Vlastní oprava napájecího zdroje notebooku Asus

Při nákupu notebooku či netbooku, respektive kalkulaci rozpočtu na tento nákup, nezohledňujeme další související náklady. Samotný notebook stojí řekněme 500 USD, ale další taška za 20 USD a myš za 10 USD. Baterie po výměně (a její záruční životnost je jen několik let) bude stát 100 $ a stejné budou náklady na napájecí zdroj, pokud se vybije.

Právě o něm bude rozhovor zde. Jednomu nepříliš bohatému kamarádovi nedávno přestal fungovat zdroj pro notebook acer. Za nový budete muset zaplatit téměř sto dolarů, takže by bylo docela logické pokusit se jej opravit sami. Samotný PSU je tradiční černá plastová krabička s elektronickým pulzním měničem uvnitř, poskytující napětí 19V při proudu 3A. To je standard pro většinu notebooků a jediný rozdíl mezi nimi je napájecí zástrčka :). Ihned sem dávám několik schémat napájecích zdrojů - kliknutím zvětšíte.

Po zapnutí zdroje se nic neděje - LED nesvítí a voltmetr ukazuje na výstupu nulu. Kontrola napájecího kabelu ohmmetrem nic neukázala. Rozebíráme pouzdro. I když se to snadněji řekne, než udělá: nejsou zde k dispozici žádné šrouby nebo šrouby, takže to zlomíme! Chcete-li to provést, musíte na spojovací šev nasadit nůž a lehce na něj udeřit kladivem. Nepřehánějte to, ani prkno neřežte!

Po mírném rozevření pouzdra vložíme plochý šroubovák do vytvořené mezery a silou kreslíme podél obrysu spojení polovin pouzdra a jemně jej rozbijeme podél švu.

Po rozebrání pouzdra zkontrolujeme desku a díly, zda nejsou černé a spálené.

Vytočením vstupních obvodů síťového napětí 220V byla zjištěna porucha - jedná se o samoopravnou pojistku, která se z nějakého důvodu nechtěla zotavit z přetížení :)

Vyměníme jej za podobný, nebo za jednoduchý tavný s proudem 3 ampéry a zkontrolujeme činnost napájecího zdroje. Rozsvítila se zelená dioda indikující přítomnost 19V, ale na konektoru stále nic není. Přesněji řečeno, občas něco klouže, jako by byl drát ohnutý.

Také budeme muset opravit napájecí kabel k notebooku. Nejčastěji dochází ke zlomu v místě zasunutí do pouzdra nebo u napájecího konektoru.

Nejprve jsme to odřízli u těla - žádné štěstí. Nyní v blízkosti zástrčky, která je zasunuta do notebooku - opět není žádný kontakt!

Tvrdý případ – útes někde uprostřed. Nejjednodušší možností je přeříznout šňůru na polovinu a ponechat pracovní polovinu a vyhodit nefunkční. A tak to udělal.

Připájejte zpět konektory a otestujte. Vše fungovalo - oprava je u konce.

Zbývá pouze slepit poloviny pouzdra lepidlem "moment" a dát napájení zákazníkovi. Celá oprava BP netrvala déle než hodinu.

Běžný zdroj notebooku je velmi kompaktní a poměrně výkonný spínaný zdroj.

V případě poruchy ji mnozí jednoduše vyhodí a koupí si univerzální napájecí jednotku pro notebooky na výměnu, jejíž cena začíná od 1 000 rublů. Ale ve většině případů můžete takový blok opravit vlastníma rukama.

Jde o opravu napájecího zdroje z notebooku ASUS. Je to také AC / DC napájecí adaptér. Modelka ADP-90CD... Výstupní napětí 19V, maximální zatěžovací proud 4,74A.

Samotné napájení fungovalo, což bylo jasné z přítomnosti zelené LED indikace. Napětí na výstupní zástrčce odpovídalo uvedenému na štítku - 19V.

Nedošlo k přerušení připojovacích vodičů ani zlomení zástrčky.Po připojení zdroje k notebooku se ale baterie nezačala nabíjet a zelený indikátor na jejím pouzdře zhasl a svítil polovičním jasem.

Bylo také slyšet, že jednotka pípá. Bylo jasné, že se spínaný zdroj pokouší spustit, ale z nějakého důvodu se spustila ochrana proti přetížení nebo zkratu.

Pár slov o tom, jak můžete otevřít pouzdro takového napájecího zdroje. Není žádným tajemstvím, že je vyrobeno zapečetěné a samotný design neznamená demontáž. K tomu potřebujeme několik nástrojů.

Vezmeme z něj ruční skládačku nebo plátno. Je lepší vzít plátno na kov s jemným zubem. Samotný napájecí zdroj je nejlépe upnout do svěráku. Pokud tam nejsou, můžete si vymyslet a obejít se bez nich.

