bateriích, ze kterých se po stisku tlačítka paralyzéru přivede na transformátor konstantní napětí.

Z transformátoru paralyzéru vychází střídavé napětí, které jde do vysokofrekvenčního měniče a násobiče napětí. Z násobiče napětí teče proud k vnějším kontaktům paralyzéru, které jsou určeny k šokování nepřítele.

Pokud je paralyzér vybaven svítilnou, pak pokud se porouchá, měli byste nejprve zkontrolovat žárovku. V závislosti na modelu paralyzéru lze do svítilny nainstalovat buď žárovku nebo LED. S výměnou LED v paralyzéru mohou nastat i určité problémy, protože je zpravidla nevyjímatelná a připájená ke speciální desce.

Hlavní věc je, že při opravě paralyzéru vlastníma rukama nezapomeňte na bezpečnostní opatření. Rána přes 1000 voltů, i když je krátkodobá, se líbí málokomu. Před opravou paralyzéru se proto ujistěte, že je zcela vybitý.

Pokud tomu tak není, pak paralyzér určitě vybijte, protože jedině tak se nemůžete starat o skutečnou bezpečnost při opravě paralyzéru vlastníma rukama.

Obr. 1. Obvod paralyzéru

Všechny díly nejsou nijak zvlášť vzácné, lze je volně objednat nebo jednoduše koupit v bazaru. Nejkritičtější jsou vodiče a jiskřiště, doporučuji zamrazit a najít přesně ty, které jsou uvedeny v seznamu dílů. závisí na nich velikost tlumiče a kvalita jeho práce. Všechno ostatní můžete dát, co vám přijde pod ruku. Pro převodník jsou vhodné téměř všechny tranzistory od IRFZ24 po IRL2505.Rezistory také nejsou kritické a mohou se lišit v jednom nebo druhém směru.K omezení zapínacího proudu v okamžiku rozběhu je potřeba špičkový kondenzátor 3300. k ochraně převodníku. Při použití dosti výkonných tranzistorů (IRFZ44+) je možné jej vynechat.

V provozu tohoto obvodu je jedna zajímavá vlastnost, které si již někteří možná všimli. Totiž, když jsou kontakty zkratovány, například když jsou obě elektrody v přímém kontaktu s kůží, je narušena správná činnost šokovače, protože bojový konder se nestihne nabít na požadované napětí. V tomto případě není toto převýšení tak důležité jako u multiplikátorů, protože napětí na kondenzátoru je jen asi 1000 voltů, což nestačí ani na proražení tenké košile. Proto pro jednoduchost a pro zlevnění stavby nebyla této skutečnosti věnována pozornost. Ale přesto, pokud se chystáte do války s nudisty 😀 PAK BYSTE MĚLI DRUHÉ VYPOJOVACÍ TĚSNĚNÍ VLOŽIT do série s kteroukoli výstupní elektrodou šoku!

Nyní trochu o konstruktivním složení zařízení. Celý obvod pomocí specifikovaných dílů je umístěn na desce 40 * 45 mm. Akumulátory jsou 6 kusů NicD velikosti 1/2 AA, tzn. dvakrát kratší než běžné prstové, s kapacitou 300 mAh. Což odpovídá výkonu cca 15W. Prodávají se jako náhradní pro radiotelefony ve formě bloků po 3 nebo 4 kusech. Náklady se pohybují v řádu stovek dřeva na blok 😉 Celý šoker tak může mít velikost krabičky cigaret.

Pořadí montáže je následující. Pro začátek odmítáme platit, protože. kdokoli v procesu bude muset přepájet určité detaily a ona tam nevyhnutelně půjde. Vezmeme radiátor například z počítačové napájecí jednotky a nasadíme na něj tranzistory. Radiátor musí mít buď izolační těsnění, nebo pak potřebujete 2 samostatné radiátory, aby se vzájemně nedotýkaly .. Přišroubujeme je tam a vše ostatní připájeme přímo na závaží. Prvotní rozložení by tedy mělo vypadat jako hromada odpadků na vašem stole 🙂 Nezapomeňte upevnit VN přívody v požadované vzdálenosti (pro začátek ne více než 15 mm), jinak shoří i trafo a vše ostatní za ním ven.

