Repas motoru Zmz 402 svépomocí

Motor ZMZ 402, který byl vyroben v závodě Zavolzhsky Motor Plant, se stal skutečnou legendou v domácím automobilovém průmyslu celé éry. Byl instalován na mnoha modelech automobilů, jako je Volga, UAZ, Gazelle a další. Protože se však pohonná jednotka přestala vyrábět a její provoz probíhá dodnes, je třeba tyto motory pravidelně opravovat.

Jakýkoli motor se během provozu opotřebovává, a to se děje nejen s vnitřními prvky, ale i venku. Tento indikátor je ovlivněn mnoha faktory, které ničí motor. Podívejme se tedy na důvody, proč motor ZMZ 402 potřebuje opravu, zejména s ohledem na obnovu kapitálu:

Proces provádění oprav včetně generálních oprav motoru ZMZ 402 a jeho úprav je obdobný jako u ostatních pohonných jednotek řady. Všechny pohonné jednotky vyráběné a vyráběné závodem Zavolzhsky mají podobné konstrukční vlastnosti, a proto jsou opravy poměrně snadné. Podívejme se tedy, jak opravit motor ZMZ 402 vlastníma rukama.

Oprava motoru ZMZ 402 začíná demontáží pohonné jednotky. Proces je poměrně přímočarý, ale doporučuje se používat čtyřruční. Ale je tu jeden rozdíl, pokud je spalovací motor odstraněn z Volhy, pak je to jedna sekvence postupů. Pokud jde o motor 402 Gazelle, zde je technologie demontáže mírně odlišná. Aby nedošlo k záměně, zvažte klasický proces odstranění motoru z vozu Volha.

Jakou sekvenci operací musí motorista provést, co vyjmout motor z vozidla:

1. Nejprve se demontuje baterie a odšroubuje se její police.
2. Dále musíte vyjmout vzduchový filtr a karburátor.
3. Odpojte přední potrubí od sběrného výfukového potrubí.
4. Vyšroubujeme zapalovací svíčky, odstraníme dráty a rozdělovač.
5. Vypustíme motorový olej.
6. Odpojte palivový systém.
7. Demontujte oběžné kolo ventilátoru.
8. Demontujeme startér a generátor a také elektroinstalaci s nimi spojenou.
9. Odpojte spojku od převodovky.
10. Demontujte těleso olejového filtru.
11. Demontujeme chladič a potrubí chladicího systému.
12. Demontujeme sací a výfukové potrubí.

Dále, když je vše rozebráno, úplně odstraníme kapotu, abyste mohli být bez překážek, vytáhněte motor. Pohonnou jednotku demontujeme zavěšením na kladkostroj nebo naviják. Nyní nainstalujeme motor na speciální stojan, pokud žádný není, pak na palety a přistoupíme k jeho demontáži. Motorista musí svůj motor kompletně rozebrat.

Za tímto účelem demontujte díly v následujícím pořadí: spojka, kryt ventilu, olejová vana, hlava válců, olejové a vodní čerpadlo, písty, třmen, klikový hřídel. Nyní můžete zahájit postup pro diagnostiku stavu dílů.

Diagnostika částí motoru začíná kontrolou celistvosti bloku válců a klikového hřídele. V případě potřeby lze tělo svařit speciálním svařováním. Pokud je blok velmi náchylný ke zničení, měl by být nahrazen novým.

Dalším krokem v diagnostice je měření válce. Standardem pro ZMZ 402 je velikost 92 mm. Pokud je však na stěnách propracování, škrábance nebo skořápky, budete je muset nabrousit na další velikost. A pokud měření ukázalo, že stěny jsou již opraveny, je nutné to nabrousit na další, protože válce jsou vyčerpané a musí se to odstranit.

Zvažte tabulku rozměrů oprav pro pohonnou jednotku 402 a její úpravy:

Vlastně indikace pro generální opravu 2 - jedná se o zvýšenou spotřebu benzínu a / nebo oleje. V zásadě všechno. Jakákoli porucha motoru (a nejen například podvozku) tak či onak povede ke zvýšení spotřeby paliva. Auto přitom neztratí na dynamice (no, pokud není vše extrémně zanedbané, jako spálený píst ventilu). U každého auta výrobce udává běžnou spotřebu benzínu i oleje. V případě Volhy se ZMZ 402 by spotřeba benzínu ve městě měla být 13,8 litru na 100 km a nafta by neměla být spotřebována více než 250 gramů na 100 km.

