je potřeba vyčistit na čistý kov nejen paty žita, ale ještě trochu víc, protože kus žita by mohl jít dál
Krása je děsivá síla.
A proč JZD? Pokud je koroze skrz velkou plochu, jsou dveře poslány do odpadkového koše, s menším poškozením, je to hotovo. Poškozené místo se vyřízne, vloží se záplata rovnající se vyříznuté oblasti, zevnitř se uvaří šátky, aby se to zafixovalo, a poté se záplata po obvodu bodově svaří. V případě neděrované koroze se čistí brusným kotoučem P-80 (a to pouze bez kovových ježků.) K čistému kovu nepřehřívat (modrá a matná). Dále základní nátěr kyselým základním nátěrem, tmelení, základní nátěr plničem a nátěr. Fotku neposílám, jen je líný udělat si názornou pomůcku, teď pracuji hlavně se sklolaminátem.
Shl obnovit prvky těla tímto způsobem má smysl pouze v případě nedostatku prvků, je racionálnější koupit nový. Přepravní nečistoty odstraňte abrazivem nebo speciálním kruhem pro odstranění laku k čištění kovu a poté zpracování kyselou půdou, akrylovou půdou a nátěrem. Ve výsledku jsou náklady přibližně stejné, ale nový prvek zabere méně času + je NOVÝ. Uvnitř dveří je také kyselá zemina, lze použít akrylovou zeminu, Shumku a antikorozní.
Restyling Volhy-31105 v roce 2004 se také dotkl dveří vozu. Byly instalovány zámky Brapo, díky kterým bylo zavírání téměř tiché. Vnější kliky byly také aktualizovány a obložení dveří bylo vyrobeno z vylepšeného materiálu.
Následná instalace je podobná demontáži, pouze akce se provádějí v opačném pořadí. Po zavěšení na poutko je nutná úprava. Probíhá následovně:
V případě, že provedené akce nepomohly dosáhnout požadovaného výsledku, můžete vyzkoušet druhou možnost nastavení dveří GAZ-31105. Chcete-li to provést, povolte šrouby zajišťující závěs ke tělu a upravte s ním polohu dveří. Poté jej také opatrně otevřete a utáhněte šrouby.
Demontáž zvládne jedna osoba, nevyžaduje žádné další dovednosti a nářadí. Stačí mít výkonný Phillips a ploché šroubováky a hlavu za 8.
(Princip odstranění všech dveří vozu GAZ-31105 je podobný, proto je jako příklad uvedena pravá přední část, protože má další vybavení ve formě zrcátka, elektrického ovládání oken, akustické přípravy, zámku řídit).
Obložení dveří se instaluje provedením stejných kroků, pouze v opačném pořadí. Demontáž zadních dveří je ještě jednodušší. Chybí jim zpětná zrcátka a akustické školení. Proto jsou zadní dveře vozu GAZ-31105 (pravé nebo levé - žádný rozdíl) odstraněny stejným způsobem.
Pokud je zámek předních dveří nefunkční, neměli byste hned kupovat nový. Nejprve jej prohlédněte a zkontrolujte technický stav larev (válců). Klíčový otvor je zlomený, v důsledku toho lze zámek otevřít pomocí jednoduchého šroubováku. Demontáž vyžaduje plochý šroubovák a kleště. Postup je následující:
Instalace nové larvy do pravých a levých dveří vozu GAZ-31105 se provádí v opačném pořadí demontáže.
Cena sady larev na zámek není tak vysoká, takže je mnohem snazší je vyměnit u obou vchodových dveří současně, abyste s sebou nenosili sadu několika klíčů.
Rada! Při výměně cylindrické vložky vyměňte pryžová těsnění za nová, zajistíte tím, že nepoškodíte lak.
VIDEO
V důsledku poškození dveří zavazadlového prostoru (pátých zadních dveří) bude nutné je demontovat. Demontáž nezabere mnoho času a zvládnete ji sami v garáži. Postup je následující:
vyjměte záporný pól z baterie;
odpojte konektor kabeláže;
vyjměte podpěrnou vzpěru plynového zavěšení 31105;
fixem nakreslete hranici obložení pantu vzhledem k víku kufru;
páté dveře jsou upevněny čtyřmi šrouby (dva na každé straně) - otočte je;
sejměte kryt z pantů.
