Oprava motoru Audi a4 svépomocí

Motor ADP byl instalován na autech:

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002
Audi A4 Cabriolet / Audi A4 Cabrio (8G7) 1997 - 2000

Zdravím vás pánové. Obecně jsem musel takříkajíc sedět v kůži automechanika. služby jsou velmi chamtivé. Měl jsem problém, neustále docházelo k detonaci na druhém válci. Když jsem nějak dorazil do garáže, rozhodl jsem se změřit kompresi. Součet měření (údaje v závorkách jsou uvedeny s přidáním 5 kostek čistého motorového oleje): 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). Jak vidíte, komprese oleje, tzn. jedná se o pístní kroužky. Bylo rozhodnuto otevřít dviglo a vyměnit kroužky (ve výsledku jsem vyměnil více dílů, než bylo nutné, abych tak řekl, abych nelezl dvakrát). Zde jsem koupil náhradní díly:

1. Pístní kroužky Mahle (nominální velikost)
2. Těsnění olejové vany Victor Reinz
3. Těsnění sacího potrubí Victor Reinz
4. Těsnění hlavy válců Victor Reinz
5. Těsnění sběrného výfukového potrubí Victor Reinz
6. Těsnění víka ventilů Victor Reinz
7. Vzduchový a olejový filtr Knecht / Mahle
8. Kryt rozdělovače a jezdec Beru
9. Kolbenshmidt ojniční ložiska
10. Šrouby hlavy válců Victor Reinz
11. Těsnění ventilů Victor Reinz
12. Vše ostatní (Šrouby palety VAG, těsnění vačkového hřídele Victor Reinz, praskliny VAG, šrouby ojnice SWAG, těsnění atd.)
13. Sada vstupních a výstupních ventilů od Freccia (Itálie) (Byly zakoupeny jako sada, protože staré ventily, respektive jeden ventil se ukázaly být křivé a vůbec nedrhly, bylo rozhodnuto kompletně vyměnit všechny ventily)

No, pojďme. Myslím, že standardní postup demontáže „náhubku“ Audi popíšu ve stručnosti, občas přidám obrázky postupu. Vlastně vyjmeme zátky z nárazníku vpravo a vlevo. V prostoru špuntů jsou na každé straně dva šestihranné šrouby, ty odšroubujeme. Vlastně jsem zapomněl. Nejprve musíte před demontáží Nezapomeňte odpojit baterii, nejlépe dvě svorky... Dále jsem sundal přední kola a postavil auto na podpěry. V každé skříňce jsme odšroubovali tři šrouby pro malou trysku TORX (omlouvám se, nepamatoval jsem si, jaké trysky byly potřeba, používám sadu Force). Odlomíme nárazník na obou stranách a vezmeme ho na stranu. Vidíme před sebou držáky, na kterých je připevněn nárazník

Šroub zašroubujeme do prázdného očka levého držáku, ale ne úplně. Šroub, který byl vyšroubován z prostoru záslepek z nárazníku) Aby na nich zůstal čenich. Dále odšroubujte a zcela vyjměte světlomety a připevněte blatníky k přední části vozu. Obecně zkroutíme vše, co překáží odstranění tlamy z auta. Sundáme kryt z nádržky posilovače řízení, tam vidíme konektory na držáku. Všechny je odpojíme pro větší přehlednost a jednoduchost, odpojíme i konektor od kompresoru klimatizace na levé straně auta) Mimochodem, zapomněl jsem říct, jakmile sundáte nárazník, odšroubujte hrnky (takže řečeno plastové kryty na chladiči klimatizace), vpravo dole na chladiči uvidíte kohoutek, nasaďte na něj vhodný kus hadice a nahraďte prázdnou nádobou. Tím se vypustí nemrznoucí směs, ale ne celá. Nemrznoucí kapalinu lze z bloku vypustit odšroubováním vypouštěcího šroubu pod čerpadlem. Nemrznoucí kapalinu slijte a dejte stranou, zatím ji nepotřebujeme. Po odšroubování všech šroubů držících čenich a odpojení konektorů sundáme čenich a odložíme ho stranou, aby nepřekáželo. Dále budete muset odšroubovat upevnění ochrany zespodu (kdo ji má).