Dále ruční přímočarou pilou řežeme do hloubky těla o 2-3 mm. uprostřed těla podél spojovacího švu. Řez musí být proveden opatrně. Přehnané to může poškodit obvodovou desku nebo elektroniku.

Poté vezmeme plochý šroubovák se širokým okrajem, vložíme jej do řezu a odepneme poloviny pouzdra. Není třeba spěchat. Při oddělování polovin pouzdra by mělo dojít k charakteristickému cvaknutí.

Po otevření pouzdra zdroje odstraníme plastový prach kartáčkem nebo kartáčkem, vyjmeme elektronickou náplň.

Chcete-li zkontrolovat prvky na desce s plošnými spoji, budete muset odstranit hliníkovou lištu chladiče. V mém případě byla lišta připevněna k jiným částem radiátoru pomocí západek a byla také přilepena k transformátoru nějakým silikonovým tmelem. Podařilo se mi oddělit lištu od transformátoru ostrou čepelí kapesního nože.

Na fotografii je elektronické plnění našeho bloku.

Samotná závada na sebe nenechala dlouho čekat. Ještě před otevřením pouzdra jsem dělal testovací zatáčky. Po pár zapojeních do sítě 220V uvnitř jednotky něco zapraskalo a zelená kontrolka indikující práci zcela zhasla.

Při kontrole pouzdra byl nalezen tekutý elektrolyt, který unikal do mezery mezi síťovým konektorem a prvky pouzdra. Ukázalo se, že napájecí jednotka přestala normálně fungovat kvůli skutečnosti, že elektrolytický kondenzátor 120 uF * 420 V „bouchl“ kvůli překročení provozního napětí v elektrické síti 220 V. Docela běžná a rozšířená porucha.

Když byl kondenzátor rozebrán, jeho vnější plášť se rozpadl. Zřejmě kvůli delšímu zahřívání ztratilo své vlastnosti.

Pojistný ventil v horní části pouzdra je "nafouklý" - to je nepochybná známka vadného kondenzátoru.

Zde je další příklad s vadným kondenzátorem. Jedná se o jiný napájecí adaptér notebooku. Věnujte pozornost ochrannému zářezu na horní straně krytu kondenzátoru. Rozlomil se tlakem vroucího elektrolytu.

Ve většině případů je oživení PSU docela snadné. Nejprve musíte vyměnit hlavního viníka poruchy.

V té době jsem měl po ruce dva vhodné kondenzátory. Rozhodl jsem se neinstalovat kondenzátor SAMWHA 82 uF * 450V, ačkoliv měl ideální velikost.

Faktem je, že jeho maximální provozní teplota je +85 0 C. Je uvedena na jeho těle. A pokud uvážíte, že skříň zdroje je kompaktní a nevětraná, může být teplota uvnitř velmi vysoká.

Dlouhodobé zahřívání je velmi špatné pro spolehlivost elektrolytických kondenzátorů. Proto jsem nainstaloval kondenzátor Jamicon s kapacitou 68 μF * 450V, který je určen pro provozní teploty do 105 0 С.

Stojí za zvážení, že kapacita nativního kondenzátoru je 120 uF a provozní napětí je 420 V. Ale musel jsem tam dát kondenzátor s menší kapacitou.

V procesu opravy zdrojů notebooku jsem se setkal s tím, že je velmi obtížné najít náhradu za kondenzátor. A pointa není vůbec v kapacitě nebo provozním napětí, ale v jeho rozměrech.

Najít vhodný kondenzátor, který by se vešel do stísněného pouzdra, se ukázalo jako skličující úkol. Proto bylo rozhodnuto nainstalovat produkt vhodné velikosti, i když menší kapacity.Hlavní věc je, že samotný kondenzátor je nový, vysoce kvalitní a s provozním napětím alespoň 420

450V. Jak se ukázalo, i s takovými kondenzátory zdroje fungují správně.

Při utěsnění nového elektrolytického kondenzátoru musíte přísně dodržujte polaritu spojte kolíky! Typicky má PCB „+"nebo"–“. Kromě toho lze mínus označit černou tučnou čarou nebo značkou ve formě skvrny.

Na záporné straně pouzdra kondenzátoru je značka ve formě proužku se znaménkem mínus „–“.

Při prvním zapnutí po opravě dodržujte vzdálenost od zdroje, protože při přepólování zapojení kondenzátor opět „vyskočí“. To může způsobit, že se elektrolyt dostane do očí. To je extrémně nebezpečné! Pokud je to možné, používejte ochranné brýle.

A teď vám řeknu o „hrabáčích“, na které je lepší nešlápnout.

