Podrobně: oprava oblouků svépomocí skelným vláknem od skutečného mistra pro web my.housecope.com.
Použití skelných vláken pro opravu karoserie umožňuje minimalizovat náklady na restaurování automobilu. K provedení práce nejsou vyžadovány speciální dovednosti - vše lze provést nezávisle, bez zapojení odborníků do jejich vybavení. Tento způsob opravy se používá pouze pro lokalizované poškození nenosných částí karoserie.
Průchozí otvory těla jsou utěsněny epoxidovou nebo polyesterovou pryskyřicí. Sklolaminát se používá ke zpevnění opravené oblasti a dodává jí pevnost. Pro získání potřebných mechanických vlastností se do pryskyřice přidávají plniva – piliny, azbest, mastek, hliníkový nebo ocelový prášek.
Pro opravy se také používají epoxidové kompozice skládající se z epoxidové pryskyřice, plniva a změkčovadla, což zvyšuje plastické vlastnosti kompozice. Bez změkčovadla pryskyřice časem popraská. Nevydrží zatížení při jízdě.
Poškozený povrch karoserie je důkladně očištěn od laku, rzi, nečistot. Tvar a velikost opracovávací plochy závisí na charakteru poškození, kolem kterého je kov odizolován na šířku 60 mm. Pracovní místo může být mírně rozrušené směrem dovnitř. Díky tomu bude opravná podložka mírně vyčnívat nad přední plochu. Poté se holý kov stáhne a odmastí. Jsou ošetřeny zinkem nebo antikorozí dle návodu. Nahoře se aplikuje základní nátěr.
Ze skelného vlákna se ve tvaru otvoru vyříznou 3 - 4 překryvy. Množství závisí na tloušťce materiálu. Nejprve, od okrajů poškození, přídavek 20 nebo 15 mm, podle počtu záplat. Ten má 60 mm. U středních v případě tří 40 mm a u čtyř 30 a 45 mm. Připraví se lepidlo na bázi pryskyřice.
Na připravený povrch karoserie se nanese štětcem vrstva pryskyřice, navrch se nanese první, nejmenší kousek sklolaminátu. Srolujte ji speciálním válečkem, abyste odstranili vzduch zpod podšívky. Pokud vzduchová bublina zůstane, pak se propíchne šídlem. Aby záplata zcela přilnula ke kovu těla, je "přibita" koncovým kartáčkem. Poté se pryskyřice nanese na první vrstvu sklolaminátu, nanese se další kus sklolaminátu, který se sroluje a případně „přibije“. Takto jsou nastaveny všechny vrstvy.
Další metodou instalace je, že záplaty ze skelných vláken jsou impregnovány pryskyřicí a aplikovány na místo opravy. Okraje otvoru jsou předem ošetřeny lepidlem. Při práci je třeba dbát na to, aby první vrstva tkaniny překrývala průchozí poškození a každá další vrstva překrývala předchozí vrstvu z každého okraje o poskytnutý přídavek (20 nebo 15 mm). Když pryskyřice ztuhne a zaschne, výsledný povrch se zpracuje pilníkem a poté brusným papírem. Pokud na konci práce zůstanou malé skořápky, prohlubně, nepravidelnosti, pak jsou utěsněny tmelem.
Při opravě velkých děr se na vnitřní stranu průchozího poškození instaluje tvrdá výstelka (překližka, lisovaná lepenka, kov), tvarově podobná původnímu povrchu korpusu. Zabráníte tak deformaci sklolaminátové podložky při práci. Aby se obložení nelepilo, je mazáno:
 |
Video (kliknutím přehrajete). |
- podlahový tmel;
- roztok parafínu s terpentýnem;
- polystyren v acetonu.
Aplikované uvolnění umožní, aby se vložka po dokončení opravy snadno odloupla od pryskyřice.
Při opravách dílů karoserie se špatným přístupem zevnitř (např. zrezivělý úlomek křídla) se nesmí použít tvrdé obložení.Jakmile pryskyřice ztuhne, nebude možné odstranit list překližky nebo plechu. Prostor pod poškozeným místem je proto těsně vyplněn novinovým papírem, čímž se podobá původnímu tvaru opravovaného povrchu. Po dokončení práce jsou noviny odstraněny.
Pokud se pryskyřice nebo skelná tkanina dostane do očí nebo na exponovaná místa na těle, může způsobit podráždění, ekzém na kůži. Vysoce nežádoucí je také pronikání částic sklolaminátu do dýchacích cest. Proto je při opravách nutné používat ochranné brýle, respirátor a gumové rukavice.
Pryskyřice na kůži se okamžitě odstraní čistým hadříkem. Poté se postižená oblast důkladně umyje mýdlem. Namažte ochranným krémem.