To je s odstraněným horním pouzdrem rozvodu. Dále odstraňte pásy. Chcete-li odstranit řemen alternátoru, vezměte klíč 17 do drážky a zatáhněte napínák proti směru hodinových ručiček, vložte vhodný šroub nebo hřebík do speciálního otvoru a sejměte řemen alternátoru. Mimochodem, předtím musíte odstranit viskózní spojovací ventilátor:

Dále demontujte napínač řemenu kompresoru klimatizace:

Vše je jednoduché, odšroubujte napínací šroub kompresoru, sejměte řemen a odšroubujte šroub držící napínač. Dále demontujte řemen čerpadla posilovače řízení. Na řemenici čerpadla jsou 3 šrouby pro vnitřní šestihran, tyto šrouby postupně odšroubujte, druhou rukou přidržte řemen (stiskněte jeho dvě poloviny horní a spodní dlaní, jako byste dělali zarážku), sejměte polovinu řemenice čerpadla, sejměte řemen, sejměte druhou polovinu. Mimochodem, znovu jsem zapomněl říct, že při demontáži řemenu alternátoru je nutné odšroubovat šrouby napínáku k alternátoru. Takže všechny pásy byly odstraněny. Nyní odjistíme horní kryt rozvodové skříně. Vezmeme hlavu o 20 a začneme otáčet šroubem klikového hřídele, abychom spojili značky na vačkovém hřídeli, klikovém hřídeli, rozdělovači a ve zvonu setrvačníku / převodovky:

Když se značky všude shodovaly, pak jsem požádal asistenta, který zastavil klikový hřídel, s hlavou a ráčnou za 20, odšrouboval šrouby řemenice klikového hřídele. Dále odšroubujte upevňovací prvky spodního pouzdra rozvodového řemene: 2 šrouby pro vnitřní šestihran, šroub pro 13 a podložka pro 10 (podložka je našroubována na vlásenku v oblasti pouzdra čerpadla). Odstraňte spodní kryt. Nyní můžete vypustit olej vyšroubováním vypouštěcí zátky o 19 (takto) z olejové vany. Po vypuštění oleje dáme stranou, už se nám nebude hodit. Vyjmul jsem i nádržku na chladicí kapalinu, abych ji mohl umýt (tj. neviděl jsem, že by mi v ní plavala chladicí kapalina nebo rezavá voda). Umyla jsem to.

Nyní, jak vidíte, je chladicí kapalina červená (růžová), což velmi potěší.

Nyní můžete odšroubovat plastové odpaliště za hlavou bloku. Dva šrouby za 13) Nemrznoucí kapalina může vytéct (alespoň u mě to tak bylo, protože jsem nevyšrouboval ani nevypustil chladicí kapalinu z bloku). Rozvodový řemen lze nyní vyjmout. Po nastavení všeho podle značek odšroubujte šroub napínače a odšroubujte samotný napínač. Odstraňte pás, když jsme předtím označili směr jeho otáčení (ve směru hodinových ručiček), pak vše vraťte zpět. Napínací váleček odšroubujeme, váleček vyjmeme a odložíme:

Začneme odšroubovávat šrouby krytu ventilu. Odstraňte kryt, vyjměte prak

Začneme odšroubovávat víka vačkového hřídele. Nejprve odšroubujte kryty 5,1,3 křížem, potom křížem 2 a 4, půl otáčky na jeden průchod, dokud je nelze odšroubovat rukou. Dále odšroubujte hlavu z bloku. Je tam hvězdička T55)

To jsou ty neopreny nahoře na fotce. Jsou ještě z továrny. Na práci si nestěžuji, takže bylo rozhodnuto odejít. Sundání hlavy, to je to, co vidíme

Všechny saze, hlava nebyla sundána od roku 1996)) Stav je tedy výborný. Tady je fotka hlavy ze strany ventilů. Vše v sazích

Poté jsem se začal pokoušet doplazit k paletovým šroubům. Chci vás hned ujistit Není potřeba odšroubovávat žádná nosítka. Toto je ADP... Jediná věc je povolit šrouby polštáře, zvednout motor přes dva bloky do držáku klimatizace a zvednout motor. Potom tuto "podkovu" odšroubujeme

Tato podkova je oporou motoru a zároveň skříně. Přidržte jej třemi šrouby pro vnitřní šestihran 16 x 65, jedním šroubem maticí 45 a dvěma šrouby 95) Odstraňte podkovu a začněte odšroubovávat šrouby palety po obvodu. Je jich 18, ty zadní se nejhůř odšroubují, protože ruka je mezi nosítky a paletou, nedej bože, zvedák uletí, zůstaneš bez rukou, proto Bezpečnost je na prvním místě. Přesnější muzhzhiks)... Po odšroubování palety ji vyjměte. Napoprvé to nepůjde, stačí zaklepat kladívkem s kladívkem a sleze se. Vidíme reflektor.

Sundávejte ji opatrněji, lze ji snadno zlomit. Takto vypadala paleta.

Nyní vezmeme hlavu na 14 a začneme odšroubovávat víka ojnice pístu. Vytahujte opatrně, tlačte zespodu a bez poškození čepů klikového hřídele. Tady jsou pístem po 15 letech práce.

