Svépomocná oprava zrezivělého křídla

Vítejte na blogu my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Pojďme se bavit o výměně zadních oblouků auta. Zadní oblouky u některých modelů aut jsou slabým místem, snadno zkorodují. Existují možnosti, kdy můžete „vyléčit“ rez bez změny oblouků, ale majitelé automobilů zpravidla táhnou až do konce, kdy jsou zapotřebí drastická opatření. Potřeba výměny zadních oblouků vzniká zpravidla z důvodu jejich průchozí koroze. V takových případech nezbývá než odříznout všechen rezavý kov a na jeho místo přivařit nový, nerezavějící segment. Jak to udělat a jaké jemnosti musíte vzít v úvahu. Pojďme se na vše podívat podrobně.

Nejprve musíme definovat hranice zkorodované oblasti. Chcete-li to provést, musíte vyčistit starý lak na místě, kde je viditelná rez. Co je pod nátěrem, ukáže jak se říká pitva. Je nutné jej vyčistit, s okrajem ustupujícím ze zóny s korozí do zóny s normálním kovem. Pitva obvykle odhalí, že rzi je mnohem více, než se na první pohled zdá.

Dále musíme odříznout všechen zkorodovaný kov. Použijeme "mlýnek", vše rozsekáme na čistý kov. Po odříznutí rezavého segmentu by měla být co nejvíce zkontrolována zadní strana zbývajícího neporušeného kovu. Proč tohle potřebujeme? Stává se, že přední část dílu neobsahuje korozi, ale na zadní straně je vše mnohem smutnější. Obvykle stačí jen trochu zvětšit plochu řezu, aby se opravný segment na obou stranách přivařil k dobrému kovu.

Vyřízněte segment zadního křídla Oblouk vlastní výroby z plechu

Dále k nám je třeba vzít někde opravnou vložku na navaření a obnovu oblouku. Zde si můžete vybrat z následujících možností:

1. Vezměte požadovaný segment ze zadního křídla dárce.
2. Vezměte požadovaný díl z nového opravného panelu pro zadní křídlo (pokud je v prodeji pro model opravovaného vozu).
3. Vyřízněte požadovaný segment z plechu (obvykle z nepotřebného panelu karoserie). Vše závisí na tom, jaký tvar segmentu potřebujete. Pokud byla vyříznuta velká část oblouku se složitými tvary, lemováním, pak je samozřejmě lepší vzít a vyříznout podobnou část z křídla dárce. Opět záleží na ceně zadního křídla konkrétního vozu. I přes složitost tvarů je možné požadovaný segment ohnout i například z nepotřebné kapoty. Pokud složitý tvar nevyjde, můžete vytvořit segment několika jednodušších jejich svařením.
4. Další možností je odebrat požadovaný segment z nového nebo použitého předního křídla. U většiny modelů aut mají přední a zadní blatníky podobný tvar. Přední křídlo je obvykle levnější a snáze se shání než zadní křídlo. Vezmeme tedy požadovaný „kus“ z předního křídla a upravíme jej na zadní.

Svařování domácího oblouku Nový renovační oblouk Přední blatník je tvarově podobný oblouku zadního blatníku.

Jak vyříznu plechovou záplatu do požadovaného tvaru?

Tuto metodu můžete použít. Vezměte karton, opřete ho o místo řezu a okraje řezu se na něj vytisknou.Nyní můžete podél těchto hranic vyříznout razítko z lepenky a použít toto razítko k vyříznutí potřebné záplaty z kovu. Je lepší mírně zvýšit okraje na vyřezávaném kovu, protože bude muset být svařen s přesahem.

Svařování opravné vložky

Dalším krokem je přivaření opravné vložky. Při svařování nesmíte kov přehřát. Je lepší svařovat tečkami, počínaje od jednoho konce záplaty, pak svařovat tečkou na druhé straně a v intervalech, pak interval zkracovat. Jde o to, že kov moc nevede.

Po svařování je třeba očistit šev od oxidů a obrousit svarový šev.

Ochrana svarových švů

Dále musíte chránit šev před korozí. Jednou z možností je epoxidový antikorozní základní nátěr. Po úplném zaschnutí půdy ji musíte brousit, aniž byste ji otírali o kov, pak můžete použít tmel.

Zadní strana svaru je také důležitá pro ochranu. K tomu můžete použít antikorozní primery v aerosolových plechovkách. Nejdůležitější je dostat se na zadní stranu. Pokud není přístup, můžete použít plechovku s dlouhou trubicí a tryskou na ní. Jednou z těchto variant je „Movil“. Velmi pohodlné provedení. Můžete vlézt do skryté dutiny vložením trubky do malého otvoru. Movil není nejlepší možností ochrany proti korozi, ale trubici trysky lze přizpůsobit jakékoli jiné ochraně v aerosolové nádobce.

Poté můžete přistoupit ke konečnému odstranění tmelu, základnímu nátěru akrylovým základním nátěrem, přípravě na lakování a samotnému lakování.