Venku nemám díry. Obecně je stav vnější části oblouku stále dobrý. Horší je ale vnitřní část klenby. A tak chci bruskou odříznout pouze vnitřní část oblouku. Od hrudek můžete ustoupit o 3-4 cm, dostanu tak přístup k povrchu, který je nyní zdrojem neustále vylézající rzi. ty. stačí odstranit zbytky tmelu. Takže co bude dál. Nechci něco vařit. a není tam žádný kov. Myslím, že mohu použít sklolaminát a epoxid ke spojení vnitřní a vnější části oblouku zpět dohromady. Tím si zachovám alespoň svůj vzhled.
Zde je ale hlavní otázka: bude taková tuhost karoserii stačit? Je možné v tomto místě vyměnit kov za sklolaminát + epoxid, nebo je nutné vyměnit kov za kov?
Skleněné tkaniny mají pro kov jeden koeficient roztažnosti, v zimě se štěpí, dovnitř se dostane vlhkost a dojde k urychlenému procesu pojídání vašeho auta langoliery.
Tuk, tučný, tučný atd. ještě jednou mastný, přerušte přívod kyslíku. a nic jiného nezachrání dorsetského otce před zničením.
Sklolaminát má jeden koeficient roztažnosti pro kov, v zimě se oddělí.
Znáte to z vlastní zkušenosti nebo jen fantazírujete?
Každopádně díky za nápad. Četl jsem o změkčovadlech.
V tom smyslu, že Epoxy poteče. Možná existuje nějaký způsob, jak to aplikovat?
Ó! tady se prosím nebojte! ))) Na předním křídle už mám vše nacvičené. vylisovaná spodní část v oblasti blatníku, která se již zcela ztratila. Rozetřete pryskyřici na kov štětcem. Naneste pruh skelného vlákna s jedním okrajem. pryskyřici navrchu znovu namažte a látku nasyťte. a přilepte druhý okraj látky k jiné pevné podložce. Poté štětcem „natáhneme“ již přilepené okraje kousku látky tak, aby prostřední „visící“ část látky zaujala pozici nebo profil, který potřebujeme. Ničeho jiného se nedotýkáme. čekání na sušení. Získáme tak povrch, který potřebujeme, který pak stačí jen zesílit na úkor dalších vrstev látky a pryskyřice. Pro 2-3 dodatečné aplikace vrstev tkaniny se získá konečný povrch o tloušťce 2-3 mm. Přečnívající kousky odřízněte. povrch nakonec vyrovnáme již pro lakování. Pokud nezapomenu. Ukážu foto předního křídla.
S plastifikátory, můžete si myslet. Také si lámu hlavu nad tím, jak utěsnit prostor.
A už jsem o tom četl. Ukazuje se, že mnoho pryskyřic, které jsou baleny pro opravy automobilů, již obsahuje nějaký druh změkčovadla. Je nutné pozorně číst na břehu. možná tato informace již existuje.
Přilnavost epoxidu ke kovu + sklolaminátu, nebudou žádné problémy, to je jisté!
Teď vidíš. tam byl náznak zimy. na to musíte taky myslet. ačkoli lidé s velkými kusy "štuku" bruslí a nezdá se, že by vyjadřovali problémy.
V tomto případě mě uklidňuje i to, že toto vše, pokud se něco stane, lze hardwarově pozměnit. Hloupě na DV koupeno zadní křídlo. a pak je to otázka technologie. Ale tady mám, jako obvykle, jemnosti))) 3-dveřové tělo. tady jsou 5-dveřové dokonce desetník tucet. a u 3-dvéřů je situace horší. Musíme tedy ještě vymyslet způsob, jak problémy vyřešit bez dárce.
Opravené blatníky a kapoty na amerických kamionech se sklolaminátem a polyesterem. Jsou také vyrobeny ze sklolaminátu. Chodí už 3-4 roky a nic neopadává. Je vhodné provrtat okraj kovu tak, aby pryskyřice stékala do otvorů a vytvořila zdání nýtů a vyřezávané skleněné tkaniny na obou stranách kovu. Ve specializovaných prodejnách se prodává skleněná rohož, která po navlhčení polyesterem změkne a snadno se tvaruje. Cenovka za pryskyřici a látku je tam řádově nižší než v autobazarech. Pryskyřice musí být odolná proti vlhkosti.
Je vhodné provrtat okraj kovu
Snad to půjde udělat hrubým brusným papírem. například 80. A vrchní vrstvu látky nanesu o 4-5mm dále než předchozí vrstva. Doufám, že mi to dodá další strukturální pevnost.
Opravené blatníky a kapoty na amerických kamionech se sklolaminátem a polyesterem. Jsou také vyrobeny ze sklolaminátu.
Tady na pořadu dne je trochu jiný problém. spojování kovu a sklolaminátu. a jejich společný život v zimních mrazech. Pokud by byl celý prvek vyroben z plastu, pak by tato otázka nevznikla.
Snad to půjde udělat hrubým brusným papírem. například 80. A vrchní vrstvu látky nanesu o 4-5mm dále než předchozí vrstva. Doufám, že mi to dodá další strukturální pevnost.