Instalace se provádí v opačném pořadí demontáže.
Schéma zařízení víka zavazadlového prostoru z Volhy 31105
šrouby krytu a panty jsou uvolněné;
zakryjte dveře a vystavte je rovnoměrnými mezerami na všech stranách;
opatrně jej zvedněte a utáhněte upevňovací šrouby;
nastavení výšky se provádí pomocí seřizovacích tlumičů. Zadní dveře by měly být v jedné rovině s blatníky, otočením nebo odšroubováním nárazníků je nastavíme do požadované polohy.
Zpět k obsahu
Chcete-li odstranit přední boční sklo vozu, budete muset demontovat kartu dveří a odstranit plastové překryvy.
Omotejte plochý šroubovák elektrickou páskou a odlepte upevňovací prvky a oddělte plastové ozdobné lišty od sloupků dveří.
Nyní můžete sklenici vyjmout prázdným otvorem.
vyjměte dveřní kartu;
odšroubujte horní šroub, který drží boční posuvný skleněný sloupek;
spusťte sklenici až na doraz;
stažením těsnicí gumy pomocí šroubováku odšroubujte spodní šroub upevnění stojanu;
vytažením horní části těsnění vyjměte horní část stojanu z jeho polohy. Nakloňte stojan asi o 80 stupňů a vytáhněte jej z otvoru;
nyní posuňte sklo bočního okna dopředu a vyjměte ho z otvoru okna.
Volha zpravidla trvá dlouho. Starostlivý majitel má za sebou desítky let a prošel více než jednou renovací. Vše se opotřebuje, včetně pantů dveří. Dveře se prohýbají, klepou na hrboly na silnici, vytrhávají otvor v karoserii. Zámky nefungují dobře. To je způsobeno opotřebením pantů. Pro jistotu je potřeba otevřít dveře a zkusit s nimi kývat nahoru a dolů. Tupé nerovnosti v pantech a znatelná vůle potvrzují nutnost opravy.
Odstraňte obložení dveří (ZR, 1997, č. 8) a vyjměte plastové šroubovací krytky pantů.
Sbíráme panty, nainstalujeme je na dveře a dveře na auto v opačném pořadí.
Před úplným dotažením šroubů pohybem pantů upravíme polohu dveří, čímž dosáhneme rovnoměrných mezer v otvoru. Může být také nutné upravit polohu zámku dveří, aby bylo zajištěno, že bude fungovat hladce a snadno.
Vladimír Arbuzov
Pro všechny motoristy, kteří vlastní vůz GAZ 24, bude tento článek docela užitečný a zajímavý. Dnes se podíváme na to, jak si můžete sami, docela snadno a jednoduše, opravit dveře auta, které jsou shnilé skrz naskrz.
Co se týče ostatních dílů vozu, jak můžete vidět na fotce, ty jsou již zpracované a nakonec před lakováním budou vypadat takto.
V našem případě se podíváme na proces „restaurování“ od úplného začátku. Kde byste měli začít? Nejprve je potřeba vyříznout rezavý kus dveří, který se stal zcela nepoužitelným.
Budete se muset pečlivě podívat, kde je kov neporušený, tedy kde se ho nedotkla rez, a rovnou k němu přiříznout část dveří.
Po odříznutí zrezivělého kusu dvířek podle výsledného vzoru budete muset vyříznout nový přířez z kovu (stačí běžný plech, například z kapoty). Svým způsobem tak získáte obálku, ve které je potřeba ohnout okraje. Kromě toho budete muset vyvařit vnitřek dveří (vyměnit kov, který shnil).
V důsledku toho se vnitřní a vnější část ohne.
Když se odřízne rezavý kus dveří, dostaneme tento druh auta.
Řezaný kus není nutné rozřezávat na kusy, protože se zaměřením na jeho velikost obrobek rozřežeme.
Budete to však muset udělat s rezervou. Je vhodné, aby nový obrobek šel pod kov a ne „na tupo“.
Ukazuje se, že se bude překrývat, zevnitř. V tomto okamžiku tedy bude konstrukce o něco tužší než dříve.
V některých místech bude nutné provést napojení spára na spáru. Hlavní část obrobku půjde pod spodní část zbývajících dveří.