Spotřeba byla v mém případě 25-30 litrů, přičemž olej se musel dolévat o litr měsíčně, při nájezdu necelých 400 km. Spotřeba benzínu byla měřena počítadlem kilometrů. Jak ukázal další vývoj, na zvýšené spotřebě se kromě opotřebení samotného motoru podílela i prokluzující spojka a zaklíněné brzdové obložení a také tlumený systém EPHH.

Kapitálka byla vyrobena před rokem, po dokončení záběhu se ukázalo, že v zimě při běžné jízdě (bez smyku) se vešla do 20 litrů, v létě byla spotřeba 14-16 litrů při jízdě s vr. střední stupeň agresivity. Při záběhu byl aktivně řešen problém s úniky oleje a do ukončení zátahu byl motor přepnut na syntetiku, kterou stále pohání.

Tlak oleje před hlavním městem byl uspokojivý, takže jsem neplánoval demontovat klikový hřídel. Stejně tak jsem neplánoval měnit sluchátka. Z náhradních dílů jsem vzal sadu ventilů:

Nové ventilové pružiny. Je nutné je kapitálově vyměnit, Evgeny Travnikov to neustále opakuje, říká se, že unavené pružiny ventilů plýtvají výkonem ve vysokých rychlostech. Zdá se, že je to pravda, po roce 3000 začal motor s novými pružinami tahat mnohem zábavněji.

Počítalo se také s přetočením, pro které byla zakoupena sada pouzder.

Byla také zakoupena sada těsnění pro generální opravu řady ZMZ Zolotaya. Tato sada se ukázala jako vzácná gama, takže vám doporučuji zakoupit samostatně těsnění dříku ventilu, olejové těsnění přední klikové hřídele, korková těsnění klikové skříně, kryt ventilu a kryty tlačných prvků. U všech ostatních těsnění vám radím, abyste si koupili paronit odolný proti oleji a potřebná těsnění nařízli sami.

Z nástroje budete určitě potřebovat:

Vyžaduje se momentový klíč pro 12 a hlava pro 17.

Trn pro lisování na těsnění dříku ventilu nebude překážet:

Ujistěte se, že potřebujete 9mm zametání:

Dehydrátor ventilu usnadní život a ušetří pouzdra:

Jednou z nejdražších položek jsou frézy:

Pro sejmutí hlavy válců nejprve odstraňte osu vahadel a poté opatrně odšroubujte 10 matic. Vrzalo mi pár matic, takže to musíte hladce odšroubovat. Důležité! Aby nedošlo k deformaci hlavy válců, musí být matice odšroubovány ve stejném pořadí jako při utahování, postupně. To znamená, že nejprve stáhneme ořechy z jejich místa. Poté postupně odšroubujeme všechny matice a vyšroubujeme je o třetinu otáčky. Dále je veškerá naděje, že JZD s předchozí instalací hlavy válců nebyl (např. přilepený tuhý olej). I při absenci zaseknutého těsnění však bude s největší pravděpodobností problém s předposlední vlásenkou na straně spolujezdce:

Další fází generální opravy je odstranění pryskyřičných usazenin z dílů. Takto vypadala hlava válců rok před generální opravou, po 1,5 roce na polosyntetice:

Mytí bylo provedeno saponátem na nádobí (postačí jakýkoli) pomocí zubního kartáčku. Technologie je následující - nakapeme saponátem na nádobí a třemi kartáčky na zuby vytřeme do sucha, jako když kašička zčerná papírovým ubrouskem. A tak dále, takže téměř všechny detaily byly smyty:

Nejprve je třeba vybrousit umytou hlavu válců:

Spalovací komora byla pokryta silnou vrstvou uhlíku:

Dále odstraňte stará těsnění dříku ventilu. Neměl jsem moc dubu a pár bylo obecně prasklých:

Dalším krokem bylo převrácení. Chtěl jsem použít technologii Jevgenije Travnikova:

Další fází opravy hlavy válců je trimování sedel.Zdálo se mi, že z výroby je vyříznuto pouze 45 stupňové zkosení, ale vyřízl jsem všechny 3, proto by se měl ventil těsněji zavírat a měla by se zlepšit výměna plynů. Slyšel jsem hodně o tvrdosti sedel hlavy válců ZMZ 402, ale s výše uvedenou sadou fréz se mi sedla rychle a snadno řezala. Středové zkosení bylo provedeno v oblasti 1 mm, aby se po lapování zvětšilo na předepsaných 1,5 mm.

