DIY 4 např. oprava motoru

Fenomén a oprava "dieselového" hluku na starých (najeto 250-300 tisíc km) motorech 4A-FE.

Hluk „nafty“ se objevuje nejčastěji v režimu uvolnění plynu nebo v režimu brzdění motorem. Z prostoru pro cestující je jasně slyšet při rychlosti 1500-2500 ot./min., stejně jako při otevřené kapotě při puštění plynu. Zpočátku se může zdát, že tento hluk co do frekvence a zvuku připomíná zvuk neregulovaných ventilových vůlí nebo visící vačkový hřídel. Z tohoto důvodu ti, kteří to chtějí odstranit, často začínají s opravami od hlavy válců (seřízení ventilových vůlí, spouštění třmenů, kontrola, zda je ozubené kolo na hnaném vačkovém hřídeli nataženo). Další z navrhovaných možností opravy je výměna oleje.

Vyzkoušel jsem všechny tyto možnosti, ale hlučnost zůstala nezměněna, v důsledku čehož jsem se rozhodl vyměnit píst. I při výměně oleje o 290 000,- jsem dolil polosyntetický olej Hado 10W40. A podařilo se mu vtlačit 2 opravné trubky, ale zázrak se nekonal. Zůstal poslední z možných důvodů – vůle v páru prst-píst.

Najeto mého vozu (Toyota Carina E XL kombi 95 a dále; anglická montáž) bylo v době opravy (dle počítadla kilometrů) 290 200 km, navíc mohu předpokládat, že na kombíku s kondeem je 1,6l. motor byl poněkud přetížen ve srovnání s konvenčním sedanem nebo hatchbackem. To znamená, že nastal čas!

K výměně pístu potřebujete následující:

- Víra v nejlepší a naděje na úspěch.

- Nástroje a přípravky:

1. Čistič karburátoru (velká plechovka) - 1 ks.
2. Silikonový tmel (odolný vůči oleji) - 1 tuba.
3. VD-40 (nebo jiný ochucený petrolej pro uvolnění šroubů sacího potrubí).
4. Litol-24 (pro utažení upevňovacích šroubů lyží)
5. Bavlněné hadry. v neomezeném množství.
6. Několik kartonových krabic pro složení upevňovacích prvků a třmenů vačkových hřídelů (PB).
7. Nádoby na vypouštění nemrznoucí kapaliny a oleje (každá 5 litrů).
8. Vana (o rozměrech 500x400) (při demontáži hlavy válců ji umístěte pod motor).
9. Motorový olej (dle návodu k motoru) v požadovaném množství.
10. Nemrznoucí směs v požadovaném množství.

1. Sada pístů (většinou nabízejí standardní rozměr 80,93 mm), ale pro případ (neznalost minulosti vozu) jsem vzal (s podmínkou vrácení) i velikost opravy větší o 0,5 mm. - 75 $ (jedna sada).
2. Sada prstenů (vzal jsem i originál ve 2 velikostech) - 65 $ (jedna sada).
3. Sada těsnění motoru (ale dalo by se vystačit s jedním těsněním pod hlavu válců) - 55 $.
4. Těsnění výfukového potrubí / přední potrubí - 3 $.

Před demontáží motoru je velmi užitečné umýt celý motorový prostor v myčce - není potřeba žádné další nečistoty!

Rozhodli jsme se rozebrat na minimum, protože to bylo časově velmi omezené. Soudě podle sady těsnění motoru to bylo pro běžný, ne vyčerpaný motor 4A-FE. Proto jsem se rozhodl nesnímat sací potrubí z hlavy válců (aby nedošlo k poškození těsnění). A pokud ano, pak by mohlo být výfukové potrubí ponecháno na hlavě válců odpojením od sacího potrubí.

Stručně popíšu sekvenci demontáže:

... V tuto chvíli se ve všech pokynech odstraňuje záporný pól baterie, ale záměrně jsem se rozhodl, že jej neodstraním, abych neresetoval paměť počítače (kvůli čistotě experimentu). a během opravy poslouchat rádio; o)
1. Hojně zatopený VD-40 s rezavými šrouby sacího potrubí.
2. Vypusťte olej a nemrznoucí směs odšroubováním spodních zátek a uzávěrů na plnicím hrdle.
3. Odpojeny hadice podtlakových systémů, vodiče teplotních čidel, ventilátor, poloha škrticí klapky, vodiče systému studeného startu, lambda sonda, vysokonapěťové, zapalovací vodiče, vodiče vstřikovačů LPG a hadice pro přívod plynu a benzínu. Obecně vše, co pasuje na sací a výfukové potrubí.

