DIY oprava audio zesilovače

Hlavním úkolem opravy jakéhokoli UMZCH je lokalizace vadného prvku, který měl za následek nefunkčnost jak celého okruhu, tak poruchu dalších stupňů. Protože v elektrotechnice existují pouze 2 typy závad:

1. Přítomnost kontaktu tam, kde by neměl být;
2. Nedostatek kontaktu tam, kde by měl být,

pak je "super úkolem" opravy najít zlomený nebo zlomený prvek. A k tomu - najít kaskádu, kde se nachází. Dále - "technologická záležitost." Jak říkají lékaři: "Správná diagnóza je polovina léčby."

Seznam vybavení a nástrojů požadovaných (nebo alespoň vysoce žádoucích) během opravy:

1. Šroubováky, boční řezačky, kleště, skalpel (nůž), pinzeta, lupa – tedy minimální požadovaná sada běžného montážního nářadí.
2. Tester (multimetr).
3. Osciloskop.
4. Sada žárovek pro různá napětí - od 220 V do 12 V (2 ks).
5. Nízkofrekvenční generátor sinusového napětí (velmi žádoucí).
6. Bipolární regulovaný napájecí zdroj 15 ... 25 (35) V s omezením výstupního proudu (velmi žádoucí).
7. Měřič kapacity a ESR kondenzátorů (velmi žádoucí).
8. A konečně nejdůležitějším nástrojem je hlava na ramenou (povinné!).

Uvažujme tento algoritmus na příkladu opravy hypotetického tranzistoru UMZCH s bipolárními tranzistory v koncových stupních (obr. 1), který není příliš primitivní, ale také ne příliš složitý. Toto schéma je nejběžnější „klasikou žánru“. Funkčně se skládá z následujících bloků a uzlů:

• bipolární napájecí zdroj (není znázorněn);
• vstupní diferenciální stupeň na tranzistorech VT 2, VT 5 s proudovým zrcadlem na tranzistorech VT 1 a VT 4 v jejich kolektorových zátěžích a stabilizátorem jejich emitorového proudu na VT 3;
• napěťový zesilovač pro VT 6 a VT 8 v kaskádovém zapojení, se zátěží ve formě generátoru proudu pro VT 7;
• jednotka tepelné stabilizace klidového proudu na tranzistoru VT 9;
• jednotka pro ochranu výstupních tranzistorů proti nadproudu na tranzistorech VT 10 a VT 11;
• proudový zesilovač na bázi komplementárních trojic tranzistorů zapojených podle Darlingtonova obvodu v každém rameni (VT 12 VT 14 VT 16 a VT 13 VT 15 VT 17).

Zapneme zesilovač. Kontrolka by měla blikat (během nabíjení filtračních kondenzátorů) a zhasnout (je povoleno slabé žhavení vlákna). To znamená, že K.Z. na primárním vinutí síťového transformátoru není zjevný zkrat. v jeho sekundárních vinutích. Testerem v režimu střídavého napětí měříme napětí na primárním vinutí transformátoru a na lampě. Jejich součet se musí rovnat síti. Měříme napětí na sekundárních vinutích. Měly by být úměrné tomu, co je skutečně měřeno na primárním vinutí (vzhledem k jmenovitému). Můžete vypnout lampu, dát pojistku na místo a zapnout zesilovač přímo do sítě. Opakujeme kontrolu napětí na primárním a sekundárním vinutí. Poměr (proporce) mezi nimi by měl být stejný jako při měření s lampou.

Lampa neustále hoří při plném žhavení, což znamená, že máme zkrat. v primárním okruhu: zkontrolujte neporušenost izolace vodičů vycházejících ze síťového konektoru, vypínače, držáku pojistky. Odpájíme jeden z důvodů primárního vinutí transformátoru. Lampa zhasla - s největší pravděpodobností je primární vinutí (nebo otočný obvod) mimo provoz.

Lampa neustále hoří v neúplném žhavení - s největší pravděpodobností závada v sekundárních vinutích nebo v obvodech k nim připojených. Odpájíme jeden vodič ze sekundárních vinutí k usměrňovači (m). Nepleť se, Kulibine! Aby to později nesnesitelně nebolelo od nesprávného zpětného zapájení (označte např. kousky lepicí maskovací pásky). Lampa zhasla - to znamená, že s transformátorem je vše v pořádku. Svítí – opět těžce vzdycháme a buď za něj hledáme náhradu, nebo přetáčíme.

