Oprava elektrického hoblíku svépomocí

Pro mnohé je práce se dřevem velkým potěšením. Je hezké vyrobit si stůl na verandu vlastníma rukama, sestavit zahradní lavičku nebo vyměnit děravou desku. Jen radosti z kreativity zatemňuje rutinní fyzická práce, ke které jsou elektrické hoblíky povolány. Každý, dokonce i začátečník, může pracovat jako ruční elektrické letadlo.

Hoblík je po sekyře nejstarším nástrojem pro opracování dřeva. Každý profesionál se k němu chová se zvláštní úctou. Pečlivá práce konstruktérů a elektřina učinily letadlo ještě dokonalejší a efektivnější. Moderní elektrické hoblíky se tedy navenek podobají svým mechanickým protějškům, avšak nové konstrukce jsou v produktivitě několikanásobně lepší než manuální práce.

Elektrický hoblík je určen pro opracování dřeva, zmenšování tloušťky dřevěných výrobků, předběžné hoblování, osazování, opracování desek na loži, zkosení hran a vytvoření rozšířené drážky různých tvarů (zkosení, čtvrtky, pero) ve výrobcích. Tomu všemu se říká jeden termín – hoblování. Tento nástroj není vhodný pro velké plochy, ale při malých objemech usnadňuje častému opraváři nebo profesionálovi manipulaci se dřevem.

Hlavní funkcí hoblíku je vyrovnat předem nahrubo opracovaný dřevěný povrch. Po vyrovnání výrobku hoblíkem zmizí z povrchu všechny nerovnosti a vady a je extrémně hladký. Povrchová úprava dřeva se obvykle provádí brusnou rovinou. Obrobek můžete také zkosit nebo drážkovat elektrickým hoblíkem.

Konstrukce elektrického letadla je poměrně jednoduchá. Podívejme se blíže na obvod elektrického hoblíku a jeho základní prvky.

V těle elektrického hoblíku je na základní desce hlavní pracovní prvek - otočný buben, na kterém jsou uchyceny nože. V „nožovém bubnu“ jsou zpravidla dva, méně často tři nebo jeden, nože, které se zabývají řezáním horní plochy hoblovaného dřeva. Nožová hřídel je technologicky mnohem vyspělejší než běžná fréza a výkon nástroje vám umožňuje pracovat bez jakékoli další námahy.

Nože jsou vyrobeny z wolframu, kalené oceli nebo karbidu. Podle počtu nožů, které jsou upevněny na bubnu, jsou elektrické hoblíky "dvounohé" a "jednonohé". První typ nástroje funguje pouze s přesným zarovnáním, jinak bude fungovat pouze jeden nůž, druhý je jednoduchý a produktivní. Elektrohoblíky s nožem, který je upevněn šikmo na bubnu, jsou schopny vytvořit specifický "spirálový" řez pro kvalitní hoblování desky.

Nože se časem opotřebovávají. Existují opakovaně použitelné nože, které je třeba nabrousit, nebo nože na jedno použití, které je třeba vyměnit. Četnost těchto postupů je do značné míry dána provozním zatížením: typem dřevěného povrchu a dobou jejich zpracování.
Chcete-li nůž vyjmout, mírně povolte šrouby, které tlačí držáky nože. Lze je snadno vyjmout z drážek bubnu. Po naostření se nože umístí na místo a zarovnají se na výšku, jako ve videu o elektrické rovině.

Přímé nože z tvrdokovu se díky přítomnosti středící drážky snadno montují na své místo v držácích, které se postupně vkládají do drážek bubnu. Nabroušené ocelové nože vyžadují pečlivější vyrovnání výšky.

Podrážka elektrického hoblíku je vyrobena z tlakově litého hliníku a je vzhledem k bubnu rozdělena na 2 části - přední a zadní. Zadní část je fixována do pevné polohy a výšku přední části, která je schopna se pohybovat po dosud neopracovaném dřevě, lze nastavit pomocí knoflíku nebo tlačítka. Hloubka hoblování, nebo jinak řečeno tloušťka třísek závisí především na poloze přední části.

Podešev ovlivňuje stabilitu elektrické roviny. V žádném případě by tento prvek neměl překážet při práci a být hladký. Podrážky, které vyrábí někteří výrobci, mají na svém povrchu několik drážek ve tvaru V, které jsou nezbytné pro srážení hran z rohů obrobku.

