DIY oprava napájecího zdroje hp

Běžný zdroj notebooku je velmi kompaktní a poměrně výkonný spínaný zdroj.

V případě poruchy ji mnozí jednoduše vyhodí a koupí si univerzální napájecí jednotku pro notebooky na výměnu, jejíž cena začíná od 1 000 rublů. Ale ve většině případů můžete takový blok opravit vlastníma rukama.

Jde o opravu napájecího zdroje z notebooku ASUS. Je to také AC / DC napájecí adaptér. Modelka ADP-90CD... Výstupní napětí 19V, maximální zatěžovací proud 4,74A.

Samotné napájení fungovalo, což bylo jasné z přítomnosti zelené LED indikace. Napětí na výstupní zástrčce odpovídalo uvedenému na štítku - 19V.

Nedošlo k přerušení připojovacích vodičů ani zlomení zástrčky. Po připojení zdroje k notebooku se ale baterie nezačala nabíjet a zelený indikátor na jejím pouzdře zhasl a svítil polovičním jasem.

Bylo také slyšet, že jednotka pípá. Bylo jasné, že se spínaný zdroj pokouší spustit, ale z nějakého důvodu se spustila ochrana proti přetížení nebo zkratu.

Pár slov o tom, jak můžete otevřít pouzdro takového napájecího zdroje. Není žádným tajemstvím, že je vyrobeno zapečetěné a samotný design neznamená demontáž. K tomu potřebujeme několik nástrojů.

Vezmeme z něj ruční skládačku nebo plátno. Je lepší vzít plátno na kov s jemným zubem. Samotný napájecí zdroj je nejlépe upnout do svěráku. Pokud tam nejsou, můžete si vymyslet a obejít se bez nich.

Dále ruční přímočarou pilou řežeme do hloubky těla o 2-3 mm. uprostřed těla podél spojovacího švu. Řez musí být proveden opatrně. Přehnané to může poškodit obvodovou desku nebo elektroniku.

Poté vezmeme plochý šroubovák se širokým okrajem, vložíme jej do řezu a odepneme poloviny pouzdra. Není třeba spěchat. Při oddělování polovin pouzdra by mělo dojít k charakteristickému cvaknutí.

Po otevření pouzdra zdroje odstraníme plastový prach kartáčkem nebo kartáčkem, vyjmeme elektronickou náplň.

Chcete-li zkontrolovat prvky na desce s plošnými spoji, budete muset odstranit hliníkovou lištu chladiče. V mém případě byla lišta připevněna k jiným částem radiátoru pomocí západek a byla také přilepena k transformátoru nějakým silikonovým tmelem. Podařilo se mi oddělit lištu od transformátoru ostrou čepelí kapesního nože.

Na fotografii je elektronické plnění našeho bloku.

Samotná závada na sebe nenechala dlouho čekat. Ještě před otevřením pouzdra jsem dělal testovací zatáčky. Po pár zapojeních do sítě 220V uvnitř bloku něco zapraskalo a zelená kontrolka indikující práci úplně zhasla.

Při kontrole pouzdra byl nalezen tekutý elektrolyt, který unikal do mezery mezi síťovým konektorem a prvky pouzdra. Ukázalo se, že napájecí jednotka přestala normálně fungovat kvůli skutečnosti, že elektrolytický kondenzátor 120 uF * 420 V „bouchl“ kvůli překročení provozního napětí v elektrické síti 220 V. Docela běžná a rozšířená porucha.

Když byl kondenzátor rozebrán, jeho vnější plášť se rozpadl. Zřejmě kvůli delšímu zahřívání ztratil své vlastnosti.

Pojistný ventil v horní části pouzdra je "nafouklý" - to je nepochybná známka vadného kondenzátoru.

Zde je další příklad s vadným kondenzátorem. Jedná se o jiný napájecí adaptér notebooku. Věnujte pozornost ochrannému zářezu na horní straně krytu kondenzátoru. Rozlomil se tlakem vroucího elektrolytu.

Ve většině případů je oživení PSU docela snadné. Nejprve musíte vyměnit hlavního viníka poruchy.

V té době jsem měl po ruce dva vhodné kondenzátory.Rozhodl jsem se neinstalovat kondenzátor SAMWHA 82 uF * 450V, ačkoliv měl ideální velikost.

Faktem je, že jeho maximální provozní teplota je +85 0 C. Je uvedena na jeho těle. A pokud uvážíte, že skříň zdroje je kompaktní a nevětraná, může být teplota uvnitř velmi vysoká.

Dlouhodobé zahřívání je velmi špatné pro spolehlivost elektrolytických kondenzátorů. Proto jsem nainstaloval kondenzátor Jamicon s kapacitou 68 μF * 450V, který je určen pro provozní teploty do 105 0 С.