Než něco změníte, musíte desku a prvky obvodu důkladně vyčistit od tekutého elektrolytu. Není to příjemné povolání.

Faktem je, že když se elektrolytický kondenzátor bouchne, elektrolyt uvnitř něj pod velkým tlakem praskne ve formě rozstřiků a páry. To zase okamžitě kondenzuje na blízkých částech, stejně jako na prvcích hliníkového chladiče.

Vzhledem k tomu, že instalace prvků je velmi těsná a samotné pouzdro je malé, elektrolyt se dostane do nejhůře přístupných míst.

Samozřejmě můžete podvádět a nevyčistíte všechen elektrolyt, ale to je plné problémů. Trik je v tom, že elektrolyt dobře vede elektrický proud. Přesvědčil jsem se o tom z vlastní zkušenosti. A přestože jsem zdroj čistil velmi pečlivě, nezačal jsem pájet tlumivku a čistit povrch pod ní, spěchal jsem.

Výsledkem bylo, že zdroj po sestavení a připojení k síti fungoval správně. Ale po minutě nebo dvou uvnitř pouzdra něco zapraskalo a kontrolka napájení zhasla.

Po jeho otevření se ukázalo, že zbývající elektrolyt pod škrticí klapkou uzavřel okruh. Kvůli tomu se spálila pojistka. T3,15A 250V na vstupním obvodu 220V. Navíc v místě zkratu bylo vše zaneseno sazemi a vyhořel drát tlumivky, který spojoval její stínění a společný vodič na plošném spoji.

To samé sytič. Vyhořelý drát byl obnoven.

Saze ze zkratu na desce plošných spojů těsně pod tlumivkou.

Jak je vidět, vyskočilo to slušně.

Poprvé jsem vyměnil pojistku za novou z podobného zdroje. Když ale vyhořel podruhé, rozhodl jsem se jej obnovit. Takto vypadá pojistka na desce.

A tohle má uvnitř. Dá se snadno rozebrat, stačí zmáčknout západky na spodní straně pouzdra a sejmout kryt.

Chcete-li jej obnovit, musíte odstranit zbytky spáleného drátu a zbytky izolační trubice. Vezměte tenký drát a připájejte jej místo svého vlastního. Poté sestavte pojistku.

Někdo řekne, že to je "bug". Ale nesouhlasím. V případě zkratu shoří nejtenčí drát v obvodu. Někdy dokonce vyhoří měděné stopy na desce plošných spojů. Takže v tom případě naše vlastnoručně vyrobená pojistka udělá svou práci. Samozřejmě si vystačíte i s tenkou drátěnou propojkou připájením ke kontaktním desetníků na desce.

V některých případech může být pro vyčištění veškerého elektrolytu nutné demontovat chladiče a s nimi i aktivní prvky, jako jsou MOSFETy a duální diody.

Jak můžete vidět, kapalný elektrolyt může zůstat také pod produkty cívky, jako jsou tlumivky. I když vyschne, v budoucnu může kvůli tomu začít koroze vývodů. Názorný příklad je před vámi. Vlivem zbytků elektrolytu jeden z vývodů kondenzátoru ve vstupním filtru zcela zkorodoval a odpadl. Toto je jeden z napájecích adaptérů z notebooku, který jsem opravoval.

Vraťme se k našemu napájení. Po jeho vyčištění od zbytků elektrolytu a výměně kondenzátoru je nutné jej zkontrolovat bez připojení k notebooku. Změřte výstupní napětí na výstupní zástrčce.Pokud je vše v pořádku, sestavíme napájecí adaptér.

Musím říct, že je to časově velmi náročná záležitost. Za prvé.

Chladič PSU se skládá z několika hliníkových žeber. Mezi sebou jsou upevněny západkami a jsou také přilepeny něčím, co připomíná silikonový tmel. Lze jej odstranit kapesním nožem.

Horní kryt chladiče je připevněn k hlavní části pomocí západek.

Spodní deska chladiče je připevněna k desce plošných spojů pájením, obvykle na jednom nebo dvou místech. Mezi ní a desku plošných spojů je umístěna plastová izolační deska.

Pár slov o tom, jak upevnit dvě poloviny těla, které jsme na samém začátku pilovali skládačkou.

V nejjednodušším případě můžete jednoduše sestavit napájecí zdroj a omotat poloviny pouzdra elektrickou páskou. Ale to není nejlepší možnost.

Ke slepení dvou plastových polovin jsem použil tavné lepidlo. Vzhledem k tomu, že nemám termo pistoli, odřízl jsem z tuby nožem kousky tavného lepidla a dal je do drážek. Poté jsem vzal horkovzdušnou pájecí stanici, nastavenou asi na 200 stupňů

250 0 C. Poté kousky tavného lepidla nahříval fénem, ​​dokud se neroztavily. Přebytečné lepidlo jsem odstranil párátkem a ještě jednou vyfoukal fénem na pájecí stanici.

