Podrobně: Oprava spodku auta svépomocí od skutečného mistra pro web my.housecope.com.
Někdy existují případy, kdy je mnohem výhodnější, jak finančně, tak z hlediska úspory času, opravit auto vlastníma rukama. V tomto ohledu dnes zvážíme, jak můžete snadno a rychle obnovit přední podlahu vozu VAZ 21099. Jak můžete vidět na fotografii níže, budete muset vyměnit celý čtverec, který je úplně shnilý, úplně záplaty v tomto případě nepomůže.
- nejprve je nutné umístit auto tak, aby bylo pohodlné pracovat, to znamená, aby k němu byl pohodlný přístup jak zespodu, tak ze strany dveří;
-Doporučuje se také palubní desku a sedadla pokrýt fólií, aby se na ně nedostal prach, když budete potřebovat uříznout kus podlahy. Poté budete muset zakoupit nebo, pokud je to možné, získat kus železa zdarma, abyste z něj vyřízli „kus požadované velikosti na podlahu“.
Pro opravy budete potřebovat také přední jack a konektor prahu. Jaké materiály jsou vhodné ke zpracování? Spodní část bude muset být opatřena nátěrem Body 930 a podlaha po svaření bude muset být vyplněna antikorozním základním nátěrem Body 992.
Co ještě mistry při jejich práci čeká? Budete muset zvednout podpěru (na obrázku níže), pod kterou s největší pravděpodobností najdete rez. Nový kovový spoj půjde pod něj.
Jak to zvednout? Je potřeba vyvrtat body, které pak pomohou v orientaci, nebo si můžete dát jiné značky.
Je nutné se dostat na místo, kde stála, jinak budou problémy s instalací sedadla. V horní části prahu je třeba zaměřit oblast, kde se zachoval nátěr a právě po hraně této oblasti je potřeba vyříznout zrezivělý kus podlahy.
Video (kliknutím přehrajete).
Pokud jde o dveře, je lepší je odstranit. To pomůže vytvořit pohodlnější pracovní prostředí. Opravy to samozřejmě potrvá trochu déle, ale v budoucnu to nebude překážet při restaurátorských pracích.
Když se podíváte na práh, můžete vidět, že je sám o sobě docela vhodný, pouze okraj se zasekl.
Co se dá udělat, je vyměnit zesilovač, na vhodné místo (na fotce níže) dát tlustý plech a na správných místech to svařit.
Na co si dát pozor: před zahájením práce je třeba zakrýt interiér (aby se prach nedostal na sedadla a palubní desku, odpojte svorky baterie).
V tomto konkrétním případě bude pro svařování použito poloautomatické zařízení a plyn CO2.
V počáteční fázi práce musíte vyvrtat základnu. Body jsou označeny, pak je musíte umístit na místo.
Jak vidíte, podpora nebyla odstraněna pro nic za nic, je pod ní spousta rzi, kterou je třeba odstranit, stejně jako označit hranice nového prkna.
Nyní přejdeme k ráhnu. Pokud je v dobrém stavu, můžete jej nechat jako v našem případě. Podlaha je k ní přivařena tečkami. Drží spáru prahu a samotnou podlahu.
Na obrázku je boční nosník a připojení prahu.
Bude také nutné změnit subjack.
Měli byste také vzít v úvahu ještě jednu důležitou nuanci: svařování bude provedeno na místech uvedených na fotografii.
V důsledku toho bude antikoroza hořet pod obloukem. Chcete-li použít nový, budete muset odstranit vložku kola a podběhu. Nejprve však, když jsou tyto prvky odstraněny, musíte vyříznout zrezivělou část podlahy. V místech, kde můžete najít body, je stačí vyvrtat, kde je nebude možné najít, budete muset odříznout kov. Jako jednu z možností snížení prašnosti v kabině můžete ošetřované místo zalévat vodou a řezat na již namočeném povrchu.Po vyříznutí části zrezivělé podlahy můžete přistoupit k další fázi.
Nezapomeňte, že pod sekcí, která je znázorněna na fotografii, prochází brzdové potrubí a plynové potrubí. Proto je potřeba je odpojit, udělat distanční vložku tak, aby byly co nejdále od kovu.
Poté můžete odříznout starou podlahu. Tam, kde jsou body vidět, je to trochu jednodušší, v těchto místech je můžete provrtat a oddělit kov.
V místech, kde nejsou vidět (jako na nosníku), můžete odříznout okraje nebo dokonce udělat řez uprostřed a páčením naříznuté oblasti tyto body najít. Hlavní myšlenkou je ponechat nosník, který bude po vyčištění v dobrém provozním stavu.
Navíc, jak je vidět z fotky, v místě podkladové fošny, kde bývala docela velká rez, je dnes prakticky čisté místo. K tomu stačí toto místo očistit smirkovým papírem, ošetřit konvertorem rzi, místo zasypat zeminou a není třeba jej odřezávat.