6. Bylo zjištěno, že transformátor je v pořádku a závada je v usměrňovačích nebo filtračních kondenzátorech. Diody (je vhodné odpájet pod jedním vodičem vedoucím k jejich vývodům, nebo jej odpájet, jedná-li se o integrální můstek) nazýváme testerem v režimu ohmmetru na minimální hranici. Digitální testery v tomto režimu často leží, proto je vhodné použít číselník. Osobně již delší dobu používám oznamovací tón „pískací“ (obr. 2, 3). Diody (můstek) jsou rozbité nebo rozbité - měníme. Celá čísla - zavolejte filtrační kondenzátory. Před měřením se musí vybít (.) Přes 2W rezistor s odporem asi 100 ohmů. Jinak byste mohli tester spálit. Pokud je kondenzátor neporušený, šipka se v zavřeném stavu nejprve vychýlí na maximum a pak se spíše pomalu (jak se kondenzátor nabíjí) "plazí" doleva. Měníme zapojení sond. Šipka se nejprve přesune ze stupnice doprava (na kondenzátoru je náboj z předchozího měření) a poté se opět plazí doleva. Pokud existuje kapacitní měřič a měřič ESR, je velmi žádoucí jej použít. Vyměňujeme rozbité nebo prasklé kondenzátory.

Nízkofrekvenční zesilovač (ULF) je zařízení, o jehož účelu ví každý milovník hudby. Tato součást audio systému zlepšuje celkovou zvukovou kvalitu akustiky. Ale jako každé jiné elektronické zařízení může AU selhat. Další informace o tom, jak opravit zesilovače automobilových audiosystémů vlastními rukama, naleznete v tomto článku.

Před opravou, instalací a nastavením ULF ve vašem autě musíte porozumět poruše. Zvažovat všechny chyby, se kterými se lze v praxi setkat, je prostě nemožné, protože jich je hodně.Za hlavní úkol opravy zařízení pro zesílení zvuku je považována obnova rozbité součástky, jejíž porucha vedla k nefunkčnosti celé desky.

V jakékoli elektrotechnice, včetně zesilovačů, mohou existovat dva typy poruch:

• kontakt je přítomen tam, kde by neměl být;
• v místě, kde by měl být kontakt, chybí.

Automobilová mikrodeska ULF

Oprava automobilových zesilovačů nejprve začíná diagnostikou ULF:

Páječka na čip zesilovače

Oprava zesilovače do auta svépomocí se provádí v souladu s tím, jaký problém byl zjištěn během jeho provozu:

1. Pokud se porouchá tranzistor v autozesilovači, tak před jeho přímou výměnou se doporučuje diagnostikovat bezpečnostní prvek napájením.Také je potřeba se ujistit, že diody na sběrnicích fungují. Pokud je s těmito díly vše v pořádku, je třeba vyměnit nainstalované tranzistory.
2. Pro specializovanější opravy potřebujete osciloskop. Po instalaci sond zařízení na kolíky 9 a 10 desky generátoru se musíte ujistit, že existují signály. Pokud signály chybí, změní se ovladač, pokud ano, vymění se tranzistorové prvky s efektem pole.
3. Kondenzátory se během procesu opravy mění mnohem méně často - jak ukazuje praxe, nestává se to často (autorem videa je kanál HamRadio Tag).

Nyní přejdeme k otázce - jak nastavit zesilovač do auta? Existuje několik možností konfigurace - pro použití s ​​a bez sub.

Jak správně nakonfigurovat ULF bez subwooferu - nejprve musíte nastavit následující parametry:

• zesílení basů - 0 decibelů;
• úroveň - 0 (8V);
• crossover musí být nastaven na FLAT.

Po úpravě nastavení audio systému pomocí ekvalizéru je systém vyladěn tak, aby vyhovoval vašim preferencím. Hlasitost musí být nastavena na maximum a musí obsahovat nějakou stopu. Jak nastavit zesilovač v autě pro použití se subwooferem také není nijak zvlášť obtížné.

Pro správnou konfiguraci je vhodné použít následující parametry:

• Bass Boost by měl být také nastaven na 0 decibelů;
• úroveň je nastavena na 0;
• přední crossover je nastaven do polohy НР a ovládací prvek FI PASS musí být nastaven v rozsahu od 50 do 80 Hertzů;
• pro zadní výhybku je nastavena na LP a ovladač Low musí být nastaven mezi 60 a 100 Hertz.

Tyto parametry je velmi důležité dodržovat, protože určují kvalitu nastavení a tím i zvuk audio systému. Obecně je postup nastavení podobný, s použitím ovládání úrovně k zajištění harmoničtějšího zvuku. Citlivost zadních a předních reproduktorů by měla být vzájemně přizpůsobena.