Stojí za zvážení, že kapacita nativního kondenzátoru je 120 uF a provozní napětí je 420 V. Ale musel jsem tam dát kondenzátor s menší kapacitou.

V procesu opravy zdrojů notebooku jsem se setkal s tím, že je velmi obtížné najít náhradu za kondenzátor. A pointa není vůbec v kapacitě nebo provozním napětí, ale v jeho rozměrech.

Najít vhodný kondenzátor, který by se vešel do stísněného pouzdra, se ukázalo jako skličující úkol. Proto bylo rozhodnuto nainstalovat produkt vhodné velikosti, i když menší kapacity. Hlavní věc je, že samotný kondenzátor je nový, vysoce kvalitní a s provozním napětím alespoň 420

450V. Jak se ukázalo, i s takovými kondenzátory zdroje fungují správně.

Při utěsnění nového elektrolytického kondenzátoru musíte přísně dodržujte polaritu spojte kolíky! Typicky má PCB „+"nebo"–“. Kromě toho lze mínus označit černou tučnou čarou nebo značkou ve formě skvrny.

Na záporné straně pouzdra kondenzátoru je značka ve formě proužku se znaménkem mínus „–“.

Při prvním zapnutí po opravě dodržujte vzdálenost od zdroje, protože při přepólování zapojení kondenzátor opět „vyskočí“. To může způsobit, že se elektrolyt dostane do očí. To je extrémně nebezpečné! Pokud je to možné, používejte ochranné brýle.

A teď vám řeknu o „hrabáčích“, na které je lepší nešlápnout.

Než něco změníte, musíte desku a prvky obvodu důkladně vyčistit od tekutého elektrolytu. Není to příjemné povolání.

Faktem je, že když se elektrolytický kondenzátor bouchne, elektrolyt uvnitř něj pod velkým tlakem praskne ve formě rozstřiků a páry. To zase okamžitě kondenzuje na blízkých částech, stejně jako na prvcích hliníkového chladiče.

Vzhledem k tomu, že instalace prvků je velmi těsná a samotné pouzdro je malé, elektrolyt se dostane do nejhůře přístupných míst.

Samozřejmě můžete podvádět a nevyčistíte všechen elektrolyt, ale to je plné problémů. Trik je v tom, že elektrolyt dobře vede elektrický proud. Přesvědčil jsem se o tom z vlastní zkušenosti. A přestože jsem zdroj vyčistil velmi pečlivě, nezačal jsem pájet tlumivku a čistit povrch pod ní, pospíšil jsem si.

Výsledkem bylo, že zdroj po sestavení a připojení k síti fungoval správně. Ale po minutě nebo dvou uvnitř pouzdra něco zapraskalo a kontrolka napájení zhasla.

Po jeho otevření se ukázalo, že zbývající elektrolyt pod škrticí klapkou uzavřel okruh. Kvůli tomu se spálila pojistka. T3,15A 250V na vstupním obvodu 220V. Navíc v místě zkratu bylo vše zaneseno sazemi a vyhořel drát tlumivky, který spojoval její stínění a společný vodič na plošném spoji.

To samé sytič. Vyhořelý drát byl obnoven.

Saze ze zkratu na desce plošných spojů těsně pod tlumivkou.

Jak je vidět, vyskočilo to slušně.

Poprvé jsem vyměnil pojistku za novou z podobného zdroje. Když ale vyhořel podruhé, rozhodl jsem se jej obnovit. Takto vypadá pojistka na desce.

A tohle má uvnitř. Dá se snadno rozebrat, stačí zmáčknout západky na spodní straně pouzdra a sejmout kryt.

Chcete-li jej obnovit, musíte odstranit zbytky spáleného drátu a zbytky izolační trubice. Vezměte tenký drát a připájejte jej místo svého vlastního. Poté sestavte pojistku.

Někdo řekne, že to je "bug". Ale nesouhlasím. V případě zkratu shoří nejtenčí drát v obvodu. Někdy dokonce vyhoří měděné stopy na desce plošných spojů.Takže v tom případě naše vlastnoručně vyrobená pojistka udělá svou práci. Samozřejmě si vystačíte i s tenkou drátěnou propojkou připájením ke kontaktním desetníků na desce.

V některých případech může být pro vyčištění veškerého elektrolytu nutné demontovat chladiče a s nimi i aktivní prvky, jako jsou MOSFETy a duální diody.

Jak můžete vidět, kapalný elektrolyt může zůstat také pod produkty cívky, jako jsou tlumivky. I když vyschne, v budoucnu může kvůli tomu začít koroze vývodů. Názorný příklad je před vámi. Vlivem zbytků elektrolytu jeden z vývodů kondenzátoru ve vstupním filtru zcela zkorodoval a odpadl. Toto je jeden z napájecích adaptérů z notebooku, který jsem opravoval.