Rotující buben je spojen s elektromotorem pomocí hnacího řemenu, který je zodpovědný za přenos rotačního pohybu. Hnací řemen je třeba čas od času vyměnit. Tato činnost však není vůbec obtížná, protože pásy se prodávají ve všech obchodech s nářadím. Starý pás můžete demontovat sami. Pro usnadnění této operace vyrobili výrobci ochranný kryt odnímatelný.

Elektromotor má výkon 580 - 900 W, jeho otáčky dosahují 1000 ot./min. Kvalita ošetřeného povrchu do značné míry závisí na výkonu motoru. Zařízení elektrického hoblíku obsahuje spínač se zámkem a šňůru se zástrčkou, dále různé elektronické komponenty: změna nebo stabilizace otáček, měkký start, vyvážení bubnu, ochrana proti přetížení a dokonce i elektronická brzda.

Pro pohyb po pracovní ploše elektrického hoblíku slouží dvě rukojeti. Zadní část umožňuje tlačit nářadí, je v ní umístěna spoušť start/stop s dvojitým bezpečnostním systémem. Pomocí přední přídavné rukojeti je směrován pouze pohyb elektrické roviny, stejná rukojeť umožňuje pracovat "v plném proudu". Pokud dobře zatlačíte na přední rukojeť, lze na konci řezaného materiálu odstranit velkou vrstvu dřeva.

Vzhledem k tomu, že se nastavovací knoflík někdy používá jako druhý knoflík, je často vyroben s vnitřními zářezy, aby se dal při přepínání nadzvednout, jinak je možné při provozu nechtěně srazit nastavenou tloušťku třísky. Rukojeť bez takových zářezů je schopna tento parametr upravit za chodu, ale to vám neumožňuje zbavit se nechtěného přepínání.

Spínací kroky jsou obvykle 0,1 milimetru, ale každý elektrický hoblík je jiný. Hloubku řezu lze nastavit otáčením knoflíku. V tomto případě přední část podešve klesá nebo stoupá a otevírá buben s noži méně nebo více.

Dva typy bezpečnostních zařízení chrání pracovní plochu a prsty zespodu a ze strany před kontaktem s noži. Ve spodní části podrážky je noha, jako na fotografii elektrického hoblíku, která se automaticky vyhodí a mírně zvedne zadní část podrážky. Pohyblivá bezpečnostní noha se sklopí zpět, když elektrický hoblík nepracuje a obrobek bude chráněn před kontaktem s noži. Hoblík lze také položit na bok krytem hnacího řemene dolů.

Boční ochranná deska na pružině zakrývá hranu nožového bubnu a stoupá tak daleko, jak rovina půjde hlouběji do dřeva, když je vybrána čtvrtina. Boční hrana nožového bubnu, která umožňuje výběr čtvrtky, je skryta pod výkyvnou deskou.

Postup přímého vyhazování třísek zbavuje elektrickou rovinu ucpání a probíhá třemi způsoby. V prvním případě nejsou nutné žádné technické excesy, třísky se rozptýlí po místnosti, ale pracovní plocha nebude ucpaná.

Možnost směrovosti vyhazovací patice u některých modelů usnadňuje vyjímání třísek, jedná se o druhou možnost vyhazování třísek. Sáček pojme velký objem třísek, i když není příliš objemný.Pokud potřebujete tašku, informujte se, zda je v sadě nějaká a zda je možné ji dokoupit.

Dobrým řešením problému je připojit jej vlnitou hadicí k vysavači, ale nezbaví vás úplně nečistot. V závislosti na umístění provozního elektrického hoblíku je vhodné směrovat vyhazování třísek určitým směrem.

K tomu stačí přepnout klíček do požadované polohy. Metoda je jednoduchá, ale v některých případech je nepohodlná, protože hadice a šňůra omezují pružnost konstrukce.

K nářadí existuje mnoho různých doplňků, bez ohledu na cenu elektrického hoblíku. Například vlnité nože z tvrzené oceli, různých rozměrů, které se používají k hrubování, ale i zařízení, které vám umožní postavit hoblík do klidu a udělat z něj hoblík a automatickou frézku zároveň.

Boční doraz spolu s hloubkoměrem dokáže přesně nastavit šířku a tloušťku odebraných třísek. Aby bylo možné snížit úhel, je obvyklé naklonit některé dorazy od 0 do 45 stupňů. Při řezání tenké hrany pomůže boční doraz poskytnout letadlu potřebnou rovnováhu. Výše popsané příslušenství všeho možného musí být součástí stavebnice.