Dalším krokem je lapování ventilů - to je nejpracnější krok. S kontrolou nafty atd. jsem si moc hlavu nelámal. posuzováno vizuálně rovnoměrným vzorem po obvodu sedla. Nezapomeňte ventily podepsat, aby nedošlo k jejich záměně při montáži.

Abych zlepšil distribuci plynu, vybrousil jsem schůdky u sedel ventilů:

Na konci opravy hlavy válců nalisujeme pomocí trnu nová těsnění dříků ventilů. DŮLEŽITÉ! Před zmáčknutím MSC nasaďte spodní ventilové plechy, pak nesedí 🙂... Poté můžete ventil vysušit. Ještě jednou připomenu, že při generální opravě se musí měnit pružiny. Staré ventily byly špinavé a opotřebované - měly oba oděrky na vřetenu a nevyčnívaly dostatečně nad talíř, čili jak se vahadlo opotřebuje, začne tlačit ne na ventil, ale na talíř:

Montáž jsem zahájil výměnou nádrže za novou z gazely a našroubováním šroubení 18:

V termostatu jsem vady odlitku vypiloval pilníkem, který zlepší cirkulaci chladiva o zlomek %:

Také jsem mírně "přišrouboval" kanál přívodu oleje od otvoru k podpěře osy vahadla (viz foto), byly tam malé otřepy:

Poté přistoupil k výměně pístních kroužků. Předtím jsem opatrně seškrábal karbonové usazeniny z pístu (ukáže se, že je to hliník):

Dále vyměníme těsnění ucpávky. Koupil jsem si levný za 15 rublů, vyměněný pouze ve spodním držáku, protože jsem klikový hřídel neodstranil. Navzdory tomu všemu toto 15rublové balení drží syntetiku TNK 5v40 již rok s pravidelnou propagací motoru až do 5000 ot./min. Pokud jsem pochopil, balení plyne s velkými údery, se silným opotřebením na krcích a vložkách.

Dalším krokem je instalace hlavy válců na čepy, namotal jsem kouřové pásky, vzhledem k tomu, že je to teflon (fluoroplast) a je extrémně chemicky odolný a docela tepelně odolný. Obecně na všechny čepy / šrouby náchylné k zakysání namotávám dýmovou pásku, na zatížených místech se zlomí a vyplní dutiny, proto se v nich netvoří rez. Samotná kouřová páska nikam nevede:

Dal jsem těsnění s trojúhelníkovými okny. Z továrny bylo to samé:

Aplikoval jsem i trochu know-how, napsal na hlavu postup utahování matek 🙂:

Primární broušení kroužků bylo provedeno sudovým varhanem (křivý startér), to znamená, že když ještě nebyla namontována hlava válců, nalil jsem olej shora do objímek a zakroutil. Čili jaká pauza vynikla, přiblížím - 50 otáček. Po výměně ucpávky to bylo obzvlášť těsné, celkem jsem to dělal rukama v oblasti 500-1000 ot / min, v důsledku toho motor nastartoval startérem bez namáhání. Jezdil jsem ve stejném oleji, který jsem jezdil do hlavního města - polosyntetika TNK 10v40. Při jízdě jsem se snažil držet 2100 otáček bez točení více než 2500. Bez jakéhokoli dynamického předjíždění. Týden jsem jel po městě a pak udělal čestný kruh kolem města, asi 80 km po obchvatu. Přitom jsem na 5. rychlostní stupeň jel striktně 2100 ot./min - to je na nádraží asi 80 km/h, podle tachometru to bylo 90. Celou dobu, co jsem zajížděl, jsem bojoval s úniky oleje a po dokončení 1000 km byly odstraněny všechny únikové kanály a s čistým svědomím jsem přešel na syntetiku ...