Vraťme se k našemu napájení. Po jeho vyčištění od zbytků elektrolytu a výměně kondenzátoru je nutné jej zkontrolovat bez připojení k notebooku. Změřte výstupní napětí na výstupní zástrčce. Pokud je vše v pořádku, sestavíme napájecí adaptér.

Musím říct, že je to časově velmi náročná záležitost. Za prvé.

Chladič PSU se skládá z několika hliníkových žeber. Mezi sebou jsou upevněny západkami a jsou také přilepeny něčím, co připomíná silikonový tmel. Lze jej odstranit kapesním nožem.

Horní kryt chladiče je připevněn k hlavní části pomocí západek.

Spodní deska chladiče je připevněna k desce plošných spojů pájením, obvykle na jednom nebo dvou místech. Mezi ní a desku plošných spojů je umístěna plastová izolační deska.

Pár slov o tom, jak upevnit dvě poloviny těla, které jsme na samém začátku pilovali skládačkou.

V nejjednodušším případě můžete jednoduše sestavit napájecí zdroj a omotat poloviny pouzdra elektrickou páskou. Ale to není nejlepší možnost.

Ke slepení dvou plastových polovin jsem použil tavné lepidlo. Vzhledem k tomu, že nemám termo pistoli, odřízl jsem z tuby nožem kousky tavného lepidla a dal je do drážek. Poté jsem vzal horkovzdušnou pájecí stanici, nastavenou asi na 200 stupňů

250 0 C. Poté kousky tavného lepidla nahříval fénem, ​​dokud se neroztavily. Přebytečné lepidlo jsem odstranil párátkem a ještě jednou vyfoukal fénem na pájecí stanici.

Je vhodné plast nepřehřívat a obecně se vyhýbat nadměrnému zahřívání cizích částí. Mně se například při silném zahřívání začal rozjasňovat plast pouzdra.

Navzdory tomu to dopadlo velmi solidně.

Nyní řeknu pár slov o dalších poruchách.

Kromě takových jednoduchých poruch, jako je prasknutí kondenzátoru nebo přerušení připojovacích vodičů, existuje také přerušení obvodu na výstupu tlumivky v obvodu síťového filtru. Tady je fotka.

Zdálo by se, že jde o malichernost, převinul jsem cívku a utěsnil ji na místě. Najít takovou poruchu ale zabere hodně času. Není možné to okamžitě odhalit.

Jistě jste si již všimli, že velkorozměrové prvky, jako je stejný elektrolytický kondenzátor, filtrační tlumivky a některé další části, jsou potřeny něčím jako bílým tmelem. Zdá se, proč je to potřeba? A nyní je jasné, že s jeho pomocí jsou upevněny velké části, které mohou při otřesech a vibracích spadnout, jako právě tato tlumivka, která je zobrazena na fotografii.

Mimochodem, zpočátku to nebylo bezpečně opraveno. Chatoval - chatoval a spadl, čímž se zbavil život dalšího zdroje napájení z notebooku.

Mám podezření, že z takových banálních poruch jsou na skládku posílány tisíce kompaktních a poměrně výkonných napájecích zdrojů!

Pro radioamatéra je takový pulzní zdroj s výstupním napětím 19 - 20 voltů a zatěžovacím proudem 3-4 ampéry prostě dar z nebes! Nejen, že je velmi kompaktní, ale také poměrně výkonný. Typicky je výkon napájecích adaptérů 40

Bohužel v případě vážnějších poruch, jako je porucha elektronických součástek na desce s plošnými spoji, je oprava komplikovaná skutečností, že je poměrně obtížné najít náhradu za stejný mikroobvod PWM regulátoru.

Není ani možné najít datasheet pro konkrétní mikroobvod. Opravu mimo jiné komplikuje dostatek SMD součástek, jejichž označení je buď špatně čitelné, nebo není možné zakoupit náhradní prvek.

Za zmínku stojí, že drtivá většina napájecích adaptérů pro notebooky je vyrobena velmi kvalitně. To je vidět alespoň na přítomnosti částí vinutí a tlumivek, které jsou instalovány v obvodu síťového filtru. Potlačuje elektromagnetické rušení. V některých nekvalitních napájecích zdrojích ze stacionárních PC mohou takové prvky zcela chybět.

Při nákupu notebooku či netbooku, respektive kalkulaci rozpočtu na tento nákup, nezohledňujeme další související náklady. Samotný notebook stojí řekněme 500 USD, ale další taška za 20 USD a myš za 10 USD. Baterie po výměně (a její záruční životnost je jen několik let) bude stát 100 $ a stejné budou náklady na napájecí zdroj, pokud se vybije.