Odstraňujeme kroužky a snažíme se nepoškodit okraje pístů, pár jsem zlomil)) Gyy)))

Poté začneme píst umývat, nebo spíše natírat chemií, abych tak řekl. Použil jsem čistič trouby Amway

Začínáme pracovat s hlavou.Vezmeme kousek plastové lahve, vystřihneme asi kousek 20 x 20 cm, srolujeme hadičkou a vložíme do studny, po vyjmutí hydraulických zvedáků (opatrně, bez vynaložení námahy) a složíme pořadí jak byly demontovány, ventily nahoru, aby olej nevytekl. Začneme vysušovat ventil. Tento proces je popsán všude na internetu, není nic složitého) Vyjmeme ventil:

Po umytí hlavu otřete do sucha otřením před tímto rozpouštědlem. Protože nové ventily, je potřeba je obrousit. Vezmeme lapovací pastu. Vzal jsem dvousložkový, dal něco kolem 50 rublů. Vřeteno ventilu namažeme čistým motorovým olejem, vložíme do vodítka, naopak na dřík ventilu nasadíme hadici vhodné velikosti, na zkosení ventilu naneseme trochu lapovací pasty a začneme ventil brousit do kruhu pohyby, které neustále mění polohu ventilu.

A tak mě s každým ventilem, jasně říkám, týden po lapování bolely ruce. Poté vložíme ventily na jejich místa, otočíme hlavu s pracovní částí (část, která je nasměrována do válců), svíčky zatočíme do otvorů pro svíčky, aby petrolej nevytekl, a naplníme petrolejem, kontrola netěsností.

Začínáme sestavovat hlavu. Vložíme ventil s naolejovaným dříkem, nasadíme ochrannou krytku na ventil, vezmeme dřík ventilu namočený v motorovém oleji (všechny víčka před montáží nalijeme do plechovky od oleje) a nasadíme na vřeteno. Vezmeme stahovák kleštiny MSC a zatlačíme uzávěr až na doraz (nezapomeneme dát do jímky plastový trn, který jsme vyrobili z prázdné plastové láhve, abychom nepoškrábali stěny jímky), pak pružiny do stejné pořadí, jak byly odstraněny, pružinová deska, a začneme vysychat))) Je lepší to udělat společně, můžete skutečně chytit hemoroidy. Hydraulické zvedáky jsme umístili na stejná místa, odkud byly natočeny.

Tohle jsem já) Tlustý, třem ventil.

Olejové těsnění na vačkovém hřídeli se musí vyměnit. Nasadili jsme vačkový hřídel:

A připevníme správným okamžikem, nejprve křížem víka 2 a 4, poté 1,3 a 5, když jsme první kryt namazali těsnicí hmotou, ale bez fanatismu a v místě, kde jde kloub, blíže k ozubenému kolu vačkového hřídele. Dále jsem hlavu nasadil na malé dřevěné raznice, aby se uzavíraly ventily pod hydraulickými zvedáky. Obecně se nedoporučuje hned instalovat hlavu, nebo spíše spouštět motor. Píst, čistý.

Začneme nasazovat kroužky na píst))) Nasazujeme opatrně, abychom kroužky nezlomili, budeme potřebovat opět část plastové láhve, proužek dlouhý 5 cm a široký 1,5 cm. Použijte jej jako vodítko, spustí kroužky podél nich. Ach ano, před usazením kroužků namažte drážky pro kroužky a samotné kroužky velkým množstvím motorového oleje) Vyměňte ojniční ložiska, také vydatně namažte olejem sedla a samotné vložky. Umístěte kroužky podle obrázku.

Zkontrolována poloha kroužků, navrhl dobrý automechanik Lohan

Vezmeme pístový trn (vzal jsem univerzální), opatrně nasadíme píst, zatlačíme do válce, který je hojně namazaný olejem, poklepeme na válec klikou kladívka, píst zarazíme do válce. Sledujte kroužky, mohou se dostat z trnu) Po umístění všech pístů na místo začneme utahovat víka ojnice ve správný okamžik. Skládání všeho v opačném pořadí, čištění zbytků starých těsnění, otření spojovaných ploch rozpouštědlem a nasazování nových těsnění. Dále jsem vyměnil gufera na mezihřídelí, klikové hřídeli (je tam gufera a papírové těsnění, klikovou hřídel jsem zastavil tak, že jsem část klikové hřídele protlačil přes desky do bloku válců se dvěma deskami). Je nutné vyměnit šroub klikového hřídele. Nasadili jsme všechny pásy a umístili je správným směrem. Dali jsme sací potrubí, výfuk.

V případě potřeby vyměníme těsnění, vše dotáhneme ve správnou chvíli. Hlavu položíme takto:

1. Vyrovnejte píst přibližně na stejnou úroveň

2. Nasadíme hlavu válců, nasadíme nové šrouby a utáhneme ve správný okamžik, po vyčištění dosedacích ploch a Z otvorů pro šrouby VŽDY odstraňte zbytky oleje a chladicí kapaliny.
Utahovací momenty: 1. 30 Nm 2. 60 Nm 3. Krejčovství 90 stupňů 4. Krejčovství 90 stupňů v určitém pořadí. Je to v každém návodu k opravě.