Bude potřeba to svařit, obrousit, tím pádem část svaru zůstane na kovu, který bude otlačený a část bude v kovovém spoji. Získáte tak poněkud zesílenou strukturu.
Jak zahájíme přímou opravu dveří? Je nutné zbavit koroze vnitřního kovu (tuto část bude nutné zcela vyříznout).
Nový díl, který bude fungovat jako vnitřní základ, přivaříme k nosnému dílu.
Bude se skládat ze tří částí.
To znamená, že nejprve musíte tuto oblast vyčistit, abyste se zbavili stop rzi. Jak odstranit rez můžete vidět zde.
Nejprve si po odstranění rzi odřízneme malý kousek z obdélníkového plechu.
Je důležité opakovat tvar dvířek na samotném obrobku. Doporučuje se také ponechat malou stranu, ve které je třeba pomocí brusky vytvořit štěrbiny, které budou poté přivařeny do kovu dveří. Okraje těchto štěrbin lze pomocí kleští ohnout v libovolném směru a získat tak téměř jakýkoli tvar.
Takto by měl obrobek vypadat, když zapadne na místo. Poté už zbývá jen opařit.
Proč nezastřelíme dveře? Můžeme tak lépe upravit vůle prahů. Co mám na mysli: vzdálenost od prahu k okraji obrobku je 1 cm, stejná vzdálenost by měla zůstat mezi dveřmi.
To znamená, že nejprve musíte náš nový obrobek opařit.
A pak obdélníkový kus kovu v této oblasti.
Svařená deska bude vypadat takto.
Je v pořádku, že může vypadat trochu neuspořádaně. Tohle je vnitřek. Hlavní je to bezpečně svařit, aby to drželo. Zde je důležité nezapomenout ponechat mezeru 1 cm mezi prahem a obrobkem, stejně jako mezi dveřmi.
Naším dalším krokem je vyříznout plát a nasadit jej do mezery.
Měli byste dostat takový talíř.
Jeho okraje je potřeba ohnout mačkavým záhybem. V něm jsou okraje ohnuty na boku a zespodu.
Měla by být také ponechána malá drážka.
Bude v části zobrazené níže.
Zkouší, jak do sebe všechno zapadá. Zbývá opařit jednotlivá místa, aby vše bylo hermeticky uzavřeno.
Takto bude vypadat svařená zadní část dveří obnovená po rezivění.
Místa, která přijdou do styku s vnější obálkou, musí být očištěna.
Poté zbývá odříznout vložku obálky a svařit ji. Co potřebujeme? Z kusu kovu budete muset vyříznout čtverec, který by překrýval prostor restaurovaných dveří.
Rovněž se doporučuje natřít již svařené díly antikorozním základním nátěrem.
Svar by měl být také potažen automobilovým tmelem. Chcete-li řezat nový obrobek, měli byste připojit starý kus, změřit vzdálenost, vzít v úvahu ohyb, to znamená, že výsledkem je obrobek, který vypadá jako řezaný kus.
Z jedné a druhé strany tedy změříme potřebnou vzdálenost, nakreslíme čáry a odřízneme.
Pro lepší ohýbání je třeba vyhodit kus kovu, nechat malou drážku, kterou lze ohnout kleštěmi. To je potřeba pro přechod ke dveřím. Jak ohnout okraje, aby bylo vše rovné? Postačí dva rohy, které upneme do svěráku.
Je důležité, aby byli na stejné úrovni. Poté plát vložíme podél nakreslené čáry, srovnáme s rovinou rohů, upneme a ohneme rukama. Když je deska ohnutá, bude nutné ji vyrovnat kladivem. Poté plát vyjmeme a vytvarovanou stranu ohneme kladivem. V důsledku toho byste měli získat tento druh obrobku.
Poté se uzavře a díky malé rezervě se dosáhne úplného ohybu.
Nyní zbývá položit dříve nařezaný díl na horní část obrobku, odměřit díl požadované velikosti, ponechat malou rezervu, upravit a přivařit na místo. Toto je výsledek, kterého byste měli dosáhnout.
Důležité je také zkontrolovat mezery, které musí být stejné po celé délce i dole. Je možné zmenšit vůli na dně. Je to proto, že strany nejsou ohnuté. Po jejich složení se mezera zvětší. Zbývá pouze svařit nový díl plnými tečkami.