Tady na pořadu dne je trochu jiný problém. spojování kovu a sklolaminátu. a jejich společný život v zimních mrazech. Pokud by byl celý prvek vyroben z plastu, pak by tato otázka nevznikla.
Proto říkám – vrtat.
Nemyslím si, že 10 jamek bude lepších než 10 000 velkých známek.
Tak jako tak . na takové otázky odpoví pouze praxe.
Proto říkám – vrtat.
neblbněte hlavu, polyesterové pryskyřice se v autotuningu používají více než tucet let.Nikdo nic nevrtá,běžná matovina i ne nutně s velkou slupkou a dobrá přilnavost pryskyřice ke kovu je zajištěna.To hlavní po matování je odstranění prachu např. pomocí odmašťovače (nezaměňovat s rozpouštědlem)
Ne, ne .. stává se, že vrtají. Ale dává to smysl, pokud je látka na obou stranách kusu železa. ty. těmito otvory přímo spojujeme vrstvy tkáně umístěné na opačných stranách kusu železa. Látku ale plánuji nalepit pouze na jednu stranu křídla. A tak nepotřebuji díry. Stačí připravit kov štětcem nebo brusným papírem – a jde se.
Ano . ohledně změkčovadla. Na tomto účtu není nic napsáno v bance. Pak je tu ale nápis, že toto složení se používá i při opravách nárazníků. Zdá se mi, že čistá pryskyřice pravděpodobně nebude balena pro automobilové potřeby. v této podobě bude její použitelnost příliš úzká.
A tak . mimochodem . přední blatník. Ještě jsem nenavrhl krásu. ale pro náš rozhovor je to ještě lepší. Černá barva je dílem konvertoru rzi.
jaké změkčovadla nafig? polyesterová pryskyřice plněná skelnou rohoží nebo skleněným vláknem a byla navržena pro pevnost s nízkou hmotností, ale ne pro flexibilitu. Navíc při opravách kovových prvků karoserie není nutná plasticita. Na březích proto nic není. Změkčovadla se používají v barvách a lacích jako přísada při lakování měkkých plastů (nárazníků) moderních automobilů, aby nedocházelo k mikrotrhlinám s drobným poškozením.
jaké změkčovadla nafig?
Obyčejný. V čisté formě by byla pryskyřice i se skelnou rohoží velmi křehká. mám takovou zkušenost. když se pryskyřice používala v kbelících. změkčovadlo bylo přidáno těsně před aplikací pryskyřice. U moderních obalů pro automobilové potřeby jsem si jist, že to již bylo zohledněno. a nějaký druh změkčovadla je již přítomen v plechovce. Jinak by lidé tento způsob opravy rychle opustili.
No, o to nejde. o změkčovadlech jsme na tom takhle. bez specifik.
Navíc při opravách kovových prvků karoserie není nutná plasticita.
Četl jsi zprávu číslo 2 v tomto vláknu? Máte v tomto směru své zkušenosti? ... Mluvím o koeficientech tepelné roztažnosti.
Také si myslím, že by při dalším provozu neměly nastat problémy. Ale pro každý případ budu obzvlášť opatrný. není to příliš vhodné místo k tomu, abyste něco později předělali. ))
Na svou starou Fronteru jsem nalepil prahy ze skleněných vláken a polyesterové pryskyřice. V této podobě jsem cestoval dva roky. V souladu s tím tato stavba přežila dvě zimy. A mrazy v těch letech byly jak 25 °, tak 35 °. Žádné známky odlupování od kovu jsem nepozoroval.
Obyčejný. V čisté formě by byla pryskyřice i se skelnou rohoží velmi křehká. mám takovou zkušenost. když se pryskyřice používala v kbelících. změkčovadlo bylo přidáno těsně před aplikací pryskyřice. U moderních obalů pro automobilové potřeby jsem si jist, že to již bylo zohledněno. a nějaký druh změkčovadla je již přítomen v plechovce. Jinak by lidé tento způsob opravy rychle opustili.
No, o to nejde. o změkčovadlech jsme na tom takhle. bez specifik.
Četl jsi zprávu číslo 2 v tomto vláknu? Máte v tomto směru své zkušenosti? ... Mluvím o koeficientech tepelné roztažnosti.
No o zkušenostech v této oblasti)))) Lakováním aut se zabývám od roku 1991 a takové otázky ani nezvažuji. Koeficienty expanze se zpravidla snaží zohledňovat přesně tam, kde jsou nejen zbytečné, ale také zbytečné a nesmyslné. V .. prehistorických .. dobách, kdy se používal epoxid, byly zárubně právě kvůli velkému rozdílu v roztažnosti, ale později byla vyvinuta polyesterová pryskyřice, která je ideální pro práci s kovem. A nezapomeňte na skutečnost, že právě tato pryskyřice se používá jako pojivo v automobilových tmelech a je pro ně hříchem expandovat kovem různými způsoby.
A mimochodem o křehkosti, ta většinou pochází z lenosti.Ano ano, z lenosti dejte více tužidla, aby rychleji zaschlo, tady je ta křehkost, materiál zesklovatí. Všechny materiály s odstupňováním 2-3 procenta procházejí pouze přes váhu, jinak dostanete .. sklo ..
