Regulátor napětí 515176189 Oprava vlastními silami

Podrobně: regulátor napětí 515176189 Udělejte si opravu od skutečného mistra pro web my.housecope.com.

Regulátor napětí Ski-doo

Původní číslo: 515176189

Regulátor napětí Ski-doo

Původní číslo: 515176189

Vhodné pro následující modely snowmode:

2006 - 2008 Ski-Doo Freestyle 300F / Freestyle Session 300F
2006 - 2009 Ski-Doo Skandic Tundra 300F (modely s elektrickým startováním)
2005 - 2006 Ski-Doo GSX380F
2005 - 2006 Ski-Doo GTX380F
2005 - 2008 Ski-Doo Expedition 550F / Expedition Sport 550F
2005 - 2009 Ski-Doo GSX550F
2005 - 2007/2009 Ski-Doo GSX550F
2005 Ski-Doo Summit 550F
2007 - 2009 Ski-Doo Freestyle Back Country 550F / Freestyle Session 550F / Freestyle Park 550F
2007 Ski-Doo MXZ 550F
2007/2009 Ski-Doo MXZ 550X
2008 - 2011 Ski-Doo Skandic 550F / Skandic SUV 550F / Skandic WT 550F / Skandic Tundra LT 550F / Skandic SWT 550F

515176189 Regulátor napětí Ski Doo

BRP (BOMBARDIER) SKI-DOO OEM - 515176189 - regulátor napětí - Regulátor napětí sněžného skútru

• Cena je za 1 kus
• Originální nový díl
• Hodí se na mnoho modelů sněžných skútrů
• Používá se také na sněžných skútrech LYNX

Vyberte si ten správný tuning, vytěžte z něj maximum a užijte si nové zážitky.
S pozdravem tým VladExtremeLife.

BRP (Bombardier Recreational Products) je kanadská společnost, jejíž historie sahá až do roku 1942, kdy Joseph-Armand Bombardier založil svůj podnik v provincii Quebec. Dnes je BRP největší společností, která zaměstnává asi pět a půl tisíce lidí. BRP je společnost s hlubokými kořeny, tradicemi, jejíž hlavní prioritou jsou vždy inovace. BRP v současnosti vlastní značky jako Ski-Doo a Lynx (sněžné skútry), Can-Am (čtyřkolky), Sea-Doo (vodní skútry), přívěsné motory Evinrude a motory Rotax. Veškeré vybavení BRP je uctíváno a milováno fanoušky extrémních sportů, například sněžné skútry ski-Doo jsou ikonické a referenční, zejména v Kanadě, díky čemuž byly zařazeny na seznam největších vynálezů země.

Video (kliknutím přehrajete).

SKI-DOO pár slov o sobě:
Protože J.-A. Bombardier založil společnost v roce 1942, naše jméno bylo synonymem kvality a kreativity. Jeho průkopnický duch je dědictvím, které nás pohání k růstu a objevování nových hranic. Dnes v Americe, Evropě a asijsko-pacifickém regionu podporuje ducha ve všech našich vozidlech a produktech více než 7 600 lidí.

Ve společnosti BRP jsou inovace a vášeň jádrem našeho závazku, našich produktů a našich značek. Ať je to naše loď a čluny Sea-Doo; naše sněžné skútry Ski-Doo a Lynx; naše karty a motory Rotax; Ať už naše čtyřkolky Can-Am nebo naše přívěsné motory Evinrude, tyto hodnoty jsou oživeny prostřednictvím technologie a designu inspirovaného jednotným a sdíleným přesvědčivým posláním: přinést spotřebitelům ten nejneobyčejnější zážitek.

269,13 RUB Nový uživatelský kupón

5% sleva (5 kusů a více)

Do Spojených států doporučenou leteckou poštou China Post

Položka není odeslána do vybrané země.

Nelze odeslat vámi vybranou adresu. Pomocí filtru na stránce seznamu vyberte produkt, který lze odeslat do vaší země.

Populární země
Spojené státy
Ruská Federace
Španělsko
Francie
Spojené království
Brazílie
Izrael
Holandsko
Kanada
Itálie
Chile
Ukrajina
Polsko
Austrálie
Německo
Belgie

Do Spojených států doporučenou leteckou poštou China Post

Položka není odeslána do vybrané země.

Otázky a odpovědi kupujících

Průměr položky 00 palců
Název modelu 515175656 515175939 515176189
Externí zkušební certifikace ISO 9001
Materiál Typ Hliník
Značka wcp
Hmotnost položky 0,5 kg
Šířka položky 00 palců
Speciální vlastnosti univerzální
Výška položky 00 palců
is_customized Ano

Pokud položka neodpovídá popisu, můžete ji vrátit za zpáteční dopravu, nebo si ji ponechat a vyjednat s prodejcem náhradu.

Plné vrácení peněz, pokud produkt neobdržíte do 60 dnů

Po sestavení byl nejjednodušší regulátor napětí na jednom tranzistoru určen pro konkrétní zdroj a konkrétního spotřebiče, samozřejmě nebylo nutné jej nikam jinam připojovat, ale jako vždy přijde okamžik, kdy přestaneme dělat správnou věc. Důsledkem toho jsou potíže a přemýšlení o tom, jak žít a být dál, a rozhodnutí obnovit to, co bylo vytvořeno dříve, nebo pokračovat ve vytváření.