Výkon elektrického hoblíku je 0,4 - 2 kW. Pro domácí použití a svépomocné opravy je vhodné elektrické letadlo, které má výkon 500 - 900 wattů. Pro jednoduchou a krátkodobou práci je vhodné elektrické letadlo třídy domácnosti nebo podomácku vyrobené elektrické letadlo s nízkým výkonem. A pro skutečné mistry potřebujete pouze profesionální výkonný nástroj.

Rychlost otáčení frézy je schopna ovlivnit čistotu povrchové úpravy a je 10 - 18 tisíc otáček za minutu. U některých modelů lze rychlost otáčení změnit. Na konstantní úrovni jej dokáže udržovat i elektronika, což je velmi výhodné při práci s tvrdým dřevem.

Šířka hoblování je 82 milimetrů a více. Toto číslo je důležité, když trávíte většinu času prací na prknech. Šířka hoblování dřeva u mnoha firem většinou nepřesahuje 82 mm, ale na trhu jsou firmy např. Interskol, které zvětšily hoblovací šířku na cca 102 mm.

Hloubku hoblování můžete nastavit v rozmezí 0 - 4 milimetry. Může to být plynulé a krok za krokem. Hloubka řezu břitu se pohybuje od 0 do 25 milimetrů, resp.

Elektrický hoblík, který si vyrobíte, je určen ke zpracování dřeva v jednom přejezdu, které má šířku až 120 milimetrů a hloubku zpracování až 1,2 milimetru. Obrobek bude spočívat na desce s otvorem pro frézu. Vodicí čtyřhran je připevněn k základní desce pomocí 2 šroubů M8, které mají plastové hlavy, zabraňuje bočnímu posunutí produktu při zpracování.

K základní desce zespodu připevněny šrouby M6, které mají zapuštěné hlavy, ložiska hřídele rotačního nože. Mimo základní desku na konci nožové hřídele je obvyklé instalovat klínovou řemenici. Deska je připevněna 10 šrouby k tělu elektrického hoblíku, který je svařen z ocelového rohu o rozměrech 20 x 20 x 3 milimetry.

Bezpečnostní kryt je připojen k tělesu pomocí tří šroubů M6 s válcovou hlavou přes převod klínovým řemenem přes pružné podložky. Elektromotor nástroje je umístěn uvnitř pouzdra a je s ním spojen pomocí 2 podpěr v podobě ocelových pásků. Mají 2 otvory o průměru přibližně 6,5 milimetrů, které jsou určeny pro připevnění k tělu elektrického letadla vlastníma rukama, a dále 2 drážky každý, zajišťující instalaci a nastavení polohy elektromotoru pro napínání pás.

Elektromotor přístroje je ovládán dálkovým ovladačem umístěným na přední části těla.Pod držákem ve tvaru U uvnitř ovládacího panelu jsou 2 paralelně upevněné kondenzátory s fázovým posunem o kapacitě 4 μF. Spínač je namontován externě na panelu. Motor je chráněn před přímým vnikáním prachu a třísek krytem.

Nejprve vytvořte základní desku. Za časově nejnáročnější operaci se považuje provedení kudrnatého řezu v desce, který je určen pro výstup nožů. K tomuto účelu použijte elektrickou vrtačku s řezným kotoučem o malém průměru nebo vrtejte podél obrysu otvoru a poté drážku vypilujte pilníkem. Po vyvrtání montážních otvorů v základní desce se podél nich ve 4 horních rozích tělesa elektrického hoblíku vytvoří otvory se závitem.

Před svařováním se horní rohy připevní k základní desce 10 šrouby, zbývající rohy těla se k nim přivaří. Poté se odstraní základní deska a tělo se nakonec svaří podél obrysu, čímž se vyčistí svarové švy. Zvláště pečlivě se čistí podél roviny, ve které tělo dosedá na základovou desku. V tomto případě jsou mezery nepřijatelné, protože při provozu elektrického hoblíku vyvolávají vibrace. Zvažte to předtím, než si uděláte vlastní elektrické letadlo.

Po dokončení montáže se ujistěte, že se hřídel frézy bude otáčet proti směru hodinových ručiček - ve směru posuvu, posuzováno ze strany konzoly. Tato vlastnost je velmi důležitá, protože technika upevnění řemenice klínového řemene na hřídeli nože neumožňuje její pohyb v opačném směru. Před zahájením práce upevněte tělo hoblíku bez mezer pomocí 4 šroubů M6.

