Střed děravé koroze, nebo prostě díra ve spodku vozu, je platba za pohodlí v kabině. Jeho primárním zdrojem nejsou činidla proti námraze působící venku, ale vlhkost hromadící se pod „koláčem“ tepla, hluku a hydroizolace. Proto se při jeho likvidaci pracuje převážně zevnitř.
Pokud dodržíte všechna bezpečnostní pravidla pro svařování, musíte kompletně demontovat interiér včetně pláště. To je vždy velmi časově náročné. Otázka, jak zavřít spodní část auta bez svařování, je proto velmi relevantní. Navíc většina alternativních metod nedává nejhorší, ale spíše nejlepší výsledek.
Existují dva způsoby, jak utěsnit otvory ve spodní části auta bez práce za tepla.
Díry na dně se obvykle nacházejí venku, při kontrole auta v jámě nebo výtahu. Známky průchozí koroze jsou místní bobtnání, které se při pokusu o otevření rozpadají na prach.
Pokud zjistíte takové potíže, musíte otevřít a odstranit koláč tepla, hluku a hydroizolace na podlaze v kabině v celé oblasti, kde je plech, který tvoří podlahu, přivařen k výkonovým prvkům těla - prahy , tunel a další. Poté uvidíte celkový obraz poškození a budete moci přijmout preventivní opatření na místech, kde koroze ještě nepronikla.
Před samotným procesem utěsňování spár je potřeba provést opatření ke zpomalení procesu koroze (zastavení je nedosažitelný ideál, o který se vyplatí usilovat). Za tímto účelem jsou odstraněny všechny železné hadry a okraje, které mají zbytkovou pevnost, jsou zpracovány brusným papírem a kovovým kartáčem, dokud se neobjeví lesk. Odřený povrch je ošetřen konvertory rzi. Například kompozice "Tsinkar". Práce se provádějí uvnitř i venku.
Po ukončení práce je povrch nechráněného kovu pokryt bitumenovým tmelem, tmelem (akryl, epoxid), barvou nebo dělovým tukem.
Práce má smysl, pokud celková plocha průchozích otvorů nepřesáhne 15 % podlahové plochy.
Pokud má střed perforující koroze průměr ne větší než 1 centimetr, lze jej jednoduše pokrýt dvousložkovou polymerní kompozicí. Dobrých výsledků dosáhnete s lepidlem Poxipol nebo sadou pro svařování za studena, podobně jako s plastelínou.
Malý otvor umožňuje aplikovat tzv. katodickou elektrochemickou ochranu. Najděte hliníkovou tyč, vytvořte z ní nýt a utěsněte jím otvor. Koroze se zastaví v okruhu 20 cm od ní. Pravda, nýt se postupně zhroutí sám. To ale může trvat pět let.
V tomto případě se budete muset postarat o to, jak obnovit mechanickou pevnost. Pokud je otvor v rovné ploše, pak nemá smysl se pohrávat s epoxidem a sklolaminátem.
Skutečně odolný kompozitní materiál se získá pouze při naprosto přísném dodržení technologie - poměr míchání, režim sušení a mnoho dalšího. Použijte hotový materiál tohoto druhu, například textolit. S tloušťkou 3 mm není v pevnosti horší než plech. Desku lze instalovat pouze epoxidovým lepidlem, ale je lepší použít kombinovaný spoj pomocí nýtů. Ty by měly být vyrobeny z hliníku, pak budou hrát roli katodické ochrany.
Dlouhé díry na spojích s nosnými prvky se opravují záplatami z železného plechu nebo hliníku. Je potřeba je ohnout do tvaru spáry tak, aby šířka kontaktní zóny s ještě živým materiálem byla minimálně 2 cm Instalují se na hliníkové nýty, bude se hodit použití epoxidové kompozice. Zvláště pokud je použit plech. Nemůžete totiž s jistotou vědět, jaké má složení a jakým směrem se bude elektrochemická koroze ubírat – zda zničí záplatu nebo tělo. Polymerní pryskyřice bude působit jako inhibitor.
Finální utěsnění prasklin a děr se provádí např. pomocí sady Novol Plus 710. Ta obsahuje kromě epoxidového plniva a tužidla kus skelné tkaniny.