3. Dáme značku na vačkový hřídel

4. Doháníme značku na klikovém hřídeli

Mimochodem, kdo má moc rád, že jsou všechny značky na svém místě, pak bude nutné zkombinovat značku na mezihřídeli (tečka) a řemenici klikového hřídele a zároveň tak, aby jezdec koukal na riziko na tělo distributora. No, to je v podstatě vše. Při prvním spuštění odšroubujeme svíčky, vyjmeme konektor z Hallova čidla, vyjmeme pojistku č. 28 (zodpovědná za plynové čerpadlo), doplníme kapaliny a olej dle hladiny. Namažte startérem na několik přiblížení po dobu 40-50 sekund. Poté nasadíme svíčky, připojíme Hallův senzor, nasadíme pojistku a nastartujeme auto. Po opravě jsem se rozhodl vyleštit své kouzlo.

Není vždy snadné dospět k závěru o vhodnosti celkové opravy motoru, protože je nutné vycházet z řady objektivních ukazatelů.

Vysoký kilometrový nájezd není dostatečným ukazatelem nutnosti generální opravy, na druhou stranu nízký kilometrový výkon nevylučuje nutnost generální opravy. Zdá se, že nejdůležitější metrikou je včasnost běžné údržby motoru. Při včasné výměně oleje a filtru, stejně jako při všech dalších nezbytných údržbářských pracích, bude motor spolehlivě sloužit mnoho tisíc kilometrů. Naopak nedostatečná nebo včasná údržba může vést k prudkému snížení životnosti motoru.

Zvýšená spotřeba oleje ukazuje na opotřebované pístní kroužky, vedení ventilů a těsnění dříků ventilů. Ujistěte se, že netěsnosti nezpůsobují zvýšenou spotřebu oleje a teprve poté usuzujte, že pístní kroužky a vedení ventilů jsou nevhodné. Chcete-li určit pravděpodobnou příčinu poruchy, změřte kompresi ve válcích motoru.

Chcete-li určit množství práce, kterou je třeba vykonat, zkontrolujte kompresi ve válcích motoru. Proveďte také test pomocí vakuometru a určete povahu indikací tohoto zařízení.

Zkontrolujte tlak oleje manometrem našroubovaným v místě snímače tlaku oleje a porovnejte výsledek kontroly se standardní hodnotou. Pokud je tlak oleje nízký, může být příčinou opotřebení hlavních ložisek, ojnicových ložisek nebo dílů olejového čerpadla.

Ztráta výkonu, „poklesy“ v provozu motoru, detonace nebo kovové klepání, zvýšený hluk z mechanismu distribuce plynu, zvýšená spotřeba paliva naznačují potřebu generální opravy, zejména pokud se všechny tyto známky abnormálního provozu objeví současně. Pokud provedení všech úprav nevede ke zlepšení, pak jedinou nápravou abnormálního chodu motoru je generální oprava. Generální oprava spočívá v uvedení dílů motoru do stavu uvedeného v technických údajích nového motoru.

Při generální opravě se vyměňují písty a pístní kroužky, válce se vrtají nebo honují. Po opravě válce, která se provádí ve specializované dílně, bude nutná montáž opravných pístů. Musí se také vyměnit ojnice a hlavní ložiska klikového hřídele, stejně jako víka ložiskových čepů vačkového hřídele, v případě potřeby by měly být čepy klikového hřídele broušeny, dokud nebudou obnoveny normální vůle s ojnicí a hlavními ložisky. Ventily jsou zpravidla také předmětem opravy, protože jejich stav v době opravy zpravidla není zcela uspokojivý. Při generální opravě motoru se také opravují takové jednotky, jako je startér, generátor a rozdělovač zapalování. V důsledku toho musí mít opravený motor kvality nového agregátu a bez poruch vydržet značný kilometrový nájezd. Varování

Během generální opravy by měly být vyměněny důležité části chladicího systému, jako jsou hadice, hnací řemeny, termostat a čerpadlo chladicí kapaliny. Radiátor musí být zkontrolován na těsnost a čistotu vnitřních kanálů. Pokud jste si koupili opravný motor nebo neúplný blok válců, pak někteří dodavatelé neposkytují záruku na provoz těchto jednotek bez kvalitního propláchnutí chladiče. Při generální opravě motoru se také doporučuje vyměnit olejové čerpadlo.

Před zahájením generální opravy motoru si prostudujte příslušné postupy, abyste získali představu o rozsahu a požadavcích práce, která vás čeká. Při dodržení všech pravidel a předpisů, se všemi potřebnými nástroji a zařízeními není generální oprava složitá, ale bude vyžadovat značnou časovou investici. Zhruba to bude trvat nejméně dva týdny, zvláště pokud musíte jít do specializované dílny opravit a obnovit díly. Ověřte si dostupnost náhradních dílů a zajistěte si předem nákup potřebného speciálního nářadí a vybavení.