Nožová hřídel pro drážkování je vybavena 2 noži, které jsou široké 120 milimetrů, nebo jedním nožem. V druhém případě je na opačné straně hřídele instalováno protizávaží, aby se eliminovala nevyváženost a vibrace. Každý nůž je zajištěn pomocí přítlačných destiček a 3 šroubů M8, které jsou zašroubovány do průchozích závitových otvorů hřídele otočného nože.

Pro nože jsou nejdostupnějšími polotovary opracovaný list pilových pil na kov, který má tloušťku asi 3 milimetry. Úhel ostření ostří nožů by měl být v rozmezí 30 - 40 stupňů. S kudrnatým ostřením můžete získat reliéfní povrch pro umělecké rámy nebo desky.

Úzké a tenké profilové lišty, které mají šířku menší než 10 milimetrů, lze připravit natržením širší desky. Při práci s úzkými noži (méně než 12 milimetrů) se nedoporučuje zpracovávat drážky, které mají hloubku 8 milimetrů, kvůli nedostatečné pevnosti nástroje.

Nyní víte, jak vyrobit elektrické letadlo, zbývá se naučit, jak správně naostřit nože. Pojďme si o tom povědět v dalším článku.

Níže uvádíme plné znění článku publikovaného v časopise "POptávka" 2010/4.

Dobrý hoblík by měl nejen hladce hoblovat, ale také přesně vybrat čtvrtku a bezchybně zkosit. Jak si s těmito úkoly poradí modely ekonomické třídy, jsme zjišťovali během testů.

Hlavní parametry, podle kterých byly elektrické hoblíky vybrány pro test, byla šířka hoblování (82 mm) a výkon motoru (od 570 do 750 W). Produktivita nástroje do značné míry závisí na výkonu: čím vyšší je tento ukazatel, tím silnější hobliny je letadlo schopné odstranit jedním průchodem.

Testu se zúčastnily čtyři vzorky zahraniční výroby (Hitachi P20SB, Skil 1560АА, Black & Decker KW 712, Bosch PHO 20-82) a dva elektrické hoblíky ruských značek - Interskol R-82TS-01 a Bajkal E-313... Všechny jsou široce dostupné na prodej a jejich cena se pohybuje od 1800 do 4000 rublů.

1 2 3 4 5 6

1. Hitachi P20SB
2. Black & Decker KW 712
3. Bosch PHO 20-82
4. Interskol R-82TS-01
5. Skil 1560 A
6. Bajkal E-313

Nejbohatší na výbavu se ukázal být Interskol... Tento elektrický hoblík je dodáván s vodorovnými a svislými dorazy pro řezání čtvrtky, klíčem na výměnu nožů, dále sáčkem na sběr třísek a stojánkem, který umožňuje proměnit hoblík ve stacionární ministroj.K tomu musí být nástroj instalován na stojan podrážkou nahoru a samotný stojan musí být přišroubován k podpěře (viz foto na začátku článku). Součástí stavebnice je i speciální „vlajka“: zakrývá rotující lopatky, ale nepřekáží při práci (na obrázku vpravo).

Ale při Skil a Black & Decker Neexistují žádné „příslušenství“ kromě šestihranného klíče pro výměnu čepelí. Pravítka pro výběr čtvrtky a sáček pro sběr žetonů pro tyto modely se nabízejí ke koupi samostatně, ale ukázalo se, že je velmi obtížné je najít v prodeji.

Sada funkcí pro všechny testované vzorky je přibližně stejná. Jedná se především o hoblování, skládání a srážení hran.

U čtyř modelů je hloubka hoblování uváděna v rozmezí od 0 do 2 mm. Tato nudná monotónnost je zředěna Hitachi (deklarovaný rozsah 1 až 2 mm) a Bajkal (maximální hloubka hoblování 3,5 mm). Vskutku, Bajkal sebevědomě odstraňuje hobliny 3,5 mm, ale regulátor tohoto elektrického hoblíku vyvolal kritiku. Neexistuje žádná shoda mezi skutečnou hloubkou hoblování a tím, co je napsáno na stupnici.