Zapneme zařízení. Napájení je třeba odebírat od těch Akum, kteří později půjdou do zařízení, nebudou fungovat všechny druhy napájecích zdrojů a jiných zdrojů! Tlumič v zásadě nevyžaduje nastavení a měl by fungovat okamžitě. Otázkou je, jak to bude fungovat. U těchto Akumů je frekvence vybíjení asi 35 hertzů. Pokud je to méně, jsou možné dvě možnosti, buď je transformátor špatně vinutý, nebo jste použili jiné tranzistory a je třeba zvolit odpory 330 ohmů.

Podíváme se na datový list pro tranzit, který potřebujete, hledejte tam řádek „INPUT CAPACITANCE“, čím větší číslo, tím menší odpor by měl být a naopak. Například pro IRFZ44 to může být 1k a pro IRL2505 ne více než 240 ohmů. Výběrem dosáhneme optimální frekvence vybíjení. Dále začneme oddělovat výstupní kontakty na odhadovanou vzdálenost, kterou potřebujete (například mám 25 mm). Pokud je vše v pořádku, zředíme ještě o centimetr! a v tomto stavu děláme test 5 sekund. Pokud je vše v pořádku, vrátíme předchozí vzdálenost. Tato zásoba by měla být milence přítomna, protože rozpad vzduchu závisí na mnoha faktorech, jako je vlhkost, tlak atd., takže pokud je vzdálenost v jednom bodě „na limitu“, celá konstrukce se ztratí. Ze stejného důvodu jsou všude použity 2 diody místo jedné, i když s jednou vše (zdánlivě) funguje dobře.

Pokud vše fungovalo, jak má, můžete díly bezpečně zapájet do desky a přejít k další fázi.

Vzhledem k tomu, že neumíme lisovat plastové díly jako v továrně a jen málokdo má možnost použít tovární pouzdro, zbývá jediné - EPOXYDKA. Tento proces je samozřejmě pečlivý, ale má řadu svých výhod. Výsledkem je monolitický blok, který se nebojí otřesů, vniknutí vody a je absolutně spolehlivý z hlediska elektrické energie.K výrobě budete potřebovat samotný epoxid, vezměte ho hodně, tenký karton z krabic, lepicí pistoli a další drobnosti.

Proces začíná vyříznutím kartonového základu, tzn. "pohled shora". K tomu je velmi vhodné použít sešitový list, na který si předem vyznačíme plánek, jak a co kde bude, poté nalepíme na karton a vystřihneme.

Dále si připravte proužky kartonu široké asi 3 cm a také lepicí pistoli.

Nyní je vaším úkolem přilepit základnu po obvodu těmito proužky. Proces je poměrně složitý. Ke skládání kartonu je vhodné použít kleště s dlouhým nosem nebo pinzetu, bezpodmínečně lepit z vnější strany a dbát na dotažení spoje.

Umístěte všechny hlavní části dovnitř těla, abyste posoudili jejich vnitřní uspořádání. V této fázi je třeba určit, kde bude umístěn vypínač a startovací tlačítko 🙂, stejně jako zásuvka pro nabíjení baterie.

Aplikujme tepelné smrštění. Je velmi vhodné jej použít k určitému zapuštění vyčnívajících prvků dovnitř. Upozorňujeme, že po zalití bude následovat zpracování a někde se uberou 2-3mm na bocích kvůli kartonu. Také tepelné smrštění umožňuje dosáhnout lepší těsnosti - na fotce je zavřené zvenčí (stačí za tepla zmáčknout pinzetou). Ve stejné fázi je třeba spojit všechny části dohromady a zkontrolovat fungování tlumiče v tomto stavu. Jako bojové a ochranné elektrody jsem použil hliníkové nýty, silnější a tenčí, resp. Uvnitř hliníku je ocelová tyč, takže by neměl být problém s pájením, ale i tak je velmi vhodné použít kyselinu.