Oprava ZMZ-402. Demontáž a odstraňování závad

Vnitřní dutiny motoru byly téměř centimetr pod krytem ventilu silně znečištěny směsí maziva a sazí. Při otevírání klikové skříně byla odšroubována hlavní matice.

Ořech byl uložen na paletě.

Nádivka byla vychována v pořádku, byla instalována s vánočním stromkem v rotaci, tzn. naopak.

Výfukové ventily jsou pokryty plísní.

Nejvíce vadil vačkový hřídel, na 4 vačkách jsou zářezy, vačky jsou nabroušené o 1 mm.

Na sacích ventilech v horní části řezu.

Pro měření tuhosti pružin bylo vyrobeno takové zařízení.

Na základě výsledků analýzy vačkového hřídele pro výměnu, broušení kolena, ventily pro výměnu. Uříznu hlavu ZMZ-402 pod 92 benzínem.
Vnitřní pružiny jsou v toleranci, vnější spíše slabé (46 mm, 23-25 ​​kg).
Píst je v toleranci, alespoň něco neměnit, vyměním kroužkový proud.

V tuto chvíli jsem tedy sestavil blok. Nejprve jsem odstranil tovární chyby při výrobě bloku, kanál po čerpadle je ucpaný defekty flash a odlévání.

Ale po použití souboru vše zmizí.

Dále jsme odšroubovali zátky olejových kanálů a vyčistili vnitřky drátem a kompresorem, ve třech kanálech byly nalezeny zbytky vrtání, vypadá to, že jsou stále z továrny.

Ostré hrany na olejových kanálech klikového hřídele vyrovnáme tak, aby neodřízly vložky, hlavní věcí zde není vytvořit hrbol podél okraje.

Točím klikovým hřídelem, ne nad hlavou, ale klikový čep se zasune.

Dostalo se to z klikové hřídele.

Nasadíme koleno a zajedeme píst, namažeme všechny protikusy olejem, který pak doplním pro záběh.

Uvažte na dvě svorky a pásy plechu 30 * 290 mm

Montáž vačkového hřídele ZMZ-402.

Nasadil jsem adaptér na filtr Zhiguli, vyvrtal olejový kanál, byl velmi malý.

Adaptér pro filtr Zhiguli.

Kladka roztažená na kusy se musela srazit a uchopit.

Kryty jsem nalakoval ze ZMZ-402.

Vlevo je držák Volgovského, vpravo pro srovnání ten UAZ

Byl vybrán koš Fenox, poháněný jakýmkoliv UAZ pro požadovanou hřídel (také jsou různé).

Pro srovnání vlevo je stará Volgovská, vpravo nová, vzadu je páka. Neřeknu přesně, odkud to pochází z UAZ nebo GAZ, 6 pružin, zdánlivě výkonnějších než z UAZ. Z recenzí jsem vyčetl, že táhlo membrány je slabší než pákové, malý zkušební šlápnutí patou do místa zatlačení vypínacího ložiska s mým zakrnělým tělem 100 kg, mohu říci, že stará Volgovská a pákový táhlo ohnutý 1-1,5 cm a nová nifiga se neohnula.

Četl jsem, že setrvačník na ZMZ-402 je lehčí než na UAZ (8 kg versus 13 kg), no fíky ví, možná ho mám ze stáří, ale váží 13 kg.

A jeho průměr je takový.

Je žádoucí, aby zvon byl univerzální, jako můj.

Shrneme-li, můžeme říci, že k představení ZMZ-402 z Volhy do UAZ stačí koupit přítlačnou desku a přední montážní držáky motoru. No, výfuk se musí změnit, ovládání plynového pedálu… to jsou maličkosti.

Musel jsem také vyměnit ozubený věnec, starý srazit kladivem, nový dát do trouby na 10 minut na 250 stupňů, třeba deset minut. Předem jsem namazal setrvačník závitovou pojistkou a nasadil korunku. Sbírá se po vychladnutí.

Stává se, že nemrznoucí kapalina uteče otvorem v bloku podél vlásenky, této

Tajný otvor se závitem na 10.

Nekontroloval jsem, ale jednoduše jsem tam zašrouboval šroub.

Sebral hlavu válců. Hlava byla broušena pod benzínem 92, odříznuta 3,5 mm, výška hlavy válců byla 98 mm, stala se 94,5 mm (standardně 94,4 mm).