Téměř všechny práce lze provádět se standardní sadou nástrojů, i když ke kontrole a určení vhodnosti určitých dílů budou zapotřebí přesné měřicí přístroje. Často se stav dílů kontroluje ve specializovaných dílnách, které také dostávají doporučení pro výměnu nebo obnovu určitých dílů.
Varování

Na autoservisy se obraťte až po úplné demontáži motoru a kontrole stavu všech dílů, zejména bloku válců, abyste se rozhodli, jaké úkony údržby a oprav budou v dílnách prováděny.

Vzhledem k tomu, že stav bloku válců je určujícím faktorem při rozhodování o jeho další opravě nebo o koupi nového (nebo opravovaného) bloku válců, je nutné nakupovat náhradní díly nebo provádět obráběcí operace na souvisejících dílech až po důkladném kontrola jeho technického stavu. Stanovte si pravidlo, že skutečnou cenou opravy je čas, takže nemusíte platit za instalaci opotřebovaných nebo repasovaných dílů.

Závěrem poznamenáváme, že montáž jakýchkoli jednotek by měla být prováděna s velkou opatrností v čisté místnosti, aby se předešlo dalším poruchám opraveného motoru a zajistil se jeho spolehlivý provoz.

Všechny vozy Audi bez výjimky uplácejí svého majitele dobrou dynamikou a spolehlivostí agregátů a sestav. Vůz této značky je kombinací nejpokročilejších technických inovací a německé solidnosti. Kromě nových modelů jsou nyní docela žádané i použité. Většina z nich je stará již několik desítek let. Majitelé Audi se v tomto ohledu potýkají s opravami motoru. Materiály v této části vám pomohou provést vlastní opravu motoru na Audi a6.

Jak opravit motor Audi 80? Tyto sedany se nevyráběly přes 15 let. Proto motor vyžaduje periodické kontroly, výměnu některých dílů a provozních kapalin.

Ve stejné sekci jsou všechny školicí materiály potřebné k provádění oprav motoru Audi A6 vlastníma rukama. Tento model také není nový. Pro ni nabízejí docela široký výběr pohonných jednotek určených pro jízdu s úplně jinými „řidičskými“ požadavky. Například ekonomický turbodiesel nebo 300 koní benzínový V8. S. Obecně můžete čerpadlo nebo filtr vyměnit sami, ale je lepší pověřit velitele, aby provedl složitější opravy. Není třeba riskovat drahé díly a některé druhy prací vyžadují speciální dovednosti a vybavení.

Každý zná spolehlivost automobilové značky, jako je Audi, bez ohledu na model. Ale bez ohledu na to, jak spolehlivé je auto, během provozu musíte některé díly vyměnit buď v servisu, nebo svépomocí. Takových majitelů aut je mnoho, kteří oprava Audi A4 vlastníma rukama... Někomu se možná jen líbí dělat něco na vlastní pěst, někomu se ale služby služby zdají příliš drahé. V zásadě je třeba věnovat pozornost odpružení vozu, palivovému systému a dalším drobnostem. Někteří dokonce po nehodě opravují auta svépomocí.

Hlavní věc, kterou si musíte pamatovat při opravě Audi A4 vlastníma rukama, je, že všechny akce jsou prováděny správně, a pak nemusíte kontaktovat službu a platit peníze. Níže se budeme zabývat některými poruchami automobilu, zejména opravou jednotky ABS a senzoru automatického korektoru světlometů.

Jednotka ABS nemusí fungovat z různých důvodů. Může selhat úplně a bude potřeba ho vyměnit, někdo si koupí auto s již nefunkčním agregátem a musí se opravit. Pro ty, kteří nemají zkušenosti s prací se stopovými prvky, je lepší do bloku nechodit, protože si to můžete ještě zhoršit. Pokud indikace ABS na panelu nesvítí, začínáme hledat problém. Musíte zkratovat dva vodiče - žlutý / červený a hnědý a odpájet je. Poté světlo začne hořet. Ale i poté je nemožné vejít dovnitř jako hrouda. Samotnou jednotku je třeba opravit.

Chcete-li to provést, demontujte levé přední kolo a vložku podběhu kola. Dále se odstraní nádržka ostřikovače a hydraulická kapalina. Jsou odstraněny dva konektory - ze samotného bloku a zespodu. Je nutné pomocí T-20 odšroubovat 6 šroubů a odstranit blok ABS. Díky tomu máme elektronickou část jednotky ve svých rukou. Dále je třeba jej otevřít stavebním nožem. Uvnitř musíte najít dva tenké stříbrné drátky. Obvykle je na tomto místě špatný nebo žádný kontakt. Případná oxidace musí být odstraněna z kontaktních bodů těchto vodičů. Pro obnovení kontaktu se odebere tenký měděný drát a připájeny k podložce ze strany konektoru. Stříbrné dráty jsou pocínovány.