Je vhodné plast nepřehřívat a obecně se vyhýbat nadměrnému zahřívání cizích částí. Mně se například při silném zahřívání začal rozjasňovat plast pouzdra.

Navzdory tomu to dopadlo velmi solidně.

Nyní řeknu pár slov o dalších poruchách.

Kromě takových jednoduchých poruch, jako je prasknutí kondenzátoru nebo přerušení připojovacích vodičů, existuje také přerušení obvodu na výstupu tlumivky v obvodu síťového filtru. Tady je fotka.

Zdálo by se, že jde o malichernost, převinul jsem cívku a utěsnil ji na místě. Najít takovou poruchu ale zabere spoustu času. Není možné to okamžitě odhalit.

Jistě jste si již všimli, že velkorozměrové prvky, jako je stejný elektrolytický kondenzátor, filtrační tlumivky a některé další části, jsou potřeny něčím jako bílým tmelem. Zdálo by se, proč je to potřeba? A nyní je jasné, že s jeho pomocí jsou upevněny velké části, které mohou při otřesech a vibracích spadnout, jako právě tato tlumivka, která je zobrazena na fotografii.

Mimochodem, zpočátku to nebylo bezpečně opraveno. Chatoval - chatoval a spadl, čímž se zbavil život dalšího zdroje napájení z notebooku.

Mám podezření, že z takových banálních poruch jsou na skládku posílány tisíce kompaktních a poměrně výkonných napájecích zdrojů!

Pro radioamatéra je takový pulzní zdroj s výstupním napětím 19 - 20 voltů a zatěžovacím proudem 3-4 ampéry prostě dar z nebes! Nejen, že je velmi kompaktní, ale také poměrně výkonný. Typicky je výkon napájecích adaptérů 40

Bohužel v případě vážnějších poruch, jako je porucha elektronických součástek na desce s plošnými spoji, je oprava komplikovaná skutečností, že je poměrně obtížné najít náhradu za stejný mikroobvod PWM regulátoru.

Není ani možné najít datasheet pro konkrétní mikroobvod. Opravu mimo jiné komplikuje dostatek SMD součástek, jejichž označení je buď špatně čitelné, nebo není možné zakoupit náhradní prvek.

Za zmínku stojí, že drtivá většina napájecích adaptérů pro notebooky je vyrobena velmi kvalitně. To je vidět alespoň na přítomnosti částí vinutí a tlumivek, které jsou instalovány v obvodu síťového filtru. Potlačuje elektromagnetické rušení. V některých nekvalitních napájecích zdrojích ze stacionárních PC mohou takové prvky zcela chybět.

Video lekce o demontáži a montáži zdroje napájení notebooku

Mnoho z nás čelilo takovému problému, jako je nedostatek procesu nabíjení na notebooku. To může být způsobeno různými faktory. Za prvé k tomu může vést rozbitá zásuvka na samotném zařízení, za druhé přerušení kabelu vedoucího k napájecí jednotce a zatřetí zlomený kabel na křižovatce s napájecí jednotkou.V tomto článku se dotkneme třetího nejčastějšího případu - přetržení vodičů, které vám kvůli takové maličkosti zabrání jít znovu do servisu nebo si neoprávněně koupit nový zdroj.

... Pozornost. Chcete-li vyměnit kabel, musíte nejprve rozebrat samotnou jednotku, zpravidla jsou neoddělitelné. Pokud nemáte čas, touhu nebo dovednosti v takových postupech, je lepší se obrátit na specialisty, pro které je oprava notebooků Asus poměrně snadný a rychlý proces.

K otevření napájecího zdroje tedy potřebujeme:

• Nůž (nebo něco podobného, ​​s tenkou, ale ne dostatečně ostrou čepelí, aby nedošlo k poškození samotného bloku);
• Kladivo;
• Ubrousek (cokoli, co lze vložit pod blok, ať už jsou to noviny nebo list papíru);
• Superglue a injekční stříkačka;

• Nejprve je třeba položit zdroj na obě strany na ubrousek / hadr, aby nedošlo k poškrábání povrchu, na kterém budeme pracovat.
• Dále musíte nůž zasunout do drážky, která rozděluje blok na polovinu, jen ne na samém okraji, ale trochu dále od okraje, protože můžete poškodit nebo zlomit roh.
• Jemně udeřte do nože kladívkem, ne tak silně, abyste blok zlomili (koneckonců ho musíme rozebrat, jinak bychom vše zvládli v jednom kroku - kladivem), ale ne tak slabě, protože potřebujeme nožem mírně ohnete stranu napájecího zdroje, poté se v tomto místě rozptýlí.