Právě o něm bude rozhovor zde. Jednomu nepříliš bohatému kamarádovi nedávno přestal fungovat zdroj pro notebook acer. Za nový budete muset zaplatit téměř sto dolarů, takže by bylo docela logické pokusit se jej opravit sami. Samotný PSU je tradiční černá plastová krabička s elektronickým pulzním měničem uvnitř, poskytující napětí 19V při proudu 3A. To je standard pro většinu notebooků a jediný rozdíl mezi nimi je napájecí zástrčka :). Ihned sem dávám několik schémat napájecích zdrojů - kliknutím zvětšíte.

Po zapnutí napájení se nic neděje - LED nesvítí a voltmetr ukazuje na výstupu nulu. Kontrola napájecího kabelu ohmmetrem nic neukázala. Rozebíráme pouzdro. I když se to snadněji řekne, než udělá: nejsou zde k dispozici žádné šrouby nebo šrouby, takže to zlomíme! Chcete-li to provést, musíte na spojovací šev nasadit nůž a lehce na něj udeřit kladivem. Nepřehánějte to, ani prkno neřežte!

Po mírném rozevření pouzdra vložíme plochý šroubovák do vytvořené mezery a silou kreslíme podél obrysu spojení polovin pouzdra a jemně jej rozbijeme podél švu.

Po rozebrání pouzdra zkontrolujeme desku a díly, zda nejsou černé a spálené.

Vytočením vstupních obvodů síťového napětí 220V byla zjištěna porucha - jedná se o samoopravnou pojistku, která se z nějakého důvodu nechtěla zotavit z přetížení :)

Vyměníme jej za podobný, nebo za jednoduchý tavný s proudem 3 ampéry a zkontrolujeme činnost napájecího zdroje. Rozsvítila se zelená dioda indikující přítomnost 19V, ale na konektoru stále nic není. Přesněji řečeno, občas něco klouže, jako by byl drát ohnutý.

Také budeme muset opravit napájecí kabel k notebooku. Nejčastěji dochází ke zlomu v místě zasunutí do pouzdra nebo u napájecího konektoru.

Nejprve jsme to odřízli u těla - žádné štěstí. Nyní v blízkosti zástrčky, která je zasunuta do notebooku - opět není žádný kontakt!

Tvrdý případ – útes někde uprostřed. Nejjednodušší možností je přeříznout šňůru na polovinu a ponechat pracovní polovinu a vyhodit nefunkční. A tak to udělal.

Konektory zpět zapájeme a provedeme testy. Vše fungovalo - oprava je u konce.

Zbývá pouze slepit poloviny pouzdra lepidlem "moment" a dát napájení zákazníkovi. Celá oprava BP netrvala déle než hodinu.

K dispozici je napájecí zdroj HP ppp012L-s 19V 4 / 74A

je 3kolíkový: 19v, ID, zem. Shim LTA301N, nemohl jsem k němu najít datasheet

Původně přišel se zkratem mezi ID a GND piny ve vrstvách kabelu vedoucího k notebooku. Poškozená část kabelu byla odříznuta, zkrat byl pryč, ale notebook stále nechce být napájen touto jednotkou brzy. Předpokládám, že pouzdro je v řetězci ID, kde byl uzávěr. Pomozte poradit, co a kde hledat.

19 -> GND 0kom
Id -> gnd 0 kom, off 200kom a roste
19 -> id 298kom

Id jde od + 19V přes rezistor 300kom, tranzistor, rezistor a dioda jsou stále zapojeny paralelně s tímto rezistorem (v sérii)

Funguje notebook s jiným napájecím zdrojem?
Není to skoro tranzistor. Například Dell má čip s identifikačním kódem.

_{Kočka má 4 nohy. Vstup, výstup, zem a jídlo.}

ANO. Když připojíte vadný napájecí zdroj, notebook se zapne a nabije baterii.

Studuji!

No, pak musíme hledat tento mikroobvod.

_{Kočka má 4 nohy. Vstup, výstup, zem a jídlo.}

Nebo můžete zkusit nabrat odpor trimrem. Ale mohou to být hemeroidy.
Někdo to sebral pro Dell.Takže to fungovalo s 5kom, jak si pamatuji.
Zatím to nedokážu změřit: včera byl v opravě notebook s takovým zdrojem, ale už byl odvezen. Nové takové napájecí zdroje z Číny přijdou až za 2 týdny.

Jsou zde nástroje: osciloskop DSO-5200A, Victor VC9805A + multimetr, ESR metr, páječka Saike 898D, je zde přístup k licencované PC-3000 pro Win a Achi IR-PRO-SC BGA rework station.

a třeba má někdo takový pracovní blok - změřit, jak moc to vychází na centrální pin (ID)? Ani teď nemám čím měřit.

Studuji!