Byl tam stabilizovaný spínaný zdroj, který dával výstupní napětí 17 voltů a proud 500 miliampérů.Byla požadována periodická změna napětí v rozsahu 11 - 13 voltů. A známý obvod jednotranzistorového regulátoru napětí si s tím poradil skvěle. Ze sebe jsem k tomu přidal pouze indikační LED a omezovací rezistor. Mimochodem, LED zde není pouze "světluška" signalizující přítomnost výstupního napětí. Při správně zvolené hodnotě omezovacího odporu se i malá změna výstupního napětí promítne do jasu LED, což dává další informaci o jeho zvýšení nebo snížení. Výstupní napětí lze měnit od 1,3 do 16 voltů.

KT829 - výkonný nízkofrekvenční křemíkový kompozitní tranzistor, byl instalován na výkonný kovový radiátor a zdálo se, že v případě potřeby vydrží velké zatížení, ale v obvodu spotřebitele došlo ke zkratu a shořel. Tranzistor má vysoké zesílení a používá se v nízkofrekvenčních zesilovačích - tam jeho místo opravdu vidíte a ne u regulátorů napětí.

Vlevo vyjmuté elektronické součástky, vpravo jím připravené k výměně. Rozdíl v množství jsou dvě jména, ale v kvalitě schémat, prvního a toho, které bylo rozhodnuto sesbírat, je to nesrovnatelné. To vyvolává otázku - "Vyplatí se sestavit obvod s omezenými schopnostmi, když existuje pokročilejší verze" za stejné peníze ", v doslovném i přeneseném smyslu tohoto rčení?"

Nový okruh má také třípinový e-mail. komponentní (to už ale není tranzistor) konstantní a proměnné rezistory, LED s vlastním omezovačem. Byly přidány pouze dva elektrolytické kondenzátory. Typické obvody obvykle udávají minimální hodnoty C1 a C2 (C1 = 0,1 μF a C2 = 1 μF), které jsou nezbytné pro stabilní provoz stabilizátoru. V praxi se hodnoty kapacity pohybují od desítek do stovek mikrofaradů. Kapacity by měly být umístěny co nejblíže mikroobvodu. U velkých kapacit je podmínka C1 >> C2 povinná. Pokud kapacita kondenzátoru na výstupu překročí kapacitu kondenzátoru na vstupu, pak nastane situace, kdy výstupní napětí překročí vstupní, což vede k poškození mikroobvodu stabilizátoru. Pro jeho vyloučení je instalována ochranná dioda VD1.

Toto schéma má úplně jiné možnosti. Vstupní napětí od 5 do 40 voltů, výstupní 1,2 - 37 voltů. Ano, je tam úbytek vstupně-výstupního napětí asi 3,5 voltu, ale bez trnů nejsou růže. Ale mikroobvod KR142EN12A, nazývaný lineární nastavitelný stabilizátor napětí, má dobrou ochranu pro překročení zatěžovacího proudu a krátkodobou ochranu proti zkratům na výstupu. Jeho provozní teplota je do + 70 stupňů Celsia, pracuje s externím děličem napětí. Výstupní zatěžovací proud do 1 A pro trvalý provoz a 1,5 A pro krátkodobý provoz. Maximální povolený výkon při provozu bez chladiče je 1 W, pokud je mikroobvod instalován na radiátoru dostatečné velikosti (100 cm2), pak P max. = 10 W.

Samotný proces aktualizované úpravy netrval déle než ten předchozí. Zároveň nebyl získán jednoduchý regulátor napětí, který je připojen ke stabilizovanému napájecímu zdroji napětí, sestavený obvod po připojení i k síťovému snižovacímu transformátoru s usměrňovačem na výstupu sám dává potřebné stabilizované napětí . Výstupní napětí transformátoru musí přirozeně odpovídat přípustným parametrům vstupního napětí mikroobvodu KR142EN12A. Místo toho můžete použít importovaný analog integrálního stabilizátoru LM317T. autor Babay iz barnaula.

Problémy „podbití“, jako v zásadě, a „přebití“ baterie, mohou být způsobeny mnoha důvody, ale úplně první a nejčastější u mnoha automobilů (naše VAZy zde nejsou výjimkou), stejně jako u mnoha motocyklů, je výstupem relé-regulátoru generátoru z budovy. Toto zařízení i přes svou kompaktnost ušetří vaši baterii a prodlouží její životnost.Pokud však selžou, může to během několika týdnů jednoduše zabít baterii, takže pokud vidíte bílé pruhy a také motor po noci nenastartuje, ani „neotočí“ startér - je čas zkontrolujte reléový regulátor vašeho auta, ale tady je návod, jak to udělat sami, a dnes vám to řeknu podrobně ...

OBSAH ČLÁNKU

Reléový regulátor Je zařízení, které reguluje proud z autogenerátoru, zabraňuje dobíjení baterie, chrání ji před přebíjením, které baterii škodí. Toto zařízení tak výrazně prodlužuje životnost baterie.