Dále je třeba přesunout měděný drát na stříbrný a připájet je k sobě. Zbytek je rozkousán na kusy. Poté musí být blok utěsněn zpět, můžete použít tavné lepidlo. Poté se instaluje v opačném pořadí a kontroluje se vag-hrudkou. Pokud je to jasné s jednotkou ABS, pak někdy mohou čidla autokorektoru světlometů na Audi A4 způsobit potíže. Ve většině případů tyto senzory selhávají kvůli kondenzaci.

Přestože je Hella jedním z nejlepších, ne-li nejlepším výrobcem optiky, stále se o ochranu proti vlhkosti příliš nestará. To znamená, že deska není lakovaná. Přestože jsou všechny spáry husté, přesto se tam tvoří vlhkost. V pouzdře je pouze malý otvor pro vyrovnání tlaku při změně teploty. Snad tímto otvorem postupně proniká vlhkost. Výsledkem je, že po otevření pouzdra je uvnitř pozorována vlhkost.

Jak zorganizovat správnou výměnu elektrárny v Audi A4: tipy pro výběr dárce a provádění manipulací

Ne každý je schopen udržet si vedoucí postavení v dnešních tržních podmínkách: inženýři musí neustále vylepšovat jednotky a odlehčovat konstrukci jako celek. Časté experimentování zpochybňuje hlavní vlastnost stroje – spolehlivost. Nejčastěji zranitelným orgánem je elektrárna.

První dvě generace legendární „čtyřky“ byly vybaveny agregáty, jejichž životnost byla poměrně vysoká. Z hlediska účinnosti a šetrnosti k životnímu prostředí jsou benzínové a naftové jednotky horší než moderní, ale úroveň jejich spolehlivosti byla stále v rámci rozšířeného konceptu „německé kvality“.

U generací B4 a B5 Výměna motoru Audi A4 byl vyroben pouze z následujících důvodů:

• úplné opotřebení hlavních částí motoru;
• touha dodat vozu sportovnější charakter.

V praxi existuje poměrně velký počet případů, kdy elektrárna zcela vyčerpala své zdroje a karoserie vozidla je v perfektním stavu. Logickým východiskem ze situace je proto výměna jednotky za novou.

Vysvětlení druhého důvodu je následující: verze s výkonnými motory, zpravidla šestky ve tvaru V o objemu 2,4 - 3,0 litru, byly vyráběny v omezeném množství.V tomto ohledu tyto kopie na sekundárním trhu často „nezáří“ a těch, kteří se chtějí připojit k německé moci, jen přibývá.

S generací nových motorů s technologiemi TSI, TFSI, FSI začal VW vybavovat generaci B7 a moderní generaci B8. Majitelé berou na vědomí rozmarnost elektráren a přítomnost velkého počtu drobných nedostatků v jejich designu. Jen malá část se však rozhodne situaci stabilizovat instalací nového motoru.

Nemá cenu si dělat starosti s umístěním držáků: inženýři celou dobu sledovali cíl standardizace hlavních přistávacích rozměrů. Nejvíce „žhavým“ tématem je zde možnost kombinace určité dvojice „převodovka – motor“. Neméně naléhavá je otázka umístění řídicího systému pro jiný motor.

Při analýze výše uvedeného je třeba poznamenat, že vyměňte motor v jakémkoli Audi A4 je možné bez problémů pouze při splnění následujících podmínek:

• jednotka a vozidlo - stejné generace;
• elektrárna je vhodná pro dostupný typ skříně;
• ECM je naprosto identické se standardním.

Poslední bod je jemný rys výběrového procesu. Výměna jednotky za identickou zpravidla nevyvolává žádné otázky s elektronikou.

Problémy se začnou objevovat, když je dárcem buď vůz novější generace, nebo stejná úprava, ale se silnějším motorem. V druhém případě je nutné pouze dodatečně vyměnit ECU. První scénář se nemusí vůbec uskutečnit, protože přinejmenším ECU a přístrojová deska nebudou propojeny.

Majitelé B4 a B5 by měli být při výběru extrémně opatrní: sedadla v manuální převodovce a automatické převodovce se liší. Proto se bude lišit i konstrukce recipročního orgánu v motoru. Zkušení automechanici však tvrdí, že přepracování je v některých případech možné.

Motor navržený pro práci s manuální převodovkou může být přizpůsoben pro automatickou převodovku drážkováním konce klikového hřídele. Přídavek na obrábění je cca 1,5 - 2 mm. Obsluha je jednoduchá a zvládne ji naprosto každý obraceč. V opačné situaci je nutné ložisko dodatečně instalovat.

Podle majitelů lze namítnout, že provoz nemá vysokou náročnost. Seznam přechodů je poměrně jednoduchý a obsahuje standardní sadu manipulací:

• odpojit veškerou elektřinu a elektroniku;
• demontujte sací trakt;
• demontujte výfukové potrubí.