4.Odpojte hadice chladicích systémů od hlavy válců (v tomto případě je vhodné vyměnit vaničku pod motor - z odpojených hadic se vždy vylévá olej a nemrznoucí kapalina).
5. Odpojte hadici chladiče oleje od olejové vany.

Dále přišlo na řadu odšroubování prvků motoru.

1. Odšroubujte kryt ventilu.

10. Povolil jsem napnutí řemenu alternátoru (hlava je 12 na spodku alternátoru) a odšrouboval horní dlouhý šroub upevnění alternátoru. Pak sundal samotný pás. Pro opětovné použití je užitečné si na pás nakreslit fixem směr otáčení.
11. Odšroubujte spodní levý nosný šroub sběrného sacího potrubí (12 hlav). Správně - pouze z jámy.

Pak vlezl do díry! V jámě:

1. Sundal ochrannou plastovou paletu (pouze pravou stranu a částečně odšrouboval levou stranu).
2. Odstranil přední trubku (těsnění lze znovu použít, pokud se nezamění. Zmátl jsem - musel jsem jedno vyměnit).

3. Jelikož byl přístup k paletě omezený kvůli nepochopitelnému hliníkovému žlabu spojujícímu převodovku s blokem válců, rozhodl jsem se ji odstranit. Odšrouboval jsem 4 šrouby, ale žlab nešlo sundat kvůli lyži.

4. Myslel jsem, že odšroubuji lyži pod motorem, ale nepodařilo se mi odšroubovat 2 matice pro upevnění přední lyže. Myslím, že přede mnou bylo toto auto rozbité a místo požadovaných šroubů a matic tam byly šrouby se samosvornými maticemi M10. Když jsem se pokusil vyšroubovat, šrouby se otočily a rozhodl jsem se je nechat na místě a odšroubovat pouze zadní část lyže. V důsledku toho jsem odšrouboval hlavní šroub předního držáku motoru a 3 šrouby zadní lyže.
5. Jakmile jsem odšrouboval třetí zadní šroub lyže, ohnula se zpět a hliníkový žlab mi vypadl s pootočením ... do obličeje. Bolelo to...:o /.
6. Dále jsem odšrouboval šrouby a matice M6, které zajišťují pánev motoru. A zkusil to strhnout - a trubky! Musel jsem vzít všechny možné ploché šroubováky, nože, sondy na odtržení palety. V důsledku toho jsem složil přední strany palety a sundal jsem ji.

7. Vyjmul a opatrně vložil přívod oleje do čistého sáčku.
8. Odšroubujte nosný šroub pravého sacího potrubí (12 hlav).
9. Umyl jsem pánev motoru carbclinerem.
10. Otřete styčné plochy palety a bloku válců stírací deskou a sondami, otřete dočista hadrem s karbonizačním čističem.

Kupodivu se ukázalo jako docela jednoduché sejmout hlavu válců vyšroubováním 10 šroubů s hlavou 10. Jediné, co jsem včas neodšrouboval, byla trubka vodní pumpy (na které je nasazena měrka oleje) a držela hlavu válců.

Také jsem si nevšiml jakéhosi hnědého konektoru neznámého systému, který se nachází někde nad startérem, ale úspěšně se sám odpojil při demontáži hlavy válců.

Jinak se odstranění hlavy válců povedlo. Vytáhl jsem to sám. Hmotnost v něm není větší než 25 kg, ale musíte být velmi opatrní, abyste nezdemolovali ty vyčnívající - senzor ventilátoru a senzor kyslíku. Seřizovací podložky je vhodné změřit (běžnou fixou, nejprve otřít hadrem s carbclinerem) - to pro případ vypadávání podložek. Vyjmutou hlavu válce jsem položil na čistý karton - pryč od písku a prachu.

Píst byl odstraněn a namontován. K odšroubování matic ojnice je zapotřebí hvězdicová hlava 14. Odšroubovaná ojnice s pístem se pohybuje prsty nahoru, dokud nevypadne z bloku válců. V tomto případě je velmi důležité nezaměnit vypadávající pouzdra ojnice.