No, pár tipů pro začátečníky .. česat ..
Skleněná rohož (tkanina) pro pohodlí ve výrobě je zpracována slabým lepidlem, které narušuje přizpůsobení tvaru, zejména na zakřivených plochách.
Je celkem jednoduché se ho zbavit, nasekané kousky hodit do železné plechovky a zapálit na plynu nebo foukačkou. Sklo nehoří a lepidlo vyhoří. A mnohem snadněji se vejde do formy.
Četl jsi zprávu číslo 2 v tomto vláknu? Máte v tomto směru své zkušenosti? ... Mluvím o koeficientech tepelné roztažnosti.
V březnu 72 táta koupil úplně nový vaz2101, po něm byly 4 nové klasiky, hmm nasbíral spoustu zkušeností. Od toho, co bylo k dispozici v obchodech, až po expedici antikorozních materiálů a raketových kompozitů.
5. úplně nový 2107 v 97g, den po koupi jsem to rozebral a zakryl pindosským “Thiokolem” 100% venku, hodně hustý, naředěný jen kvalitním acetonem a ne za půl hodiny ale týden každodenního míchání. Po roce vyschlo do stavu gumy, řeže jako guma, přilnavost je jako přivařená. Na nových ale není žádné žito a po 20 letech vypadá nově, s celoročním provozem, moskevsko-moskevská oblast. Prozradím vám tajemství, po výletech pokud možno do venku mínus 3g mrazu jsem to zkusil umýt nebo alespoň polit vodou. Tvorba ledu na těle nebyla škodlivá.
Tady jedna holka prodávala rodeo se sežraným rámem, byl jsem moc. ... ... ... No, je opravdu těžké otočit jazyk a říct u dřezu - přelít Karcherem zespodu, zespodu a mostů.
Jelikož na jaře přestávají sypat soli na silnice, všechna svá auta vydatně polévám zdola, bez tlaku proudnice a opakovaně, ze dvou zel, volím to nejmenší.
Koupil jsem Isuziku s červeným zadkem, vše vykrmil, setřel tuk jen tam, kde se ho za provozu dotknu, rez zastavila postup, samozřejmě pravidelně obnovuji.
Nejsem líný uvařit kbelík shnyaga a na podzim ho otřít shnyaga holýma rukama, pohladit vnější stranu celého rámu a dna,
tři hodiny a po nich jsou dlaně tak měkké, čisté, mozoly se odlupují.
Svět se skládá z organické hmoty a anorganické hmoty a tu a tam neustále probíhají oxidační procesy – to nelze zastavit, pokud to není odděleno přepážkou.
Koroze kovů je stále na obtíž. Nabídka vozů se neustále rozrůstá, ale někdy nemůžete najít náhradní díly. Musíte tedy vymýšlet různé metody. Zpočátku bylo plánováno vyřešit tento problém na tomto voze svařováním, ale bylo odmítnuto, protože za prvé, na některých místech prostě není co „vařit“, a za druhé, vrstva tmelu nebude malá, ale silná vrstva, čas zpravidla brzy začne praskat, zejména proto, že se jedná o zadní vrátka, která neustále přibouchají. Tak jsem se rozhodl pro opravu sklolaminátové tělo.
První věcí, kterou každá oprava začíná, je rozebrání auta. Odstraňujeme vše, co může překážet, zámek dveří, těsnění, plastový kryt čísla a tak dále.
Dále je třeba připravit místo opravy. Pomocí známé brusky vyčistíme oblast lokalizace rzi a 10 centimetrů kolem ní. Pro lepší přilnavost materiálů, kvalitu opravy a životnost vašeho výtvoru je nutné ošetřit rez kyselinou fosforečnou. Tato kyselina se u obyčejných lidí nazývá "převaděč rzi". Můžete si jej koupit absolutně v každém obchodě s autodíly. Co to dává: když je na korozní povrch aplikována kyselina, oxidové formy železa jsou zničeny a přeměněny na fosfáty, zatímco probíhají reakce za účasti zinku a manganu. Proces zpracování je vcelku jednoduchý, nebudeme se nad ním zdržovat (viz návod výrobce). Příprava kovu je hotová, jdeme dále.
Vytvoření "matice"
Proces vytváření matice je poměrně kreativní činnost, někdy musíte velmi energicky hrát se svou fantazií. Ale ne v tomto případě. Je to docela jednoduché. Na vnější stranu dveří nalepíme běžnou dvouvrstvou lepenku. Pro těsnější uchycení lepenky ke zbytkům kovu můžete navíc použít lepidlo.
Upozorňuji, podél hrany dvířek je nebolestivý ohyb pro těsnící gumu. Ve fázi formování matrice je nutné vzít v úvahu tyto body a snažit se co nejvíce přiblížit tvaru součásti.