Poté už zbývá jen dát novému dílu tvar. Zpočátku může výztužné žebro poněkud vyčnívat, budete ho muset přitlačit zpět.
Po narovnání a při ohnutí stran by však mělo vše zapadnout na své místo. Zbývá pouze zatmelit novou část dveří.
Tato možnost je dobrá pro všechny, kteří nemají možnost zaplatit 1 500 UAH najednou. jedny dveře ven.Do takového stavu byste samozřejmě své auto neměli nechat, je lepší jej hlídat, používat antikorozní prostředky a pak bude auto sloužit dlouhou dobu.
Poté, co je vše svařeno, zbývá restaurované místo zatmelit a natřít. Vůz tak bude vypadat dostatečně působivě. Oproti výchozímu stavu můžeme říci, že dopadl nad očekávání dobře.
Pamatuji si výměnu podložky na Zhiguli
a přitom je to tak - barva s pár bublinkami, otevření a malování dává efekt po dobu šesti měsíců - opět bubliny
obnažené železo je prakticky živé - tzn. žádné stížnosti
zevnitř je pravidelně vyplněna spárovací hmotou
tak zatím. žádná hniloba není - ale psychicky se na to už připravuji 🙂
Věřím mistrům, ale začínají se vkrádat jisté pochybnosti
příště si to asi otevřu sám
jo a věk už ti to dovoluje malovat štětcem 🙂
Vybrali jste si tyto bubliny sami? Pokud je opravdu vada v laku na vnější straně, pak lze takový pavouk snadno odstranit na dlouhou dobu. Pokud ovšem nebudete podvádět. Nebrousit a lakovat, ale před lakováním kompletně očistit rez, projít konvertorem, kyselinovými a porézními základními nátěry.
Vybral jsem tucet těchto bublin na kapotě. ale považte to sami:
V průběhu roku se znovu objevily na dvou místech: vedle černého nechráněného místa vpravo, dvě neostré skvrny na náběžné hraně. Zevnitř. Přírubové. Samozřejmě jsem tónoval, ale to je na další rok.
A další - fuj * 3, nikde. Proto buď uděláte hovno, nebo rez přijde zevnitř.
chápete 🙂 7 let, 170 tcm - vše vypadá perfektně, ale s výjimkou malého kousku 🙂
hlavně že to zatím nikam nespěchá 🙂
Ach, dobře. naděje mladých mužů togos. je tu jedna malá nuance. pokud je v místě jakéhokoli škrábance nebo třísky hniloba, je to jedna věc. Ale pokud je kvetení barvy úplně jiná věc. To znamená, že hnije zevnitř ven. A to, co vidíte venku, je špička ledovce, to nejchutnější na vás čeká uvnitř.
houstnoucí malý horor:
ošklivý, ale zdá se, že není fatální: můžete to uvařit, zakrýt. Začalo to načervenalým pruhem.
Ale to samé, jen zevnitř:
Je něco k vaření? A ještě globálněji: má smysl vařit? 10-15 let, jak je slíbeno níže, nezmizí. Je dobré, když rok a půl.
no elsi upřímně 🙂 tak to UŽ vydrží dva roky :) po škrábnutí na tomto místě při nehodě
ale už to nedokázali dvakrát opravit
Tak si myslím - otevřít - namořit natřít - naplnit lakem?
když byla barva otevřena, vnější strana žita také nebyla povšimnuta
nyní je vše v barvě, ale co přesně?
ikdyž pár let můžeš plivat, a pak se uvidí 🙂
říkáš tomu "už"? 🙂 Mám pět nebo šest let.
Takhle:
A takhle:
existují takoví podvodní majitelé. 🙁 Abych tak řekl: dovolte, abych se představil. 🙁
tak co dělat? Nikdy nevíš, co dokážeš, dokud to nezkusíš. 🙂 Nějaký ten imeezzo zážitek. 🙂
Budu naživu - do léta to chci dát do pořádku.
Duc. Album se jmenuje uzhos. ještě nejsou fotky kufru a podlahy pod zadním sedadlem, ale i bez toho je rozsah destrukce pochopitelný.
Všechno to začalo žloutnutím laku, přecházelo v bobtnání a pak jednou a dalo se to snadno prorazit prstem.