Demontovanou jednotku jsem prozkoumal a změřil, jak jen to bylo možné. Písty byly měněny přede mnou. Navíc jejich průměr v ovládací zóně (25 mm shora) byl úplně stejný jako u nových pístů. Radiální vůle ve spojení píst-prst nebyla rukou cítit, ale to je způsobeno olejem. Axiální pohyb podél prstu je volný. Soudě podle sazí na horní části (až po kroužky) byly některé písty posunuty podél os prstů a povrchem (kolmo k ose prstů) třely o válce. Po změření polohy prstů činkou vzhledem k válcové části pístu jsem zjistil, že některé prsty byly posunuty podél osy až o 1 mm.

Kdo provedl revizi motoru vlastníma rukama, prosím o odpověď

asi taky sundám hlavu podívám se na stav válců prstenu.a tento motor se musí sundat..nebo jezdit a nedotýkat se..no v zimě bych tak riskovat nechtěl.

Vyhodil jsem motor spolu s krabicí, namontovanou na předním nosníku

na tachometru jsem měl najeto 250 000 km.

na naší čerpací stanici to stojí od 15 000 do 20 000 rublů, plus náhradní díly a plus, pokud je potřeba nuda. tak chci ušetřit peníze za demontáž a montáž motoru. Jen by mě zajímalo, jestli zmizí výměna kroužků bez vyvrtání olejového bloku?

na mém motoru nebyla spotřeba oleje ani tak kvůli opotřebení kroužků, jako kvůli tomu, že otvory v pístech pro odtok oleje odváděného ze stěn olejovými kroužky byly úplně zakoksované
Vzal jsem vrták 1,5mm a vyčistil, myslím, že odkoksování by v mém případě nepomohlo.

mimochodem, prsteny nebyly koksované, chodily volně ve svých drážkách

no, myslím, že to mám stejně. No, nechce se mi vytahovat motor pod vývrt. a když to vytáhneš, jak se to dělá?

Máš knihu? vše je tam podrobně popsáno!co není v knize je na netu na fórech, 4a-fe se nedalo jen na spasio.

u 121 karoserií je motor s krabicí odstraněn směrem dolů, pak se zvedne přední část na zvedácích a motor je vytažen zpod auta, téměř vše lze udělat sám (pokud je zdraví normální

) Kamarád mi pomohl pouze vytlačit motor s krabicí zpod auta a zatlačit zpět.
Sundal jsem a rozebral 3 dny,
Na objednané kroužky-vložky-olejová těsnění-MSK jsem čekal 7 dní, v tuto dobu jsem vše umýval, lapoval ventil, čistil spojku pro změnu rozvodu a tak dále.
3 dny vyzvednutí a instalace
nakonec jsem utratil asi 15 tr. na náhradní díly (s přihlédnutím ke koupi nového oleje a filtru v krabici) a dva týdny po práci a o víkendech.

Měli jste potíže s montáží motoru? Nebo je to tak jednoduché jako v knize? jsou nějaké nuance?

zdálo se, že je vše jasné, v každém případě nuance s motorem 1 nz pravděpodobně nepomohou při opravě 4a-fe. existuje pouze obecný princip.

na 1nz musí být rozvodový řetěz a spojka VVTI správně umístěny na značkách.
na 4a je pás. Neponořil jsem se do jemností.

Složil: 41 Věk: 41

Složil: 35 Věk: 35

Složil: 50 Věk: 50

Celkem je oslavenců 17.
Nejaktivnější v seznamu.

Ne básník ani spisovatel. Píšu to stručně. Koupeno na první pohled auto v perfektním stavu na tyto roky. Vzal jsem to na diagnostiku spalovacího motoru, utrhl 1,3Kre, prý vše ideální.

I když jsem byl přítomen a všechno jsem si zapamatoval. Na první pohled bylo všechno opravdu dobré. Všechny jiskry proklouzly, komprese byla normální. Okamžitě vyměnil svíčky.

Ze senzorů jen lambda (a kdo ji má nemrtvá =)) No, příliš vysoké CO. Po krátkém cestování jsem si všiml ztráty oleje. Soudě podle výfuku oleje zhor, monstrózní olej zhor.

Hladina podlahy měrky při 200 km. Když jsem ujel asi 400 km, po přečtení fór jsem se rozhodl to projít. Okamžitě jsem vzal nějaký spotřební materiál, vše originál.