Otvory ve spodní části můžete také vyplnit pájením. Pro ohřev kovu o tloušťce 0,5 mm a více jsou však běžné domácí páječky nevhodné. Stavební fén vám v tom s největší pravděpodobností není pomocníkem. Je nutné použít přenosný plynový hořák, např. Super-Ego R355, který je vhodný pro malý - objem od 400 do 700 ml - válec pro turistické vařiče.
Pájení vyžaduje pájku a tavidlo. Používá se pájka s nízkou teplotou tavení, s převládajícím obsahem cínu nebo olova. Tavidlo lze nahradit elektrolytickou kyselinou.Spojení se ukazuje jako silné, je schopno odolat vysokému zatížení vibracemi.
Nyní máte představu, jak zavřít spodek auta bez svařování. Pokud budete pečliví a vytrvalí při čištění povrchů, jejich následném zpracování a ochraně, pak může nainstalovaná záplata přežít i samotné auto.
VIDEO
Navrhuji způsob, jak obnovit spodek auta bez převaření a v normálních garážových podmínkách. Nepředstírám, že jsem autor nápadu, i když nápad se zrodil sám 🙂 Pokud porovnáme náklady na kapitálové svařování, pak je tato metoda nesrovnatelně levnější. Rozhodně není dokonalý a pravděpodobně nebude vyhovovat těm, jejichž tělo už zahnilo „prachem“. A tak – myslete sami, sami se rozhodněte – mít či nemít.
K tomu potřebujeme:materiály: - pozinkované železo v tabulích (2 m2); - protihlukový bitumenový tmel (2 plechovky); - šrouby, matice, podložky M5; - samořezné šrouby délky 15-20mm Zařízení: - úhlová bruska (u obyčejných lidí bruska); - vrtat - šroubovák - nůžky na kov; - ruleta; - kartáč šíře 100 mm; - permanentní fix; - kovový kartáč; - řezné a brusné kotouče.Podrobnosti: - Malé přední podélníky vpravo a vlevo
A tak, pojďme začít. Nejprve musíte pochopit interiér: demontujte sedadla, podlahové rohože, odstraňte zvukovou izolaci. Ze Shumky mi zbylo jen jedno jméno :). Dále je třeba odstranit starý bitumenový tmel z podlahy v kabině. je to nutné pro podrobnější posouzení poškození a označení plechů. je také nutné odstranit exfoliovaný tmel ze spodní části dna.
Hniloba je na fotce již odříznutá.
Vzhledem k přítomnosti "brusky" jsem "živou" část podlahy vyčistil na kov. Jediná zárubeň - po pár průchodech nevyčištěným tmelem se kruh okvětního lístku ucpal a už ho nečistil, ale leštil rez, bylo nutné ho vyměnit. Nakonec to dopadlo nějak takto:
Po obroušení a oříznutí všeho nadbytečného začneme plech řezat. Tady má každý svá zranění. Zakryl jsem celou polovinu zevnitř, až po příčný nosník, i když tam byla podlaha neporušená. To, že je v podlaze ražení, je úplně jedno, později tam bude možné nalít tmel a bude všeho hromada. Každopádně z tohohle se mi plechovka nepovedla. Po nařezání hmoty na vnitřní část uřízneme plech na dno. Zde opět hraje roli vaše osobní přání, množství dostupného zinkování a povaha poškození. Po řezání kovu natřete podlahu bitumenovým tmelem (ze všech stran). Tmel je vhodné nechat zaschnout, aby vrstva tmelu byla nakonec větší. Kvůli pracovním dnům jsem musel týden sušit.
Instalace zinkováním. Před instalací pozinkovaných plechů je velkoryse potřeme tmelem (mimochodem, je lepší, aby byl tmel silnější, jinak silně teče) pouze ze strany instalace, jinak se veškerý tmel rozmaže na ruce a oblečení. Pozinkované plechy určené k instalaci zespodu je lepší připevnit samořeznými šrouby ke dnu, zvláště pokud nemáte asistenta. Vyčnívající části v kabině musí být odříznuty. Pak vlezeme do salonu, položíme pozinkovanou ocel (opět namazanou tmelem) na podlahu a začneme připevňovat šrouby. Na oka v zásadě stačí šrouby M5x15 s povinným použitím podložek na obou stranách. Při použití samojistných matic lze pojistné podložky vynechat (pouze běžné). Pokud jsou ořechy běžné, musí být instalovány pěstitele. Vrták je třeba vzít se stejným průměrem jako šrouby. Je lepší jej upevnit tak, aby začínal od jednoho konce, protože je vyloučena možnost ohýbání kovu. Neudělal jsem to hned a musel jsem konstrukci přestavět. Kolik šroubů a umístění vybrat podle situace. Pokud musíte vyměnit přední nosník („zvedák“), pak na tomto místě plech ještě neupevňujte.
