Podrobně: svépomocná oprava spodní části vaz 2105 od skutečného mistra pro web my.housecope.com.
Navrhuji způsob, jak obnovit spodek auta bez převaření a v normálních garážových podmínkách. Nepředstírám, že jsem autor nápadu, i když nápad se zrodil sám 🙂 Pokud porovnáme náklady na kapitálové svařování, pak je tato metoda nesrovnatelně levnější. Rozhodně není dokonalý a pravděpodobně nebude vyhovovat těm, jejichž tělo už zahnilo „prachem“. A tak – myslete sami, sami se rozhodněte – mít či nemít.
K tomu potřebujeme: materiály: - pozinkované železo v tabulích (2 m2); - protihlukový bitumenový tmel (2 plechovky); - šrouby, matice, podložky M5; - samořezné šrouby délky 15-20mm Zařízení: - úhlová bruska (u obyčejných lidí bruska); - vrtat - šroubovák - nůžky na kov; - ruleta; - kartáč šíře 100 mm; - permanentní fix; - kovový kartáč; - řezné a brusné kotouče. Podrobnosti: - Malé přední podélníky vpravo a vlevo
A tak, pojďme začít. Nejprve musíte pochopit interiér: demontujte sedadla, podlahové rohože, odstraňte zvukovou izolaci. Ze Shumky mi zbylo jen jedno jméno :). Dále je třeba odstranit starý bitumenový tmel z podlahy v kabině. je to nutné pro podrobnější posouzení poškození a označení plechů. je také nutné odstranit exfoliovaný tmel ze spodní části dna.
Hniloba je na fotce již odříznutá.
Vzhledem k přítomnosti "brusky" jsem "živou" část podlahy vyčistil na kov. Jediná zárubeň - po pár průchodech nevyčištěným tmelem se kruh okvětního lístku ucpal a už ho nečistil, ale leštil rez, bylo nutné ho vyměnit. Nakonec to dopadlo nějak takto:
Po obroušení a oříznutí všeho nadbytečného začneme plech řezat. Tady má každý svá zranění. Zakryl jsem celou polovinu zevnitř, až po příčný nosník, i když tam byla podlaha neporušená. To, že je v podlaze ražení, je úplně jedno, později tam bude možné nalít tmel a bude všeho hromada. Každopádně z tohohle se mi plechovka nepovedla. Po nařezání hmoty na vnitřní část uřízneme plech na dno. Zde opět hraje roli vaše osobní přání, množství dostupného zinkování a povaha poškození. Po řezání kovu natřete podlahu bitumenovým tmelem (ze všech stran). Tmel je vhodné nechat zaschnout, aby vrstva tmelu byla nakonec větší. Kvůli pracovním dnům jsem musel týden sušit.
Instalace zinkováním. Před instalací pozinkovaných plechů je velkoryse potřeme tmelem (mimochodem, je lepší, aby byl tmel silnější, jinak silně teče) pouze ze strany instalace, jinak se veškerý tmel rozmaže na ruce a oblečení. Pozinkované plechy určené k instalaci zespodu je lepší připevnit samořeznými šrouby ke dnu, zvláště pokud nemáte asistenta. Vyčnívající části v kabině musí být odříznuty. Pak vlezeme do salonu, položíme pozinkovanou ocel (opět namazanou tmelem) na podlahu a začneme připevňovat šrouby. Na oka v zásadě stačí šrouby M5x15 s povinným použitím podložek na obou stranách. Při použití samojistných matic lze pojistné podložky vynechat (pouze běžné). Pokud jsou ořechy běžné, musí být instalovány pěstitele. Vrták je třeba vzít se stejným průměrem jako šrouby. Je lepší jej upevnit tak, aby začínal od jednoho konce, protože je vyloučena možnost ohýbání kovu. Neudělal jsem to hned a musel jsem konstrukci přestavět. Kolik šroubů a umístění vybrat podle situace. Pokud musíte vyměnit přední nosník („zvedák“), pak na tomto místě plech ještě neupevňujte.
Video (kliknutím přehrajete).
Instalace předního podélníku Příprava vedlejších členů: Odstranil jsem panty u standardního zvedáku, myslím, že jen málokdo používá běžný šroubový zvedák. Vyvrtejte šest otvorů na dlouhých plátcích korunky (tři na jedné straně a tři na druhé). Přiložíme ráhno na místo jeho trvalého bydliště a zespodu ho zmáčkneme. Lepší jack. Přes nosník vyvrtáme otvory do podlahy. Poté ráhno vyjmeme, vnitřek ráhna potřeme tmelem a část dna, kterou bude ráhno uzavírat a ráhno nasadíme. Opět připevníme šrouby.
Ve výsledku jsme dostali něco takového:
vyčnívající části šroubů lze odříznout. Na závěr pokryjeme pozinkované plechy tmelem a snažíme se vtlačit tmel do trhlin, pokud existují, nosníků a všech míst, která nejsou pokryta tmelem. Myslím, že tento design vydrží déle než natrávené dno. Nyní shrňme finanční výsledek tohoto podniku (oprava byla provedena v zimě 2009-2010): - pozinkované železo 2 m2 (350 rub.) - bitumenový tmel 2 velké plechovky (360 rub.) - podélníky 2 ks. (200 rub.) - šrouby, matice, podložky, šrouby (cca 80r.) - řezací kotouč 1 ks. (15-20r) - brusný kotouč (60 rublů) Celkem: přibližně 1070r. Plus neocenitelný pocit z toho, co jsem sama dělala :). Služba požádala o 15 tisíc rublů za převaření dna.