S takovými napájecími zdroji jsem se setkal poměrně často. Vnější kolík konektoru je zem, další je V + a střed je ID. Na ID v různých zdrojích bylo napětí od 14V do ((V +) - 0,3..0,6V). Pravděpodobně jste si spletli středovou kabeláž s V +. Změna.

faktem je, že všechny dráty jsou připájeny přesně tak, jak mají. Mám již 2 takové bloky se stejnými příznaky. Už jsem si s nimi rozbil celou hlavu.

Možná má někdo schéma tohoto bloku? Budu vděčný.

Studuji!

rád pomohu. Nic takového neexistuje.
Až budu mít notebook na opravu s takovým zdrojem, určitě ho vyzkouším.

a co? deska nejde sledovat??
Vždyť Číňané už vystopovali a roznýtovali levé napájecí jednotky jen v hluku!

Jsou zde nástroje: osciloskop DSO-5200A, Victor VC9805A + multimetr, ESR metr, páječka Saike 898D, je zde přístup k licencované PC-3000 pro Win a Achi IR-PRO-SC BGA rework station.

Takové bloky právě dorazily ze stodoly strýce Liaa.
Na středovém čepu + VCC
Pokud se ale sondy dotknete, klesne na cca + 10,5V. Odpor mé ruky je nyní asi 1MΩ.
Zkontroloval jsem to oscilátorem - ticho.
Zkrátka jsem to musel vyřešit, abych pomohl tazateli.
Přikládám schéma: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Tento obvod je vhodný pro následující PSU:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA # ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001

Počítač HP 2133 Mini-Note
Mobilní tenký klient HP 2533t
Notebook HP Compaq 2230s
Notebook HP Compaq 2510p
Notebook HP Compaq 2710p
Notebook HP Compaq 6510b
Notebook HP Compaq 6515b
Notebook HP Compaq 6530b
Notebook HP Compaq 6535b
Notebook HP Compaq 6710b
Notebook HP Compaq 6715b
Mobilní tenký klient HP Compaq 6720t
Notebook HP Compaq 6730b
Notebook HP Compaq 6730s

Jsou zde nástroje: osciloskop DSO-5200A, Victor VC9805A + multimetr, ESR metr, páječka Saike 898D, je zde přístup k licencované PC-3000 pro Win a Achi IR-PRO-SC BGA rework station.

Napájecí zdroje pro notebooky. Systém.

Schémata napájecích zdrojů notebooku

Každý řemeslník, který se potýká s opravou elektronického zařízení, se potýká s problémy kvůli nedostatku schematických diagramů a není vždy možné najít ten, který potřebujete na internetu.

V tomto článku se s vámi chceme podělit o schematická schémata některých napájecích zdrojů pro notebooky, určitě budou užitečné při opravách těchto zařízení.

Následující obrázek ukazuje schematický diagram čínského napájecího zdroje China Hp 19V 3.16A:

Schéma napájecího zdroje notebooku LITEON 19V 3,42A:

Schematické schéma napájecí jednotky notebooku ADP-90SВ VV 19V 4,74A:

Schéma napájecího zdroje notebooku ADP-36EN 12V 3A:

Následující schéma napájecího zdroje DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19,5V 4,62A:

A ještě jeden napájecí obvod, jeho značka bohužel není známá, ale třeba se někdo bude hodit:

Doufáme, že vám tento článek pomůže. Archiv s diagramy je k dispozici ke stažení.

Další schémata napájení notebooku v článcích:

Pokud dojde k výpadku napájení počítače, nespěchejte se rozčilovat, jak ukazuje praxe, ve většině případů lze opravy provést svépomocí. Než přistoupíme přímo k metodice, zvážíme blokové schéma napájecí jednotky a poskytneme seznam možných poruch, což značně zjednoduší úkol.

Na obrázku je znázorněno blokové schéma typické pro pulzní napájecí zdroje systémových jednotek.

Spínaný zdroj ATX

Uvedená označení:

• A - jednotka výkonového filtru;
• B - nízkofrekvenční usměrňovač s vyhlazovacím filtrem;
• C - kaskáda pomocného měniče;
• D - usměrňovač;
• E - řídící jednotka;
• F - PWM regulátor;
• G - kaskáda hlavního měniče;
• H - vysokofrekvenční usměrňovač vybavený vyhlazovacím filtrem;
• J - chladicí systém PSU (ventilátor);
• L - řídicí jednotka výstupního napětí;
• K - ochrana proti přetížení.
• + 5_SB - záložní napájení;
• P.G. - informační signál, někdy označovaný jako PWR_OK (nutný pro spuštění základní desky);
• PS_On - signál ovládající start napájecího zdroje.

Pro provedení opravy potřebujeme také znát vývod hlavního napájecího konektoru, je zobrazen níže.