Pokud tomu nic nerozumíte, je lepší tam nechoďte, protože opravy budou stát víc, když to spálíte nebo rozbijete.

Litujeme, momentálně nejsou k dispozici žádné ankety.

Podrobněji jsou doporučení a postup pro opravu mikroobvodu popsány ve videu níže (autorem je televizní kanál Soldering).

Ne 6. července 2014

Není žádným tajemstvím, že k získání kvalitního zvuku a silných basů v autě rozhodně potřebujete koncový zesilovač. Dnes naštěstí na trhu najdete automobilové zesilovače pro každý vkus, vše závisí na vašich konkrétních potřebách. K napájení standardní akustiky auta stačí zesilovač pro 200-400 wattů, ale jsou mezi námi opravdoví znalci akustického tlaku, audiofilové a milovníci hudby, které pár set wattů zvukového výkonu nezaskočí.

Právě pro takové lidi byly vynalezeny zesilovače třídy D - digitální audio zesilovače, které mají vysokou účinnost, kompaktní rozměry a mnoho dalších výhod.

Bohužel se někdy autozesilovač porouchá, v některých případech jsou opravy dražší než počáteční náklady samotného zesilovače, takže je velmi žádoucí zvážit nebo zkusit opravit sami, protože někdy může být vypálená pojistka příčinou zhroutit se. Když máte po ruce jednoduchý a levný multimetr s diodovým režimem kontinuity, můžete najít většinu závad, které jsou velmi často pozorovány u mnoha automobilových zesilovačů.

Jakýkoli zesilovač do auta se skládá ze tří hlavních částí - měniče napětí, bloku výkonového zesilovače a bloku filtru (crossover).

Napěťový měnič nebo invertor je nejzranitelnější součástí každého zesilovače – 90 % problémů je spojeno s tímto konkrétním uzlem. Převodník v podstatě napájí celý zesilovač včetně banky filtrů.

Výhradně všechny měniče napětí jsou vyrobeny podle standardního push-pull obvodu pomocí PWM regulátoru, nejčastěji na TL494. Pak je vše standardní - budič, výkonové tranzistory, transformátor, usměrňovač a filtrační jednotka. V některých (levných) zesilovačích jsou implementovány invertorové obvody neregulovaného typu - jedním slovem neexistuje kontrola výstupního napětí, to je samozřejmě dost špatné, ale není to vůbec nutný proces, pokud zesilovač není citlivý na napájecí napětí a je to levný model.

Konvertorové tranzistory - jsou to ty, které nejčastěji selhávají. V levných čínských zesilovačích jsou tranzistory zvláštně označené, i když podobné tranzistory neseženete, stačí vědět jedno - klávesy lze vždy vyměnit za IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 nebo výkonnější IRF3205, výběr kláves je vlastně docela velký, jen jsem uvedl nejdostupnější možnosti. Obecně platí, že N-kanálové vysoce výkonné tranzistory s efektem pole se používají výhradně ve všech invertorech automobilových nízkofrekvenčních tranzistorů - až po brutální IRF1404.

Zpočátku kontrolujeme desku okem - někdy lze pozorovat viditelné vady (vypálený rezistor, vylomené stopy na zadní straně desky atd.)

Před výměnou tranzistorů je nutné nejprve zkontrolovat výkonovou pojistku, diodu na sběrnici plus a mínus (při obráceném napájení se také spálí) a teprve poté, co se ujistíte, že je s těmito díly vše v pořádku, vyměňte klíče.

Pro odbornější opravu je nezbytný osciloskop. Zpočátku je třeba zkontrolovat přítomnost pravoúhlých impulsů na 9. a 10. výstupu mikroobvodu generátoru, pokud existují, pak mikroobvod funguje. Poté zkontrolujeme přítomnost stejných impulsů po driveru - na hradlech polních spínačů. Pokud nejsou žádné impulsy, pak je s největší pravděpodobností problém v ovladači, pokud ano, pak bez váhání vyměníme tranzistory s efektem pole.

Je extrémně vzácné, že je problém s výkonovým zesilovačem, převodník se spálí jako první a zesilovače zůstanou. V převodníku jsou možné jiné poruchy, i když velmi zřídka. Problém je se vstupními a výstupními kondenzátory nebo diodovým usměrňovačem, který usměrňuje vysokofrekvenční střídavé napětí z transformátoru.