Instalace předního podélníku Příprava vedlejších členů: Odstranil jsem panty u standardního zvedáku, myslím, že jen málokdo používá běžný šroubový zvedák. Vyvrtejte šest otvorů na dlouhých plátcích korunky (tři na jedné straně a tři na druhé). Přiložíme ráhno na místo jeho trvalého bydliště a zespodu ho zmáčkneme. Lepší jack. Přes nosník vyvrtáme otvory do podlahy. Poté ráhno vyjmeme, vnitřek ráhna potřeme tmelem a část dna, kterou bude ráhno uzavírat a ráhno nasadíme. Opět připevníme šrouby.
Ve výsledku jsme dostali něco takového:
vyčnívající části šroubů lze odříznout. Na závěr pokryjeme pozinkované plechy tmelem a snažíme se vtlačit tmel do trhlin, pokud existují, nosníků a všech míst, která nejsou pokryta tmelem. Myslím, že tento design vydrží déle než natrávené dno. Nyní shrňme finanční výsledek tohoto podniku (oprava byla provedena v zimě 2009-2010): - pozinkované železo 2 m2 (350 rub.) - bitumenový tmel 2 velké plechovky (360 rub.) - podélníky 2 ks. (200 rub.) - šrouby, matice, podložky, šrouby (cca 80r.) - řezací kotouč 1 ks. (15-20r) - brusný kotouč (60 rublů) Celkem: přibližně 1070r. Plus neocenitelný pocit z toho, co jsem sama dělala :). Služba požádala o 15 tisíc rublů za převaření dna.
Doufám, že tento návod a nápad bude pro někoho užitečný.
Karoserie auta v průběhu let podléhá korozi, zvláště rychle začne rezivět, pokud se o ni nestaráte, neprovádějte antikorozní nátěr. Jak brzy začnou díly karoserie rezivět, také do značné míry závisí na kvalitě železa, továrním zpracování, časem auto potřebuje opravy spodku, prahů, podélníků, podběhů a tak dále.
Zrezivělé prahy a shnilé dno jsou u vozu VAZ-2110 poměrně častým problémem, a protože taková práce v autoservisu je poměrně drahá, mnoho majitelů automobilů se snaží auto opravit vlastníma rukama. Díry na karoserii můžete zalepit a vrátit auto do jeho normální podoby různými metodami, existují i nesvařovací metody, ale v zásadě se všichni majitelé automobilů snaží provádět opravy pomocí svařování.
Při jakékoli opravě karoserie je nejprve nutné provést externí prohlídku žehličky, abyste zjistili a sami si všimli, které oblasti jsou v žalostném stavu, potřebují opravu nebo výměnu. Stav spodního kovu se určuje různými způsoby:
pomocí kladiva a jádrové vrtačky - pokud se vám zdá, že je v určité oblasti rez, je třeba lehce udeřit na kov, zkontrolovat, zda pod antikorozním nátěrem není shnilé železo;
pokuste se zvednout auto na zvedáku na každé straně - pokud jsou tvrdohlavé plošiny shnilé, bude to patrné, když se pokusíte auto zvednout;
zatlačte na různá místa na podlaze vozu - slabé, shnilé železo se vám ohne pod nohama;
zkuste v kabině posouvat přední sedadla dopředu a dozadu - problematické pohyby sedadel také často svědčí o špatném stavu kovu.
Jakákoli oprava prahů a dna nesvařovací metodou není odborná a řemeslníci jsou považováni pouze za dočasné opatření k obnovení stavu karoserie smírnou cestou, bez svářečky se neobejdete. Při opravě dna bez svařování se záplaty a nové prvky karoserie nesvařují, ale instalují se na nýty nebo samořezné šrouby (šrouby), příprava a všechny další práce se provádějí stejným způsobem jako při tradiční opravě karoserie pomocí svářečky.