Vyplnit! Tady není moc co vysvětlovat, ale mějte na paměti, že epoxid má tu vlastnost, že proniká všude tam, kde to není potřeba, proto před naléváním zkontrolujte těsnost. Zkontroloval jsi to? teď ještě jednou. Pak můžete začít.

Fáze zpracování. Po 6-8 hodinách, kdy je epoxid pevně ztuhlý, je stále docela měkký. V tomto okamžiku můžete přebytek odříznout montážním nožem, čímž šoker získá pohodlný tvar, aby se mohl držet v ruce. Neušetříte si tím nutnost dalšího zpracování smirkovým papírem a smirkovým papírem, ale ušetříte spoustu nervových buněk 😉 Korpus lze po zpracování přetřít nějakým lakem, např. tsaponem.

A tady je výsledek! Na takovou věc se ostatně můžete kochat pohledem. Nyní můžete ukousnout ochranné elektrody na požadovanou délku, pokud jste to ještě neudělali, a jít!

Šokovač je tedy hotový, hlasitě praská a dělá dojem na ostatní 😉 Jak ale skutečně ověřit míru jeho hněvu? Na začátku jsme si řekli, že záleží na proudu v pulsu, který šoker dává. Tak to budeme hledat 😉 Níže vidíte srovnání výboje z běžného chrastítka a našeho zařízení:

Je vidět, že výboj je mnohem hustší, má charakteristickou žlutou barvu a na okrajích bliká, což svědčí o velkém proudu. Jak velký? Udělejme si jednoduchý test. Vezměte běžnou 0,25A síťovou pojistku a umístěte ji mezi kontakty tlumiče tak, aby nedošlo k přímému kontaktu. Pojistka se spálí. To znamená, že výstupní proud je vyšší než 250 mA. Porovnejte se zlomky miliampéru v běžném šokeru 🙂 Je jasné, že v reálných podmínkách bude tento proud díky odporu tělesných tkání menší, ale stále bude DESETKRÁT vyšší než hodnoty pro běžné civilní a dokonce i policejní modely!

Informace
Chcete-li zanechat svůj komentář - zaregistrujte se nebo zadejte web pod svým jménem.

Existuje mnoho způsobů, jak se cítit sebejistě v temné uličce nebo úzkých, neosvětlených ulicích, ale většina z nich je buď nelegální, nebo časově náročná. Ne každý může snadno utratit 20–30 tisíc rublů za traumatickou zbraň a dokonce strávit pár měsíců školením a získáním licence. Totéž platí pro bojová umění – několik let nácviku technik v posilovně nezaručuje ochranu a není možné se naučit bojovat za měsíc.

Jednou z nejlepších možností, jak ochránit sebe a své blízké před vetřelci, je paralyzér. Nevyžaduje licenci k nošení a nepodléhá registraci na ministerstvu vnitra, snadno se vejde do kapsy nebo kabelky. Každý dospělý občan Ruska si to může koupit, ale ne každý si to může dovolit. Zvážíme jeden z mnoha způsobů, jak sestavit jednoduchý a výkonný paralyzér vlastníma rukama, se schématy a obrázky znázorňujícími proces tvorby.

Domácí paralyzéry jsou ve skutečnosti zakázány, protože na území Ruské federace je povoleno používat pouze licencovaná zařízení ruské výroby. Samotný fakt vlastnictví takového produktu může přitahovat zájem orgánů činných v trestním řízení.

Typický představitel elektrického zařízení pro sebeobranu se skládá z pěti součástí: baterie, měniče napětí, kondenzátoru, svodiče a transformátoru. Mechanismus práce je následující: kondenzátor s určitou periodicitou vybíjí nahromaděný náboj do transformátoru, na jehož výstupu dochází k vybití - stejné jiskře. Problémem této konstrukce je tento transformátor, který je vytvořen v továrně ze speciálních materiálů podle tajného schématu, které nelze najít na internetu.