Nyní je stodola téměř připomenuta, obrázek je přibližně stejný: Kopal jsem trochu tvrději - vezměte prosím do rukou brusku, dláto a svářečku. Zdá se, že už udělal všechno, ale peklo je tam: svlékl Shumku na podlaze pod předními sedadly a dvě kapsy žita. Jeden je nad podlahovým zesilovačem, druhý je vpravo od plynového pedálu kus podlahy a kus tunelu, přesně nad těstem, kde se u 406 sbíhá výfuková trubka ze dvou do jedničky.
Právě jsme se s mamkou dívaly na tyhle obrázky.Samozřejmě na Samovarovně nic takového není, i když autu bude za 3 roky 40.
Nechystám se. Jsem programátor. Ale pod mým vedením a dohledem to Edik s největší pravděpodobností udělá na čerpací stanici. Otevře a vybere. Každý specialista ve svém oboru. Ale třeba loni se mi k tomu kulturisty nepodařilo přimět.
Ne proto, že by nevěděli jak nebo že to není možné. Jen je to pro čerpací stanici méně rentabilní a bude to stát méně a má smysl strhnout z klienta co nejvíc peněz, jinak se mistr nebude plácat po hlavě, celý den machrovat a příjem je malý.
V tomto případě přemýšlím jako lakomý Admin 😀> Záleží na tom, za co platíte.
Pro mě je důležitý součet všech prací včetně spotřebního materiálu a náhradních dílů, čím levnější, tím lepší výsledek - aby to bylo velmi krásné a neviditelné ze vzdálenosti 10 cm a více. Spokojenost se spotřebitelskými kvalitami.
Kdo a jak a kolik z mistrů karosárny se při plnění úkolu - mně jako klientovi - fialově zapotilo a nadávalo více obscénně či méně víceúrovňově.
Demontáž, montáž a seřízení dveří
Montáž a demontáž předních a zadních dveří je stejná.
1. Odstraňte šroub (1) z každého závěsu pomocí 10 mm nástrčného klíče. Viz přiložený obrázek.
4. Vyjměte dvířka z pantů a umístěte je na stojan. Výška stojanu by měla být taková, aby se eliminovalo napětí v elektrických vodičích.
Nepoškoďte lak na dveřích a přední stěně. Mohou být přilepeny k ochraně povrchů.
5. Odpojte držák konektoru (šipky na doprovodném obrázku). Odpojte zástrčku.
6. Zvedněte blok. Tímto způsobem je zástrčkové spojení odpojeno.
1. Připojte a zajistěte konektor. Vložte spoj do sloupku dveří. Zajistěte držák.
2. Umístěte dvířka na horní a spodní panty. To vyžaduje asistenta. Dveře jsou vedeny osou (3). Pomocí podložek (5) lze nastavit výšku dveří. Při montáži starých dveří se úprava většinou nevyžaduje.
4. Pomocí kladiva nasaďte osu brzdy dveří a zajistěte ji.
Při instalaci nových dveří se pod pant instalují distanční podložky, které umožňují vysunutí a zasunutí dveří.
Dveře by měly být vyrovnány (vybaveny) pouze přídavnými zařízeními, jako jsou okenní zvedáky, sklo atd., protože výkon posuvu dveří závisí na hmotnosti. Při montáži odstraňte těsnění dveří. Pokud byly odstraněny přední a zadní dveře, vyrovnejte nejprve zadní dveře, potom přední dveře.
6. Klíčem TORX uvolněte šroub -1- pojistného čepu na sloupku B a povolte šroub -2- tak, aby bylo možné posunout zajišťovací klín. Neměňte polohu zajišťovacího klínu -3- do hloubky.
7. Zvedněte a podržte kliku dveří. Zavřete dveře, čímž upravíte výšku a sklon zajišťovacího klínu.
Pro vedení zajišťovacího klínu v dílně se používá spároměr.
8. Opatrně otevřete dvířka a utáhněte šrouby momentem 30 Nm.
Posunutí přední hrany dveří dovnitř a zadní hrany směrem ven je povoleno maximálně o 1 mm. Opotřebený uzavírací prvek je nutné vyměnit.
Pomocí šroubováku a klíče „10“ odšroubujte jeden šroub horního upevnění a dva šrouby spodního upevnění vodicí lišty ...
Vyjmeme těsnící drážky spouštěcího skla.