Vývod do sporáku, tzv. nádrž, v zadní části hlavy válců se opírá o stěnu motorového prostoru a je potřeba ho odstranit a nabízí se otázka, kam dostat vývod do sporáku. No, pokud je v horní části hlavy válců čidlo, tak otázka odpadá, ale v tomto místě jsem měl pouze technologický příval hliníku. Zkrátka žádná díra tam není. Ale absence díry normální kluky nezastaví, potřebuji to udělat, já jsem se tak vdávala obecně. Dobře, dost demagogie blíže k věci.
Hlava válců byla takto:

Vzal jsem vrták 19mm (musel jsem ho vzít na 18mm, ale i tak to šlo dobře) a půlpalcové závitníky na trubkové závity, jsou vidět na fotce a spěchal.

Vrtáme a řežeme závity, vše je tak akorát.

Pak jsem zkontroloval olejový kanál, trochu se neshodoval s blokem, byl zapilovaný pilníkem.

Broušení párovací roviny.

Zkontroloval jsem, zda se vstupně-výstupní kanály shodují s pavoukem, odříznutý.

Na ventilech nezůstal ani škrábanec od koupeného lapování, ačkoliv řemen na sedle byl již zabalený skoro 2 mm, zopakoval jsem to s domácím z brusiva, trochu to šlo.

Ale na zbytek jsem stejného efektu nedosáhl, polil jsem to rozpouštědlem, zdálo se, že neteče a je suchý.

V sadě těsnění byla těsnění ke všemu, musel jsem si to udělat sám kolem zadní zátky hlavy válců. Vhodné je trefovat díry pouzdrem 7,62,

Pro vycpávání uzávěrů se jasně objevil štětec.

Průchozí průměr úhelníku 15 je přibližně 14,5 mm, nádrž je 9,5 mm, tzn. průchod v rohu je více než 2x.

Otvory pro čepy motoru jsem vyvrtal vrtákem 13 mm, vyčistil spoustu nečistot a odstranil hliník zploštělý na závit.

V ideálním případě by se vodítka vyměnila (vůle 0,5 s max. tolerancí 0,25 mm), ale je to drahé a neexistuje vhodná sada nástrojů. V prodeji jsou skeny špatné.

Motor je smontován a vyschne. Hlava se našroubuje, ventily seřídí. Do čerpadla jsem vyvrtal otvor na půlpalcový kartáč, aby se výtok chladící kapaliny z kamen rovnal přítoku.

Do odpaliště jsem zajel objímku z tlumiče, abych snížil průtok kapaliny v malém kruhu, aby čerpadlo více nasálo z vařiče.

Všechny matice, čepy a šrouby jsem našrouboval na zámek závitu, kde je červený, kde je modrý, něco, co se mi poslední dobou moc líbí.

Demontáž, montáž a odstraňování závad ZMZ-402 dokončeno.

Motor: ZMZ-402.10 vydání 1996. písty 1992

Najeto 4600 km. nemovitý.

Na ZMZ-402.10 jsem nenašel článek ani téma. Je jich 406.

Po neúspěšném tankování jsem dostal poruchu těsnění v mazacím systému. Z benzínu se olej stal velmi tekutým. Úroveň byla na minimu. Teklo to odevšad. Svíčky jsou černé, zaplavené nebo matně černé.
Motor je demontován a rozebrán. V takových věcech nejsou žádné zkušenosti.
Přečtěte si knihy o provozu a opravách GAZ 2410/31029 z tohoto webu.

ZMZ-402.10 nenalezl na tomto webu článek nebo téma týkající se opravy. Je jich 406. Na jiných zdrojích jsem nic zvláštního nenašel. Blízko k životu v garážové opravě našel video JfdwOUVrMiEeWf. Pokud někdo sdílí užitečný odkaz, budu vděčný.
Inspekce přinesla výsledky:
Nagar v sacím systému (filmu), matné karbonové usazeniny ve výfuku, hlava, karburátor zhnědl. Na vodítkách, stopkách ventilů je spousta karbonových usazenin.
Na kotoučích ventilů, na zkosení, je šedý hustý povlak. Některé zkosení a sedla ventilů (3,4 válců) v místech styku mají šedý povlak.
Prsteny. položit na válce 2,3,4. Namáčení v motorové naftě nedává mnoho výsledků. Písty jsou umyté, ale horní 2 kroužky jsou pevně sevřeny. Na 2. pístu jsem sundal pouze spodní ciferník a střední kroužek - praskl napůl. Důvodem upnutí prstenu je rez. Tento prsten jsem sundal na dlouhou dobu.
Jak odstranit kroužky na zbývajících pístech?