Ve skutečnosti se jedná pouze o regulátor napětí, který zabraňuje tomu, aby napětí z generátoru překročilo prahovou hodnotu 14,5 V, je to velmi přesné zařízení a je povinné pro všechny typy automobilů. Dá se však rozlišit na dva typy.

Abych to přehnal, existují pouze dva typy, ale každý funguje na stejném principu, a to "řeže" nebo zvyšuje napětí na požadovaný indikátor.

V kombinaci s kartáčovou sestavou. Obvykle se montuje na samotný generátor, v případě, že jsou umístěny kartáče, je zde také relé-regulátor.

Samostatný. Obvykle se montuje na karoserii auta, dráty jdou od generátoru k němu a teprve potom k baterii.

Pouzdra jsou nerozebíratelná a těsná a jiného typu (často vyplněná tmely nebo speciálními lepidly), to znamená, že nejsou opravována. Abych byl upřímný, jsou docela levné, zvláště pro naše VAZy, takže je jednodušší koupit nový než vybrat starý.

Toto jsou samozřejmě nejběžnější typy, dříve existovaly tzv. kombinované s terminály, ale neujaly se, protože zařízení není příliš pohodlné, takže o nich nebudu mluvit.

Pokud je vaše relé "zakryté", dochází k neustálému dobíjení, pak stojí za to jej vyměnit, ale nejprve se musíte ujistit, že je v něm. Nyní existují pouze dva způsoby kontroly: - bez demontáže na samotném voze a kontroly již odstraněného relé. Podívejme se na obě možnosti.

Nepřímé znaky

Pokud je váš „regulátor“ nefunkční, všimnete si toho velmi rychle, zvláště pokud je venku zima a mráz. Faktem je, že dojde buď k „podpoplatku“ nebo dobití baterie. Podbité - auto prostě nenastartujete - přijedete na parkoviště, vložíte klíček a auto sotva točí motor, nebo vůbec nenastartuje, někdy i zhasnou světla.

Při přebití - stane se téměř to samé, jen důvodem bude vyvaření elektrolytu z plechovek baterie. Nepřímo to může být určeno rychlým poklesem elektrolytu v bankách a bílým květem na baterii nahoře, stejně jako na částech těla pod ní. Stojí za to zvážit a zkontrolovat relé regulátoru.

To však není naše metoda, musíme se ujistit přesněji.

Správná metoda

K tomu nám poslouží náš voltmetr, potřebujeme změřit napětí na svorkách baterie při běžícím motoru. Na začátek chci poznamenat, že s neběžícím motorem normální napětí by mělo být do 12,7V, možná o něco méně, ale pokud již máte 12V, je třeba baterii dobít! Nebo hledejte důvody podbití.

Nastartujeme motor
Vložili jsme multimetr pro hodnotu do 20 voltů

Sondy připojíme ke svorkám
Pokud je napětí přibližně v rozmezí 13,2 - 14V, je to normální.
Zvýšíme otáčky (řekněme až na 2000 - 2500), napětí začne stoupat, z cca 13,6 na 14,2 V, to je také normální.
Poté zkoušíme na maximální otáčky (více než 3500), napětí by mělo být od 14 do 14,5V, ale ne více!

Pokud máte odchylky, nahoru nebo dolů, jmenovitě při jakékoli rychlosti zůstalo napětí na 12,7 V nebo dokonce kleslo na 12 V, znamená to poruchu relé-regulátoru.

Také, pokud je napětí vyšší než 14,5V, například - 15-16V, opět je relé-regulátor vadný, musíte jej změnit.

Abych byl zcela upřímný, poruchu ne vždy indikuje pouze relé, často selže i samotný generátor. Pokud je "regulátor" umístěn samostatně, musíte jej nejprve změnit, pokud se nic nezměnilo, vyjměte generátor a zcela zkontrolujte systém.Pokud je sestava kartáče kombinována s relé, musí být generátor bezpodmínečně odstraněn!

Nejprve zkontrolujeme kombinovaný obvod relé-regulátoru spolu se sestavou kartáče. Ty jsou nyní instalovány na mnoha zahraničních automobilech a mimochodem na mnoha domácích automobilech (často jsou označeny Ya212A).

Jak jste zde pochopili, je nutné vyjmout generátor a rozebrat jej, protože tato kombinovaná jednotka je připevněna vzadu vedle hřídele generátoru, podél které tyto kartáče jdou. Pro tohle:

Hledáme speciální "okénko" na zadní straně generátoru, kde jsou ponořeny kartáče.
Odšroubujeme upevňovací šroub.
Sejmeme sestavu kartáče.
Čistíme - zpravidla to bude v grafitovém prachu, kartáče jsou z grafitu, s použitím speciálního uhlí.

Pak to musíme zkontrolovat, ale k tomu sestavujeme určitý obvod, je vhodné použít zdroj s regulovanou zátěží nebo nabíječku. Z "rozměrů" potřebujeme vzít třeba i obyčejnou 12V žárovku z auta, k sestavení celého systému budeme potřebovat dráty.