Mít Hitachi regulátor hloubky hoblování nemá omezovač, proto i přes deklarovaný 1 mm je tato rovina schopna zajít hlouběji do dřeva o 5 milimetrů.Při práci se širokým prknem je však lepší to nedělat, aby k přetížení motoru. Pokud se ale bavíme řekněme o zpracování konce tenké desky, může být tato funkce velmi užitečná. Například, když je při šindelování nutné osadit okrajovou desku. I když je v tomto případě obtížné nastavit přesnou hloubku hoblování - musíte ji určit od oka.

Mít Interskola knoflík pro nastavení hloubky hoblování se obtížně otáčí. Navíc má tato rovina mírnou vůli.

Všechny modely těsta mají na přední nastavitelné podrážce V-drážku pro zkosení hran a hran dílů. A v Bosch dokonce tři takové drážky (na obrázku vlevo). To umožňuje srážení hran různých hloubek a šířek. Je-li požadováno velmi široké zkosení, nastavte maximální hloubku hoblování pro první průchod a pro další průchody postupujte jako obvykle.

Vlastnosti modelů Skil a Bosch - otočná podpůrná pata umístěná na zadní straně podešve (na obrázku vpravo). Zabraňuje kontaktu nožů s pracovní plochou, když je letadlo zastaveno nebo vypnuto. A během práce jde pata sama dovnitř a nezasahuje do hoblování. Umožňuje také pokračovat v práci po přestávce na jakémkoli místě povrchu.

stůl 1... Technické vlastnosti elektrických hoblíků

Gratulujeme! Když se ručním nástrojem vypracujete do sedmého potu, pak po práci s elektrickou žehličkou zažijete velké potěšení.

Kdo má Skil 1525 – řekněte nám, jak na tom zařízení je.
A jaký je rozdíl mezi 1525NA a 1525Нb.

Chci se vrátit k diskusi o Skil 1560.
Vážení majitelé, jak je zařízení v provozu?

na jaké modely se můžete ještě podívat za stejnou cenu?

Skil 1560 - funguje normálně.
Odstraněny nedostatky (nutno se podívat na nákup)
1-broušené podrážky
2- odstranění šikmosti (viz výše)
3- vyměnil šňůru: byla 2 metry tvrdá
4- odstraněn důraz na zadní podrážce, pouze překáží

udělal boční zarážku z tyče a duralové desky, nyní můžete plánovat podél vodítka;
v plánu také předělat spínač - předělat zámek na západku a povolit pružinu; začněte hladce

Alexilten napsal:
v plánu také předělat spínač - předělat zámek na západku a povolit pružinu;

prošel hledáním, ale nenašel:
pro Skil 1560 si můžete koupit boční doraz? nebo otvory po stranách pro krásu.

pro Skil 1560 si můžete koupit boční doraz? nebo otvory po stranách pro krásu. [/ CITÁT]

pro zdůraznění lze dokoupit, ale kde? Půl roku jsem hledal, nenašel, odplivl si a za jeden večer jsem udělal, co jsem potřeboval. Levné a veselé.

Alexilten napsal:
pro Skil 1560 si můžete koupit boční doraz? nebo otvory po stranách pro krásu.

pro zdůraznění lze dokoupit, ale kde? Půl roku jsem hledal, nenašel, odplivl si a za jeden večer jsem udělal, co jsem potřeboval. Levné a veselé. [/ CITÁT]

jak, z čeho.
pokud je obrázek - pliz!

Promiň, ale s fotkou se nedá nic dělat. Všechno je tam jednoduché a primitivní: vyřízl jsem držák z duralového plátu o tloušťce 6 mm, kočka. přišroubován na místo.V zadní podrážce, blíže ke konci a k ​​levému okraji (při pohledu na rovinu zezadu), jsem vyvrtal otvor 5,5 mm - jsou tam výklenky s výztužnými žebry, dal jsem obdélníkový ocelový plát o tloušťce 5 mm s M5 otvor a závit ve výklenku, otvory v podrážce a v desce se shodují. Bříza (ano, udělá to každý, jen se dostala pod paži) tyč 350 * 35 * 70 přišroubovaná dvěma samořeznými šrouby k držáku a odpovídajícím způsobem vyvrtaným otvorem šroubem M5 k zadní podrážce. Délku šroubu je nutné volit tak, aby se zabořil do lišty a při šroubování se neopíral o tělo hoblíku. To je vše. Je pravda, že lišta zabírá 35 mm užitečné šířky. Musel jsem prorazit nerovnou hranu prkna o délce 2,5 metru, svěrkami jsem stlačil rovnou kolejnici od hrany na vzdálenost 73 mm a doslova na pár přejezdů jsem dostal rovnou (alespoň vystřelenou) hranu. Přirozeně, rozměry tyče nejsou kritické, lze jich vyrobit několik pro různé situace v délce a šířce. Pokud jsi to nedokázal vysvětlit, tak moc nekopej, budu hledat něco na focení.