Než budete pokračovat v obnově těla tradičním způsobem (pomocí svařování), musíte připravit vše, co potřebujete, z nástrojů, které budete potřebovat:
svářečka;
Bulharský;
elektrická vrtačka s vrtačkami;
šroubováky;
kladivo.
Chcete-li odstranit starou zvukovou izolaci, možná budete potřebovat dláto, můžete rychle a efektivně odstranit "hluk" pomocí perforátoru. K čištění kovu je potřeba brusný papír různé zrnitosti, pro zvýšení produktivity se doporučuje použít brusku. Bez materiálů se při opravě dna neobejdete, zde hodně záleží na objemu restaurátorských prací. Nejčastěji musíte použít:
záplaty (kusy nového železa) nebo hotové náhradní díly, jako jsou podlahové nosníky, panely, prahové zesilovače atd.;
základní nátěr;
převodník rzi;
antikorozní a hlukově izolační materiály (můžete použít Movil, Tektil, bitumenový tmel, Dinitrol, Prim Antishum atd.).
Vzhledem k tomu, že brzdové, palivové potrubí pod dnem často důkladně koroduje, lepí se a neodvrací se, v mnoha případech vyžadují také výměnu.
Před nastavením nových platů na dně nebo svařením prvků karoserie je třeba provést přípravy, částečně rozebrat auto:
vyjměte sedadla;
odstranit koberec;
demontovat starou zvukovou izolaci;
odsuňte elektrické rozvody v místech, kde budou prováděny opravy.
Před výměnou jednotlivých prvků, instalací záplat je celý kovový povrch zbaven staré protihlukové izolace, důkladně omyt a setřen, očištěn bruskou, stěrkou nebo brusným papírem. Poté by měl být kov odmaštěn a ošetřen konvertorem rzi, teprve poté můžete začít pracovat přímo se železem.
Nejčastěji se při výměně jednotlivých dílů dna nebo instalaci záplat používá svařování, pro takové opravy je nejvhodnější svařovací poloautomatický stroj. Při výměně kompletního jednotlivého dílu, např. příčníku, lze zde navrtat nýty a prvek rozebrat bez svařování.
Při současné výměně spodku a prahů se z vozu nejprve vyjmou ty druhé a při výměně prahů je důležité kontrolovat geometrii karoserie. Při výměně podlahových panelů se spodní díly vždy montují zespodu, poté se svařují nebo nýtují. Když je v podlaze karoserie mnoho děr a ložisek koroze, je lepší vyměnit spodek úplně, tím spíše, že je při montáži pro Top Ten relativně levný.
Po provedení prací na obnově dna karoserie je nutné povrch ošetřit antikorozními sloučeninami, nejlépe nejprve napenetrovat žehličku a poté aplikovat antikorozní směsi. Před nanesením ochranné vrstvy je třeba kov důkladně omýt a vysušit, nejlepší možností je po umytí odmastit lakovým benzínem, acetonem, rozpouštědlem nebo speciálním chemickým složením. Nezapomeňte také na zpracování svarů, jsou mazány tmelem.
V případě značného poškození se dno často úplně změní, výměna je v tomto případě výhodnější než oprava:
nákup jednoho velkého nedílného dílu je ve výsledku levnější než nákup všech náhradních dílů samostatně;
množství práce při výměně dna je obecně menší než při jeho opravě;
není třeba ztrácet čas důkladným čištěním kovu od rzi, odstraněním staré zvukové izolace;
úplná výměna dna může být docela jednoduchá, bez svařování, vyvrtáním nýtů a následnou instalací nových spojovacích prvků.
Pokud budete používat svařovací automat, je bezpodmínečně nutné při výměně podlahy nástavby demontovat palivovou nádrž, nedodržení bezpečnostních opatření může vést k požáru nebo dokonce výbuchu.A přestože se práce na výměně jednodílného prvku karoserie na první pohled zdá docela jednoduchá, existují zde určité nuance - na nové tovární podlaze nejsou žádné kolíky, držák pro lanko parkovací brzdy a další upevňovací prvky, které bude třeba přestavět ze staré podlahy.