Možná budeme potřebovat baterii, protože mnoho nabíječek bez ní nefunguje. Ale již z drátu z baterie připojujeme relé-regulátor, k jehož kartáčům připojujeme 12V žárovku, to lze provést s malými krokodýly, hlavní věcí není rozbít grafitové prvky. Malý diagram pro pochopení.

Pokud vše zapojíte v klidném stavu, kontrolka se pouze rozsvítí a zůstane svítit, to je normální, protože sestava kartáče je vodičem elektřiny z hřídele. Připomínám v klidném stavu, napětí na kartáčcích bude cca 12,7V.

Nyní musíme zvýšit napětí na nabíječce až na 14,5 V, lampa bude svítit, ale po dosažení této prahové hodnoty by měla zhasnout! Čili 14,5 V je jakési „odříznutí“ dalšího růstu napětí! Pokud hodnotu snížíte, kontrolka by se měla znovu rozsvítit. Pak váš reléový regulátor funguje, prošel testem.

Pokud napětí dosáhne 15-16V a kontrolka svítí, znamená to, že relé je mimo provoz, je třeba jej vyměnit! Neposkytuje „vypnutí“ a pomůže přebít baterii. Zde je jednoduchá kontrola. Nyní malé video k tématu.

Podobně můžete zkontrolovat nový typ regulátoru, tedy samostatný, zde je proces kontroly mnohem jednodušší. Vezměme si například model typu Ya112B, dříve byly instalovány na mnoha domácích autech (VAZ).

Jedná se o samostatný prvek, takže jej pouze odšroubujeme z těla (někdy z krytu generátoru) a připevníme k našemu stojanu, ještě jednou chci připomenout, že je žádoucí mít napájení 12V, poté proces ověření je mnohem jednodušší. Pokud ne, použijte nabíječku (s režimy nastavení) a připojte podle spodního schématu.

Kontrola je stejná, zvýšíme napětí na 14,5 V, lampa by měla zhasnout, pokud ne, nebo se vypne, když je napětí mnohem vyšší, pak je relé mimo provoz a je třeba jej vyměnit.

Jedná se o velmi starý typ relé, byl instalován i na "kopecky", stejně jako na mnoha autech s pohonem zadních kol. Také byl vždy samostatně připevněn k tělu, ale zde je kontrola mírně odlišná, pokud jde o kontakty.

Pokud si vezmete jejich označení, pak jsou pouze dvě - "67" a "15". První kontakt "67" je mínus stejně jako samotné pouzdro relé, ale "15" je plus. Princip fungování je stejný, připojíme naši nabíječku - začneme testovat, zvýšíme napětí na 14,5V, pak se podíváme na lampu. Pokud je dobře odpojeno, ne - špatné, výměna.

Existuje další „life hack“ - pokud připojíte žárovku a obejdete relé regulátoru k vodičům, které šly na kolíky 15 a 67, pak odstraňte vodič z kladného pólu baterie - pokud se motor nezastavil, pak generátor je "živý".

Často, pokud viníkem problémů s nabíjením nemusí být samotný regulátor, ale jeho svorky, čas od času, stejně jako mnoho na autě, oxidují - což brání generátoru v normálním provozu a dobíjení naší baterie, takže nejprve při výměně této jednotky se pokuste ji vyčistit, odstraňte oxidy a jiné usazeniny.To se mimochodem týká i vývodů baterie, je potřeba je alespoň jednou za sezónu vyčistit a ochránit.

Proto za prvé, pokud vám multimetr dává - 11 nebo mírně pod 12V na svorkách stroje, zkuste nejprve vyčistit svorky a kontakty a poté znovu měřit. Je možné, že důvod je v nich.

Tímto článek končí, myslím, že byl užitečný, přečtěte si náš AUTOBLOG.

Datum: 23.09.2015 // 0 komentářů

Před analýzou a Oprava relé regulátoru generátoru svépomocí, musíte se ujistit, že relé je opravdu mimo provoz. K tomu vám doporučujeme seznámit se s materiály, jak zkontrolovat relé regulátoru generátoru. Pokud se po kontrole potvrdí porucha, můžete bezpečně přistoupit k demontáži a diagnostice součástí.

Demontujte regulátor relé VAZ není to vůbec obtížné, k tomu je třeba sejmout plastový kryt pouzdra, který je upevněn západkami. Dále musíte odšroubovat dva šrouby držící tranzistor a odpájet svorky od svorek 67 a 15.

Důležité! Při vyjímání desky se musíte řídit izolačním substrátem tranzistoru a snažit se jej neztratit. Bez něj nelze relé zapnout..

Deska a umístění rádiových prvků starých vzorků relé regulátoru se mírně liší od nových, ale samotný obvod se nezměnil.

Kontrola prvků musí začít v závislosti na symptomatologii poruchy.

Pokud relé nějak funguje, nadhodnocuje nebo podhodnocuje napětí, pak jsou s největší pravděpodobností tranzistory neporušené. Lze je zkontrolovat jako poslední. První zkontroluje jmenovité hodnoty rezistorů R1-R3 a zenerovy diody s diodou D1; D4.