V souvislosti s narůstajícími pokusy začínajících lidí z ruky do ruky opravit náhle umlčený autozesilovač - je nabízen k přečtení dárek (doporučeno):

Opravné akce. Body:

1. Nejúžasnější možnost je „Kuchaři, tady Lelik, zkrácený je pryč“ (c)
Když je připojeno napájení - pojistka (jakéhokoli rozumného výkonu) - se rozsvítí za bouřlivého potlesku. Další kroky:

1.1 S neznámou prehistorií poruch má smysl podívat se na ochrannou diodu (obvykle ve tvaru slona) pro vstupní napájení a na vstupní kondenzátory výkonového filtru. Pokud v těchto obvodech nejsou jasně rozlišitelné problémy spojené s následky nesprávného zapnutí externí baterie a ÚSPĚŠNÉ - pokusy o přepólování - přejděte na.

2. Tester velmi rychle nazýváme vypínačem napájecího zdroje (PSU). Zpravidla vidíme řadu paralelních kaskád.Pokud alespoň jeden z nich zemřel - statečně vše odstraníme - sakra náhrada, musíte dát VŠECHNY rádiové prvky z jedné dávky. Z hromady spáleného odpadu (nebo z "skrýše") - vyberte JEDNU (.) Sadu (tj. pár) a připájejte ji na příslušné místo (na různá ramena, essno). To nebude absolutně zbytečné.

3. Poté zkontrolujte výkonové zesilovače, zda nejsou smrtelně poškozeny. Testerem můžete - prozvonit tranzistory koncových stupňů, jednoduše přivedete napětí v řádu +/- 25 Voltů z externího zdroje přímo na výstupní kondenzátory standardního zdroje.

3.1. Pokud situace s koncovým zesilovačem vzbuzuje pochybnosti (nebo kouřová clona pro zapínání z externího zdroje) - odvážně odstraňte tranzistory koncového stupně (nebo koncové stupně - VŠECHNY.) - a přiveďte do zařízení B + a REM . Podíváme se na výstupní napětí vestavěného PSU. Pokud jsou prudce podhodnoceny - např. +/- 10 Voltů - existuje vážné podezření na vadný transformátor. Je velmi užitečné prohlédnout si odpovídající obrázky pomocí oscilátoru a vyhodnotit frekvenci generování napájecího měniče, pokud je vyšší než 0,1 MHz – to není úplně normální. Již nyní můžeme sebevědomě mluvit o nepříliš dobrém transformátoru, který je potřeba převinout.

4. Transformátor - převinutý a - hrdinsky připájený. Připojíme napájení a zkontrolujeme přítomnost normálních výstupních napětí. Není na škodu se ujistit, že pro napájení předzesilovacích stupňů je napětí +/- 15 (+/- 12) Voltů, které je zpravidla tvořeno z hlavního napájecího napětí dvojicí lineárních stabilizátory.

5. Připojíme externí signál (např. generátor zvuku) a podíváme se osciloskopem, zda signál prochází stupni výkonových zesilovačů. Obvody založené na komplementárních párech pracují zpravidla poměrně stabilně i BEZ koncových stupňů, což umožňuje rychlé nalezení vadných radioprvků při opravách bez akustických a kouřových efektů.

Tato technika se v žádném případě netváří jako vyčerpávající (například - jako samozřejmost - jsem nepsal o vizuální kontrole stavu tištěných vodičů, radioprvků a kvality instalace). Toto je jen část typického souboru standardních opravárenských postupů pro většinu dnešních zesilovačů. Pokud jsou tyto akce provedeny a výsledek je neuspokojivý, je již možné vytvořit nové téma s výkřiky „HELP“, přičemž nezapomeňte informovat účastníky o všech akcích provedených se zařízením. Hodně štěstí!

Dnes přivezli na opravu takový zajímavý autozesilovač. Podle majitele vozu je takový zesilovač v autě odnepaměti. Zesilovač je nejběžnější - čtyřkanálový tranzistorový zesilovač s vestavěným měničem napětí. Všechno by se zdálo být v pořádku, ale tady je znakem LADA, byla opravdu shromážděna v Rusku?

Později byla dokumentace k AL-100.4 nalezena na internetu.

Jmenovitý výkon, 4 Ohm 50 W x 4
Maximální výkon, 4 ohmy 100 W x 4
Jmenovitý výkon v můstkovém zapojení, 4 Ohm 100 W x 2
Maximální výkon v můstkovém zapojení, 4 Ohm 200 W x 2
Doporučená jmenovitá pojistka 20 A x 2
Rozměry 290 x 57 x 243 mm
Odstup signálu od šumu > 80 dB

Opravdu docela výkonný a dobrý zesilovač, soudě podle desky. Obrovský transformátor okamžitě upoutá pozornost - je to on, kdo napájí celou instalaci - 4 zesilovače o výkonu 100 wattů každý. Svaly jsou silné polní klíče (to jsou ty, které v tomto zesilovači vyhořely, ale o tom příště).