Vypneme samořezný šroub pro upevnění vnějšího těsnění ...
Odstraňujeme také detaily externího...
... a vnitřní skleněný okraj.
Odstraňte závlačku z přídržného čepu zarážky předních dveří.
Pomocí drážkového šroubováku vypáčte výstelku zarážky dveří a vyjměte ji.
Pomocí hlavy „10“ odšroubujte dva šrouby zajišťující kryt zarážky dveří.
Sejmeme páčku zarážky z krytu zarážky a vyjmeme obě části ze dveří.
Vypněte první tři s hlavou „17“ ...
… A tři spodní šrouby pro zajištění dveří k pantům a vyjměte je.
POZORNOST! Pozor, příliš otevřené dveře se mohou přimáčknout k okraji blatníku nebo sloupku!
Těsnění je připevněno ke dveřím podél jejich rámu lepidlem a na ostatních místech je zasunuto za přírubu.
Montáž dveří provádíme v opačném pořadí.
PŘEDNÍ DVEŘE. ZADNÍ DVEŘE.
2.9. Odstraňte lepicí pásku z montážních poklopů.
1 - nastavovací jednotka; 2 - šroub; 3 - podložka; 4 - zámek; 5 - držák; 6 - šroub; 7 - spínač; 8 - šroub; 9 - podložka; 10 - šroub; 11 - podložka; 12 - vnější rukojeť; 13 - těsnění; 14 - držák; 15 - těsnění; 16 - vnitřní pohon zámku; 17 - podložka; 18 - šroub.
2.14. Odšroubujte a vyjměte dva šrouby 10 s podložkami 11 pro upevnění vnější rukojeti 12, vyjměte rukojeť, držák 14 a těsnění 13 (hlava 10, knoflík a nástavec ze sady klíčů typu 2336M-1 TU-200-RSFSR-1 / 9-64-88) ...
1 - horní drážka; 2 - vnější přední lemování; 3 - vnitřní přední lemování; 4- vnější spodní lemování; 5 - přední drážka; 6 - okenní regulátor; 7 - upevňovací deska obkladu; 8 - deska upevnění desky; 9 - vedení s držáky; 10 - spodní článek; II - držák s kameny; 12 - horní článek; 13 - vnitřní zadní lemování; 14 - vnější zadní lemování; 15 - spouštěcí sklo; 16 - boční drážka; 17 - úhlová spojka; 18 - podložka; 19 - šroub; 20 - podložka; 21 - šroub; 22 - podložka; 23 šroub; 24 - podložka; 25 - podložka; 26 - šroub.
2.21. Odšroubujte a odstraňte dva šrouby 23 s podložkami 22, které zajišťují spodní táhlo 10, vyjměte táhlo (šroubovák podle bodu 2.1).
2.26. Odšroubujte a odstraňte dva šrouby zajišťující upevňovací desku opláštění 7, desku sejměte (šroubovák podle bodu 2.1).
1 - páka tyče; 2 - mezilehlé rameno; 3 - zámek; 4 - vnější rukojeť 5 - nastavovací jednotka; 6 - interní mechanika.
4.3. Odšroubujte a vyjměte dva šrouby zajišťující prostřední tyč 2 tyčí, odpojte střední tyč od zámku 3, vyjměte páku tyče spolu s mezi tyčemi (šroubovák podle bodu 2.1).
1 - rohová muata; 2 - vnitřní zadní lemování; 3 - vnitřní přední lemování; 4 - vnější přední lemování; 5 - vnější spodní lemování; 6 - klip; 7 - horní článek; 8 - upevňovací deska obkladu; 9 - okenní regulátor; 10 - boční drážka; 11 - deska upevnění desky; 12 - doraz spouštěcího skla; 13 - spodní článek; 14 - stojan; 15 - tmel; 16 - spojka; 17 - pevné sklo; 18 - vnější zadní lemování; 19 - přední těsnění; 20 - horní drážka;21 - podložka; 22 - šroub; 23 - podložka; 24 - šroub; 25 - šroub; 26 - podložka; 27 - podložka; 28 - podložka; 29 - šroub.
Video (kliknutím přehrajete).
4.7. Odstraňte pevné sklo s těsněním.
Ohodnoťte článek:
Školní známka
3.2 kdo hlasoval:
85