Pozornost! Hodnota odporu R3 se může lišit od hodnoty uvedené v diagramu. Na testovaném relé byl odpor R3 4,7 kOhm. Musí být identifikován barevným nebo jiným označením a ručně zkontrolován na odolnost

Pokud relé vůbec nesepne, nazýváme v první řadě pojistku F1, diody D2; D3 a všechny tranzistory. Při kontrole tranzistorů nesmíte zapomenout na jejich připájení z obvodu.

Pro přehlednost a pohodlí jsou všechny součástky ze schématu označeny na desce. Často je celá deska pokryta vrstvou ochranného laku, s tím je třeba počítat a v místech připojení sond smýt.

V tomto případě byla na vině Zenerova dioda D3 - 2S147A... Byl nahrazen svým úplným protějškem. KS147A.

Pro dobrou přesnost můžete po úplném dokončení opravy relé regulátoru generátoru provést test multimetrem.

Napětí 13,05V. Kontrolní světlo jasně svítí. Vše je v pořádku.

Napětí 14,15V. Kontrolka již svítí velmi slabě. Relé začne omezovat proud.

Napětí 14,4V. Kontrolka zcela zhasne. Relé zcela omezilo proud.

Jak můžete vidět z tohoto testu, relé po opravě odvádí vynikající práci se svými úkoly a provozní režim je jen v rozsahu 14 - 14,4V.

Pokud se rozsvítí kontrolka baterie, jedním z možných důvodů může být relé regulátoru napětí. Abyste se ujistili, že to funguje, nejprve stojí za to zkontrolovat, jak regulátor funguje. V tomto případě se však zvažuje oprava, přesněji výměna kartáčů se provádí na příkladu relé Lada Kalina. I když podobný postup lze provést téměř na každém regulátoru.

Což bude samozřejmě velmi užitečné, pokud nové relé není po ruce a auto je naléhavě potřeba na cestách. V tomto případě prostě neexistuje žádná speciální alternativa k opravě relé regulátoru napětí vlastníma rukama.

Chcete-li vyměnit kartáče, musíte nejprve odpájet staré, opotřebované a připájet nové.

Můj náboj nad 14,1 nestoupá, ale na předchozím genu to bylo 14,8. Je mrtvý, kartáče a regulátor v kupé. Koupil jsem použitý. Úbytek napětí je také až 10,8 při otočení volantem. Možná je to v pořádku.Odesláno z mého LT18i pomocí TapatalkMůj náboj nad 14,1 nestoupá, ale na předchozím genu to bylo 14,8. Je mrtvý, kartáče a regulátor v kupé. Koupil jsem použitý. Úbytek napětí je také až 10,8 při otočení volantem. Možná je to v pořádku.Odesláno z mého LT18i pomocí TapatalkJak zjistit příčinu poklesu napětí?na generátorech na piliny je to stejná část, stojí to asi 4000 rublů? šlo o to koupit použitý generátor a teď ho opravit)Koupil jsem si generátor, protože jsem musel druhý den do práce. 20 km jedním směrem. Trápilo mě i výměna do deseti večer (V tu chvíli jsem nevěděl, kam poslat)astra h mk5 z17dth 2004 164000 mil, cosmo.Ahoj všichni!
Prostudoval jsem všech 27 stran, ale nikdo mi nenapsal s podobným problémem)Ztracen v situaci na generátoru.Alternátor Bosch 120Amp 13156054
2008 135t.km.Při studeném startu - nedobíjí se baterie (napětí 12,8), ihned vypněte / spusťte napětí 14,4, při horkém vždy 14,4
Měřím napětí na svorkách baterie.
Vyčistil jsem všechny svorky, dráty generátor -> baterie (+/-) nové.kde hledat? Reléový regulátor / diodový můstek / vinutí? Obrázek - Regulátor napětí 515176189 DIY oprava

dobrý den
Pomozte mi zjistit, co to může být
Obecně jsem na podzim změnil svůj nativní gen na obnovenou Deltu.
Příznaky pak byly takové, že občas (hlavně jak se zahřálo) začalo klesat nabíjecí napětí, špatně se držela zátěž, ale kontrolka se nikdy nerozsvítila.
Nejprve (ještě v létě) jsem zkoušel vyměnit regulátor na vlastním genu za nový Bosch (ačkoli kroužek na mém regulátoru byl ve výborném stavu, hřešil jsem na vnitřní problém v regulátoru).
Obecně s výměnou regulátoru se pak absolutně nic nezměnilo, gen fungoval stejně nedůležitě, ale kontrolka se nerozsvítila.
Myslel jsem, že problém může být ve výkonové části genů (vinutí, diodový můstek nebo jejich spoj (je tam krimpování bez pájení)) a rozhodl jsem se gen změnit.

Při výměně genů se regulátor rozhodl vzít ze starých genů (tedy relativně nedávno změněného Bosch). Protože na nový gen byl čínský regulátor.
Tím, jak nový gen funguje, jsem v podstatě zastaralý, příznaky podpětí zmizely. Objevila se ale nová chyba (téměř okamžitě, tedy od podzimu do současnosti).
Po nastartování motoru se někdy gen nezapne, rozsvítí se kontrolka. Napětí baterie se postupně snižuje.
Pomáhá buď se utopit / nastartovat (pak se spustí gen), nebo zalapat - stačí půl vteřiny lapat a gen se spustí, po dalších 3 vteřinách lampa zhasne. Poté všechna pravidla.