• Totéž uděláme nejprve na druhé široké straně a poté na zbývajících dvou úzkých. Pokud se blok zcela neotevře, opakujeme stejnou akci. Tímto způsobem jej otevřeme, což bylo potřeba.

• Chcete-li vyměnit drát, musíte nejprve sloupnout obvody z jedné z polovin bloku, jemně je vypáčit nožem, ke kterému je lze přilepit, poté z obvodů odstranit hliníkový obal, který lze přilepit pomocí páska.
• Dále je třeba odpájet dva dráty starého kabelu z obvodů a připájet nové z pracovního drátu ve stejném pořadí.
• Napájecí jednotku sestavujeme v opačném pořadí, nejprve injekční stříkačkou nebo dlouhou hubicí lepidla naneseme lepidlo do jedné z drážek na plastovém pouzdře napájecího zdroje.

Napájecí zdroj z notebooku jsme tedy samostatně rozebrali a sestavili pouze pomocí dostupných nástrojů. Navíc se zcela obešli bez něčí pomoci. Doufáme, že vám tento článek pomůže.

Na opravu byl dovezen napájecí zdroj ADP-90YD z notebooku ASUS. Notebook se nabije, pak už ne. Odpojte ho ze zásuvky, zasuňte se zdá být normální, možná se něco porouchalo.

Zapojím do sítě, zkontroluji testerem, že je tam 19,35 V, pohnul jsem dráty a začal plynule klesat, jako by se kapacita vybíjela, ale možná se vzdalovala. Je nutné otevřít napájecí jednotku. Nůž jsem vložil do spoje 2 polovin pouzdra, jemně poklepal kladivem na nůž, pouzdro a otevřel.

Deska je ve třech vrstvách obrazovek. Vše zapájeno, odstraněno. Napájení je baculaté a také se nalévá spousta tmelu.

Zběžné prozkoumání odhalilo utrženou nohu filtrační tlumivky podél vstupního obvodu 220 V. "To je to, co způsobilo takový zvláštní pokles napětí," pomyslel jsem si. Obnovil jsem plyn, kontroluji - výsledek stejný. Když zapnete 19,35 V, po 1 sekundě začne plynule klesat na nulu. Zřejmě od mého zatloukání kladivem na pouzdro zdroje upadl plyn. Ale tady jsem si všiml, pokud vypnete napájení ze sítě 220 V, po pár sekundách se na výstupu objeví 19,35 V a dokonce se na notebooku rozsvítí kontrolka nabíjení, ale pak se kapacita sítě konečně vybije a napájecí jednotka se vypne. Je to velmi zvláštní, zřejmě se spustí nějaká ochrana a nedovolí, aby napájení fungovalo, ale jaký je důvod ...?

Sbíral jsem malou zátěž z 5 wattových rezistorů, odběr proudu byl jen 0,07 A a zdroj normálně naběhl. Není to vůbec jasné ... ale aktuální spotřeba notebooku pro něj znamená málo? Nechtěl jsem, ale musel bych jít online, odstranit veškerý tmel, abych vše zkontroloval.

Měřil jsem PWM regulátor, tam ochrana evidentně fungovala, ale když se začala vybíjet kapacita sítě, ochrana se vypnula, ale ani mě necuklo, abych na něm zkontroloval napětí.

Internetové vyhledávání vrátilo následující:

zkontrolujte napětí na síťovém elektrolytu, pokud je vyšší než 450 V (a jak je toho tolik?), urychleně vyměňte 2 filmové kondenzátory 474 nF 450 V a budete rádi

Napětí přes kapacitu sítě je skutečně 496 V, vše zapadlo na své místo. Takové napětí na volnoběh je velmi vysoké, PWM regulátor to vidí a přejde do ochrany a pokud vypnete síťové napětí, tak se kapacita postupně vybije, dosáhne normálních hodnot a na krátkou dobu naběhne napájení. Zde se vzalo 19 V, pokud vypnete 220 V. A když jsem spustil zdroj i při malé zátěži, napětí tolik nenaskočilo a PWM nepřešlo do ochrany.

To bylo možné dokončit, vyměnit filmové kontejnery, s nimiž, jak se ukázalo, vážné problémy.

Zajímavé ale začalo být, kde se na horké straně zdroje vzalo téměř 500 V a co to má společného s těmito dvěma kapacitami. Opět pomohl internet, nechtělo se mi při hledání odpovědi vybírat celý napájecí zdroj. Informace byla nalezena na fóru, fráze vše objasnila:

Existuje pasivní korektor napájení. v případě poruchy kov-papírových kondenzátorů v obvodu korektoru a přepnutí korektoru do mezery klesne napětí na síťovém bloku nad 500 voltů. Pokud tedy síťovou banku právě vyměníte, nebude fungovat dlouho. Je nutné uvést napětí korektoru zpět do normálu nebo jej zcela odstranit.