Síťová tlumivka je navinutá na prstenci ze železného prášku. Skládá se ze 7 závitů, okamžitě navinutých 5 žilami 0,8 mm drátu. Výkonná dioda z reverzace výkonu.

Generátor je postaven na tradičním mikroobvodu TL494 s přídavnými drivery pro zesílení signálu mikroobvodu Zajímavostí je, že jsou zde použity 2 drivery (4 páry nízkovýkonových tranzistorů). Dále již existují výkonné polní spínače řady 50N06. Jedná se o poměrně výkonnou řadu tranzistorů s efektem pole, v obvodu jsou 4, dva tranzistory na rameno.

Výkon měniče je více než 400 wattů, to je od oka. Dostatečně výkonný je i samotný transformátor, který má dvě sekundární vinutí. Napětí je usměrněno pomocí výkonných (Schottkyho diody (sestavy diod). Dále vyhlazovací kondenzátory 2200 uF 35 V na rameno. Každé ze sekundárních vinutí napájí dva zesilovače.

Vzhledově dává zesilovač AL-100.4 poctivě svých 4x100 wattů, jelikož výkon zesilovačů i měniče napětí to umožňují. Dále zvážíme příčinu poruchy a opravy takového zesilovače a několik dalších zajímavých skutečností.

Pokračujeme v tématu o autozesilovači LADA AL 100.4. Převodník s výkonovými zesilovači jsou osazeny na jedné desce. Sumátor LPF a timbrový blok na samostatném. Na desce můžeme vidět 4 zcela identické koncové zesilovače. Každý zesilovač vyvine maximální výkon asi 100 wattů.

Koncové stupně jsou postaveny na výkonných bipolárních tranzistorech NPN-2SD718 (8A, 120V, 80W) a PNP-2SB688 (8A, 120V, 80W). Jedná se o poměrně známou doplňkovou dvojici, která našla široké uplatnění u kvalitních tranzistorových zesilovačů. Každý ze zesilovačů má jeden koncový stupeň a je napájen bipolárním napětím +/- 30 Voltů, takže 100 wattů na každý zesilovač není problém.

Zesilovače lze také přemostit, čímž se výstupní výkon zvýší na 200 wattů na kanál. Ale v tomto případě bude zesilovač pracovat stereo. Důvod nefunkčnosti takového zesilovače byl v měniči napětí.

Obecně se takový problém vyskytuje téměř u všech automobilových zesilovačů se zvýšeným výkonem (s použitím PN). Zesilovač je samozřejmě chráněn pojistkou, jsou dva, ale zařízení chráněné pojistkou vyhoří jako první, když pojistku ochrání - to není filozofický výraz, ale čistá pravda. Podle majitele selhal zesilovač poté, co omylem přepóloval silové připojení. Ač se to může zdát podivné, zesilovač nezachránila ani pojistka, ani vestavěná ochrana a dokonce ani ochranná dioda před přesazením.

Vypínače vyletěly najednou a v okruhu jsou hned 4. Zde jsou použity poměrně výkonné polní ovladače řady 50N06, ve skutečnosti jsou to téměř úplné analogy IRFZ44, takže je můžete vyměnit, ale po předběžné kontrole obvodu. Kontrola funkčnosti obvodu je poměrně jednoduchá. Musíte připojit napájení a zkontrolovat generování obdélníkových impulsů na 9. a 10. kolíku mikroobvodu. Pokud existuje generace, můžete je bezpečně vyměnit. V mém případě byly použity tranzistory IRFZ44. Zesilovač funguje jako nový!

Tím je oprava ULF dokončena. Mějte na paměti, že před zapnutím jakéhokoli elektronického zařízení v autě (autorádio nebo zesilovač) věnujte přísnou pozornost polaritě připojení, nedoufejte, že se ochrany podaří zachránit, praxe ukazuje, že při skutečných hrozbách se žádná fungují, pak budete muset zaplatit spoustu peněz za opravu drahého zařízení.

Nedávno přítel požádal o opravu zesilovače do auta, který ležel asi měsíc v opravně, a v důsledku toho mistr požádal o přemrštěnou cenu 2 500 rublů.

Zesilovač Blaupunkt GTA-260 s deklarovaným výkonem 400 wattů. Vlastně dobrý dvoukanálový zesilovač, i když na úkor výkonu.... lži.

Příznakem poruchy je zkrat mezi kladným pólem a kostrou zdroje, pojistka je nepoškozená. Po otevření jsem jako první zkontroloval diodu, je přirozené zvonit v obou směrech, ale zatím není potřeba pájet. V 90% případů takových problémů jsou na vině výkonové N-kanálové polní spínače, které jsou ve vstupním obvodu a jsou určeny k rozhýbání výkonového transformátoru, v tomto vzorku byly spínače typu IXTP64N055T, pro 64A 55 Voltů.