Zatím se mi nepodařilo identifikovat přesné bližší podmínky pro projev bugu. Myslím, že kontrolka se nerozsvítí hned (i když se gen nespustí, ECU pod podmínkou poklesu napětí na určitou dobu pod prahovou hodnotu rozsvítí kontrolku). Proto, když zapnu horkou nebo ji zapnu klíčem, nemusím si problému jednoduše všimnout, protože téměř okamžitě se dávám do pohybu (proto sešlápnu plyn a gen se spustí, i když se původně nerozjel).
Chyba se objeví během spouštění (ale ne vždy). Brzy po autostartu signalizace pošle SMS o poklesu napětí, musíte buď rychleji běžet k autu, abyste natankovali až do vybití baterie, nebo vypnout z telefonu. Někdy riskuji, že to znovu spustím z telefonu a gen se spustí napodruhé.

Myslím, že protože zbytek genu funguje normálně, znamená to, že nejsou žádné problémy s pohonnou jednotkou a problém může být v regulátoru nebo v signálu zapnutí z ECU. Na druhou stranu je tento regulátor prakticky nový a dříve fungoval bez podobných příznaků na starém generátoru. Nějaké nápady?

Řekněte mi prosím který generátor pro Astru H 1.8 2010?
Podle Elcats (originální katalog) od VIN beats Opel 62 04 271 12V 120A. Originál vydává GM 93190829.
Na fóru v tématech jsem zjistil, že originál je GM 93174469 a analog Opel 62 04 123.
Podle použitelnosti mi všichni jdou 1.8

P.S. Akorát jsem se jednou zapsal do historie, že jedna spojka tluče na VIN (dokonce to kontrolovali v servisu) a při demontáži se ukázalo, že je to jinak - ačkoli mám auto od nuly. varoval, že prý mám model na křižovatce a dávají díly z různých modelů (pro mě to zní jako nesmysl). Jde jen o to, že emisní cena je zde 30-50 rublů. Opravdu nechci kupovat špatnou věc.

Již jsem mluvil o zařízení generátorů elektrického proudu, které jsou uspořádány podobně jako synchronní motory, liší se od nich pouze kolektorem, proto je proces odstraňování závad a oprav generátorů elektrického proudu v mnoha ohledech podobný.

V tomto článku Řeknu vám to podrobně na příkladu svépomocné opravy automobilového generátoru, protože s opravou se většina lidí nejčastěji setkává. Princip opravy generátoru s vlastními rukama jako součást elektrárny bude podobný. Pouze do jeho pouzdra nebude zabudován usměrňovač napětí a regulace výstupního napětí bude fungovat jinak.

Auta používají třífázový generátor střídavý proud, ale jak je známo v palubní síti, konstantní napětí 12 voltů. Pro získání stejnosměrného proudu se používá usměrňovač sestávající ze 6 diod a je k dispozici regulátor napětí, který udržuje napětí 12 voltů v přijatelných mezích.

Generátor je uspořádán poměrně jednoduše. Napětí je přiváděno na rotor prostřednictvím grafitových kartáčů a sběracích kroužků, aby došlo k jeho vybuzení. Je poháněn řemenicí přes řemenový pohon. Rotor se otáčí v ložiskách. Elektrické napětí je generováno ve vinutí statoru a převáděno na konstantní napětí pomocí šesti výkonových polovodičových diod, z nichž tři jsou připojeny ke kladné svorce generátoru a další tři k záporné svorce a „země vozidla“.

Li na palubní desce vozu po nastartování nezhasne kontrolka, to znamená, že generátor nefunguje a nevydává proud. Někdy však může být příčinou poplachu špatný kontakt konektoru, vodičů nebo porucha relé.
Vybití baterie. Mějte ale na paměti, že se někdy baterie vybije a nestihne ji nabít fungujícím generátorem při pohybu na krátké vzdálenosti a s maximálně zapnutým světlem a elektrickými zařízeními vozu.
Generátor při otáčkách motoru 2000-2500 vydává napětí pod přípustným limitem 13,2 V.
Pokud generátor generuje napětí nad povolenou mez 14-14,8 Voltů (v závislosti na modelu), to znamená vadný regulátor napětí, což vede ke katastrofálnímu přebití baterie.

Před demontáží generátoru k opravě zkontrolujte:

Napnutí hnacího řemene a otáčení řemenice, utažení její matice.
Připojení baterie a generátoru ke karoserii vozidla.
Integrita pojistek.
Vůle ložisek. Kontroluje se stejně jako u elektromotorů podle tohoto návodu.