Tento materiál vám pomůže dozvědět se více o tom, jak opravit auto a odstranit z něj korozi sami.

Vidíme, k čemu může vést jednoduchá aplikace barvy ve spreji na nevhodně připravený povrch. Po chvíli se taková malba projeví ve všech jemnostech. Typ auta v tomto případě nebude zdaleka jasný.

Obvykle se koroze začíná projevovat v místech styku dílů. Zdá se, že v našem případě bylo vše zaneseno zeminou, ale přesto koroze pronikla skrz. To potvrzuje, že technologie přípravy povrchu nebyla plně dodržena. Zároveň je hned vidět rozdíl v místech, kde byly pokryty epoxidovým základním nátěrem, není zde rez.

V místech, kde jsou díry, například jako v našem případě na obloucích nad koly, nemá smysl je čistit nebo se je snažit obnovovat. Takové díly stačí vyměnit. Pokud chcete něco strávit, pak je potřeba to udělat na místě, které nejméně utrpělo korozí.

Bude zajímavé podrobně zvážit korozi. Tak vypadá zdejší místo jeho projevu na křídle. V centru vznikla závada, která se stala místem, ze kterého pro každého motoristu začalo vyrůstat toto překvapení. Otevřeli jsme takové místo a pokusíme se zjistit, co je uvnitř. K vidění je spousta písku, soli a dalších látek. Je úžasné, jak se skrz tak malý otvor, ten defekt, o kterém jsme mluvili výše, dovnitř dostane tolik nečistot.

Zkusme také zvážit další vadu ve vyšším rozlišení, kterou je v našem případě škrábanec. Je vidět, že písek se již začal dostávat pod lak a pod zem. Ve skutečnosti vypadá škrábanec malý, ale viděli jsme, že se v něm již začala objevovat stejná koroze.

Proč tak podrobně zvažujeme příčiny výskytu a samotnou závadu ve formě koroze? To je ve skutečnosti docela zajímavá otázka, protože před zahájením práce musíte pochopit, co je koroze, a pak lépe pochopíme, jak se s ní vypořádat. Hlavním důvodem jeho výskytu je sůl a písek, které se dostaly dovnitř tohoto středu a které zadržují vlhkost.

Odstranili jsme křídlo, které nám pomůže vysvětlit příčiny koroze. Na křídle vidíme korozi v místě kontaktu s jinou částí. Často je jeho šíření způsobeno obvyklou leností odstranit a zpracovat křídlo. Druhou možností je, že křídlo lze ještě sejmout, ošetřit zeminou, pokrýt barvou, jakoby byla práce hotová.

Ale po měsíci nebo dvou se znovu začne objevovat koroze. V tomto případě vzniká předpoklad, že buď byly sečteny materiály, nebo byla práce provedena špatně. Ale ve skutečnosti je důvod jiný: můžete vidět, že koroze začíná pronikat zevnitř.

A teď si dokážete představit, kdybychom se podívali ve zvětšeném pohledu na jednu malou bublinu a viděli, kolik je tam nečistot, tak v místě, kde je neustálé pískování od kol (dokonce vidíte, kolik písku bylo v křídle ), kolik nečistot se tam může hromadit. Před zahájením zpracování přední části křídla je proto vždy nutné nejprve zajistit zpracování zdroje koroze.

Vlastně otázka na fotce. Problém není jen v neestetické podobě, ale také v tom, že začal odpadávat zadní nárazník a vypadávaly plastové úchyty ochrany (uvnitř křídla).
Z nějakého důvodu začaly rezivět pouze zadní blatníky a prahy zadních dveří (na obou stranách). Na jiných místech, i tam, kde byly škrábance a gumy, není rez.

Práh je prorezlý, křídlo, zdá se, ještě není skrz na skrz 🙂

Služba řekla, že "můžete vařit, ale ne s nimi, protože poblíž je potrubí plynové nádrže."

Automobil Nissan Almera 1.6 (1999).
Jakékoli rady a návrhy oceníme.

Mohu vám nabídnout, že uděláte vše podle své mysli za 20 000 rublů. s místní malbou
taková je novoroční verze

ale nedoporučuji vám, abyste se zapojili do sochařství, a pohled nebude stejný a spolehlivost není na stejné úrovni

"Novoroční verze" - myslel jsem, že cena je správnější, samozřejmě, koupit opravné sady pro oblouky a svařit je
pak malovat profesionálně
k tomu není absolutně nutné demontovat nádrž, stačí demontovat plnicí hrdlo
bylo by jednodušší popsat postup podrobněji s živým zkoumáním poškození

nabízím vám tuto možnost)

pokud chceš na věky, vyměň za kus z demontáže.Kus prah + oblouk křídla (křídlo) vyjde na 3000-7000r.

Výměna nás bude stát 7000 r.,
přelakování nás bude stát 4000r.

Vyhledání dílu je otázkou jednoho dne, jsme připraveni jej najít dle údajů vozu: rok výroby, úprava

No, na 5 let - to je prakticky "na staletí" žádný "popier-mache" nevydrží 5 let,

ale pokud vytrávíte - vše bude super jako nové

Nakupujte a svařujte opravné oblouky. Nejsou drahé.