Proto bude obvod poněkud odlišný - založený na dvojici zapalovacích a bojových kondenzátorů. Sečteno a podtrženo:

• Zapalovací kondenzátor se stisknutím tlačítka chová stejně jako v původním zapojení - vybije se do transformátoru a ten dá jiskru. Tato jiskra je ionizovaná vrstva vzduchu s mnohem menším odporem než normální vzduch.

• v okamžiku, kdy se objeví jiskra, se spustí bojový kondenzátor, který bije s veškerou akumulovanou energií tímto kanálem prakticky bez ztrát.

Výsledkem je, že s nižším celkovým výkonem produktu a úsporou na transformátoru se získá stejný, ne-li naštvanější paralyzér, zatímco jedenapůlkrát méně.

Obrázek z webu

Výroba začíná tím nejtěžším – transformátorem. Důvodem je obtížnost jeho navíjení, takže pokud to montážník neunese a zvolí jednodušší způsob získání sebeobranného prostředku (koupí si jej), pak nebude vynaloženo žádné úsilí na výrobu zbytku dílů.

Základem bude magnetické pancéřové jádro B22 vyrobené z 2000NM feritu. Nazývá se Armor, protože jde o kus uzavřený ze všech stran dvěma vývody. Vypadá jako běžná cívka, jako ta, která se vkládá do šicího stroje. Pravda, místo nití se do ní vine tenký lakovaný drát o průměru asi 0,1 milimetru. Můžete si ho koupit na rádiovém trhu nebo ho získat z budíku. Před zahájením navíjení připájejte vývody ke koncům drátu, aby byla konstrukce pevnější a odolnější proti zlomení.

Navíjet jej musíte ručně, dokud na cívce nezůstane asi 1,5 milimetru volného místa. Pro nejlepší efekt je nejlepší je navinout ve vrstvách a vzájemně je izolovat elektrickou páskou nebo jiným dielektrikem. A pokud najdete drát PELSHO, pak není nutná vůbec žádná izolace - je již v provedení drátu: stačí jej volně navinout a trochu zakápnout strojním olejem.

Po skončení navíjení závity izolujte několika rolemi elektropásky a naviňte přes ně 6 závitů silnějšího drátu (0,7-0,9 milimetru). Uprostřed vinutí je třeba udělat ohyb - stačí zatočit a vytáhnout. Je lepší upevnit celý drát kyanoakrylátem a obě poloviny cívky k sobě připevnit kyanoakrylátovou nebo elektrickou páskou,

Obrázek z webu>

To je nejtěžší část výroby paralyzéru vlastníma rukama. Vzhledem k tomu, že standardní vrstvený transformátor nelze vyrobit doma, zjednodušíme strukturu - uděláme ji sekční.

Jako základ vezmeme obyčejnou propylenovou trubici o průměru 2 centimetry. Pokud je máte po opravách v koupelně stále - je čas je použít, pokud ne, kupte je v instalatérském obchodě. Hlavní věc je, že není vyztužena kovem. Potřebujeme kus dlouhý 5-6 centimetrů.

Je snadné z něj vyrobit sekční rám - upevněte obrobek a vyřízněte drážky podél jeho průměru o šířce a hloubce 2 milimetry každé dva milimetry. Dávejte pozor, abyste neprořízli trubku. Poté vyřízněte podél rámu drážku o šířce 3 mm.

Obrázek z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Zbývá pouze vyrobit vinutí. Vyrábí se z drátu o průměru 2 milimetry, který je navinutý na všech úsecích trubky. Připájejte přívod na začátek drátu a upevněte jej lepidlem, aby nedošlo k náhodnému zlomení.