Před vyjmutím a rozebráním pohonné jednotky, pokud během provozu dochází k šumu generátoru, zkuste odpojit vodiče. Pokud hluk zmizel, znamená to zkrat nebo zkrat vinutí statoru nebo zkrat k zemi. Oprava není vhodná, výměna generátoru za nový bude levnější. Pokud hluk přetrvává, znamená to opotřebení ložisek. Je třeba je vyměnit.
Nejčastěji opotřebované kartáče jsou příčinou poruchy... Zkontrolujte je a vyměňte je.
Špatný kontakt mezi kartáči a sběracími kroužky. Zkontrolujte, zda pružina dobře netlačí. V případě potřeby ji lze natáhnout nebo vyměnit. Zkontrolujte sběrací kroužky, zda nejsou připálené nebo znečištěné. K čištění použijte ten nejjemnější brusný papír a na nečistoty hadr. Pokud je sběrací kroužek silně opotřebený, je nutné vyměnit rotor.
Poškození vinutí rotoru lze zkontrolovat multimetrem. Vinutí by měla mezi sebou zvonit kvůli zkratu nebo vykazovat malý odpor. Pokud jsou vinutí neporušená, je nutné zazvonit na nedostatek elektrického spojení mezi nimi a pouzdrem. Vadný rotor nelze opravit a musí být vyměněn.
Poškození vinutí statoru se kontrolují stejným způsobem. Multimetr by měl vykazovat zkrat nebo velmi malý odpor mezi svorkami. A mezi vinutím a skříní generátoru by neměl být žádný elektrický kontakt. Vadný stator je nutné vyměnit.
Zkontrolujte všechny diody v usměrňovači. Musí vést elektrický proud pouze jedním směrem, opačným směrem (prohodíme kladné a záporné sondy) - odpor je dostatečně velký. V příkladu na obrázku je nutné zkontrolovat každou diodu mezi body 1 a 2.

Doporučit dodatečně se seznámí s pokyny pro opravu synchronních elektromotorů vlastníma rukama, protože provádějí odstraňování problémů téměř stejným způsobem jako u generátorů.

Také jsem při upgradu chtěl přidat funkci pro vypnutí generátoru při startování motoru. To znamená, že normálně, když startér běží, generátor se snaží generovat, přičemž spotřebovává až 6 ampér proudu a brzdí klikovou hřídel. Když je generátor vypnutý, dosáhneme alespoň 10% zvýšení rychlosti otáčení klikového hřídele startérem. Hlavní efekt by to mělo být v zimním období, kdy baterie běží na hranici své kapacity.

Při vývoji regulátoru napětí je tedy třeba vzít v úvahu následující faktory:

Široký rozsah provozních teplot od -40 do +80,
Odolnost proti napěťovým rázům až 60-80 voltů,
Odolnost proti povětrnostním vlivům,
odolnost proti vibracím,
Vypnout při startování motoru,
Nízký pokles napětí,
Nedostatek mechanických prvků.

Jeden z alternativních obvodů regulátoru napětí je následující:

Původní obvod regulátoru napětí vypadá takto:

V důsledku toho jsem vyvinul vlastní schéma:

Vyřízl jsem desky. Je to pro mě pohodlnější. Zde je deska níže:

Studoval nomenklaturu moderního elektronického průmyslu, rozhodl se pro IRFP3206. Jeho vlastnosti jsou: odpor kanálu 3 miliohmy, udržuje stejných 20 voltů na hradle a 60 voltů na zdroji. Mínus 2 je větší a dražší. Stojí to 160 rublů, vzal jsem nový regulátor za 120 rublů 🙂:

Jako dezert video - nabíjení začne jít až po uvolnění klíče. A maximální nabíjecí proud je menší než 50A:

Regulátor napětí nebo jak se také nazývá reléový regulátor. Tato část elektrického zařízení je velmi důležitá a právě na ní závisí životnost baterie a dalších elektrospotřebičů. Relé plní funkci stabilizátoru napětí na úrovni, kterou vydává generátor, poté toto napětí jde do všech skútrových zařízení, která jej používají.

Pokud by regulátor napětí byl vadný nebo na koloběžce chyběl, napětí by vyskočilo a všechna zařízení by rychle vyhořela. Regulátor udržuje napětí v určitých normách a zabraňuje přílišnému nárůstu a poklesu, obvykle v rozsahu 12-14,5 voltů. Například žárovky výrazně trpí i při zvýšení napětí o 2 volty.

Generátor může dodávat 35 voltů a regulátor toto napětí snižuje na 12 voltů. K nabíjení baterie skútru potřebujete stejnosměrný proud, je to regulátor, který mění střídavý proud na stejnosměrný. Proto je třeba velmi pečlivě sledovat stav regulátoru napětí skútru, aby nedošlo k potížím.
Jedním ze způsobů, jak pochopit, že reléový regulátor je mimo provoz, je to, že žárovky rychle vyhoří. Sami mají poměrně vysoký zdroj a trvanlivost, ale zároveň jsou citlivé na poklesy napětí.
Mimochodem, když nastartujete koloběžku ze startéru, dojde k silnému napěťovému rázu, který může také ublížit, ale regulátor na koloběžce tuto situaci opět napravuje.

Různí výrobci skútrů dávají různé reléové regulátory, protože každý model potřebuje individuální. V závislosti na obvodu regulátoru napětí se mohou lišit také konektory.