Cena práce za 1 křídlo = 3 500 rublů. (cín) + nátěr křídla a otvoru = 7 500 r.

Na 11letém 2105 jsem udělal následující. Navíc tam byla taková díra:

Nejprve potřebujete teplou garáž (v zimě). Nyní o procesu.

1. Vrtačkou s kovovým kartáčem ve tvaru korunky úplně odstraníme rez na něco takového:

Mimochodem, na druhé straně auta to bylo více podobné vašemu případu, zde je výsledek čištění:

2. Nyní vezmeme sklolaminát (někteří používají nylonové punčochy, ale já to nedoporučuji), vystřihneme ho tak, aby opakoval obrys vyčištěné "díry" s přídavkem 1-2 centimetry. Plochy kolem „díry“ odmastěte lihem.

3. Skleněnou tkaninu potřeme speciálním automobilovým epoxidovým lepidlem (dvousložkové zapáchající smetí v plechovkách), přilepíme na místo otvoru, uhladíme. Není potřeba hned zkoušet dosáhnout požadovaného tvaru – hlavní je, aby nalepená látka nebyla „zakřivená“ směrem ven z původního profilu karoserie.

4. Po třech hodinách se podíváme na výsledek. Pokud je látka silně prohnutá, opakujte postup přes nalepenou vrstvu. Druhá vrstva se snadno vyhladí. Při lepení druhé vrstvy se snažte dát látce takový profil, aby po nanesení minimum tmelu.

5. Čekáme tři hodiny, než zaschne. Pak vezmeme dvousložkový tmel a uděláme dávku.Bez přemýšlení (jinak ztvrdne) naneste hmotu špachtlí přes nalepený sklolaminát tak, aby se obnovila původní geometrie opravovaného místa. Po okrajích látky je potřeba „vyjít“ tmelem na kov, aby byly okraje látky dobře vidět.

6. Druhý den vezmeme do ruky vrtačku s tryskovým kruhem, na kterém je upevněna jemná kůže. Povrch brousíme tak, aby byl téměř hladký a aby přechod od tmelu ke kovu korpusu byl minimálně patrný (nebruste na sklolaminát - jen se to zhorší).

7. Otřete a odmastěte povrch, naneste základní nátěr (pomocí spreje ze vzdálenosti 30-40 cm) ve dvou vrstvách. Mezi vrstvami si dejte 20 minut pauzu. Po několika hodinách od základního nátěru vezmeme plechovku barvy a naneseme právě tuto barvu na opravované místo.

motivace není správná. Nikdy jsem neslyšel, že by byla část dílu vyměněna za plast. Pouze celá část.

Když se trochu zamyslíte, je zcela zřejmé, že svarový spoj dvou plechů je o něco spolehlivější než lepení. i když je to vysoce propagovaný poxipol. Zdá se mi, že nýty budou ještě pevnější než epoxidové / polyesterové lepidlo.

Nevím jaké speciální automobilové pryskyřice, dělím je na epoxidové a polyesterové. První se zdají být silnější, druhé jakoby rychleji tvrdnou. Epoxid se obvykle doporučuje zpracovat nejdříve 24 hodin po smíchání. Polyester „stoupá“ o řád rychleji.

Dále: "Při lepení druhé vrstvy se snažte dát látce takový profil,"
Nedělej to.
Faktem je, že při lepení sklolaminátu hraje pryskyřice roli pouze pojiva, nikoli však tvarovacího materiálu. Pryskyřice by tedy mělo být minimum, pouze na impregnaci sklolaminátu (naposled jsem polepil nárazník - při absenci sklolaminátu jsem použil malířský obvaz, jakousi vzdušnou syntetiku), ale ne na vytvoření objemu. Pryskyřice je obecně sama o sobě křehkou látkou, a proto ve sklolaminátu není tolik pryskyřice, která „funguje“ jako plnivo.

Před nanesením první vrstvy "sklolaminátu" má smysl požadovaný povrch z něčeho ohnout s okrajem několika vrstev. Za kus nárazníku jsem ho zevnitř ohnul z kovového pletiva z nejbližšího stavebního trhu. Mřížka se čtvercem 5x5mm. A na něm je několik vrstev uvedeného materiálu impregnovaného epoxidem. Po dni můžete brousit (pryskyřice je sice křehká, ale pevná, lepší je brousit strojně, já chodil "do černa" s čistícím kotoučem na brusce. nerovnosti a pak hliník nebo něco podobného.

ale souhlasím s předchozími řečníky, že taková "oprava" je vhodná k prodeji. Pro sebe je přece lepší, když si záplatu svaříte. buď vyříznutím z dárce, nebo úpravou kusů plechu s následným odstraněním povrchu tmelu. S nekřivýma rukama bude spolehlivější a odolnější než epoxidové záplaty.