Před aplikací kompozitních materiálů musí být dveře demontovány z vozidla a instalovány ve vodorovné poloze. To usnadní použití a zabrání sklouznutí materiálů ze své hmotnosti. Tak nebuďte líní. Připravíme potřebné materiály: polyesterové pryskyřice bude potřeba asi 200 gramů, zředěných v poměru 100:1, maximálně 2 % katalyzátoru na objem pryskyřice. (více není lepší). Kotleta skleněná rohož požadované velikosti, povrch odmastěte a štětcem celý povrch nasyťte pryskyřicí, poté naneste skelnou rohož a nasyťte. Počet vrstev závisí na hustotě skleněné rohože, já použil 300 ve dvou vrstvách, to je docela dost. Na sušení tentokrát čekáme v závislosti na teplotě vzduchu. Při teplotě 20 stupňů pryskyřice schne asi 30-50 minut, poté lze výsledný sklolaminát obrábět.
Zpracování sklolaminátu
Pomocí brusky odstraníme "přilepený" karton a přebytečný sklolaminát s malou rezervou odřízneme.
Namontujeme dveře na auto a se zaměřením na celou stranu označíme bod spodní hrany dveří.
Po vyzkoušení je třeba dvířka sejmout a oříznout okraj podél vyznačených čar.
Tmelení
Chcete-li snížit tloušťku vrstvy tmelu, laminát je potřeba co nejvíce sladit.Docela dobře se brousí brusným papírem P40-60.
Na laminát lze nanést naprosto jakýkoli tmel, vše závisí na opravovaném dílu a požadované tloušťce vrstvy.
Pomocí lišty a brusného papíru obrousíme povrch brusivem P120. Pokud poprvé nebylo možné dosáhnout dokonale rovné roviny, opakujeme fázi nanášení tmelu a znovu brousíme. Pro závěrečný krok rmutování použijte brusný papír P180-220. Nyní zbývá nanést akrylový základní nátěr a barvu.
Výsledek práce
Taková nekomplikovaná metoda oprava karoserie ze sklolaminátu každý automobilový nadšenec to zvládne v garáži s minimální sadou nářadí.
Zpráva Carlos85 1. října 2012 10:41
Obnova shnilých zadních oblouků sklolaminátovým tmelem s následným nátěrem s přechodem.
Hned upozorňuji, že tato technologie s největší pravděpodobností nebude fungovat u předních oblouků. Pružnost předních blatníků podpoří praskání ve výplni nebo ve spoji s kovem, i když je se sklolaminátem. Zadní oblouk je vzhledem ke konstrukčním vlastnostem křídla tužší, kov v něm je dvojitý, je v něm málo pružných míst.
Psal jsem co nejpodrobněji, doufám, že nikdo nebude mít žádné dotazy.
Opravy jsou rozděleny do 2 etap:
1) obnova oblouku;
2) malování.
Nástroje a materiály pro 1. etapu:
- bruska (nejlépe malá a lehká - usnadňuje práci);
- leštící stroj s nastavitelnou rychlostí (minimálně 1000 ot./min);
- kulatý hrubý železný kartáč pro brusku;
- klapka kuželový kruh pro mlýnek;
- řezný kotouč o průměru 120;
- matovací pasta;
- hrubý leštící kotouč se suchým zipem pro matování (jako lepicí páska-lesklá);
- brusný papír: P80, P320, P600;
- mýdlo;
- kartáč šíře 30 mm;
- voda;
- plastový obal (mnoho) nebo noviny (mnoho);
- papírová páska (plastová páska je horší - lepí jako bastard a zanechává stopy);
- sprej z čističe oken nebo čističe čalounění (prázdná plechovka jakéhokoli spreje);
- kancelářský nůž (velký);
- dvousložkové plnivo se sklolaminátem (vzal jsem Body - zelená plechovka plniva + tužidlo tuby);
- dvousložkový dokončovací řídký tmel (vzal jsem Body - bílá plechovka tmelu + tužidlo v tubě);
- pár gumových špachtlí (40 a 60 mm);
- neutralizátor rzi (kyselina fosforečná);
- movil;
- drát o průměru 2-3 mm;
- izolační páska;
- OOP (brýle, rukavice, respirátor, sluchátka);
- všechny druhy čistých sklenic;
- čisté hadry.
Nástroje a materiály pro 2. etapu:
- kompresor;
- pistole na půdu;
- lakovací pistole;
- leštící stroj s nastavitelnou rychlostí (minimálně 1000 ot./min);
- dvousložkový akrylový základní nátěr (vzal jsem Reoflex - hrnec základního nátěru a sklenice tužidla součástí);
- akrylové rozpouštědlo R-12;
- barva na míru vašemu vozu (objednáno u lakýrníků, 200 g stačí na tyto případy na oči a stále zůstává);
- ředidlo barvy;
- dvousložkový akrylový lak (vzal jsem Reoflex - plechovka laku a plechovka tužidla součástí);
- leštící kotouč na suchý zip;
- řídká leštící pasta;
- OOP (rukavice, respirátor);
- utěrky proti prachu;
- všechny druhy čistých sklenic;
- čisté hadry.