Obrázek z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Feritová tyč o průměru 1 cm a délce asi 5 cm je vhodná jako jádro pro transformátor. Vhodný materiál lze nalézt v line scan transformátorech ve starých sovětských televizorech – stačí jej upravit na míru a brousit, dokud nedosáhne tvaru, ve skutečnosti tyče. Jedná se o poměrně prašnou práci, takže byste ji neměli dělat doma bez respirátoru. Pokud v blízkosti není žádná dílna nebo garáž, použijte feritové kroužky, slepte je dohromady nebo si je kupte na rádiovém trhu.

Obrázek z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Tyč je potřeba omotat elektrikářskou páskou a udělat na ní vinutí 0,8 drátu (použili jsme na druhé vinutí transformátoru měniče. Vinutí se provádí po celé délce jádra, nedosahuje k okrajům 5-10 milimetrů a je upevněn elektrickou páskou.

Vinutí jádra je navinuto ve stejném směru jako vinutí na propylenové trubici - ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Poté jádro izolujte elektrickou páskou, ale dávejte pozor na průměr - měl by pevně zapadnout do trubky. Na straně, kde vinutí na trubici nemá pájený drát, připájejte obě vinutí (vnější a vnitřní) k sobě. Budete tak mít tři závěry - dva konce vinutí a společný bod.

Pokud nerozumíte procesu, můžete se podívat na video na YouTube o tom, jak si doma vyrobit paralyzér vlastníma rukama.

Poslední fází je plnění parafínem. Každý to udělá - hlavní věcí není vařit, aby nedošlo k poškození vnitřních prvků transformátoru. Vytvořte malou krabici o něco vyšší, než je výška transformátoru. Umístěte do něj transformátor, vytáhněte vodiče a vyplňte výstupní místa lepidlem. Poté nalijte parafín do krabice a nasaďte ji na baterii, aby parafín nevychladl a všechny vzduchové bubliny vyšly ven. Potřebujeme světlou výšku kvůli smrštění chladícího parafínu. Přebytek odstraňte nožem.

Obrázek z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120

Obrázek z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Nyní je čas podívat se na schematický nákres paralyzéru. Vypadá to takto:

• zapalovací kondenzátor se nabíjí přes diodový můstek

• bojový kondenzátor se nabíjí pomocí přídavných diod.

Pro převodník jsou vhodné téměř jakékoli 330 ohmové tranzistory MOSFET, výběr rezistorů je také nekritický. Kondenzátory pro 3300 pikofaradů jsou potřeba k omezení proudu při spouštění zařízení, tedy k ochraně převodníku. Pokud používáte výkonné tranzistory (jako IRFZ44 +), pak tato ochrana není vyžadována. a můžete se obejít bez instalace takových kondenzátorů.

V obvodu je jedna zvláštnost: když jsou kontakty zkratovány (například při dotyku s pokožkou, nikoli s oblečením), tlumič nefunguje správně, protože bojový kondenzátor nemá čas se nabíjet. Pokud se chcete této nevýhody zbavit, zařaďte do série s jedním z výstupů druhé jiskřiště.

Celý obvod (se správným rozložením prvků na desce) se dobře vejde na místo 4 x 5 centimetrů. Pro napájení bereme 6 nikl-kadmiových baterií o kapacitě 300 miliampérhodin, velikosti poloviční prstové baterie s kapacitou cca 15 wattů. Celé zařízení se tak vejde do balíčku o velikosti krabičky cigaret.

Obrázek z intrashopping.com

Na kontakty jsou nejlepší hliníkové nýty. Mají dostatečnou elektrickou vodivost a mají ocelové jádro. Poskytuje dvě výhody najednou: pevnost kontaktů je výrazně zvýšena a nejsou žádné problémy s pájením hliníku. Pokud tam nejsou, budou stačit běžné ocelové desky jakéhokoli tvaru.

Montáž lze provést buď na leptanou textolitovou desku, nebo lze prvky připájet dráty. Ale nejprve je lepší sestavit to na prkénko, abyste neztráceli čas a energii na přepracování desky v případě, že se něco pokazí. Vysokonapěťové přívody by měly být upevněny na krátkou vzdálenost (asi jeden a půl centimetru), aby se transformátor nespálil.