Dnes jsem koupil a dnes praskly řemeny (motor běží, ale buben se netočí = (), při hoblování 0,6mm 5 minut po zahájení práce.
Škoda, zatím jsem ladil právě na tento model.

Bude to vyžadovat trochu fyzické námahy a nástroje dostupné v jakékoli dílně, aby se tento časem opotřebovaný nástroj vrátil do jeho dřívější funkční podoby.

Většina z nás má jeden nebo více starých hoblíků, na které se na policích už léta práší. Expert na ruční nástroje John Olson se nedávno ujal jednoho takového hoblíku, Stanley No. 5, vydané asi před stoletím. Zaujímá mezipolohu mezi dokončovací rovinou (bruskou) a spárovačkou a slouží k primárnímu opracování desek. „Pětka“ je stále jedním z nejrozšířenějších modelů a o náhradní není nouze. I když se váš hoblík od tohoto liší, lze jej také vylepšit pomocí následujících operací.

Letadlo, které se John rozhodl přestavět, mělo drobné vnější vady, ale vykazovalo viditelné známky těžkého používání – jasný důkaz vynikajícího výkonu hoblíku. (foto A).

Pokud se chystáte své letadlo uklidit, kompletně jej rozeberte a pečlivě prohlédněte.

• Rez. Neměli byste mu věnovat příliš velkou pozornost, protože se dá snadno odstranit. Pokud jsou však malé části silně zkorodované rzí nebo se šrouby, páčky a další nastavovací prvky v důsledku koroze zasekají a na podrážce se vytvořily hluboké dutiny, je lepší upustit od restaurování. u tlamy nebo zlomená páka, zapomeňte na opravy.
• Nedostatek detailů. Náhradní díly pro většinu stolních hoblíků lze nalézt zakoupením nových z katalogů specializovaných firem nebo starých na internetových aukcích (zvažte obrázek níže, zjistit jméno letěl). Pokud však náklady na výměnu dílu překročí náklady na nové letadlo, má smysl přemýšlet o proveditelnosti opravy.

Tomu všemu se nelze vyhnout – při čištění rezavého letadla se musíte potit. John upřednostňuje metodu čištění tenkou ocelovou vlnou s jeho podpisem Work Rust Free, který proniká do každého rohu. (foto B).

Nechte odstraňovač rzi vsáknout po dobu 30 sekund, než plak setřete tampónem z ocelové vlny. Poté povrchy otřete lakovým benzínem.

Vrtačka s leštícím nástavcem vám pomůže rychle vyčistit mosazné matice do lesku.

Pro boj s odolnou rzí a skvrnami od barvy je lepší použít jemnozrnný brusný papír nebo vrtačku s brusnými, kartáčovými a leštícími nástavci. (foto C).

Pokud se vám tyto metody zdají příliš pomalé, zkuste elektrolýzu.

Maskovací páska zakrývá oblasti, které nelze obarvit.Opatrně odřízněte přebytečnou pásku nožem, začněte od středu řezu a veďte čepel podél okraje.

Za starých časů většina výrobců hoblíků chránila kovové části před korozí speciálními barvami, jejichž složení bylo utajováno a ztraceno. Místo toho John používá moderní antikorozní barvy, jako je Rustoleum Black.

Nejprve byste měli chránit podrážku, tváře těla a kontaktní plochu pro instalaci „žabky“ maskovací páskou. (Fotografie D). Přilepte ploché oblasti, kde se čepel dotýká žáby a těla, a spodní část lisu, která je v kontaktu s utvařečem třísek. Poté nastříkejte dvě až tři vrstvy barvy na všechny exponované povrchy karoserie, žábu a tlak. Nechte barvu zcela zaschnout a odstraňte krycí pásku.

Otočte „žabku“, aby páka nepřekážela při práci, a část hoblíku obruste. Poté přesuňte páku na druhou stranu a zbytek obruste.