Těsnění hlavy válců 11115-16150 x1
STD prsteny 13011-16300 x1
MSC (pro jistotu) 90913-02090 x8 + 90913-02089 x8

Ojniční pouzdra STD MARK2 (Na krcích ojnic a na starých pouzdrech jsem pak viděl označení "1", ale byla tam mírná vůle, sotva znatelná, tak jsem to vzal správně, s ohledem na 170 tis. km) 13041-15031-02 x4

Vše vyšlo na cca 5tis. třít. + 1,5 tis. olej s filtrem a proplachem, k tomu chladící kapalina na doplnění + 3 tis. nemocenská, která nyní není plně hrazena =D

Nejprve jsem uvolnil prostor kolem motoru, sundal generátor, podložku, zahodil koncovku, jelikož při odstranění genů byla spálená pojistka 100A.

Poté kryt hlavy válců, shodil řemen (nedal žádné štítky), odstranil vačkové hřídele. Ihned je třeba poznamenat, že je lepší zkusit vyjmout (zastrčit) zvedáky ventilů spolu s podložkami a umístit je v PŘÍSNÉM pořadí.

Sundal jsem si s nimi hlavu, a když jsem ji otočil, spadly z nafika a zamotaly se. Hlavu válců je třeba zbavit rozdělovače, hadic chladicí kapaliny, čerpadla, vzduchového, plynového filtru a dalších drobností.

Dále se vezme speciální hlava pro velký čtverec prodloužený o 10 (12stranné řetězové kolo) a odšroubuje se 10 čepů. Mimochodem, s motor je bezpodmínečně nutné vypustit chladicí kapalinu nejen z chladiče, ale například z motoru.

Sundal jsem hlavu společně s přívodem.Po sundání hlavy se můžete podívat na hrnce, které nejsou ve VMT, moje honovací linie byly vidět téměř všude.

Po sejmutí hlavy válců, rozpadajících se kompenzátorů a nalití celé chladicí kapaliny spalovacího motoru vlezl do jámy. Sundal ochranu klikové skříně, vypustil olej, sundal nárazník, aby se dal sundat chladič oleje (mám s tím úpravu, včetně toho jsem na ní hřešil, protože v místě, kde odchází od filtru jsem šukal. zatloukl).

Sundal a umyl olejový chladič petrolejem. Mimochodem, je lepší všechno dělat s petrolejem, ten je měkčí jak ve vztahu k rukám, tak ke všem plastům a gumičkám.

Je zjevně nemožné vyjmout paletu bez odšroubování pomocného rámu. A sejmutí pomocného rámu bez odšroubování zadního polštáře se také nezdaří. Pravý a levý polštář musí být přišroubován. na nich bude viset spalovací motor.

Ještě stojí za zmínku, že v nosítku je šroub, který nejde vytáhnout (nebo mi tak zrezivěl), takže nebylo možné nosítka jen tak vytáhnout, musel jsem zvedat vnitřní spalovací motor za skříní.

Mimochodem, v zadní části nosítka je k němu připevněn tlumič - také jej musíte odšroubovat. Teď je potřeba odšroubovat nějakou tu hliníkovou kravinu, která táhne spalovací motor a manuální převodovku. Mimochodem, pod ní je paralonka pro nasávání oleje z aktuálního těsnění.

Díváme se a vyvozujeme závěry. Paletu odšroubujeme, opatrně odtrhneme ostrým nožem. Dále otočíme nádobu na olej a hodíme ji do pánve s již nalitým petrolejem.

V paletě je spousta odpadků, našel jsem tam kus starého MSC! Poté můžete zatáhnout ojnice, vyhodnotit vůli. Hvězdičkou 14 odšroubujte a vytáhněte ojnice s písty. Pořadí je lepší nenechat se zmást.

Vše jsem podepsal fixem na bílou papírovou lepicí pásku. Díváme se na prsteny. Kompresní ve srovnání s novými byly ideální.

Ale škrabka oleje nejen ležela, ale také se opotřebovala, stejně jako kanály pro odvod oleje byly úplně ucpané. Shodil prsteny, jeden zlomil kvůli čištění, hodil ho tam, do petroleje.

Všechny uhlíkové usazeniny byly vyčištěny měkkým mosazným kartáčem (vrtací nástavec). Sedadla kroužků je nejlepší vyčistit starým zlomeným kroužkem. Důkladně.

Kroužky je třeba házet opatrně, aby se nezlomily, je lepší začít se škrabkou na olej. Nejprve se nainstaluje "držák" (jak se říká xs) kroužků, zabouchne se zámek, poté kroužky samotné.