Dalším krokem je vyříznutí předního zvedáku, jelikož je poměrně rezavý a máme také nový. Co se týče spojky prahu, tak ta je stále v dobrém stavu a není třeba dělat práci navíc s jejím vyřezáváním a výměnou za novou.
co by se mělo udělat dál? Vše je velmi jednoduché: kus podlahy, který se nám podařilo dostat ven, se položí na místo, přebytečné části se odříznou, provede se pečlivé upevnění a svařování.
Když je podlaha svařena, budete muset svařit příčník nahoře.
Je potřeba svařit přední zvedák, namontovat spoje prahů, navrch natřít nový kus podlahy základním nátěrem a zespodu natřít tukem, Body 930 udělá.
Střed děravé koroze, nebo prostě díra ve spodku vozu, je platba za pohodlí v kabině. Jeho primárním zdrojem nejsou činidla proti námraze působící venku, ale vlhkost hromadící se pod „koláčem“ tepla, hluku a hydroizolace. Proto se při jeho likvidaci pracuje převážně zevnitř.
Pokud dodržíte všechna bezpečnostní pravidla pro svařování, musíte kompletně demontovat interiér včetně pláště. To je vždy velmi časově náročné. Otázka, jak zavřít spodní část auta bez svařování, je proto velmi relevantní. Navíc většina alternativních metod nedává nejhorší, ale spíše nejlepší výsledek.
Existují dva způsoby, jak utěsnit otvory ve spodní části auta bez práce za tepla.
Použití kompozitních materiálů - různé typy polymerních pryskyřic v kombinaci s výztužným plnivem a urychlovačem vytvrzovací reakce. Při kvalitní povrchové úpravě plní kromě obnovy mechanické pevnosti roli inhibitorů - inhibitorů chemických a elektrochemických korozních reakcí;
Díry na dně se obvykle nacházejí venku, při kontrole auta v jámě nebo výtahu. Známky průchozí koroze jsou místní bobtnání, které se při pokusu o otevření rozpadají na prach.
Pokud zjistíte takové potíže, musíte otevřít a odstranit koláč tepla, hluku a hydroizolace na podlaze v kabině v celé oblasti, kde je plech, který tvoří podlahu, přivařen k výkonovým prvkům těla - prahy , tunel a další. Poté uvidíte celkový obraz poškození a budete moci přijmout preventivní opatření na místech, kde koroze ještě nepronikla.
Před samotným procesem utěsňování spár je potřeba provést opatření ke zpomalení procesu koroze (zastavení je nedosažitelný ideál, o který se vyplatí usilovat). Za tímto účelem jsou odstraněny všechny železné hadry a okraje, které mají zbytkovou pevnost, jsou zpracovány brusným papírem a kovovým kartáčem, dokud se neobjeví lesk. Odřený povrch je ošetřen konvertory rzi. Například kompozice "Tsinkar". Práce se provádějí uvnitř i venku.
Po ukončení práce je povrch nechráněného kovu pokryt bitumenovým tmelem, tmelem (akryl, epoxid), barvou nebo dělovým tukem.
Práce má smysl, pokud celková plocha průchozích otvorů nepřesáhne 15 % podlahové plochy.
Pokud má střed perforující koroze průměr ne větší než 1 centimetr, lze jej jednoduše pokrýt dvousložkovou polymerní kompozicí. Dobrých výsledků dosáhnete s lepidlem Poxipol nebo sadou pro svařování za studena, podobně jako s plastelínou.
Malý otvor umožňuje aplikovat tzv. katodickou elektrochemickou ochranu. Najděte hliníkovou tyč, vytvořte z ní nýt a utěsněte jím otvor. Koroze se zastaví v okruhu 20 cm od ní. Pravda, nýt se postupně zhroutí sám. To ale může trvat pět let.
V tomto případě se budete muset postarat o to, jak obnovit mechanickou pevnost. Pokud je otvor v rovné ploše, pak nemá smysl se pohrávat s epoxidem a sklolaminátem.
Skutečně odolný kompozitní materiál se získá pouze při naprosto přísném dodržení technologie - poměr míchání, režim sušení a mnoho dalšího. Použijte hotový materiál tohoto druhu, například textolit. S tloušťkou 3 mm není v pevnosti horší než plech. Desku lze instalovat pouze epoxidovým lepidlem, ale je lepší použít kombinovaný spoj pomocí nýtů. Ty by měly být vyrobeny z hliníku, pak budou hrát roli katodické ochrany.
Dlouhé díry na spojích s nosnými prvky se opravují záplatami z železného plechu nebo hliníku. Je potřeba je ohnout do tvaru spáry tak, aby šířka kontaktní zóny s ještě živým materiálem byla minimálně 2 cm Instalují se na hliníkové nýty, bude se hodit použití epoxidové kompozice. Zvláště pokud je použit plech. Nemůžete totiž s jistotou vědět, jaké má složení a jakým směrem se bude elektrochemická koroze ubírat – zda zničí záplatu nebo tělo. Polymerní pryskyřice bude působit jako inhibitor.
Finální utěsnění prasklin a děr se provádí např. pomocí sady Novol Plus 710. Ta obsahuje kromě epoxidového plniva a tužidla kus skelné tkaniny.