Ano, mimochodem, existuje další "domácí možnost": vyříznout poškozené kusy, ale nesvařovat záplaty, ale připájet je.

a pár fotek:
o formě pro lepení: (šrouby se následně vyšroubují, jejich stopy se zatmelí)

o záplatách: vlevo v procesu (co téměř chybělo, jsou vidět stopy po švech), vpravo výsledek (nedbejte na vyvážení bílé, barva je černá. 🙂

uplynul rok a půl, než (fuj * 3) nejsou žádné díry.

shl. prahy a schránky byly zcela amputovány. 🙂

ps. o plynové nádrži. prostě nechtěli jít do služby. Na Volze mi udělali zadní blatník a vložku blatníku, na dobu svařování banálně sundali benzinovou nádrž a vzali trubky na stranu.

Hledejte méně šikovnou službu, která vyjme plynovou nádrž a najde dárce na demontáž.

No, vezmu to na sebe, protože Udělal jsem to jen jednou "pro sebe" bez zkušeností a znalostí.

Od té doby má auto mimochodem za sebou druhou zimu (nyní s novým majitelem) a tato místa si nedají.

Olega, ahoj! Prosím, řekněte mi, jestli udělám správnou věc... Na dveřích se mi vytvořily tři malé dírky (pod tovární izolací vibrací je vše úplně zrezivělé a ve výsledku 3 dírky, auto je 3 roky staré, Kalina2). Chci je pocínovat, překrýt epoxidovým základním nátěrem, poté zatmelit dokončovacím tmelem, napenetrovat běžným základním nátěrem a vše natřít. Řekněte mi, udělám to všechno správně po etapách?

Ahoj. Můžeš mi prosím říct, jak jsi minul net?

Metoda je samozřejmě pracovní, ale svařováním ji lze provést 100krát rychleji v mzdových nákladech.

tady se nebavíme o mzdových nákladech, ale o spolehlivosti a o tom, že ne každý má sváření

Kdo takové věci opravuje, ten na to má)))

Epoxid by nebyl lepší?

Strýčku Olezho, všechno je v pořádku, ale nedostatek pracovních oděvů studentů je zarážející.
Chlápek z Machačkaly přijde rovnou ve víkendové bundě do garáže

žádní chlapi v županu nechodí do práce a z práce

Zajímavé a užitečné video mimo jiné jako každý jiný! Můžete tuto metodu použít na dveře v rozích?

Mnoho majitelů Premasya a dalších je s tímto problémem obeznámeno. Jako každá nemoc je snazší a levnější léčit ji v počáteční fázi, aniž by se objevily průchozí otvory. V opačném případě bude vyžadována transplantace dárcovského orgánu ve formě náplasti na křídle. Předpokládejme, že u nás není všechno tak špatné a vypadá to asi takto:

Pravda, tohle je Corolla z roku 2005. - Evropan, ale podstata je stejná. Podívejme se, co lze udělat, pokud existuje touha, teplá místnost a kompresor se stříkací pistolí, ale nejsou peníze nebo je to škoda))). Pokud někoho do tajů opravy karoserie nezajímají, můžete jít rovnou na konec, kde zjistíte, jak můžete oblouk ochránit před korozí.
Vezmeme tedy vrtačku s drátěným kotoučem a nabobtnanou barvu očistíme, pečlivě se podíváme, aby pod barvou nezůstala rez, jinak se pak tato místa zvednou:

Zvláště rezavá místa pak můžete vyčistit bruskou, ale pozor – kov je oslabený a snadno se udělá díra. Přechod barvy na kov začistíme brusným papírem, aby nevznikl prudký výškový rozdíl. Přechod je zpracován správně, pokud jsou vrstvy základního nátěru a barvy trvale viditelné:

Chcete-li proces urychlit, můžete nejprve vzít hrubší slupku - zrno 80, pak přejít na 120 a dokončit 240, přičemž s každým dalším brusivem přejdete o něco dále než předchozí. Zároveň mějte na paměti, že riziko hrubší 220 se zeminou neuzavře, takže k ní nelezte daleko. Zbytek povrchu matujeme brusným papírem 600. Je vhodnější pracovat s vodou s jemným brusným papírem, aby se brusivo nezanášelo, takže poté je nutné důkladně vysušit prof. fén, zejména kaverny z koroze, lze zahřát až na 60-80 g, barva se toho nebojí. Povrch otřeme ubrouskem s odmašťovačem a tmelem. Hlavní chybou začátečníků při puttyingu je to, že jej potírají silnou vrstvou v naději, že přebytek odříznou brusným papírem. Bude správné aplikovat 3-4 vrstvy za sebou, postupně se přibližující tvaru povrchu, mělo by to vypadat takto:

Na povrch země naneste tenkou vrstvu vyvolávací vrstvy libovolné tmavé barvy, pohodlně ze spreje. Vysušená zemina se přetře brusným papírem 600-800 s vodou, vyvolávací vrstva ukáže, zda jsou defekty. Zbytek dílu je matovaný vodou, brusným papírem 1000 a následně Scotchbrite. Výsledkem je hladký matný povrch:

Přelepíme, odmastíme, setřeme lepícím hadříkem od prachu a můžeme malovat.
Pár slov o barvách. Zásadně vám nedoporučuji uvažovat o plechovkách. A nejen proto, že barva neodpovídá, takový smalt nechrání spodní vrstvy před vlhkostí špatně. Proto je lepší vzít si barvu na výběr autosmaltů. Prozradím jedno z nejtajnějších tajemství: žádný kolorista se nemůže 100% trefit do barvy. V úzkých kruzích se věří, že 70–80 % sladění barev závisí na koloristovi, zbytek závisí na umění malíře. Udělá zkušební nátěr, v případě potřeby barvu natře.Dobrý malíř nikdy nenatírá celé díly, dělá se přechod na starý nátěr, takže často místo jednoho dílu musíte natírat dva nebo dokonce tři. V tomto případě jsem musel natřít celé křídlo, provést přechod na dveře a nárazník:

Díky tomu nedojde k zabarvení ani při umělém osvětlení. Potkali jste pravděpodobně auta, která přes den vypadají normálně a večer pod lampou jako součástky z různých aut?

Koroze oblouku začíná poškozením hrany drobnými kamínky odlétajícími od kola. Aby po první zimě rez znovu nelezla, je nutné toto místo chránit. Kupujeme elastické pásky na ochranu spodní hrany dveří pro VAZ-08. Odříznutí přebytku:

Okraj křídla z obou stran dobře potřeme antikorozem a nasadíme gumičku, ještě jednou potřeme z vnitřní strany křídla, aby se voda nedostala pod gumičku. Venku odstraníme přebytek benzínem, získáte tuto krásu:

Jaké materiály použít? Řeknu to tak, že teď nejsou žádné vyloženě špatné materiály, ty dražší umožňují zkrátit dobu opravy, je s nimi pohodlnější pracovat a kvalita závisí hlavně na píli a zručnosti. Typickým představitelem rozpočtových materiálů je NOVOL. Při dodržení technologie poskytuje zcela dostatečnou kvalitu:

Tady je taková oprava, nic moc složitého, jděte do toho!

Ahoj milá komunito!

Jak jsem včera slíbil, zveřejním příspěvek o tom, jak v blízkých polních podmínkách oživit rezavé auto v detailech nebo dokonce jako celek.

Co chtějí mnozí sexuálně zralí občané ve svých 18-20 letech? Přesně tak, auto. Má každý dost peněz na nový? Ne. Tak jsem to minul a v roce 2005 bych si koupil Nissan Bluebird '89.

Ten stav byl navenek technicky v zásadě normální, ale nějaký zkušenější soudruh řekl toto - „kdyby to byl kůň, navrhoval bych ho zastřelit“.

Jsou dvě možnosti - buď to dát do služby za kompletní zmenšení těla do podoby boží (tehdy cca 60-70 tr.) nebo si to udělat sám :)

Poté, co jsem na léto vybral trochu peněz, vzal si dovolenou, dostal několik dalších „bojových“ ran v podobě proražené díry v zadních levých dveřích a mírně pomačkané tlamy -

Šel jsem do dače svého strýce.

Předem zakoupeno:

1.barva - 3 litry (1 zbývá)

4.dokončovací tmel 1 kg (a poté 1 další)

5. tmel se skelným vláknem - 1 kg.

6. rozpouštědlo - 5 l. (pro odmaštění)

7. Upozornění od zrnitosti 120 až 1200.

Z přídavného nástroje byl použit kompresor a poloautomat (ano, ano, bez těchto věcí se tu bohužel nedalo nic dělat)

Co ještě potřebujeme? A zabere nám to spoustu času. Hodně trpělivosti. Přesnost!

Začněme rozborem nepotřebných a rušivých prvků jako je optika, kliky, lišty, nárazníky.

Křídlo je lehké z toho, co je proměnlivé.

Dále musíte posoudit rozsah katastrofy - pokud je auto populární a existuje pro něj spousta náhradních dílů - věřte mi, že nákup, byť trochu se zárubněmi, ale se zkaženým příslušenstvím, bude problém. dobrá volba.

A pokud je auto vzácné, neseženete náhradní díly a všechny jsou ve stejném stavu jako vaše, tak vydržte, dobrou náladu pro vás (C).

Rez je jako kaz. Nestačí jej „omítnout“ zvenčí. Musí být stažena. Díly na obou stranách.

Pokud je rez skrz - musíte dát záplaty.

Příklad přes žito na mém současném autě -

Pochopte, jak to nezakrýt tmelem, jak to nenastříkat převodníkem - zase vy-go-zet.

Takže co je rezavé, ale ne do děr - vyčistíme úplně.

Čím lépe jej vyčistíte, tím déle bude žít.

Co je skrz, je vyříznuto. A přivařte záplatu. No, nebo je ještě takový život jako jak nýtovat záplatu, ale protože svařování bylo k dispozici - nepoužil jsem.