Zástrčky napájení: A - stará (20pin), B - nová (24pin)

Pro spuštění napájení je nutné připojit zelený vodič (PS_ON #) k libovolnému nulovému černému vodiči.To lze provést pomocí běžné propojky. Upozorňujeme, že u některých zařízení se barevné kódování může lišit od standardního, zpravidla za to mohou neznámí výrobci z Číny.

Je nutné upozornit, že zapnutí impulsních zdrojů bez zátěže výrazně sníží jejich životnost a může dojít i k poškození. Proto doporučujeme sestavit jednoduchý blok zátěží, jeho schéma je na obrázku.

Načíst blokové schéma

Obvod je vhodné sestavit na odpory značky PEV-10, jejich jmenovité hodnoty: R1 - 10 Ohm, R2 a R3 - 3,3 Ohm, R4 a R5 - 1,2 Ohm. Chlazení rezistorů může být vyrobeno z hliníkového kanálu.

Při diagnostice je nežádoucí připojovat jako zátěž základní desku nebo jak radí někteří "řemeslníci" HDD a CD mechaniku, protože vadný napájecí zdroj je může poškodit.

Uveďme nejběžnější poruchy charakteristické pro pulzní napájecí zdroje systémových jednotek:

• přeruší se síťová pojistka;
• + 5_SB (pohotovostní napětí) chybí, stejně jako více nebo méně, než je přípustné;
• napětí na výstupu napájecího zdroje (+12 V, +5 V, 3,3 V) je abnormální nebo chybí;
• žádný signál P.G (PW_OK);
• PSU se nezapíná na dálku;
• chladicí ventilátor se neotáčí.

Po vyjmutí napájecího zdroje ze systémové jednotky a rozebrání je nejprve nutné zkontrolovat, zda nebyly zjištěny poškozené prvky (ztmavnutí, změna barvy, porušení integrity). Uvědomte si, že ve většině případů výměna spálené části problém nevyřeší, bude nutná kontrola potrubí.

Vizuální kontrola umožňuje odhalit „spálené“ radioelementy

Pokud je nenajdeme, přistoupíme k následujícímu algoritmu akcí:

Pokud je nalezen vadný tranzistor, pak je před pájením nového nutné otestovat celé jeho páskování, skládající se z diod, nízkoodporových odporů a elektrolytických kondenzátorů. Poslední jmenované doporučujeme vyměnit za nové s velkou kapacitou. Dobrého výsledku se dosáhne posunováním elektrolytů pomocí 0,1 μF keramických kondenzátorů;

• Kontrola sestav výstupních diod (Schottkyho diody) pomocí multimetru, jak ukazuje praxe, nejtypičtější poruchou pro ně je zkrat;

Sestavy diod vyznačené na desce

• kontrola výstupních kondenzátorů elektrolytického typu. Jejich nefunkčnost lze zpravidla zjistit vizuální kontrolou. Projevuje se ve formě změny geometrie pouzdra rádiové součásti a také stopami z toku elektrolytu.

Není neobvyklé, že navenek normální kondenzátor je během testování nevhodný. Proto je lepší je otestovat multimetrem, který má funkci měření kapacity, nebo k tomu použít speciální zařízení.

Video: správná oprava zdroje ATX. <>

Všimněte si, že nefunkční výstupní kondenzátory jsou nejčastější poruchou počítačových napájecích zdrojů. V 80 % případů se po jejich výměně obnoví výkon napájecího zdroje;

Kondenzátory s narušenou geometrií pouzdra

• odpor se měří mezi výstupy a nulou, pro +5, +12, -5 a -12 voltů by tento indikátor měl být v rozsahu od 100 do 250 ohmů a pro +3,3 V v rozsahu 5-15 ohmů.

Na závěr uvedeme několik tipů pro vylepšení napájecí jednotky, díky níž bude fungovat stabilněji:

• v mnoha levných blocích výrobci instalují usměrňovací diody pro dva ampéry, měly by být nahrazeny výkonnějšími (4-8 ampéry);
• Schottkyho diody na kanálech +5 a +3,3 V mohou být také napájeny výkonněji, ale zároveň musí mít povolené napětí, stejné nebo větší;
• je vhodné změnit výstupní elektrolytické kondenzátory na nové s kapacitou 2200-3300 uF a jmenovitým napětím nejméně 25 voltů;
• stává se, že místo sestavy diod jsou na +12 voltovém kanálu instalovány vzájemně připájené diody, je vhodné je nahradit Schottkyho diodou MBR20100 nebo podobnou;
• pokud jsou v potrubí klíčových tranzistorů instalovány kapacity 1 μF, nahraďte je 4,7-10 μF, počítáno pro napětí 50 voltů.