Relé regulátoru napětí na čínském skútru se od japonského liší i počtem svorek. Takže v čínštině je 5 (táta) a v japonštině pouze 4.

Obecný princip činnosti regulátoru napětí je však téměř stejný a plní roli spínání napětí pomocí výkonného tyristoru, zapínání a vypínání napětí z generátoru.

Obvod regulátoru na japonském skútru:

Chcete-li zkontrolovat, musíte zásobit multimetr, který má funkci voltmetru. Je potřeba změřit napětí na výstupu regulátoru napětí.

Chcete-li změřit napětí, musíte se nejprve dostat do cíle. K tomu je třeba sejmout přední kryt. Zpravidla se přišroubuje několika maticemi a nýty (např. na Honda dio jsou 3 matice a 4 nýty). Kapotáž odstraňujeme opatrně, je snadné ji poškodit. Tam musíme najít malou krabici se 4 východy (u některých skútrů je 5 východů). Výstupy jsou barevné zelené, červené, žluté a bílé.

Aby bylo možné měřit napětí, musí se skútr nejprve stabilizovat v provozu, to znamená, že otáčky naprázdno musí být stabilní. Můžete to dát do rozjetého vlaku, navinout a počkat, až se stabilizuje. Pokud koloběžka nestartuje nebo neběží na volnoběh, přečtěte si článek: Koloběžka neběží na volnoběh. Pokud je vše v pořádku, musíte změřit napětí mezi červeným a zeleným vodičem. Náš měřicí přístroj jsme nastavili na 20V, režim měření stejnosměrného napětí.Pokud je napětí v rozmezí 14,6 - 14,8, pak toto normální napětí relé-regulátoru... Pokud je regulátor vadný, může tato hodnota kolísat i o 5V nebo více v libovolném směru. Pokud je hodnota nižší než 14,5 V nebo překročí 15 V, pak regulátor nepracuje správně.

Nyní musíte zkontrolovat napětí dodávané do osvětlení. Protože je tam přiváděno střídavé napětí, dali jsme i náš multimetr na měření střídavého napětí 20V. Pro měření napětí dodávaného do osvětlení je potřeba jej změřit mezi zeleným a žlutým vodičem. Normou pro osvětlení je zpravidla napětí v 12 voltů, většina žárovek je určena pro toto napětí. Povoleno + - 0,5 voltu. Nezapomeňte, že skútr jede naprázdno a pokud přidáte otáčky, napětí stoupne, ale není přípustné, aby napětí na regulátoru stouplo na 13+ voltů. Při vadném regulátoru může napětí stoupnout výše. Například do 15-16V, ale i 13V napětí je pro žárovky škodlivé. Regulátor je zjevně vadný. Zejména s ohledem na to, že je to při volnoběžných otáčkách motoru.

Pokud zjistíte, že regulátor napětí nefunguje správně, musíte jej urychleně vyměnit. Jinak se k němu velmi brzy přidají další zařízení, která vysoké napětí prostě nevydržela.

Relé regulátoru napětí skútru 4t lze koupit za 500 rublů.

Pokud nerozumíte tomu, co a jak zkontrolovat, nebo pokud máte další otázky, můžete se jich zeptat v komentářích nebo najít odpověď ve videu:

Reléový regulátor lze vyrobit ručně, vyžaduje to trochu znalostí a obvod regulátoru napětí skútru. Vlastníma rukama si vyrobíme regulátor napětí pro čínský skútr. Nejlevnější variantou je použití bočníkového regulátoru napětí. Nuance spočívá v tom, že pro správnou funkci musíte rozebrat generátor a vytáhnout drát ze země samostatným drátem.Bylo rozhodnuto vyrobit regulátor napětí vlastníma rukama z toho důvodu, že čínské protějšky jsou tak mizerné, že zde prostě nejsou žádná slova. Podíváme se na fotografii čínského obvodu regulátoru napětí: Obrázek - Regulátor napětí 515176189 DIY oprava

Sestavíme jednofázový generátor podle tohoto schématu:

Abyste mohli vyrobit reléový regulátor, musíte nejprve rozebrat generátor a vyjmout stator z motoru. Nyní vidíme následující obrázek:

Na fotografii je vidět hmota, kterou je třeba odpájet, a musíme k ní připájet samostatný drát k vinutí. Poté se musí vyjmout. Je to tento drát, který bude jedním koncem vinutí. Druhý konec je bílý drát.

Poté opatrně sestavte generátor v opačném pořadí. Proč se to všechno udělalo?! Nyní nám z generátoru vycházejí 2 dráty, které použijeme (všechny 3 dráty) Všechny změny, ke kterým došlo, jsou vidět na fotografii níže:

Zapojení regulátoru napětí je znázorněno na tomto schématu regulátoru napětí skútru:

Dobře, teď je po všem. Náš regulátor napětí pro svépomocné skútry je téměř kompletní. Nyní musíte připojit žlutý vodič z našeho starého relé-regulátoru ke svorce "+" baterie skútru.

Po vší odvedené práci jsme měli na palubě neustálý stres. sítí.

Další domácí regulátor napětí skútru ve videu:

Video (kliknutím přehrajete).