Aby „žabka“ spolehlivě držela čepel pod určitým úhlem, musí mít těsný kontakt jak s čepelí, tak s tělem. Umístěte žábu na kontaktní podložku v těle - měla by těsně přiléhat a zůstat absolutně stabilní. I sebemenší zavrtění je nepřijatelné. Pokud se cítíte trochu nejistě, naneste na spodní stranu žabky trochu pasty na ventily motoru auta (k dostání v autosalonech). Po zajištění těla ve svěráku pohybujte „žabou“ tam a zpět podél kontaktní plochy, dokud nebude stabilní. Všechny nečistoty a zbytky pasty omyjte lakovým benzínem. Poté srovnejte horní část žáby, kde spočívá čepel. Na plochý kus skla položte list brusného papíru o zrnitosti 120 a sklo lehce zajistěte svěrákem, zarážkami a dřevěnými špalíky. Posuňte nastavovací páku stranou a obruste přední rovinu žáby na hraně brusného papíru (foto E). Často kontrolujte výsledek. Když je celý povrch lesklý, přejděte na brusný papír o zrnitosti 220, abyste odstranili hrubé stopy.

Nerovnoměrnost náběžné hrany utvařeče vytváří mezery, ve kterých se třísky zasekávají a zhoršují výkon hoblování.

Lamač třísek (jak jeho název napovídá) láme třísky na určitém místě, čímž zabraňuje praskání dřeva při klínování čepele. Poškozený nebo opotřebovaný utvařeč (Fotografie F) komplikuje proces hoblování, brání správnému odstraňování třísek a získává hladký povrch. Opatrně opravte tvar náběžné hrany utvařeče podle kroků uvedených v (foto G a H).

Pomocí hrany pracovního stolu držte lamač třísek pod úhlem a obruste přední hranu zevnitř brusným papírem o zrnitosti 120 a 220.

Upevněte lamač třísek v ostřičce pod úhlem tak, aby rovina ostření byla tečnou k linii ohybu, a obruste náběžnou hranu brusným papírem o zrnitosti 120 a 220.

Poté začněte brousit čepel (starou nebo novou) pomocí obvyklé metody. S různými čísly brusného papíru po ruce jej John použil ke zkosení čepele pod úhlem 25 °, postupně pomocí brusiva o zrnitosti 120; 220 a 320 jednotek a poté mikrofilm na řezné hraně obrousili pod úhlem 30° brusným papírem č. 2000 (foto I a J).

Otřete zadní stranu papírem o zrnitosti 220; 320 a 2000. List jemného papíru je držen na místě třením.

Ostřete na papíře 120 na pevný úkos. Poté proveďte několik po sobě jdoucích tahů se zrnitostí 220; 320 a 2000 jednotek.

Pilník veďte pod mírným úhlem a z otvoru pro odpich odeberte více materiálu, aby nedošlo k rozšíření úst.

U tohoto typu hoblíku podporuje vyboulení na náběžné hraně utvařeče pevný kontakt s ostřím a zvyšuje jeho stabilitu během provozu. Částečně ale zakrývá otvor odpichového otvoru, což ztěžuje únik třísek. John tento problém řeší rozšířením mezery v podrážce (ústa). Pomocí čtverce nakreslete čáru rovnoběžnou s předním okrajem úst. Uchopte tělo do svěráku a opilujte trochu kovu z přední hrany (foto K). Linka slouží jako vodítko pro udržení rovných okrajů úst.

Aby se rovina roviny roviny vyrovnala, musí být napětí v jejím tělese stejná jako při procesu hoblování. Proto musíte letadlo kompletně sestavit, aniž byste čepel tlačili přes podrážku, a znovu proveďte broušení brusným papírem.

Správným držením letadla, jako při hoblování, a pohybem tam a zpět, mimovolně provádíte kyvadlové pohyby. To je užitečné pro skutečnou práci, ale broušení vytvoří hrbolek v mezipodešvi a rychleji obrousí špičku a patu. John raději letadlo neustále otáčí, aby měl podrážku rovnou. Chcete-li zarovnat podrážku a lícní kosti, postupujte podle kroků uvedených v Fotografie L—Ó.

Nyní zbývá vše znovu očistit měkkým hadříkem namočeným v lakovém benzínu. Naneste tenkou vrstvu voskové pasty na nově obroušený pás a líce, abyste je chránili před korozí a upravili repasovaný hoblík k hoblování. Gratulujeme! Stali jste se majitelem vynikajícího nástroje, který vydrží na dlouhé cíle.

Často kontrolujte výsledek broušení. Po několika tazích se na podrážce objeví lesklé skvrny, které ukážou míru opotřebení

Jakmile je podrážka zcela vyrovnána, dokončete broušení odstraněním všech stop brusným papírem o zrnitosti 220 a 320.