Otvory ve spodní části můžete také vyplnit pájením. Pro ohřev kovu o tloušťce 0,5 mm a více jsou však běžné domácí páječky nevhodné. Stavební fén vám v tom s největší pravděpodobností není pomocníkem. Je nutné použít přenosný plynový hořák, např. Super-Ego R355, který je vhodný pro malý - objem od 400 do 700 ml - válec pro turistické vařiče.
Pájení vyžaduje pájku a tavidlo. Používá se pájka s nízkou teplotou tavení, s převládajícím obsahem cínu nebo olova. Tavidlo lze nahradit elektrolytickou kyselinou. Spojení se ukazuje jako silné, je schopno odolat vysokému zatížení vibracemi.
Je spojena s prací za tepla, což zvyšuje celkovou náročnost opravy. To lze zanedbat, pokud vaše ruce rostou z místa, kde jsou potřeba;
Hlavní pájecí materiál – olovo nebo cín – je látka, která má nižší elektronegativní potenciál než železo. Proto při jejich kontaktu dochází k elektrochemické korozi, při které železo bude hrát roli „obětní anody“ a bude zničeno.
Nyní máte představu, jak zavřít spodek auta bez svařování. Pokud budete pečliví a vytrvalí při čištění povrchů, jejich následném zpracování a ochraně, pak může nainstalovaná záplata přežít i samotné auto.
Mistři v autoservisech nejčastěji zahušťují lak a říkají majiteli vozu, že shnilé dno vyžaduje dlouhou pečlivou práci, náklady na mnoho materiálů. Právě z toho se tvoří tak vysoká cena. Zároveň se snaží zabránit tomu, aby byl majitel vyšetřen nebo ukazovat problémová místa při slabém osvětlení.Běžnou špínu lze v tomto případě zaměnit za zoxidovaný shnilý kov, kterého se jen dotknete a on se rozpadne. Pomocí takových malých triků jsou barvy zahuštěny, což umožňuje nafouknout cenu.
Pokud chce majitel vozu ušetřit, musí si provést předběžnou kontrolu dna svépomocí. K tomu budete potřebovat:
Výtah, vyhlídková jáma, nadjezd.
Dobré osvětlení: svítilna nebo nosič s výkonnou lampou.
Kladivo.
Pomocí kladívka je nutné proklepnout všechna podezřelá místa dna a určit stupeň jejich poškození, abychom přibližně věděli množství potřebných materiálů.
Pokud vše výše uvedené není po ruce nebo prostě není dostatek času na důkladnou kontrolu, pak přijde na pomoc speciální zrcátko pro kontrolu spodku vozu. Umožní vám obecně posoudit stav kovu a získat přibližnou představu o rozsahu práce. Situace se ale plně vyjasní až po důkladném prozkoumání.
Samotný proces svařování je jednoduchý, zvládne ho každý v co nejkratším čase. Někdy připojení a nastavení zařízení trvá déle. Nejjednodušší způsob, jak převařit spodek auta, je svařovací poloautomatický stroj. Ale často jsou takové opravy jednoduše nemožné bez zapojení plynového svařování. Nejlepší ze všeho je, že při použití těchto dvou jednotek se vzájemně doplňují a zvyšují kvalitu oprav podvozku.
Jak se říká: "Když chceš něco dělat dobře, udělej to sám." Oprava podvozku není výjimkou. K jeho implementaci budete potřebovat následující vybavení:
Oxid uhličitý a měděný drát (pro poloautomatický svařovací stroj).
Brusné a řezné kotouče pro brusky na kov.
Kov na záplaty.
Chcete-li opravit spodek automobilu vlastníma rukama, musíte si vybrat kov optimální tloušťky. Jeho doporučená tloušťka se pohybuje od 1 do 2 mm. Zde je však třeba vzít v úvahu kvalifikaci toho, kdo bude provádět svářečské práce. Při práci s tenčím kovem je nutné důsledně dodržovat teplotní požadavky při svařování. Což zase závisí na odladěnosti zařízení a kvalitě spotřebního materiálu.
Silnější kov je náročnější na zpracování, ale zároveň je obtížnější jej poškodit a znehodnotit. Proto před nákupem spotřebního materiálu musíte skutečně posoudit svou kvalifikaci svářeče.
Nyní můžete zahájit přípravné práce. V tom není nic těžkého a nebude těžké je udělat vlastníma rukama. Stačí vyčistit všechny problémové oblasti dna od rzi. To lze provést dvěma způsoby.
S pomocí brusky. V tomto případě je nutné použít jak řezné, tak brusné kotouče. Při práci dodržujte všechna bezpečnostní pravidla. Těžko dostupná místa od rzi je lepší vyčistit svařováním plynem.
Po dopadu na rezavý kov a korozi je třeba dobře očistit okraje povrchu, na který budou záplaty připevněny. Tuto práci je vhodné provádět bruskou. Nyní můžete vyříznout záplaty z kovu a začít svařovat. Řezání kovu se nejlépe provádí ručními nebo elektrickými nůžkami na kov. To vám umožní vyrobit obrobky na přesnou velikost a udržet rovné hrany. Řezání kovů, zejména tenkých kovů, svařováním vyžaduje vysokou kvalifikaci.