Taková drobná revize výrazně prodlouží životnost zdroje počítače.

Velmi zajímavé čtení:

Dnes budu mluvit o jak opatrně otevřít slepený (připájený) zdroj z notebooku, monitoru nebo tiskárny... Takové napájecí zdroje se často nacházejí a mnozí mají spoustu otázek - jak je otevřít, aniž byste je vůbec rozbili... Předmět pro dnešek - externí lepený napájecí zdroj SAD04214A z monitoru Samsung 960BF... Mimochodem, deklarovaná porucha této dvojice je samovolné vypnutí.

Později vám řeknu, jak rozebrat monitor Samsung SyncMaster 960BF. Máme tedy napájecí zdroj, jehož výstup má 14 voltů konstantního napětí a maximální proud 3 ampéry.

Zástrčka tohoto napájecího zdroje je vyrobena, můžeme říci klasicky - vnitřní výstup je "+14 V", vnější je společný vodič.

Takhle to vypadá napájecí šev monitor před demontáží.

Zejména pro čtenáře jsem vzlétl video z procesu demontáže... Toto video je vhodné pro jakýkoli lepený napájecí adaptér pro notebook, monitor, tiskárnu nebo jiné zařízení. Hlavním principem je vložení ostrého nástroje do švu napájecího zdroje a sebevědomé údery rozdělit na dvě části.

Takhle by to mělo vypadat napájecí šev po otevření.

Po vyjmutí desky jsem viděl charakteristické ztmavnutí DPS, což naznačuje přehřívání prvky na desce.

Jako výsledek nekvalitní pájení v továrně - v pájce se vytvořily mikrotrhliny. Kvůli tomu se zvýšil odpor kontaktu "rezistor-stopa" a začal se intenzivněji zahřívat, z čehož vyrostla mikrotrhlinka, protože mechanická pevnost pájky, jak známo, s rostoucí teplotou klesá. První mikrotrhlina pod rezistorem.

Druhá mikrotrhlina v pájce.

Třetí trhlina byla zjištěna již v kolísavý odpor, jehož noha je v tomto místě připájena ke stopám desky.

Nad odpory jsou vyplněny nějakou pryžovou pěnou. Je možné, že zhoršuje přenos tepla mezi prvky uvnitř skříně zdroje.

Toto lepidlo odstraníme a uvidíme přehřáté odpory... Barva na nich dokonce zuhelnatěla v místě, kde byly kovové vodiče připojeny k pouzdru rezistoru.

Tyto odpory zapájeme a vyměníme k podobnému. Rezistor na levé straně je 33 k ohmů a na pravém je 33 ohmů.

Určil jsem to podle tabulka značení odporů barevně kódovaný prsten.

Pájecí odpory na místě a nelitujeme pájky a tavidla... Přehřáté plošky drah DPS špatně drží pájku.

To je co Stalo ze strany radioprvků.

Nezapomeňte zkontrolovat stav elektrolytických kondenzátorů, kteří se bojí přehřátí. Jen se podívejte, jak plochý je vršek, abyste se ujistili, že je vše v pořádku. Pokud ale měníte, tak pouze u kondenzátorů Rubycon 1000 uF 25 V a kondenzátory Nippon 2200 uF 25 V... Jsou levnější od slušných (ale vždy o 105 stupňů) Samwha 2200 uF 25 V.

Tím je oprava napájecího zdroje hotová. Zbývá shromáždit vše zpět do pouzdra a zkontrolovat stabilitu. Nyní můžete cítit, jak pečlivě jste rozebrali pouzdro napájecího zdroje. Pokud se obě poloviny sbíhají s šířkou švu asi 1 mm, pak je vše v pořádku, pokud více, pak mohou plastové otřepy podél švu překážet. Je třeba je odstranit nožem nebo bočními řezáky.

Jakmile dosáhneme uspokojivého švu, kápněte na šev pár kapek (já obvykle nakapu na 6-8 bodů) lepidla typu „Second“ a přitlačte tělo něčím těžkým na 5 minut. Nyní je vše připraveno - opravený napájecí zdroj SAD04214A z monitoru Samsung 960BF a po otevření nalepený zpět.

Šťastnou renovaci!
Váš pájecí mistr.

Nezapomeňte zkontrolovat C107 pomocí měřiče. V 90 % případů buď vyschl nebo vytekl.

Díky za doplnění. Naprosto souhlasím.

Opravdu v něm byl problém - zkrat.

Nikdy neměříte ESR na vodičích, ale marně!

Kdybych měl něco měřit, tak bych to změřil. A tak jen volám po rozchodu. Underzen má ale pravdu, ideálně by se mělo měřit ESR.

Dobré odpoledne. Zajímavý web, děkujeme za sdílení vašich osvědčených postupů...