Nemají horní a dolní část. Pak druhá komprese, ta nejobtížnější. Fotografie ukazuje, jak ji správně nasadit. Má horní a spodní část, písmeno směrem nahoru. Poté první komprese (horní).

Zámky na kroužcích by měly vypadat v různých směrech 2 stlačení 180 stupňů. a 2 olejové škrabky 180 stupňů. a navzájem 90grad. Bez speciálního zařízení není tak snadné stlačit kroužky a nainstalovat píst na místo.

Proto jsem si vzal k pohonu toto zařízení, stejně jako momentový klíč. Vložíme nové vložky, nalijeme na ně olej. Mimochodem, mnozí to nedělají, kompresní kroužky jsem zkosil diamantovým pilníkem, aby se hrnce pro jistotu nezvedaly.

Matice utáhněte silou 60 Nm. Musíte vložit jeden píst po druhém a posouvat. Pokud potřebujete vynaložit velmi velké úsilí nebo se vůbec neotočí - vyvodte závěry.

Mně se to točilo celkem lehce, jen když byly všechny písty srovnané za sebou, tak to šlo trochu obtížněji, jen trochu.

Hlava válců byla také mosazným kartáčem odtržena od karbonových usazenin, dále výstup a vstup (odstranil jsem) a také povrch ze starého těsnění jak na hlavě, tak na bloku válců. Ventily se suší velmi jednoduše pomocí hadičky (v mém případě klíče na svíčku) a těžkého kladiva.

Pružiny je také lepší nezaměňovat, alespoň vstupní a výstupní. Sundal jsem z hlavy staré MSC (ukázaly se úplně neporušené, ale vychlazené), profoukl a propláchl celou hlavu válců, utrhl ji od sazí. Stejně tak každý ventil.

Nedoporučuje se je ani zaměňovat. Dále pomocí lapovací pasty, vrtáků a hadic od čerpadla lze velmi snadno a rychle brousit ventily. Zkontroloval jsem je suché, otočil je dnem vzhůru a nalil petrolej.

Zde stojí za zmínku, že při tření ventilu je lepší na ně mírně kápnout olej, aby nedošlo k poškrábání vodítka. Měl jsem malou vůli ventilů ve vedení, ale ucpal jsem se.

MSC se nejlépe nosí s hlavou, která odšroubovala hlavu válců.No a hlava je připravená, čistá, suchá, petrolej neteče. Přívod lze také čistit, DZ atp.

Rozhodl jsem se neměnit těsnění sacího potrubí. Upevníme vše, co bylo odstraněno z hlavy. Na hlavu jí nasadíme těsnění, vložíme špendlíky, dělicí špendlíky jsou delší.

Vlásenky jsou omotávány střídavě šachovnicovým vzorem od středu k okrajům, s rostoucí silou m. Nakonec 110 Hm. Nyní můžete sbírat vše zespodu, položil jsem paletu na tmel.

Pomocný rám, chladič oleje, tlumič. Zde je opět nutno podotknout, že není potřeba odšroubovávat tlumič z výfukového potrubí.

Sice je nasazený na 3 svorníky, ale jsou tam spálené a zrezivělé. Jednu jsem rozbil, dodnes jezdím domácí, nikde žádné.

Hlava tedy stojí. První píst ve VMT (podél řemenice klikového hřídele). Oblasti vačkových hřídelů hojně zalévejte. Dali jsme moje zmatené dilatační spáry.

Nasadíme vačkové hřídele (spojujeme montážními značkami na zubech, rozvodové značky koukají dolů), táhneme od středu k okrajům (asi 15 - 20Hm).

Poté je všelijak zkroutil, speciálním pravítkem zkontroloval mezery mezi podložkami a vačkovými hřídeli, zdá se, že žádná netlačí na ventily, což znamená, že se nespálí, budou pouze klepat .

V tomto okamžiku je také instalován rozdělovač podle předem nastaveného štítku (značky). Otočíme vačkové hřídele tak, aby se časové značky na zubech sbíhaly.

Zároveň skrz otvor na řetězovém kole vačkového hřídele výfuku vidíme značku na ložisku (nahoře). Povolíme rozvodový válec, nasadíme řemen.

Několikrát protočíme klikovým hřídelem. Odkryjeme první píst podél řemenice v TDC. Díváme se na značku v otvoru řetězového kola vačkového hřídele. Shodoval se. Utáhneme video. Vačkové hřídele hojně zalévejte olejem. !