Píst. Není téměř žádné opotřebení.

Vložky. Stav je přibližně stejný. Jsou patrné stopy slabého broušení a mírné oděrky v pracovní oblasti. v bloku na spojích na hliníku jsou stopy rzi. Není zde nic ke kontrole elipsovitosti vložek. Je nutné je odstranit pro utěsnění uložení? Jestli je změnit nebo ne. jak to zjistit? Pokud měníte válec + píst + prst + kroužky?

Vložka [kloboučky 3 ojnice vypadl sám při odstraňování. Zbytek se drží. Pouzdra ojnice jsou opotřebovaná (oděrky, drobné škrábance). Vložka, která má od okraje vložky k otvoru otvor a slabou drážku (drážku) v ojnici a ne v jejím uzávěru. Tito. 1/4 průměru vložek.
co je nejlepší? Proč není drážka po celém průměru? Náhradní ojniční pouzdra. Jakou společnost vzít. a je tam +0,05 ?

Klikový čep. na 4. válci se píst otáčí volněji než na ostatních. není tam žádná zpětná reakce. Změna?

Klikový hřídel. Na krcích spojovacích tyčí je povrch zrcadlový, ale jsou zde drobné škrábance. Mohu si to brousit sám?
Na hlavních ložiskách klikového hřídele nejsou na ložiskách stopy opotřebení, na obou polovinách je drážka po celé délce. KV nemá žádné škrábance. Pod obalem jsou šikmé zářezy. Osová vůle 0,4 mm. by měla být 0,125 - 0,325 mm. Vyplatí se měnit podložku při demontáži ozubeného kola? Neexistuje žádný striptér a ruka se nezvedne, aby srazila dolů.

Ozubená kola. Zuby nejedí, sedí pevně. Značky jsou zarovnány a stojí podle knihy.
Nechám to tak, jak to je.

Vačková hřídel. Nejsou žádné stopy po prasklinách, žádné opotřebení - na ostrých špičkách excentrů je trochu. Axiální vůle hřídele je 0,4 mm místo 0,15. Potřebujete vyměnit přítlačnou přírubu? Nebo můžete použít ocelovou podložku?

Posunovače. Kruhová drážka ve spodní části posledního tlačníku hluboká 4 válce

0,3 mm. Výměna, nahrazení? Jiné mají v místě kontaktu leštěný proužek.

Olejové těsnění klikového hřídele. Kapky z těsnění oleje nejsou vidět. Olejové těsnění se zdá být nové. Změna?
Nádivka. Z obalu neodkapává, ale zadní strana koše je potřísněná černou mastnotou. odkud by to přišlo?
Výměna těsnění a těsnění?

Činky. Délka je stejná. Rozpětí + -1 mm. u několika je horní konec leštěný, takže nejsou vidět důlky uprostřed - je to náhrada?

+++ Před demontáží se vyskytla závada: KV se při vytočení svíček volně otáčel a při zašroubování svíček zaklíněný na jednom místě. Kde kopat.

Na co dalšího byste si měli dát pozor?

Přidáno po 12 hodinách 41 minutách 52 sekundách
Kdysi jsem opravoval spojku. Označeno vše (disk, koš, dokonce i šrouby)

korektor bílého papírnictví v tubě se štětcem (pro opravu chyb na papíře s rozpouštědlem). Balanc jsem srazil až cestou.
Jak můžete sami vyvážit setrvačník, klikový hřídel a setrvačník? Protože nosit takové závaží do opravny je velmi daleko.

Viz navíc:
=======================================
Jak vyměnit gizu a dát sem těsnění
montážní prvky zde

Motor 402 je zásadní problém. Svého času byl tento motor dobrý, docela spolehlivý a trochu relevantní. Potvrzuje to i fakt, že byl využíván po mnoho let. Konstrukce tohoto motoru se odehrála před více než padesáti lety. Mezi pozitivní aspekty patří skutečnost, že stoicky přenáší přetížení, je poměrně kompetentně implementován a je velmi snadné jej opravit, dokonce i vlastními silami.