Ohledně napájecí jednotky v uzavřených pouzdrech (i "ve vidlicích"). Jakmile mě to naučili, tak jsem se rozhodl podělit se - vaše představa je správná, je potřeba ji ve švu otevřít dychtivě silným nožem, ne moc tvrzeným, aby se nezlomil. Hlavní předností je vložit PSU na hodinu nebo dvě do mrazáku. Zmrzlý plast velmi dobře pak praská podél švu, i silně slepený (vzhledem k nehomogenitě). Někdy dokonce jen klepu na šev těžkým kladivem, abych nezkazil vzhled. Pauza v opravě se samozřejmě opozdí o dobu rozmrazování a odpařování vlhkosti, ale chldopot je méně a kvalita je lepší.

Za druhé, lidé mají pravdu, když mluví o ESR. Před pár lety mě život donutil věnovat se stejně tvrdě opravám zařízení v blízkosti počítače. 99% napájecích zdrojů je již pulzních, jejich diagnostika pomocí ESR se někdy stává rutinou a ne odstraňováním závad, ahoj! Zde je zařízení, které používám již dlouho, vyzkoušel jsem spoustu všeho a rozhodl jsem se pro tento konkrétní design. V případě potřeby běžte podél větve. Obecně platí, že v doku v 1.01 je vše naplánováno.

Děkuji za radu))) Zlepším své dovednosti))) Žijte a učte se!

Dobrý večer, soudruzi. Potřebuji tvou pomoc! Jsem šťastným majitelem monitoru samsung syncmaster 960bf! Držák monitoru je zlomený!

Epoxid "Druhý", který vám pomůže)))

Dík! Myslíte, že to pomůže?

Ano, pokud povrch plastu odmastíte, obrousíte a vyztužíte kovem, epoxid bude dobře držet. Tímto způsobem jsem obnovil notebooky.

Dobré ráno Solder Master! Mohu vám poslat fotku mého zhroucení, abyste pochopili, co se mi stalo! Zanechte mi prosím svou e-mailovou adresu!

Dobré odpoledne. Potřebuji vaši pomoc, mám monitor 960, po zapnutí napájení na monitoru začne blikat tlačítko napájení, všiml jsem si, že dokud se napájecí jednotka nezahřeje nebo ji nezahřejete, monitor se nezapne. Co dělat?

Musíte opravit napájení. Demontujte a zkontrolujte kondenzátory a pájení. Pokud to nepomůže, napište.

Pěkný příspěvek. On sám měl kdysi rád radioelektroniku. Mám 5 hvězdiček a úspěch ve vývoji!

Děkuji Ivane. A hodně štěstí s blogem)))

Vyacheslave, existují dvě možnosti - buď jsou elektrolytické kondenzátory suché - vyměňte je (začněte s malým 47 mikrofarad 50 V), nebo se v pájení vytvořila mikrotrhlina - připájejte desku. Zbytek je nepravděpodobný.

Ahoj!
Dnes jsem vyměnil 4 kondenzátory (zdá se, že jsou jen 4).
Efekt je "0".
Stejně se vypne.
Šel jsem na opravu notebooků na rádiovém trhu. Tam si mazaní lidé přímo řekli, že připájení kondenzátorů na jedno místo. A prý věděli, co je tam mimo provoz. Ale rozhodně mi to odmítli říct. Jako: zaplaťte peníze a my to sami opravíme a kondenzátory si nechte pro sebe.
Můžete mi poradit na jakém fóru se obrátit?

Dnes jsme přivezli na opravu napájecí zdroj z notebooku HP Compaq NX7400. Tento napájecí zdroj má jednu speciální vlastnost. K notebooku jsou tři dráty místo dvou:

• vnější - společný vodič
• vnitřní - +19 Volt
• centrální - id-signál.

U prvních dvou je jasné, že jimi je notebook napájen. Ale třetí drát (centrální jádro) je potřeba k nabíjení notebooku. A funguje to následovně: pokud na něm není žádné napětí, baterie se nenabíjí a pokud je napětí určité hodnoty, nabíjení se zapne. Háček je v tom, že toto označení není nikde popsáno a samotný napájecí zdroj je vadný.

Jako vždy se našlo východisko na internetu, na jednom z fór. Ukazuje se, že čínské domácí produkty již dlouho vymyslely obvody HP a plně produkují své napájecí zdroje s tímto dodatečným signálem.

Zde je obvod pro příjem tohoto signálu:

Čísla dílů na schématu:
odpor: 330 kOhm (ve verzi SMD bude uvedeno "334". To lze najít téměř na každé nepotřebné desce)
kondenzátor: 100nF (díky bdělým čtenářům blogu)
dioda - jakékoli výdržné napětí 20 voltů (je lepší vzít 30-50 voltů).