Při přípravě železa na záplaty je třeba vzít v úvahu jeho tloušťku - příliš tenký kov bude křehký a silný plech se špatně svařuje a hůře se zpracovává.
Přestože je použití elektrického svařování levnější, je lepší svařovat kov pomocí poloautomatu - snáze se používá a svar je hladší a přesnější.
Při vyřezávání kousků kovu a instalaci záplat musí instalovaný díl přesně odpovídat velikosti.
Při výměně dna nemůže být svar spojitý, protože má vysokou tuhost a nedostatečná elasticita negativně ovlivňuje pevnost těla.
A pokud se zavážete opravit tělo vlastníma rukama, měli byste být trpěliví, pečlivě, bez spěchu, provádět všechny potřebné operace, nešetřit čas a úsilí při zpracování kovu a vyčistit jej od rzi. Špatná příprava a špatná antikorozní úprava vedou k rychlému vzniku koroze, která negativně ovlivňuje životnost prvků karoserie.
VIDEO
Při opravě automobilu je často nutné provést svařování. Pokud máte nějaké svářečské dovednosti, můžete tento typ oprav provést sami. Při opravě karoserie, spodku, motoru a dalších prvků vozu mohou být vyžadovány svářečské práce. V každém případě existují určité rysy díla.
S pomocí poloautomatického zařízení s oxidem uhličitým, které je schopné svařovat drátem, můžete zalepit jakékoli díry, navařit nové díly a vyrovnat promáčkliny.
Svářečské práce na těle lze provádět pomocí poloautomatického zařízení s oxidem uhličitým, které je svařováno drátem. S tímto zařízením můžete svařovat plechy o tloušťce 0,8 až 6 mm. Tím se odstraní různé mezery a promáčkliny na karoserii, navaří se některé nové díly (například prahy, blatníky).
Přívod oxidu uhličitého do svaru umožňuje zadržování většího objemu kovových částic, takže se kov spíše roztaví, než vyhoří. Tohoto účinku je dosaženo díky skutečnosti, že oxid uhličitý vytlačuje kyslík.
Mechanismus svařovacího poloautomatického oxidu uhličitého.
Pokud je na místo svařování dodáván argon, je možné svařovat hliník, nerezovou ocel a další barevné kovy a slitiny. V tomto případě je nutné, aby použitý přídavný drát byl vyroben ze stejného kovu, který se svařuje.
Kov musí být nejprve připraven ke svařování. Oblast na těle a svařované díly musí být důkladně očištěny. Odstraňuje se z nich barva, rez a jakékoli znečištění.
Šev může být souvislý nebo přerušovaný. To je určeno konstrukčními prvky svařovacího místa pro automobily. Přerušovaný šev se používá na tenkém kovu, pokud je mezi svařovanými částmi velká mezera. Taková mezera zabraňuje proražení kovu, pokud jsou díly svařeny natupo, vytvoří se souvislý šev.
Aby se kov nepřehříval, je nutné snížit přenos tepla do něj. Toho lze dosáhnout aplikací přerušovaného proudu. V závislosti na tloušťce svařovaných dílů a velikosti mezer mezi nimi se volí optimální poměr doby svařování a přestávek. Pro chlazení svarové lázně je nutná přestávka, aby nedošlo k propálení.
Doporučuje se dodržovat následující pořadí svařování automobilu vlastními rukama:
Schéma připojení vysokotlakého válce.
Kontrola nosnosti sítě. Než začnete svařovat, musíte se ujistit, že kabeláž je schopna odolat namáhání, které svařovací stroj vytvoří.Teprve po úspěšné kontrole můžete přistoupit k přípravným pracím.
Nainstalujte svařovací drát. Chcete-li to provést, musíte vyjmout trysku z poloautomatického hořáku a odšroubovat jeho měděný hrot pomocí klíče. Poté se přítlačná kladka za drát odstraní a nastaví se požadovaná polarita proudu. Pokud má být použit jednoduchý drát, musí být plus nainstalován na hořáku a mínus na svorce. Při použití toku je polarita obrácená.
Drát je třeba zasunout do podávacího kanálu 10-20 cm, poté zavést přítlačný váleček. Drát musí spadnout do drážky hnacího válce.