Zbývá koupit a vyměnit nádoby, ale ani zde není vše tak jednoduché.

Číňané měli kontejnery s takovým hodnocením a rozměry, ale my ne. Bylo tam jen 400 nebo 600 V. Více - ne méně, ale levá kapacita je jen 474 nF 600 V, ale jak to dát místo těch uprostřed. Není tam tolik místa a na 400 V nebyl o nic menší. Prodejci navíc ujistili, že v tak malých rozměrech je nepravděpodobné, že by Číňané dokázali strčit vysoce kvalitní produkt, a proto byly mimo provoz. Musel jsem si vybrat podle velikosti. Správná nádrž se hodila, ale byla 330 nF 400 V, takže jsme je museli nainstalovat.

Po instalaci nových kondenzátorů se zdroj okamžitě rozběhl, napětí se ustálilo a již nebyly žádné problémy s napájením a nabíjením notebooku.

Zdroj je opět zabalen do svých štítů, pouzdro je slepeno a vráceno zákazníkovi.

Dnes budu mluvit o jak opatrně otevřít slepený (připájený) zdroj z notebooku, monitoru nebo tiskárny... Takové napájecí zdroje se často nacházejí a mnozí mají spoustu otázek - jak je otevřít, aniž byste je vůbec rozbili... Předmět pro dnešek - externí lepený napájecí zdroj SAD04214A z monitoru Samsung 960BF... Mimochodem, deklarovaná porucha této dvojice je samovolné vypnutí.

Později vám řeknu, jak rozebrat monitor Samsung SyncMaster 960BF. Máme tedy napájecí zdroj, jehož výstup má 14 voltů konstantního napětí a maximální proud 3 ampéry.

Zástrčka tohoto napájecího zdroje je vyrobena, můžeme říci klasicky - vnitřní výstup je "+14 V", vnější je společný vodič.

Takhle to vypadá napájecí šev monitor před demontáží.

Zejména pro čtenáře jsem vzlétl video z procesu demontáže... Toto video je vhodné pro jakýkoli lepený napájecí adaptér pro notebook, monitor, tiskárnu nebo jiné zařízení. Hlavním principem je vložení ostrého nástroje do švu napájecího zdroje a sebevědomé údery rozdělit na dvě části.

Takhle by to mělo vypadat napájecí šev po otevření.

Po vyjmutí desky jsem viděl charakteristické ztmavnutí DPS, což naznačuje přehřívání prvky na desce.

Jako výsledek nekvalitní pájení v továrně - v pájce se vytvořily mikrotrhliny. Kvůli tomu se zvýšil odpor kontaktu "rezistor-stopa" a začal se intenzivněji zahřívat, z čehož se mikrotrhlina rozšířila, protože mechanická pevnost pájky, jak známo, klesá s rostoucí teplotou. První mikrotrhlina pod rezistorem.

Druhá mikrotrhlina v pájce.

Třetí trhlina byla zjištěna již v kolísavý odpor, jehož noha je v tomto místě připájena ke drahám desky.

Nad odpory jsou vyplněny nějakou pryžovou pěnou.Je možné, že zhoršuje přenos tepla mezi prvky uvnitř skříně zdroje.

Toto lepidlo odstraníme a uvidíme přehřáté odpory... Barva na nich dokonce zuhelnatěla v místě, kde byly kovové vodiče připojeny k pouzdru rezistoru.

Tyto odpory zapájeme a vyměníme k podobnému. Rezistor na levé straně je 33 k ohmů a na pravém je 33 ohmů.

Určil jsem to podle tabulka značení odporů barevně kódovaný prsten.

Pájecí odpory na místě a nelitujeme pájky a tavidla... Přehřáté plošky drah DPS špatně drží pájku.

To je co Stalo ze strany radioprvků.

Nezapomeňte zkontrolovat stav elektrolytických kondenzátorů, kteří se bojí přehřátí. Jen se podívejte, jak plochý je vršek, abyste se ujistili, že je vše v pořádku. Pokud ale měníte, tak pouze u kondenzátorů Rubycon 1000 uF 25 V a kondenzátory Nippon 2200 uF 25 V... Jsou levnější od slušných (ale vždy o 105 stupňů) Samwha 2200 uF 25 V.