Oblouk je z dvojitého kovu, v mém případě je vnější kov shnilý, vnitřní zůstává, i když už začal rezivět. Vše samozřejmě závisí na tom, jak moc jsou oblouky shnilé - sklolaminátový tmel potřebuje k něčemu přilnout a vyplnit dutinu mezi dvěma vrstvami kovu.
Před vyzvednutím brusky důrazně doporučuji utěsnit dveřní otvory v autě fólií nebo novinami těsně podél obrysu podél linie těsnící gumy, aby dveře mohly zůstat pootevřené. Obložení dveří je lepší odstranit nebo také přilepit. Jinak do kabinky naletí tolik prachu, že maminka neboj!
Zadní nárazník bude muset být odstraněn (no, opět záleží na stupni smrti oblouku a na oblasti práce).
Vše je tedy připraveno. Nasadíme štětec na brusku a odstraníme barvu z oblouků až do ohybu, kde oblouk přechází do křídla. Čistíme do lesklého kovu. Nahnilé místo pečlivě očistíme. Po obrysu oblouku se v dutině položí nějaká guma, odtamtud ji vytáhneme, vybereme šídlem nebo tenkým šroubovákem, vše co nejvíce očistíme a zpracujeme neutralizátorem rzi (je to vhodné zabalit hlavu ze spreje na plechovku s neutralizátorem rzi a nastříkat). Ostré hrany shnilé oblasti lze řezat a ořezávat řezným kotoučem. Pokud nějaké kusy kovu odpadnou, nelitujeme a seřízneme je, měl by zůstat jen tvrdý a čistý kov. Pokud rez po neutralizátoru nezmizela, stříkáme znovu. Po vysušení by měl být neutralizátor rzi omyt mýdlovou vodou a poté opláchnut čistou vodou. K tomu jsem použil sklenici mýdlové vody a štětec. Na čištění - postříkejte čistou vodou.
Vše je připraveno na tmel. Sklolaminátový tmel tuhne 5 minut, proto nedoporučuji příliš ředit. Doporučuji používat v objemu přibližně od dlaně, protože práce je jemná a není potřeba spěchat.
Během prvního běhu se tmel opatrně zastrčí do mezery mezi dvěma vrstvami kovu v oblouku, neměli byste se pokoušet tvarovat oblouk najednou v jednom běhu - nebude to fungovat. I badlyazhil třikrát nebo čtyřikrát na oblouku. Vyřezáváme s okrajem, nelitujeme, pak můžeme přebytek snadno a vesele odstranit bruskou s kruhem okvětních lístků. Stěrka musí být hladká a gumová a dóza na kypření je plastová a pružná, protože při zaschnutí tmelu se může stěrka zmačkat a vše z ní odletí, to samé se sklenicí.
Když je oblouk vytesán „vlasovou linií“, začíná práce „sochaře“. Nasadíme okvětní lístek na brusku a opatrně odstraníme přebytečný tmel, tvořící tělo oblouku. Bruska nejde hladce, takže práci necháme na brusném papíru. Je povinné (povinné) na kůži s blokem, tzn. vezmeme blok o průřezu přibližně 60x40 a délce 120 mm, na něj nabalíme brusný papír P80 a kůži. Tvárnice nám zajistí rovný povrch, jen jej nebrousíme rukama. Dostali jsme hrubý povrch oblouku, jako vždy, ne bez zárubní, takže badyazh dokončovací tmel a zakrýt zárubně. Konečná úprava kůže P320, poté do hladka P600 trochou vody. Myslím, že u tenčí kůže to není nutné, mně i P600 vše dopadlo dobře.
Zvláštní pozornost by měla být věnována přechodu z kovu na starý nátěr. Přechod obruste tak, aby staré vrstvy barvy a zeminy hladce splývaly jedna do druhé. Vizuálně to znamená hladké broušení. Pro ovládání přejeďte prstem – neměli byste nic cítit.
Před lakováním by měl být povrch kolem oblouku matný. K tomu si vezmeme leštící stroj, nasadíme na něj matovací kruh, křídlo potřeme pastou a povrch matujeme 1000 otáčkami. Důležité je matovat celou plochu, na které bude barva a lak ležet, s přesahem. Tito. matujeme cca 30 centimetrů od oblouku dokola (směrem nahoru až k oknu), nelitujeme plochy, přebytečné matování pak vyleštíme. V těžko dostupných místech na ohybu u dveří matujeme jemným brusným papírem a vodou. Matování je nutné provádět opatrně, abychom neotřeli starý lak skrz naskrz, ale nezanecháváme žádná lysina. Po matování je nutné povrch opláchnout.