Po zabití většiny rezavých -

VELMI se omlouvám za kvalitu fotky, byly dělané na něco jako Nokia s 3,2 megapixelovým fotoaparátem před 10 lety :)

Prahy byly svařeny z VAZ 2109.

Chybějící kusy na křídlech a dveřích jsou kovové z rozbitých aut.

před tmelením se pokuste alespoň od oka "zatlouct", očistit odvaly svarů a jiné vyčnívající části bruskou. Věřte mi, ušetříte spoustu času.

Pre-matanuv tmel se 120. brusným papírem (zatímco nám je to stále jedno, 120, 320 nebo 800). Začněme.

Povrch - odmastit a zbavit prachu.

Ideálně – s takovým yermontem – jako první použijte sklolaminátový („chlupatý“) tmel.

Ale nepřehánějte to! Je lepší nanést 2-3 vrstvy, než celý den ostřit přebytečnou mastnou první vrstvu.

Ještě to není děsivé, když se trochu otřete o kov.

Suší se 30-40 minut na vzduchu (v létě asi 20 grazů).

Pak vezmeme 320. brusný papír a otřeme ho. Povrch by měl získat tvar blízký továrnímu. Pořád to ale není cílová čára, drobné nesrovnalosti jsou zde stále povolené.

Volosyanka, připomínám, je těžké ostřit, ale stojí to za to! Mimochodem, musíte ostřit ne brusným papírem na dlani, ale na bloku - jinak uděláte díry.

Dále, spokojeni s mezivýsledkem, tmelíme dokončovacím tmelem. Po zaschnutí stejné půl hodiny (možná trochu více - lze to snadno zkontrolovat - poškrábat nehtem - nemělo by se to válet, mělo by se poškrábat) dokonale brousí stejným brusným papírem 320 na tyči. Mimochodem! nezapomeňte povrch před každou vrstvou odmastit (k tomu bylo 5 litrů rozpouštědla)

Výsledkem je, že uvařená a zmačkaná část nabere něco takového -

Trvalo mi den a půl, než jsem ty dveře našel. Stejné množství - na víku kufru.

Na blatnících, kapotě a tak dále to trvalo dohromady asi týden.

Dovolte mi, abych vám to znovu připomněl! Dělej dobře! Žádná z vašich chyb lakováním a dokonce ani tembolee lakem NEBUDE opravena! A pod lakem to bude naopak ještě znatelnější.

Takže pane. Po zatmelení celého auta bude naším dalším krokem základní nátěr.

K tomu potřebujeme kompresor – ne nutně drahý. ne nutně nové a stříkací pistole - také nemusí být nutně drahé a nové.

Je nutné jej napenetrovat, po předchozím pokrytí všeho, co nelze odstranit novinami, krycím materiálem nebo něčím jiným.

V zásadě lze pracovat i na ulici, ale tak, aby bylo minimum prachu.

Měli byste to lepit opatrně, děláte to pro sebe!

A nezáleží na tom, co - s krycím materiálem z obchodu pro denyuzhku nebo s novinami z poštovní schránky zdarma.

Je žádoucí aplikovat základní nátěr v jedné vrstvě. Jedna, ne výrazná vrstva, ale zároveň pokrývající vše v jedné barvě.

Před základním nátěrem - nezapomeňte všechny povrchy odmastit!

Dále - necháme auto alespoň na den (pokud schne na ulici, nemáme stříkací kabinu? :)

Mysleli jste si, že to je skoro všechno? NE! Čeká nás další skvělá kravina - vývojová vrstva. Auto můžete samozřejmě jen otřít brusným papírem 800 a natřít tak. Ale proto jsme strávili téměř dva týdny tmelem?! Ne!

Vyvolávací vrstva je snadná :) Jakoukoli barvu nabereme ve spreji, která kontrastuje s primerem. V mém případě to bylo černé.

A tence, odmaštěním povrchu, naneste. Nepotřebujeme zakrývat půdu, vyvolávací vrstva je určena pouze k identifikaci nedostatků.

Necháme trochu zaschnout, vezmeme 800. brusný papír, špalek a s trochou vody - začneme pomalu brousit půdu. Pokud nejsou žádné nedostatky, je vývoj opotřebován. Tam, kde je tříska, prohlubeň atd. - vývoj zůstane, to je jeho podstata.

Například - na fotografii vidíte, kde je vývoj přepsán a kde není vývoj -

Tam, kde se otřely o tmel a ještě více o kov, je potřeba ještě trochu zapracovat :)

Zmáčkněte povrch, tmel. Tam, kde zůstal vývoj, je jen tvar.

Dále - pro základní nátěr opakovaných míst.

Den po základním nátěru znovu vetřete tam, kde byl základní nátěr!

A teď se dostáváme k tomu, na co čekali - malování!

Připravujeme improvizovanou "kameru" z kolejnic a film ze skleníku :)

Jezdíme tam autem. Podlahu polijeme vodou, ať máte cokoli, aby se nezvedal prach! V ideálním případě nejprve odfoukněte samotný stroj.