Tím je oprava napájecího zdroje hotová. Zbývá shromáždit vše zpět do pouzdra a zkontrolovat stabilitu. Nyní můžete cítit, jak pečlivě jste rozebrali pouzdro napájecího zdroje. Pokud se obě poloviny sbíhají se šířkou švu asi 1 mm, pak je vše v pořádku, pokud více, pak mohou plastové otřepy podél švu překážet. Je třeba je odstranit nožem nebo bočními řezáky.

Jakmile dosáhneme uspokojivého švu, kápněte na šev pár kapek (já obvykle nakapu na 6-8 bodů) lepidla typu „Second“ a přitlačte tělo něčím těžkým na 5 minut. Nyní je vše připraveno - opravený napájecí zdroj SAD04214A z monitoru Samsung 960BF a po otevření nalepený zpět.

Šťastnou renovaci!
Váš pájecí mistr.

Nezapomeňte zkontrolovat C107 pomocí měřiče. V 90 % případů buď vyschl nebo vytekl.

Díky za doplnění. Naprosto souhlasím.

Opravdu v něm byl problém - zkrat.

Nikdy neměříte ESR na vodičích, ale marně!

Kdybych měl něco měřit, tak bych to změřil. A tak jen volám po rozchodu. Underzen má ale pravdu, ideálně by se mělo měřit ESR.

Dobré odpoledne. Zajímavý web, děkujeme za sdílení vašich osvědčených postupů...

Ohledně napájecí jednotky v uzavřených pouzdrech (i "ve vidlicích"). Jakmile mě to naučili, tak jsem se rozhodl podělit se - vaše představa je správná, musíte ji ve švu otevřít dychtivě silným nožem, ne moc tvrzeným, aby se nezlomil. Hlavní předností je vložit PSU na hodinu nebo dvě do mrazáku. Zmrzlý plast velmi dobře pak praská podél švu, i silně slepený (vzhledem k nehomogenitě). Někdy dokonce jen klepu na šev těžkým kladivem, abych nezkazil vzhled. Pauza v opravě se samozřejmě opozdí o dobu rozmrazování a odpařování vlhkosti, ale chldopot je méně a kvalita je lepší.

Za druhé, lidé mají pravdu, když mluví o ESR. Před pár lety mě život donutil věnovat se stejně tvrdě opravám zařízení v blízkosti počítače. 99% napájecích zdrojů je již impulzních, jejich diagnostika pomocí ESR se někdy stává rutinou a ne odstraňováním závad, ahoj! Zde je zařízení, které používám již dlouho, vyzkoušel jsem spoustu všeho a rozhodl jsem se pro tento konkrétní design. V případě potřeby běžte podél větve. Obecně platí, že v doku v 1.01 je vše naplánováno.

Děkuji za radu))) Zlepším své dovednosti))) Žijte a učte se!

Dobrý večer, soudruzi. Potřebuji tvou pomoc! Jsem šťastným majitelem monitoru samsung syncmaster 960bf! Držák monitoru je zlomený!

Epoxid "Druhý", který vám pomůže)))

Dík! Myslíte, že to pomůže?

Ano, pokud povrch plastu odmastíte, obrousíte a vyztužíte kovem, epoxid bude dobře držet. Tímto způsobem jsem obnovil notebooky.

Dobré ráno Solder Master! Mohu vám poslat fotku mého zhroucení, abyste pochopili, co se mi stalo! Zanechte mi prosím svou e-mailovou adresu!

Dobré odpoledne. Potřebuji vaši pomoc, mám monitor 960, po zapnutí napájení na monitoru začne blikat tlačítko napájení, všiml jsem si, že dokud se napájecí jednotka nezahřeje nebo ji nezahřejete, monitor se nezapne. Co dělat?

Potřebujete opravit napájení. Demontujte a zkontrolujte kondenzátory a pájení.Pokud to nepomůže, napište.

Pěkný příspěvek. On sám měl kdysi rád radioelektroniku. Mám 5 hvězdiček a úspěch ve vývoji!

Děkuji Ivane. A hodně štěstí s blogem)))

Vyacheslave, existují dvě možnosti - buď jsou elektrolytické kondenzátory suché - vyměňte je (začněte s malým 47 mikrofarad 50 V), nebo se v pájení vytvořila mikrotrhlina - připájejte desku. Zbytek je nepravděpodobný.

Ahoj!
Dnes jsem vyměnil 4 kondenzátory (zdá se, že jsou jen 4).
Efekt je "0".
Stejně se vypne.
Šel jsem na opravu notebooků na rádiovém trhu. Tam si mazaní lidé přímo řekli, že připájení kondenzátorů na jedno místo. A prý věděli, co je tam mimo provoz. Ale rozhodně mi to odmítli říct. Jako: zaplaťte peníze a my to sami opravíme a kondenzátory si nechte pro sebe.
Můžete mi poradit na jakém fóru se obrátit?