Nelijte jemně do zapalovací svíčky a na řemen. Nasadíme víko. Sledoval jsem ji pro tmel. Sbíráme vše, všechny hadice, dráty, generátor, pračku atd.

Zdá se, že je vše připraveno. Doplňte olej. Okamžitě jsem nalil oplach. Doplňte chladicí kapalinu. Okamžitě bylo potřeba začít s brýlemi, najednou nejsou značky správně - nafik ventilku se ohne. Vytáhl pojistku EFI, otočil ji startérem. Zdá se, že je to v pořádku.

Zasunul jsem pojistku, klíč, - k mému překvapení nastartoval o půl otáčky. Ale tak gurmánská! Myslel jsem, že sběrač neutáhl. Pak se z pod kapoty vyvalil kouř.

No, myslel jsem, že jsem to prostě nevydržel. Ukázalo se, že kouř byl z oleje a chladicí kapaliny na potrubí, pak vyhořel. A hluk je ventil, navíc týden ticha v garáži, proto se mi zdál hlasitý.

Obecně jsem pracoval 15 minut. Ztlumil jsem, vypustil proplach, vyměnil filtr. Doplněno novým olejem. Začal jsem to. Dal jsem to do práce, otáčky trochu plavaly, jednou se dokonce pokusily zastavit.

Práce znatelně zesílila. Vyjel jsem z garáže, dokutálel, natankoval 95. (teď už jen nalít, pokud možno).

Teď to jezdím, už je to 700 km. Prý je potřeba držet ručičku tachometru 2-3 tisíce, ale je to hodně těžké =D

Nyní se motor zjevně stal svižnějším, nabírá dynamiku úderem, někdy si toho ani nevšimnu. Když i 5tis.

Olej vůbec nejí, protože byl nalit na stejné úrovni a barva je průhledná, na měrce sotva patrná. Chladicí kapalina je i na metse, na motoru nejsou žádné šmouhy.

Unavený psaním

Na motoru myslím zbývá nabrousit podložky kompenzátorů, vyčistit vstřikovače a rampu, vyměnit plynový filtr a lambdu. A bude v něm spalovací motor.

Použité nářadí FORCE 4821. Nejlepší ins

Kostra 14. října 2010 9:21

V sekci FAQ jsem psal o olejové škrabce. A dej na slovo, i když ty uzávěry od nich nemají tak špatnou spotřebu oleje jako ty, no, ušetříš pár sklenic oleje za 10tis. nejprve vyzkoušejte kompresi. Při takovém průtoku můžeme téměř s jistotou říci, že stírací kroužky oleje jsou zasypané.

A co je lepší, vyměnit engine nebo to zužitkovat - to je IMHO téma pro Holy WAR

Grog 78 Čt 14. října 2010 15:36

Kostra Čt 14. října 2010 17:11

No, já nevím. Myslím, že aby nelezl 2x, je pro motor jednodušší hned zúročit a vyměnit těsnění dříku ventilů v komfortních podmínkách. Změnil jsem se - spíše z ničeho, co jsem měl dělat, v průběhu s načasováním :)

A pokud jsou kroužky škrabky oleje přilepené, pak bude komprese nadhodnocena "ne suchá".

No dekarbonizace IMHO jaký mrtvý obklad, tk.kroužek je v podstatě pružina a pružina, která je ve stlačeném stavu, po určité době ztrácí svou tuhost a neplní plně své funkce.

VAL Čt 14. října 2010 17:32

Kostra Čt 14. října 2010 17:36

Šumachov Čt 28. října 2010 19:31

Šumachov Čt 28. října 2010 19:36

Kostra Čt 28. října 2010 21:04

Nerovnoměrnou kompresi nepovažujte za vodítko k akci :)

Z obtíží? Přemýšlejte o tom, jak budete sestavovat hlavu a jak vložit píst s kroužky a nasadit řemenice.. Zda je třeba motor kapitalizovat bez otevření nelze zjistit. Stejná komprese neposkytuje přímé posouzení stavu stěn spalovací komory.

Ano, a vaše indikátory indikují pouze opotřebení stíracích kroužků oleje, malé překrytí ventilů nebo plně otevřený škrticí ventil a rozdíl mezi válci může být vypouštění vzduchu ze stejného kompresoru.

IMHO pokud v létě nesníš 3-4 litry, tak nemá smysl tam chodit a trápit se. Pokud není hodně peněz a není co dělat :)

Denis St 13. září 2011 11:26

Obecně jsem si rok po vytvoření tématu udělal kapitálový účet light.