Pozoruhodným prvkem je zde proces vyjmutí motoru z motorového prostoru: elektrárna je vysunuta ve směru pohybu vozu. Tedy pro výměna motoru u jakéhokoli zástupce rodiny Audi A4 je nutné nejprve demontovat přední část, která zahrnuje nárazník, světlomety a rám chladiče.

Výměna motoru u „čtyřky“ od Audi je velmi reálná operace, která nemá vysokou náročnost. Nejdůležitější roli hraje výběr dárce. Právě na míře korespondence elektráren mezi sebou závisí problematika technologického procesu: výrazné rozdíly jsou eliminovány pomocí kovoobráběcích zařízení a nového řídicího systému.

Podrobná fotoreportáž o výměně rozvodového řemene na autě na AUDI A4 s motorem 1,8T ANB. V první řadě byly zakoupeny všechny potřebné komponenty pro opravu.
Sada na opravu rozvodů (řemen, napínací kladka, napínák) - Ina 530007010
Obtok rozvodového válce - VAG 058109244
Obecný poly klínový řemen - Contitech 5PK1300
Řemen / čerpadlo posilovače řízení - Gates 6301MC
Šrouby klínové řemenice / tlumiče 4 ks - VAG N10303607

Nyní přistoupíme k výměně samotného rozvodu.
Demontujte nárazník, boční T25, centrální SW6.

Pro převedení „ústa“ do servisní polohy jsem odstranil vzduchové potrubí, pryžové těsnění kapoty, odšrouboval jsem dva upevňovací prvky trubek kompresoru klimatizace, hlava je 10, zespodu, na obou stranách sacích trubek , mínus šroubovák, pak „TV“, horní 4 kusy. Т30, boční 2 ks. Т30, základní 7 ks. T45.Vlevo (směrem k autu) hlavnímu držáku „TV“ zašroubuji pár centimetrů dlouhý šroub z uchycení nárazníku tak, aby mezi levým světlometem a křídlem vznikla velká mezera a zatáhnu pravý stranou dopředu, pokud to trubka kompresoru klimatizace umožňuje, a nahraďte cihlovou podpěru a dřevo.

Demontujte plastové kryty motoru a rozvodu.

Sundal řemen kompresoru klimatizace odšroubováním válečku, klíče SW6. Klíčem 17 zmáčkl napínák a sundal poly klínový řemen, sundal napínák, klíč 13. Pro odšroubování viskózní spojky sundal trubku z plynu, klíč SW8 + podomácku vyrobený klíč, mínus šroubovák.

Vyjmeme řemen čerpadla pro výměnu. Abych zablokoval řemenici, vložil jsem knoflík mezi trojúhelníkovou přírubu osy čerpadla a řemenici posilovače řízení. klíč SW6.

Nastavil jsem značky vačkového a klikového hřídele, otočené ve směru hodinových ručiček. Dvanáctistranná hlava 19.

Přidržením klikového hřídele klíčem odšroubujte poly klínovou řemenici, klíč SW6. Toto není dobrý okamžik pro výměnu rozvodu, pokud se okraje spojí ve šroubech (a sloučí se, zákon podlosti), budete muset odstranit chladič klimatizace, chladič posilovače řízení, vypustit chladicí kapalinu, odpojit kabeláž a zatlačte „TV“ dále, abyste se dostali k těmto šroubům. Tentokrát se mi šrouby odšroubovaly bez problémů, jelikož jsem již sundal kladku, stoupl na tento hrábě a vyměnil šrouby za nové. A tentokrát dal nové.

Staré fotky, kdy se kladka neodšroubovala.

Demontujte spodní plastovou ochranu rozvodu, trubka 10, SW5, SW6. Dáme značky na starý pás a směr pohybu.

Jak říká Elsa, nepodařilo se mi zmáčknout napínák šestihranem a vložit doraz, tak jsem odšrouboval středový šroub válečku a vyjmul ho (poprvé jsem v autě potřeboval klíč na 14.), pak napínák ( trubka za 10, válečková obtoková hlava za 13) a pás ... Výkon starého napínáku jsem nemohl zkontrolovat, protože můj svěrák se nepohybuje na takovou vzdálenost.

Spočítám počet zubů mezi značkami na starém řemenu a převedu na nový.

Našroubuji nový váleček bez napínáku, nejprve nasadím řemen na řemenici klikového hřídele, olejové čerpadlo, váleček a jako poslední řemenici vačkového hřídele. Několikrát kontroluji štítky.

Nasadíme napínák, vytáhneme zátku.

Po instalaci nového řemene se značky posunuly k patě zubu, nemám půl zubu, ale trochu mám.

Abych se ujistil, že je vše v pořádku, párkrát klikám klikovým hřídelem, zkontroluji značky.

Upevňuji ochranu rozvodu, poly klínovou řemenici novými šrouby. Pro rovnoměrné utažení řemenice čerpadla a napnutí řemene jsem postupně utahoval každý šroub a otáčel řemenicí.

Upevním viskózní spojku, nasadím poly klínový řemen.