V technologii se často porouchá napájecí adaptér. Napájecí zdroj notebooku se obvykle stává nepoužitelným kvůli nesprávnému použití nebo prudkému skoku v amplitudě napětí v napájecím zdroji. Pokud zjistíte, že je v této nabíjecí komponentě nedostatek energie, můžete okamžitě využít služeb servisního střediska nebo si dokonce koupit zcela nové zařízení. Je nepravděpodobné, že by vás obě možnosti vyšly levně, a kdo má rád dodatečné náklady? Můžete se pokusit obnovit dřívější výkon napájecího zdroje sami. Pojďme se dnes podívat na postupnou opravu napájecího zdroje notebooku a věnovat pozornost hlavním nuancím.

Než se chopíte nářadí a pustíte se do práce, měli byste své schopnosti v této oblasti několikrát zhodnotit.

Důležité! Pokud nemáte základní dovednosti v práci s elektrickými spotřebiči, doporučujeme odmítnout opravu napájecí jednotky doma. Bez správného pochopení můžete komponentě více ublížit, stejně jako svému zdraví!

Můžete okamžitě identifikovat několik nejběžnějších typů poruch:

• Problém je v kabelu. V tomto případě je výkon narušen v důsledku přerušení kabeláže nebo v důsledku jeho pomačkání. Takové škody mohou způsobit domácí mazlíčci, kteří velmi rádi něco žvýkají.
• Problém je v konektoru. Pokud se rozhodnete přesunout zařízení z jedné místnosti do druhé a zapomněli jste na dráty, riskujete, že se seznámíte se zástrčkou vytaženou ze zásuvky notebooku.
• Problém je v napájecím prvku. Toto poškození může být způsobeno přepětím, zkratem a mechanickým poškozením.

Pokud je vám některý z bodů znám z první ruky, můžete se krok za krokem seznámit s opravou napájecího zdroje notebooku vlastníma rukama a převzít iniciativu do svých rukou.

Pokud jste někdy drželi páječku a víte, jak číst alespoň trochu elektrická schémata, můžete se bezpečně pustit do restaurátorských prací na adaptéru. Pojďme se podívat na dvě nejčastější příčiny poruch.

Oprava napájecího zdroje notebooku svépomocí se provádí následovně:

1. Aby elektronický převodník znovu ožil, je nutné začít otevřením plastového pouzdra. K tomu si budete muset pořídit tenký čepel nebo plochý šroubovák. Najděte podélný šev na těle zařízení a zasuňte vybraný nástroj do mezery mezi polovinami. Použijte trochu síly a opatrně oddělte části těla.
2. Nyní můžete začít vytahovat "náplň", která je obvykle pokryta plechy vyrobenými z kovu. Tyto desky budete muset opatrně odstranit nebo odpájet.
3. Po těchto krocích již budete schopni posoudit celý rozsah poruchy. Pro další část opravy budete muset získat schéma vašeho napájecího zdroje, na kterém budou vyznačeny všechny prvky obvodu a jejich parametry.
4. Dalším krokem je identifikace rozbitého prvku a jeho pečlivá demontáž pomocí páječky. K výměně starého budete potřebovat nový provozuschopný díl, který musí plně splňovat vlastnosti řetězu. Připájejte novou součástku k obvodu a nainstalujte desku zpět do pouzdra zařízení, nezapomeňte pečlivě přilepit obě části PSU.
5. Pokud je lepidlo zaschlé, můžete notebook nabíjet pomocí opravené jednotky.

Důležité! Pokud si myslíte, že tento postup je velmi složitý, pak vám nedoporučujeme, abyste si práci vzali sami. Radši si pořiď nový adaptér.

Jak opravit napájení notebooku, pokud všechny součásti uvnitř pouzdra fungují správně? Odpověď najdete níže.

Šňůra, která vychází ze zdroje, často trpí různými mechanickými vlivy. Pokud problém spočívá v zapojení, můžete se uchýlit k následujícím pokynům pro provádění restaurátorských prací:

• Odřízněte drát, který jde z PSU.
• Odizolujte kabeláž.
• Získejte novou zástrčku. Dále odřízněte kabel a přišroubujte zástrčku paralelně ke středovému drátu.
• K pájení spoje prvků použijte speciální technický vysoušeč vlasů. Také vám nikdo nezakazuje používat elektrickou pásku nebo smršťovací bužírky.

Důležité! Pokud chcete použít posledně jmenovaný, doporučujeme předem nasadit tento komponent na váš kabel.

• Aby se zabránilo zkratům, izolujte připojené prvky.
• Nyní zapojte nabíječku do notebooku a zapojte ji do elektrické zásuvky.

zpět na obsah ↑