A problém se ukázal být v nich, oba vyhořeli. Zpravidla v levných zesilovačích takového plánu, kde je v měniči pouze jeden pár klíčů, jsem vložil IRF3205, ale po ruce byl pouze irfz44, a dal jsem je.Jejich maximální proud je přirozeně o něco menší, ale rozdíl ve výkonu bude sluchem nepostřehnutelný, vezmeme-li v úvahu, že zesilovač pracoval se širokopásmovou akustikou, a ne se subwooferem.

Nechápal jsem ani, proč mistr žádal takovou částku za opravu a asi měsíc hledal problém, problém, který lze identifikovat i bez otevření zesilovače ...

Obecně je tento zesilovač postaven podle standardní topologie - push-pull invertor, založený na regulátoru TL494 PWM, uzel pro vysokorychlostní vybíjení hradlové kapacity terénních pracovníků na základě dvou nízkopříkonových komplementárních párů, polní spínače, transformátor, výstupní usměrňovač s filtrační jednotkou a výkonový zesilovač. Jsou zde dva kanály, pracují ve třídě AB, výkon, čistě z praxe, řeknu, že ne více než 100-120 wattů na kanál.

K dispozici je také jednotka filtrování signálu pro provoz zesilovače se subwooferem a předzesilovači, celá tato část je implementována na levných duálních operačních zesilovačích BA4558.

Potěší přítomnost tlumivky na 12V příkonu. Deska na mě působí jako hodně propojovacích drátů, součástky jsou křivé, když si dáte pozor, jsou vidět nějaké pájecí kuličky, blaupunkty jsem nikdy neměl rád.

Pokud by někdo chtěl poradit s výběrem autozesilovače, radím hledejte směrem k alpine, mnoho zesilovačů jsem opravoval a studoval - jen alpine se může pochlubit skutečnou kvalitou zvuku i montáží a zapojením desky a na závěr, pro srovnání moje deska alpine mrv-f450.

Chápu, že z cenového hlediska je to jako nebe a země, ale lepší je hned vzít dobrý - ujišťuji tě, že alpinka nikdy nebyla opravována, nepamatuji si v kterém roce bez reklamací.

Hmm... o práci ve třídě AB jste zašli příliš daleko. Ani vaše Alpine není schopna pojmout ani 1 watt ve třídě A. A pán mluvil správně, drzáci šli, všechno chtějí dělat zadarmo! Někdy, dokonce i z více než 100 r, skandál odolává!

Samozřejmě není možné pokrýt všechny případy, se kterými se v opravárenské praxi setkáme, ale při dodržení určitého algoritmu je v drtivé většině případů možné obnovit provozuschopnost zařízení v celkem přijatelném čase. Hlavním úkolem opravy jakéhokoli UMZCH je lokalizace vadného prvku, který měl za následek nefunkčnost jak celého okruhu, tak poruchu dalších stupňů. Protože v elektrotechnice existují pouze 2 typy závad:

1) Přítomnost kontaktu tam, kde by neměl být.
2) Nedostatek kontaktu tam, kde by měl být.

Seznam vybavení a nástrojů požadovaných (nebo alespoň vysoce žádoucích) během opravy:

1) Šroubováky, boční řezačky, kleště, skalpel (nůž), pinzeta, lupa - tedy minimální požadovaná sada běžného montážního nářadí.
2) Tester (multimetr).
3) Bipolární regulovaný napájecí zdroj 15 ... 25 (35) V s omezeným výstupním proudem (velmi žádoucí).
4) A nakonec nejdůležitějším nástrojem je hlava na ramenou (povinné!).

Prvním bodem každé opravy je externí prozkoumání předmětu a jeho přičichnutí (!). To samo o sobě nám někdy umožňuje alespoň předpokládat podstatu vady. Pokud je cítit spáleninou, znamená to, že něco zřetelně hoří.

Kontrola přítomnosti napětí na vstupu: pojistka je hloupě spálená, dráty jsou uvolněné atd. Fáze je ve své podstatě nejběžnější, ale ve které je oprava dokončena asi v 10% případů.

Hledáme obvod pro zesilovač. V návodech, na internetu, od známých, přátel atp. Bohužel v posledních letech stále častěji – neúspěšně. Nenašel – těžce vzdycháme, sypeme si popel na hlavu a začínáme kreslit schéma na tabuli. Tuto fázi můžete přeskočit.