Jednou z největších nevýhod motoru 402 je, že po roce 1986 se jeho kvalita výrazně zhoršila. Protože se ve starých továrnách stále používá bezhroté broušení, je to doprovázeno tím, že hlavní osa a osa ložiska klikového hřídele se neshodují. A samotné klikové hřídele jsou špatně vyvážené, což může vést nejen k silným vibracím, ale dokonce i k selhání motoru. Další nevýhodou je, že zadní olejové těsnění bylo nahrazeno těsněním škrabky oleje. Ale navzdory všem těmto nedostatkům a nedostatkům 402. motor nadále funguje bezpečně as vynaložením minimálního úsilí - po dlouhou dobu.

Představme si situaci, že potřebujete upravit tepelné mezery. Chcete-li to provést, musíte provést následující. Nejprve vyjmeme karburátor a předtím odpojíme přívodní palivové potrubí v karburátoru a také potrubí vzduchového filtru. Poté, po odpojení vypouštěcího a výtlačného potrubí, vyjmeme olejový filtr. Odstraníme výstupní a přívodní potrubí. Odpojte vypouštěcí trubku jemného olejového filtru od krytu ventilové skříně. Poté otevřeme víko na krabici ventilu, ale velmi opatrně, abychom nepoškodili korkové těsnění. Poté je nutné při kompresním zdvihu uvést píst prvního válce pomocí startovací rukojeti klikového hřídele motoru do krajní horní polohy.

Nyní nastavíme vůli: uvolněte pojistnou matici seřizovacího šroubu pomocí klíče; poté držíme posunovač v rotaci; zkontrolujeme mezeru plochou sondou a současně otáčíme seřizovacím šroubem, přičemž tlačník držíme, dokud nezískáme požadovanou mezeru. Dále utáhněte pojistnou matici a znovu zkontrolujte vůli. Nastavujeme první, druhý, třetí a pátý ventil, ale bez otáčení klikového hřídele. Klikový hřídel se musí otočit přesně o jednu otáčku, dokud se značka na setrvačníku neposune. Seřídíme čtvrtý a osmý výfukový, šestý a sedmý sací ventil a také tepelnou vůli ve ventilovém systému.

Po chvíli se může objevit klepání v motoru, respektive ventilovém mechanismu. Nelze ji odstranit úpravou tepelných mezer. Klepání je způsobeno zvětšením axiální vůle vahadel výfuku, protože nemají distanční pružiny, které automaticky eliminují vůle. Lze je eliminovat umístěním podložky mezi distanční pouzdra a vahadla na válečku. K tomu lze použít podložky. Pokud nesedí tloušťkou, lze je upravit pomocí pilníku nebo brusného kotouče.

V tomto videu z opravy motor 402, autor podrobně vypráví, jak jej rozebrat a opravit.

Ukazuje, jak správně sejmout kryt ventilu. Upozorňuje také diváky na stav činky jako na jednu z častých poruch a vysvětluje, proč je potřeba je měnit.

Postupnou demontáží motoru autor upozorňuje na skutečnost, že všechny montážní díly musí být v automobilovém oleji. Při demontáži musí být všechny kanály vyčištěny, a pokud existují výmoly, musí být nabroušeny. Pozor si musíte dát i na ventily, musí být čisté a nespálené.

Jak se ukázalo na videokampani, celý důvod poruchy je porucha hnacího kola vačkového hřídele.

Autor nezapomene říci, jak se odstraňuje olejové čerpadlo, jak se správně odstraňuje setrvačník a řemenice.

Upozorňuje na píst, zdá se, že se nedávno změnil, i když jeden z kroužků je již zlomený. To naznačuje, že předchozí mistr to trochu přehnal.

Autor pečlivě předvádí rozebrání motoru 402 do nejmenších detailů a prvků. Ukazuje, jak a jak jsou díly správně odstraněny, říká, jak fungují, proč slouží a co může způsobit jejich poškození. Toto video může sloužit jako dobrá lekce a příklad, abyste si s motorem poradili sami doma.