Aby tváře zůstaly kolmé k podrážce, obruste je přitlačením podrážky na hranu bloku z tvrdého dřeva.

Včasné a správné seřízení elektrických hoblovacích nožů vám umožní plně využít potenciál tohoto skvělého nástroje.

Při správném nastavení nožů hoblíku lze bez námahy zpracovat velké objemy materiálu.

Nové modely elektrických hoblíků vám umožní bez námahy zvládnout velké objemy materiálu. Elektrická rovina může provádět hrubé i dokončovací práce, zpracování dřeva. Některé modely elektrických hoblíků umožňují dosáhnout tak dobrého výsledku, že není potřeba povrchové broušení.

Čistota ošetřeného povrchu přímo závisí na hloubce, ve které se provádí hoblování. Hloubka hoblování se u některých modelů nastavuje v krocích po 0,1 mm. Při nákupu nástroje musíte věnovat zvláštní pozornost tomuto konkrétnímu parametru. Obecně platí, že nastavení nožů pro práci by mělo být vždy prováděno velmi opatrně.

Součástí elektrického hoblovacího zařízení jsou dva nože, které mají dvě řezné plochy a lze je snadno vyjmout.

Elektrický hoblík umožňuje kvalitně zpracovat povrch při zachování určitých rozměrů. Ale výsledek práce přímo závisí na výběru nožů. Často se během používání objeví nepříjemná vada - povrch vypadá zvlněný. Důvodem je nepatrný výškový rozdíl. Problém je vyřešen správným seřízením a výměnou elektrických hoblovacích nožů za spirálové.

Elektrické nářadí se obvykle dodává se dvěma čepelemi. Nejčastěji jsou vyrobeny z vysoce pevné kalené oceli. Wolframové čepele jsou méně běžné. Ostří se pomocí speciálního mechanismu, ve kterém je nůž upevněn a nastavuje se úhel ostření.

Při nákupu nožů je třeba zvážit jejich bezpečnost. Elektrické nářadí je nejčastěji vybaveno dvěma typy ochrany:

• ochrana ošetřovaného povrchu;
• ochrana prstů.

Mnoho elektrických hoblíků má ochrannou desku, která při práci, uzavření bubnu, umožňuje opracovat povrch v různých hloubkách a na jakoukoli vzdálenost.

Ovládací mechanismus je umístěn na rukojeti elektrického hoblíku. Aktivace mechanismu vede k vysunutí nožů. Hloubka nastavení 2 mm.

Elektrické hoblovací nože se brousí podle stejného principu jako u ručního nářadí. Jediný rozdíl je v počtu lopatek. Elektrický hoblík je má dva a mění se pouze ve dvojicích. Použití nožů z jedné sady zabrání nevyváženosti. Porušení tohoto pravidla povede k velmi nízké kvalitě zpracování a zrychlenému zlomení nástroje.

Řezné prvky hoblíku jsou upevněny na otočném bubnu. Je umístěn ve speciální drážce a zajištěn maticemi. Po povolení matic lze prodloužit drážku a vyměnit nože. Čepele jsou otočné, což znamená, že když je jedna strana tupá, čepel lze rychle a snadno vyměnit.

V současné době se vyrábí různé tvary nožů elektrických hoblíků:

1. Přímky - pro hoblování malých dílů, vzorkování čtvrtí.
2. Vlnovité – umožňují napodobit „zestárlé“ dřevo.
3. Zaoblené - úhledně dělají přechody mezi hoblovacími liniemi, proto se používají pro práci se širokou plochou.

Nože lze rozdělit do 3 skupin podle jejich velikosti.

Tradiční 82 mm, nazývané také "talíře". Přesné rozměry: délka 82 mm, šířka - 5,5 mm, tloušťka - 1,2 mm. Hodí se pro většinu dovážených modelů hoblíků, včetně Skil, Black & Deccer. Vyrobeno z uhlíkové oceli. Cena a kvalita těchto nožů závisí na výrobci.

Speciální nože určené pro některé modely nářadí. Z "talířů" jsou tyto nože tlustší a širší, pevnější. Délka těchto nožů je 82 nebo 102 mm. Díky své tloušťce se snadno brousí.

Nože vyrobené pro konkrétní model, například Rebir. Nejčastěji jsou tlusté a široké (až 110 mm). Je zde otvor pro upevnění.