Otevíráme předmět a provádíme externí zkoumání jeho „vnitřností“. V případě potřeby použijte lupu. K vidění jsou zničená pouzdra polovodičových součástek, ztmavlé, zuhelnatělé nebo zničené odpory, nateklé elektrolytické kondenzátory nebo z nich kapky elektrolytu, přerušené vodiče, dráhy plošných spojů atd.Pokud se nějaká najde, není to ještě důvod k radosti: zničené části mohou být výsledkem selhání nějaké „blechy“, která je vizuálně neporušená.

Kontrolujeme napájení, výstupní napětí je zpravidla v automobilovém ULF napájení dvoupolární, počínaje 2x20 volty a výše. Pokud najdete vypálené části (rezistory, tranzistory), vyměníme je.

Napájíme zesilovač a zavřeme vstup Remout do plusu výkonu (nebo do mínusu, kde jinde) a podíváme se na ochrannou LED diodu PROTECTION, pokud LED svítí, pak zesilovač přešel do ochrany. Možná toto je z několika důvodů: Něco je špatně v napětí převodníku, mohou být vybité tranzistory jednoho z ramen nebo nemusí být napájení na mikroobvodu, který třese tranzistory převodníku (zpravidla se jedná o TL494 resp. SG3xxx, mohou existovat i další).

Kromě toho může zesilovač přejít do ochrany z důvodu, že by jeden nebo více tranzistorů výkonového zesilovače mohlo selhat, bez ohledu na to, který kanál. Při poruše PA tranzistoru zpravidla dochází ke zkratu, kvůli vysoké zátěži přechází PN do ochrany.

Pokud tedy po napájení PA nepřehoří pojistka, kontrolujeme napětí na výstupu při PN, jak již bylo zmíněno, mělo by být cca 2x20V a vyšší (dvouvodičové). S největší pravděpodobností při rozsvícení LED PROTECTION nebude na výstupu PN napětí, proto se doporučuje odpojit zesilovače od převodníku. Nejjednodušší možností je odpájet jeden tranzistor z každého kanálu (můžete dělat všechno). Pokud po odpájení terénních pracovníků zesilovač sepne a OCHRANA nesvítí, vyměníme mrtvý zkratovaný tranzistor za provozuschopný.

Pokud LED nezhasne, vykopáváme měnič napětí, zkontrolujeme, zda je napětí přiváděno do mikroobvodu PN, podél napájecího obvodu mikroobvodu mohou být tranzistory, přes které je dodávána energie. Pozor také na trafo měniče, zda tam nejsou spálené cívky, praskliny, sople. A nebuďte líní, čichejte, pokud páchne spáleninou. Stává se, že v automobilových zesilovačích jsou diodové sestavy instalovány sériově mezi PN a zesilovač, kvůli jejich nefunkčnosti může zesilovač také přejít do ochrany, obvykle se to stane, když je hlasitost zesilovače nadprůměrná - v tomto případě buď kontrolka ochrany bliká, nebo zesilovač okamžitě přejde do ochrany.

Tento článek je určen pro neprofesionální radioamatéry, pro ty, kteří nevědí, jak držet páječku v ruce, ale z toho či onoho důvodu postrádají dovednosti nebo znalostní základnu pro opravu takového zařízení.

Pokud máte dotazy ohledně opravy zesilovače nebo potřebujete pomoc s opravou, téma na fóru, pokusí se vám pomoci!

Rozbila se vám televize, rádio, mobilní telefon nebo varná konvice? A chcete na toto fórum založit nové téma?

Nejprve se zamyslete nad tímto: představte si, že vašeho otce / syna / bratra bolí zánět slepého střeva a podle příznaků víte, že je to jen zánět slepého střeva, ale nemáte zkušenost s jeho vyříznutím, stejně jako s nástrojem. A zapnete počítač, připojíte se na internet na lékařské stránce s otázkou: "Pomozte vyříznout zánět slepého střeva." Chápete absurditu celé situace? I když vám odpoví, stojí za to zvážit faktory, jako je cukrovka pacienta, alergie na anestezii a další lékařské nuance. Myslím, že tohle nikdo v reálném životě nedělá a bude riskovat, že bude důvěřovat životu svých blízkých radou z internetu.

Totéž platí pro opravy rádiových zařízení, i když to jsou samozřejmě všechny materiální výhody moderní civilizace a v případě neúspěšných oprav si vždy můžete koupit nový LCD televizor, mobilní telefon, iPad nebo počítač. A pro opravu takového zařízení je minimálně nutné mít odpovídající měřící (osciloskop, multimetr, generátor atd.) a pájecí zařízení (fén, SMD-žhavé pinzety atd.), schematický nákres, nemluvě potřebné znalosti a zkušenosti s opravami.