Čím méně prachu - tím více bude práce lahodit vašim očím.

S malováním je lepší začít ráno. Podnikání není rychlé, ale vyžaduje maximální přesnost a péči.

Barva na tělo podle návodu.

Na fotografii je první vrstva. Nedělejte to tlusté! Nicméně. i ty následné. Jinak to poteče. Koneckonců potřebujeme kvalitu, ne výsledek natírání plotu moskevskými bytovými kancelářemi.

Po nanesení několika vrstev barvy mezi nimi - asi 20 minut (ale pokud je vůz nalakován celý, není třeba mezi vrstvami čekat - druhou vrstvu lze začít od místa, kde začala první). Auto obscénujeme, ach, tzn. lak.

Lak je skvělá "čočka" - ukáže VŠECHNY vaše nedostatky. Všechno, co jste dělali tak dlouho, pro co jste vynaložili tolik úsilí, může jít dolu vodou. Proto ještě jednou řeknu - je nutné tmelit tak, aby byl rovný!

Už je pod lakem. Po půl dni jsem vyjel s autem na ulici.

Mimochodem, málem bych zapomněl - co bylo odstraněno (nárazníky, maska ​​chladiče, kliky) bylo lakováno vedle sebe, postup s nárazníky je trochu jiný, pokud je to zajímavé - řekni mi, pokusím se popsat celé proces, to je úplně jiný příběh – plast.

Tady už auto večer stojí, schne a čeká na montáž -

Nezačínejte hned s montáží. Nechte stroj několik dní v klidu. Jinak jeden nešikovný pohyb - a nový škrábanec na čerstvém laku, co uděláš?

Skryté dutiny, zejména pod svařováním, jsou POVINNÉ. zpracovat.

Existuje velké množství kompozic pro zpracování, například vytvoření oblouku na současném autě, ošetřené skleněným tmelem v místech svařování -

Skryté dutiny - každý rok na jaře vyplním rast-stop (lze posouvat) v balónku.

Zde je návod, jak se to stalo.

Auto jsem viděl rok po opravě - nevyšly nové šafránové víčka od mléka.

Dále nevím. Jak a co se stalo s novým majitelem.

i s přihlédnutím k nákupu použitého kompresoru a stříkací pistole, nákupu materiálu a dalších věcí můžete ušetřit spoustu peněz. Koneckonců, nyní je v provozu podobný podnik se svařováním, plným lakováním atd. Předpokládám, že to bude stát asi 100 tr. Vlastními rukama můžete udržet do 30.

Děkuji všem, kteří si to přečetli. Doufám, že jsem ztratil čas a to, co jsem napsal, někomu pomůže při opravě.

Všechna auta jsou v seznamu, dobrá nálada.

P.S. pokud je téma zajímavé - mohu říci více o jiných karoseriích a nepříliš opravách.

Samozřejmě viděl :) proč ne?

Autor to zkusil, číslo zakryl a na 5. fotce pod ním leží na panelu pod čelem)

"Prodávám Nissan Bluebird '89, nekousaný, ne krásný" 😀

Krasava! Mám dotazy, jak jste zpracovali dno? prahy?

Jsou tam i odpovědi na vaše otázky :)

Peřeje byly zaplaveny odpracováním (ano, ano, odpadní olej) a pak Movil.

Dno bylo překvapivě neporušené, takže jsem se ho nedotkl.

V příštím příspěvku si myslím, že vám povím více o "spodu" auta.

Proč budu upřímný ohledně vyříznutí sloupku z ruky, protože se mi nedochovala fotka takové opravy. Z tohoto důvodu vás v komentářích odhlásím.

Za základ bereme situaci, kdy chce člověk provést kompletní obnovu vzhledu a struktury karoserie.

Poté, co jsem dal do pořádku motor a hodovku, rozhodl jsem se pustit do karoserie automobilu. Nejsem příznivcem jízdy autem, ve kterém neznám každý centimetr. Vizuálně bylo hned jasné, že je potřeba opravit prahy, na obou stranách byly šikmé otvory, stejně jako křídlo spolujezdce, neskrývalo hnilobu a byla vidět malá díra, ale ve skutečnosti se vše ukázalo jako trochu zajímavější. Vjel s autem do díry, předtím částečně rozebral interiér a začal klepat na karoserii, ozbrojený šroubovákem a kladivem. Po tomto zásahu se ukázalo, že mimo jiné je již na třech místech uhnilé zadní křídlo spolujezdce a že jsou již 2 křídla na opravu (přední křídlo řidiče v perfektním stavu, zadní křídlo řidiče bez hniloby, ale bylo by potřeba dát pozor), kufr na straně spolujezdce také s otvorem, dno neporušené, všechny nosné konstrukce také v únosném stavu. Kdyby byly na autě všechny 4 podběhy, tak s blatníky už moc, hodně dlouho problémy nebyly, nedovedu si představit, proč na autě zůstala jen 1 vložka předního podběhu, zbytek chyběl.