Poloautomatické zařízení je připojeno k síti. Stiskněte speciální tlačítko na rukojeti svítilny. Poté začne proudit plyn a poté proudí drát a proud. Poté se nasadí měděný hrot a tryska.
Svařit karoserii vlastníma rukama znamená svařit všechny díly kromě přední. Zátěž na přední část je totiž minimální. To neplatí pro vozy, jejichž přední zavěšení je silně namáháno. Podlaha je obvykle svařována na obou stranách, ale před tím je velmi důležité ošetřit svary speciálním základním nátěrem. Blatníky a kapota se většinou nesvařují, ale švy stojin, zádi a jímky je třeba pečlivě dodělat.
Příklad "navlékání" drátu do svářečky.
Pokud se zjistí poškození celistvosti prvků dna, je nutná oprava dna. Tato práce vyžaduje vytvoření rovnoměrných švů a dodržování určitého teplotního režimu. Tím se zabrání škodlivým účinkům na spodní materiál a zachová se požadovaná struktura švu.
Je velmi důležité vybrat správný materiál pro výrobu záplat na dně. Nemůžete použít příliš tenký kov a příliš tlustý. V prvním případě bude záplata nespolehlivá a ve druhém bude kov obtížně zpracovatelný. Optimální tloušťka je 1,5-2 mm. Chcete-li zachovat technologické vlastnosti použitého materiálu, budete muset při řezání kovů dodržovat optimální provozní režim.
Tabulka režimů svařování oxidem uhličitým.
Doporučuje se pracovat ve dvou lidech, protože je téměř nemožné kontrolovat rovnoměrné rozložení kovové vrstvy pouze na dně. Na konci svařovacích prací je nutné obrousit okraje záplaty a natřít ji speciálním základním nátěrem nebo epoxidovou pryskyřicí. To ochrání a utěsní spoj.
Dno se může časem zdeformovat. Promáčkliny zvyšují pravděpodobnost koroze. Zlikvidujete je poklepáním na dno paličkou. Tato práce musí být provedena rovnoměrně. Začněte od středu důlku.
Mnoho materiálů používaných při spodním svařování je vysoce hořlavých. Proto se nedoporučuje jej svařovat, pokud nemáte alespoň základní svářečské dovednosti. V tomto případě se doporučuje poradit se s odborníkem.
V některých případech může být nutné některé části motoru stroje svařit. Části motoru, které lze opravit svařováním, jsou:
bloky válců a jejich hlavy;
sací ventily a jejich vodicí pouzdra;
sací a výfukové potrubí;
Olejová a vodní čerpadla;
pouzdra a ventilová sedla;
víčka a kryty komor pro nastavení časování zapalování;
pouzdra a ventilová sedla;
písty a pístní čepy;
potrubí.
Toto jsou hlavní součásti motoru, které lze opravit svářečkou. Ale svařování lze aplikovat i na jiné díly.
VIDEO
Tlumič výfuku auta lze opravit i svařováním.
Pokud je tlumič shnilý nebo se v něm objeví díra, je třeba provést následující kroky:
Musíte řezat kus kovu na určitou velikost. Naneste na poškozené místo.
Okraje, které budou zpracovány, musí být očištěny smirkem.
Náplast by měla být aplikována na nejtlustší části tlumiče výfuku, aby ji nebylo možné při svařování spálit.
Pro práci je třeba použít elektrody o průměru 2 mm. Pro ně je upraven proud zařízení.
Před zahájením práce je nutné odpojit kabely baterie.
Při provádění svaru je třeba vést elektrodu z části větší tloušťky do tenčí, to znamená z náplasti do části tlumiče.
Hotový šev musí být odražen kladivem, aby se odstranily strusky, a pečlivě zkontrolován. Neměly by v něm být žádné póry. Pokud jsou, budete je muset vařit. Seshora se aplikuje ještě 1 steh.
VIDEO
Video (kliknutím přehrajete).
Je tedy docela snadné svařit auto sami. Svářečské práce umožňují opravovat různé části vozu. Při svařování vlastníma rukama můžete ušetřit značné peníze.
Ohodnoťte článek:
Školní známka
3.2 kdo hlasoval:
85