Vezměme si situaci, pokud jste začátečník / pokročilý radioamatér pájející všechny druhy elektronických věcí a máte nějaké potřebné nástroje. Na fóru oprav vytvoříte vhodné vlákno s krátkým popisem „příznaků pacienta“, tzn. například „Samsung LE40R81B TV se nezapne“. No a co? Ano, důvodů, proč se nezapnout, může být spousta - od poruch v napájecím systému, problémů s procesorem nebo flashování firmwaru v paměti EEPROM.
Pokročilejší uživatelé mohou najít začerněný prvek na desce a připojit fotografii k příspěvku. Mějte však na paměti, že tento rádiový prvek nahrazujete stejným - ještě není pravda, že vaše zařízení bude fungovat. Zpravidla něco způsobilo hoření tohoto prvku a mohlo to s sebou „stáhnout“ pár dalších prvků, nemluvě o tom, že pro neprofesionála je docela těžké najít vypálenou m/s . Navíc v moderních zařízeních jsou rádiové prvky SMD téměř univerzálně používány, pájení, u kterého s páječkou ESPN-40 nebo čínskou 60W páječkou riskujete přehřátí desky, odlupování drah atd. Jeho následná obnova bude velmi, velmi problematická.

Účelem tohoto příspěvku není žádné PR opraváren, ale chci vám sdělit, že někdy může být oprava svépomocí dražší než její odvoz do odborné dílny. I když jde samozřejmě o vaše peníze a co je lepší nebo rizikovější, je jen na vás.

Pokud se přesto rozhodnete, že jste schopni opravit rádiové zařízení svépomocí, pak při vytváření příspěvku nezapomeňte uvést celý název zařízení, úpravu, rok výroby, zemi původu a další podrobné informace. Pokud existuje schéma, přiložte jej k příspěvku nebo dejte odkaz na zdroj. Zapište, jak dlouho se příznaky projevují, zda došlo k přepětí v síti napájecího napětí, zda před tím proběhla oprava, co bylo provedeno, co bylo kontrolováno, měření napětí, oscilogramy atd. Z fotografie základní desky zpravidla postrádá smysl, z fotografie základní desky pořízené mobilním telefonem nedává smysl vůbec. Telepati žijí na jiných fórech.
Před vytvořením příspěvku nezapomeňte použít vyhledávání na fóru a na internetu. Přečtěte si příslušná témata v podsekcích, možná je váš problém typický a již byl probrán. Určitě si přečtěte článek Strategie oprav

Formát vašeho příspěvku by měl být následující:

Témata s názvem „Pomozte opravit televizor Sony“ s obsahem „rozbitý“ a pár rozmazaných fotek odšroubovaného zadního krytu, pořízeného 7. iPhonem, v noci, v rozlišení 8000x6000 pixelů, jsou okamžitě smazána. Čím více informací o poruše zveřejníte, tím větší je šance, že dostanete kompetentní odpověď. Pochopte, že fórum je systém bezplatné vzájemné pomoci při řešení problémů a pokud odmítáte psát svůj příspěvek a neřídíte se výše uvedenými radami, pak odpovědi na něj budou vhodné, pokud vůbec někdo bude chtít odpovídat. Také mějte na paměti, že nikdo by neměl odpovídat okamžitě nebo například během dne, není třeba po 2 hodinách psát „Že nikdo nemůže pomoci“ atd. V takovém případě bude téma okamžitě smazáno.
Měli byste vynaložit veškeré úsilí, abyste sami našli rozpis, než se zarazíte a rozhodnete se jít do fóra. Pokud nastíníte celý proces hledání rozboru ve vašem tématu, pak bude šance získat pomoc od vysoce kvalifikovaného specialisty velmi velká.

Pokud se rozhodnete vzít své rozbité vybavení do nejbližší dílny, ale nevíte kam, možná vám pomůže naše online kartografická služba: dílny na mapě (vlevo stiskněte všechna tlačítka kromě „Dílny“). Můžete odejít a zobrazit uživatelské recenze workshopů.

Video (kliknutím přehrajete).

Pro opraváře a dílny: své služby můžete přidat na mapu. Najděte svůj objekt na mapě ze satelitu a klikněte na něj levým tlačítkem myši.V poli „Typ objektu:“ nezapomeňte změnit na „Oprava zařízení“. Přidání je zcela zdarma! Všechny objekty jsou kontrolovány a moderovány. Diskuse o službě je zde.

Ohodnoťte článek:

Školní známka 3.2 kdo hlasoval: 84