Zpočátku byl samozřejmě nápad REZERVOVAT! Říkal jsem si, no co, koupím levně kov na parsování, najdu s ním svářečka nebo svářeče, který po cestě vše levně svaří, ale v kruté realitě jsem nenašel levná svářečka nebo svářečka, a když jsem udělal všechno, tak hned dobře, to znamená, že když karoserii zalátáte, tak ji hned celou obnovíte, a tak na některých místech nýty. jaký to má smysl? A za tu cenu je to pořád docela drahé potěšení. Pak přišel na mysl alternativní nápad, odstranit shnilý kov a chránit tělo před vlhkostí a vzduchem. Přesto auto je 18 let staré, úplně ho předělat na nový není nápad, pro mě momentálně nejsou racionální výdaje a když necháte vše jak je, tak podzim a zima rychle zničí již unavené tělo.

Začalo se zadním křídlem pro cestující

Dokud jsem neprorazil díru, bylo to takhle

Ále, fotek je málo, nechal jsem se tak unést, že jsem zapomněl točit

Samotnou jamku jsem nezachytil, střílel jsem už předposlední etapu. Průběh práce byl následující:

1. Nasekejte shnilý prach po obvodu. Vyčištěný povrch (omytý, vykouřený) 3. Ošetřil jsem to zinkem, takže zbylá rez. Vysávání dutiny od trosek

5. Do stejné dutiny byla nalita běžná polyuretanová pěna. Vypadalo to nějak takto:

6. Zatímco pěna schla, ošetřil jsem křídlo antikorozním Cordonem

A protože úplné ztuhnutí pěny trvá přesně 24 hodin, pokračoval jsem další den.

Pak proces vypadal takto:

Samozřejmě by bylo možné zakrýt díru pěnou stejným kordonem a dokončit toto JZD, ale pěna je velmi měkká ve struktuře, takže na pomoc přišel tmel se sklolaminátem.

7. Pokračujeme ke tmelení.

Na základ potřebujeme síťovinu, ideálně kovovou, ale můžete použít i běžnou stavební, kterou jsem použil já. Vezmeme trochu povrchu a připravíme náš tmel, smícháme ho s tužidlem (tubou), které je součástí sady. Na 100 g stěrky jsou potřeba 2 g tužidla, promíchejte a naneste na síťku. Tmel doslova vtlačíme do sítě, aby se po zaschnutí vytvořila pevná stěna. Tmel schne rychle, doslova 15-20 minut a jako kámen.

8. Po zaschnutí projedeme smirkovým papírem, kůži je lepší předem namočit do vody, aby se tak rychle neucpala.

Druhý otvor byl na velmi nepříjemném místě (špička křídla). Musel jsem pracovat ze dvou stran najednou. Samotnou díru jsem nezachytil, výsledek po tmelu:

No a nakonec to dopadlo takto:

I když jsem poklepal na kov, viděl jsem na vnější straně křídla vybouleninu a lehce jsem ji zvedl... Voilá, díra 3. V důsledku toho jsem musel vnější záplatu a tam, bez malování, bez ohledu na to, jak a jak úspěšně, sprej barvy ležel v garáži po dlouhou dobu. Barva samozřejmě neseděla, ale hlavní bylo natřít tmel a přebroušený povrch

Černě je zvýrazněno celé postižené místo, na které byla nanesena síťka a špachtle. Přibližná velikost jamky v zelené barvě

Tak a tady je finální verze. Lakování stříkáním ve 3 vrstvách

Nějak se to stalo. Celkově jsem s výsledkem spokojen, s předkem bylo vše mnohem složitější, ale o tom více ve 2 dílech.

Karoserie každého auta je jeho nejdražší částí, proto potřebuje neustálou péči a kosmetické opravy. Protahovací koroze je problémem mnoha moderních strojů. Existují způsoby, jak se vyhnout nákupu nového rámu auta a jak utěsnit otvor bez svařování - to jsou dvě naléhavé otázky mnoha majitelů automobilů.

Náklady na práci v autoservisech jsou impozantní, takže mnoho lidí dává přednost opravě svých vozů svépomocí.

Oprava koroze bez svařování je nejlevnější a nejjednodušší způsob, jak problém vyřešit. Chcete-li to provést, musíte si zakoupit následující sadu:

• Hliníkové pletivo o velikosti přibližně 25 * 18 cm;
• Lepicí páska (nejlépe kovová);
• Tmel na sklolaminát;
• brusný papír o zrnitosti 80 nebo 120;
• Vzduchový stroj pro vyrovnávání povrchů;
• Univerzální tmel;
• primer;
• Barva (aby odpovídala tělu);
• Lak;
• Prostředky na leštění laku.

Veškeré práce na rychlém odstranění otvoru v těle bez svařování se provádějí ve fázích:

• Čištění poškozené oblasti od rzi a barvy;
• Upevnění těla hliníkové sítě lepicí páskou na prázdné místo (mezi pásy lepicí pásky by měl být prostor pro vyplnění sítě tmelem);

Při zajišťování pletiva je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby bylo zajištěno v jedné rovině s blatníkem.