Nyní je potřeba zpracovat dutinu mezi dvěma vrstvami kovu v oblouku pomocí Movilu. Movil by měl být zakoupen s ohebnou hadicí s tryskou na konci, aby bylo možné stříkat ve všech směrech. Zapíchneme ze strany kufru. K tomu přehneme látkové opláštění zpět k přepážce (bude okamžitě vidět - mezera mezi vnitřní stěnou a vnějším plechem křídla). Movilova trubice je krátká - musíte ji prodloužit.Rozřízneme napůl, do zářezu vložíme libovolnou jinou trubičku (délku odhadujeme tak, aby sahala do více než poloviny oblouku. Omotáme elektro páskou a objednáme. Vezmeme drát o průměru 2-3 mm, narovnejte a připevněte naši trubku k drátu.Nyní můžeme celé zatlačit hlouběji do oblouku.Nastříkáme vydatně, ne želé, musí se zpracovat celá dutina oblouku.
A teď zima přešla. Ptáte se, co se stalo s oblouky? Jsou v bezpečí! Jediné, co bych poradil, je natřít lakem alespoň 2x. povlak je velmi slabý (ve srovnání s továrním) a je náchylnější k třískám a škrábancům. Z tohoto důvodu se otevřelo několik "štěnic" - překryl jsem je "lakem na nehty" - barvou velmi podobnou tomu na mazání těla v malé lahvičce se štětečkem. Vnitřek oblouku jsem musel dodatečně překrýt antištěrkem s malým přesahem na lak (asi 1 cm), ale téměř neviditelným. Opět radím, abyste to udělali ihned po opravě, abyste účinněji chránili konec - spojení dvou částí oblouku (vnitřní a vnější). Sklolaminátový tmel perfektně drží - pevně klepe. Takže takové opravy probíhají, ale za podmínky, že jsou provedeny kvalitně a přesně.
Sklolaminát je dnes stále populárnější, úspěšně se používá v automobilovém průmyslu. Sklolaminát se samozřejmě vlivem velkého zatížení rozštěpí, ale rezaví a nehnije. Dnes se naučíme, jak provádět opravy sklolaminátu a opravovat praskliny a malé dírky na sklolaminátové karoserii.
K opravě sklolaminátu budete potřebovat následující materiály:
- Sklolaminát s hustotou nejméně 250 g / m 2;
- Epoxidová pryskyřice;
- Tužidlo (nejběžněji prodávané s pryskyřicí)
- Ředidlo na mytí štětců;
- Ochranný krém na ruce;
- Latexové rukavice;
- Kartáč široký asi 40 milimetrů;
- Neskleněná nádoba pro míchání pryskyřice a tvrdidla.
Při provádění oprav pomocí skelných vláken je třeba dodržovat hlavní pravidlo - nemusíte se snažit dělat vše najednou. Technologie práce je tedy následující:
- Prvním krokem je odstranění starého laku z poškozené části karoserie. Barvu lze odstranit odstraňovačem barvy;
- Poté se pomocí běžných nůžek vyřízne kus skleněného vlákna, který by svým tvarem měl odpovídat poškozené oblasti;
- Množství pryskyřice potřebné pro práci se nalije do připravené nádoby, do které se přidá tužidlo (v poměru odpovídajícím návodu). Kompozice je důkladně promíchána;
- Na poškozenou oblast se aplikuje tenká vrstva tabulek;
- Na pryskyřici se nalepí připravený kousek sklolaminátu a pryskyřice se na něj nanáší lehkými údery, dokud sklolaminát nezbělá, ale zprůhlední. Neměli byste se snažit smáčet celý kus sklolaminátu najednou, musí se odsát postupně (několikrát projdou stejným místem), aby se pryskyřice dobře vstřebala do skelného vlákna;
- Sklolaminát by měl být poté utěsněn válečkem impregnovaným pryskyřicí. Válec několikrát prochází různými směry.
Hvězdicové trhliny jsou běžnou vadou automobilových panelů. Často k nim dochází po nárazu kamene na karoserii auta.
Chcete-li takovou trhlinu opravit, nejprve povrch obruste a věnujte zvláštní pozornost okrajům trhlin. Můžete brousit bruskou. Broušení se provádí, dokud nejsou praskliny neviditelné.
Poté se na celý poškozený povrch nanese tenká vrstva pryskyřice a po úplném zaschnutí se povrch přebrousí.
Pokud je případ závažnější a v poškozené oblasti se objeví důlek, broušení se provádí hlouběji, aby bylo možné nanést několik vrstev skelných vláken.
Veškerá poškození sklolaminátového těla (kromě malých hvězdicových prasklin) se opravují ze zadní strany panelu, takže panel se stává odolným, aniž by se zvětšovala jeho tloušťka.
Lepicí páska je nalepena na vnější stranu otvoru.Z vnitřní strany se poškozená část obrousí a nanese asi 6 vrstev sklolaminátu impregnovaného pryskyřicí.
Po vytvrdnutí pryskyřice přistoupí k opravě přední strany karoserie. Pryskyřičné okapnice se brousí a otvor se vyplní speciální plastovou výplní, jako je Plastic Padding. Poté se na povrch nanese „stopper“, který dobře vyplní jemné nerovnosti a póry. Poté se nanese vrstva "vyvolávací" barvy. Povrch znovu přebrousit, vyplnit prohlubně, znovu přebrousit a teprve poté přistoupit k malování.