Po odpájení zapněte zařízení. Napájení je nutné odebírat přímo z baterií – nepoužívejte napájecí zdroje. Nepotřebuje ladění a měl by fungovat ihned po zapnutí, frekvence tvorby jisker je přibližně 35 hertzů. Pokud je to mnohem méně, je příčina pravděpodobně ve špatně vinutém transformátoru nebo ve špatných tranzistorech.

Pokud vše funguje správně, oddělte výstupní kontakty o centimetr a spusťte zařízení znovu. Standardní tlumič má kontaktní vzdálenost 2,5 centimetru. Pokud vše funguje správně, oddělte kontakty o další centimetr a znovu otestujte zařízení. Pokud funguje dobře, snižte jej zpět na standardních 2,5 centimetru. Taková výkonová rezerva je potřebná, aby zařízení fungovalo za jakýchkoli podmínek vlhkosti a tlaku.

Pokud díly nekouří a netaví se, je vše v pořádku, můžete prvky připájet na desku a přistoupit k poslední fázi - vytvoření pouzdra.

Protože razítkování pouzdra doma není dostupné a 3D tiskárny nejsou dostupné všude a ne každému, použijeme lidový lék – epoxidovou pryskyřici. Vytvoření takové krabice je pečlivý proces, ale tento materiál má řadu výhod:

• pevnost;
• těsnost;
• elektrická izolace.

K vytvoření budete potřebovat samotný epoxid, karton jako rám, lepicí pistoli a nějaké drobnosti.

Proces je lepší začít vyříznutím zadního krytu pouzdra z lepenky s předkresleným plánem umístění dílů a poté jej po obvodu slepit proužky lepenky pomocí lepicí pistole. Proužky by měly být dlouhé jako šířka tlumiče (asi 3 centimetry) plus okraj pro nálepku. Musíte lepit z vnější strany základny a přitom pečlivě zajistit, aby byl šev těsný.

Obrázek z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Po nalepení všech proužků vložte prvky obvodu dovnitř a vyhodnoťte správnost jejich rozložení. Určete si také, kde budete mít startovací tlačítko a konektor nabíjení baterie. Pokud vám vše vyhovuje, tak znovu zkontrolujte správné spojení prvků mezi sebou a práci tlumiče. Zvláštní pozornost věnujte těsnosti pouzdra - epoxid může proniknout do nenápadných prasklin a zanechat na jakémkoli povrchu odolné skvrny.

Je čas začít nalévat epoxid do formy. Vysypanou formu odstavte a počkejte 6-8 hodin. Po této době neztvrdne, ale bude dostatečně pružný, aby dal tělu požadovaný ergonomický tvar. Po úplném vytvrzení obruste epoxid brusným papírem a nalakujte libovolným lakem, například zaponovým lakem.

Výsledkem je spolehlivé a odolné zařízení, které se nebojí otřesů, pádů a vody. Jak to mám otestovat? Vezměte 0,25 ampérovou pojistku a umístěte ji mezi kolíky. Po spuštění zařízení vyhoří pojistka - to znamená, že výkon zařízení přesahuje 250 miliampérů, což je významný výkon, který dokáže zastavit i toho nejhorlivějšího a nejrozměrnějšího vetřelce.

Jsem si jist, že každý, kdo čte tento článek, je schopen chránit sebe a své blízké před nezákonným jednáním.Ale když zaútočili náhle? A pokud jsou ozbrojeni paralyzérem?

V článku se to dozvíte jak rychle dělat od jejich ručně kvalitní ochrana proti paralyzéru / paralyzéru, který bude všit do bundy, kalhot, kabátu, rukavic. Vše, co musíte udělat, je všít uhlíkovou pásku do vašeho oblečení. Páska je velmi dobrý vodič, takže elektřina bude proudit skrz ni a ne vaším tělem.