Doufám, že tento návod a nápad budou pro někoho užitečné.
Mistři v autoservisech nejčastěji zahušťují lak a říkají majiteli vozu, že shnilé dno vyžaduje dlouhou pečlivou práci, náklady na mnoho materiálů. Právě z toho se tvoří tak vysoká cena. Zároveň se snaží zabránit tomu, aby byl majitel vyšetřen nebo ukazovat problémová místa při slabém osvětlení. Běžnou špínu lze v tomto případě zaměnit za zoxidovaný shnilý kov, kterého se jen dotknete a on se drolí. Pomocí takových malých triků jsou barvy zahuštěny, což umožňuje nafouknout cenu.
Pokud chce majitel vozu ušetřit, musí si provést předběžnou kontrolu dna svépomocí. K tomu budete potřebovat:
Výtah, vyhlídková jáma, nadjezd.
Dobré osvětlení: svítilna nebo nosič s výkonnou lampou.
Kladivo.
Pomocí kladívka je nutné proklepnout všechna podezřelá místa dna a určit stupeň jejich poškození, abychom přibližně věděli množství potřebných materiálů.
Pokud vše výše uvedené není po ruce nebo prostě není dostatek času na důkladnou kontrolu, pak přijde na pomoc speciální zrcátko pro kontrolu spodku vozu. Umožní vám obecně posoudit stav kovu a získat přibližnou představu o rozsahu práce. Situace se ale plně vyjasní až po důkladném prozkoumání.
Samotný proces svařování je jednoduchý, zvládne ho každý v co nejkratším čase. Někdy připojení a nastavení zařízení trvá déle. Nejjednodušší způsob, jak převařit spodek auta, je svařovací poloautomatický stroj. Ale často jsou takové opravy jednoduše nemožné bez zapojení plynového svařování. Nejlepší ze všeho je, že při použití těchto dvou jednotek se vzájemně doplňují a zvyšují kvalitu oprav podvozku.
Jak se říká: "Když chceš něco dělat dobře, udělej to sám." Oprava podvozku není výjimkou. K jeho implementaci budete potřebovat následující vybavení:
Svařovací poloautomatický stroj.
Svařování plynem.
Konvenční kovové nebo elektrické nůžky.
Bulharština (úhlová bruska).
Kladiva různých velikostí a konfigurací.
Dobré osvětlení.
Musíte také mít na skladě následující materiály:
Kyslík a karbid vápníku (pro svařování plynem).
Oxid uhličitý a měděný drát (pro poloautomatický svařovací stroj).
Brusné a řezné kotouče pro brusky na kov.
Kov na záplaty.
Chcete-li opravit spodek automobilu vlastníma rukama, musíte si vybrat kov optimální tloušťky. Jeho doporučená tloušťka se pohybuje od 1 do 2 mm. Zde je však třeba vzít v úvahu kvalifikaci toho, kdo bude provádět svářečské práce.Při práci s tenčím kovem je nutné důsledně dodržovat teplotní požadavky při svařování. Což zase závisí na odladěnosti zařízení a kvalitě spotřebního materiálu.
Silnější kov je náročnější na zpracování, ale zároveň je obtížnější jej poškodit a znehodnotit. Proto před nákupem spotřebního materiálu musíte skutečně posoudit svou kvalifikaci svářeče.
Nyní můžete zahájit přípravné práce. V tom není nic těžkého a nebude těžké je udělat vlastníma rukama. Stačí vyčistit všechny problémové oblasti dna od rzi. To lze provést dvěma způsoby.
S pomocí brusky. V tomto případě je nutné použít jak řezné, tak brusné kotouče. Při práci dodržujte všechna bezpečnostní pravidla. Těžko dostupná místa od rzi je lepší vyčistit svařováním plynem.
Po dopadu na rezavý kov a korozi je třeba dobře očistit okraje povrchu, na který budou záplaty připevněny. Tuto práci je vhodné provádět bruskou. Nyní můžete vyříznout záplaty z kovu a začít svařovat. Řezání kovu se nejlépe provádí ručními nebo elektrickými nůžkami na kov. To vám umožní vyrobit obrobky na přesnou velikost a udržet rovné hrany. Řezání kovů, zejména tenkých kovů, svařováním vyžaduje vysokou kvalifikaci.
Je vhodné svařit dno dohromady. Pro jednu osobu bude obtížné současně opravit záplatu a opařit ji. Pokud je kov aplikován na rovný povrch, pak jej rychleji upevněte pomocí poloautomatického svářecího stroje.
Pokud je nutné provést ohyb, měli byste se uchýlit k svařování plynem. Při zahřátí kov změkne a lze jej ohýbat a tvarovat kladivem. Zároveň nezapomínejte, že vysoké teploty snižují vlastnosti kovu. Další možností v tomto případě může být speciální zařízení určené k vytváření ohybů na kovových obrobcích.
Po dokončení svařovacích prací musí být všechny švy vyčištěny bruskou a pokryty antikorozními sloučeninami.