Je dobré, když máte možnost měnit auta jako rukavice. A když taková možnost není? Že prý musí "zatraceně"! Stejně jako ti, kteří nemají možnost tyto stejné rukavice vyměnit. Obecně nechceme dělat analogie s hmotným blahobytem motoristů, a tím spíše se dotknout jejich osobního „já“ v materiálních záležitostech, to je každodenní záležitost a není předmětem diskuse. Ale z důvodu praktické informační pomoci v otázkách autoopravárenství v tom můžeme dobře pomoci. Takže, naše dnešní téma je o záplatách na stroji. Takové záplaty jsou potřeba, když je tělo prorezlé a nezbývá nic jiného než záplaty. Ve skutečnosti existuje několik způsobů, jak zacpat díru v těle. Právě o těchto metodách si budeme povídat.
První možností, kterou jsme navrhli, je použití sklolaminátu. Tento materiál již motoristé často a úspěšně používají. To má mnoho výhod, je to všestrannost výroby forem a odolnost proti korozi, snadná obsluha a relativní levnost. Epoxid se používá k fixaci sklolaminátu a tvarování forem. A teď o tom samém, ale s konkrétním příkladem.
Místo instalace budoucí náplasti je očištěno od rzi a nečistot.
Dále naneste vrstvu epoxidové pryskyřice a naneste jí impregnované sklolaminát.
V důsledku toho po zaschnutí aplikujeme několik dalších vrstev epoxidem impregnovaného skelného vlákna. Jak jsme řekli, tato metoda je pro motoristy docela cenově dostupná, ale není bez nevýhod. Za prvé to není dostatečně dobrá přilnavost, ale znamená to pravděpodobnost, že se vaše náplast odlepí. Za druhé, nadměrně rozdílná tepelná roztažnost kovu a sklolaminátu, což opět ovlivňuje pevnost spojení těchto materiálů mezi sebou. Tento způsob je přijatelnější pro plastové díly a podobně.
V každém případě, pokud nemáte žádné speciální alternativy, je tato možnost naprosto přijatelná. Pokud po vytvrzení není nejlépe impregnovat epoxid a sklolaminát bitumenem nebo něčím podobným, tedy natřít.
Druhou možnost instalace záplaty lze připsat éře sovětských motoristů, kdy se používaly pocínované konvice a podobné na první pohled docela domácí postupy. Svařovací stroje byly tehdy vzácností a ne každý měl obyčejné transformátorové svářečky a díry se tvořily s nezáviděníhodnou frekvencí. Bylo tedy třeba hledat cestu ven a ta se našla. Pájení kovu pomocí výkonné páječky a pájky je to, co dokáže odstranit díry v karoserii shnilého auta. Stejně jako na pájení, i zde budeme potřebovat tavidlo na pájení.
Jeho úlohou je vytvořit kolem pájené oblasti ochranný film, který zabrání rychlé oxidaci a tím zlepší kvalitu spojení pájky s kovem, který pájeme. K tomu je ideální pájecí kyselina. Ten lze zakoupit v obchodech s rádiem. Nyní o páječce. Výkon běžné páječky, jako je 25-40W páječka, zjevně nestačí k zahřátí kovu a pájky. Zde je zapotřebí páječka o výkonu 1 kW. Můžete použít páječku nahřátou na foukačce nebo dokonce na plynovém hořáku.
Je lepší vzít tvrdotavnou pájku, bude se s ní trochu obtížněji pracovat, ale její odolnost bude také vyšší. Otvory očistíme od rzi a nečistot.a okraje na kov.
Pokud jsou otvory malé, lze je jednoduše postupně "utáhnout" pájkou, od okrajů ke středu. Nejprve se pájka nanese na okraje a poté se vytvoří až do středu otvoru.
Poté očistěte a natmelte.
Pokud je otvor velký, můžete použít plechový plech, například od konzerv. Deska je připájena k okrajům otvoru.
Poté je mírně přitlačen dovnitř a tmel.
Nyní o automatickém svařování záplat. Proč jsme hned v první větě napsali tak kriticky, že by se to mělo dělat „automaticky“? O tom se raději dozvíte z článku „Jak vařit karoserii vlastníma rukama“. A zde se zaměříme spíše na proces, a ne na motivační informace, co si vybrat a jaké režimy použít. Takže místo otvoru - otvor se vyřízne úhlovou bruskou (bruskou).
Pak je velikost ve velikosti, jen náplast vystřihněte o něco méně.
Chytíme ho podél okrajů a snažíme se ho umístit do stejné roviny s rovinou těla. Dále projdeme svařováním po obvodu záplaty a začistíme nepravidelnosti stejnou bruskou.
Kov ošetříme fosfátem nebo základním nátěrem a pokračujeme k tmelu.
|
Video (kliknutím přehrajete). |