Neměnil jsem řemen kompresoru klimatizace, protože je živější než všechny živé věci.

Našroubuji „TV“. Nejprve utáhnu horní šrouby, nastavím rovnoměrné mezery mezi světlomety a blatníky, poté boční, hlavní. Upevním upevňovací prvky potrubí klimatizace, zespodu sacích potrubí, nasadím pryžové těsnění kapoty, nasadím vzduchové potrubí.

Dával jsem pozor, aby z nárazníku netrčel pravý poklop trysky ostřikovače světlometů. Všechno, TOTO je konec. Nyní, při ranním startování studeného motoru, není slyšet žádné skřípání / praskání.

Originální čísla dílů požadovaných náhradních dílů:
VAG 058109119C - Rozvodový řemen
VAG 058109243E - ŘEMENICE, NAPÍNAČKA
VAG 058109244 - Napínací válec
VAG 058109479B - Napínač rozvodového řemene
VAG 06B903137E - Klínový žebrovaný řemen společný
VAG 06B260849A - Řemen, A / C kompresor
VAG 058145271 - Řemen / čerpadlo posilovače řízení

Jak samostatně vyměnit rozvodový řemen vozu Audi A4 V6? Níže

Jak sami opravit držáky nápojů

Jak samostatně vyměnit a opravit palivové čerpadlo

Jak samostatně vyměnit olej v motoru automobilu značky Audi 100 c3? Detailní

Jak svépomocí vyměnit rozvodový řemen u vozu Audi A4 B5 1.8T? Níže

Jak sami vyměnit vzduchový filtr na autě Audi A4 B6? Níže

Jak vyměnit a opravit čerpadlo sami

Jak samostatně vyměnit rozvodový řemen vozu Audi

Jak si sám vyměním palivový filtr na svém Audi A6? Neuspěchaný

Jak vyměnit vzduchový filtr sami

Jak vyměnit těsnění sami

Jak si sami vyměnit hrot řízení

Jak nezávisle vyměnit přední část

Jak nezávisle servisovat přední odpružení a konkrétněji

Jak vyměnit spodní ramena

Audi A4 a A4 Avant (Typ B5 / 8D) se zážehovými 4válcovými motory: ADP / AHL / ARM / ANA 1,6 l (1595 cm³) 100 k / 74 kW, ADR / APT / ARG / AEB / APU / ANB / AWT 1,8 l (1781 cm³) 125-150 k / 92-110 kW, šestiválec AGA / ALF / APS / ARJ / AML 2,4 l (2393 cm³) 165 k / 121 kW, ABC 2,6 l (25950 cm³) / 25950 cm³ 110 kW, AGB / AZB 2,7 l (2671 cm³) 265 HP / 195 kW, AAH / ACK / ALG / APR / AQD 2,8 l (2771 cm³) 174-193 k / 128-142 kW a turbodiesel 1Z / AHUHH / AFN / AVG / AJM / ATJ 1,9 l (1896 cm³) 90-110-115 k / 66-81-85 kW, AFB / AKN 2,5 l (2460 cm³) 150 k / 110 kW; Návod k obsluze, údržba a opravy, schémata zapojení, technické vlastnosti, konstrukční vlastnosti, zařízení, diagnostika. Ilustrované praktické vydání osobního vozu střední třídy Audi A4 (B5) s celokovovými monokokovými karoseriemi čtyřdveřový sedan (11.1994-10.2000) a pětidveřové kombi "Avant" (01.1996-09.2001) pohon předních a všech kol (Quattro) modely páté generace vydané od listopadu 1994 do září 2001

Audi A4 / S4 Avant B5 video výměna oleje v převodovce a diferenciálu 01E, zapalovací svíčky V6 2,7 l (Audi A4 / C4 B5 94-01)

Tepelné číslo najdete v označení zapalovací svíčky.
Rozluštění označení svíčky:
Příklad zapalovacích svíček Bosch
F 7 L T С R
1 2 3 4 5 6
1) W - závit M 14 x 1,25 s plochým těsněním. SW 21 (SW - velikost na klíč);
F - závit M 14 x 1,25 s plochým těsněním, SW 16;
M - závit M 18 x 1,5 s plochým těsněním, SW 25;
H - závit M 14 x 1,25 s kuželovým těsněním, SW 16;
D - závit M 18 x 1,5 s kuželovým těsněním, SW 21.
2) Číslo tepla. Hodnota tepelné stupnice je indikována od 06 (studená) do 13 (teplá). V tomto případě číslo 7 odpovídá tepelné hodnotě 175 (dřívější označení), 6 - 200,5-225 atd.
3) A - délka závitu 12,7 mm, normální dráha jiskrového výboje;
B - délka závitu 12,7 mm, prodloužená dráha výboje jiskry;
C - délka závitu 19 mm, normální dráha jiskrového výboje;
D - délka závitu 19 mm, prodloužená dráha výboje jiskry;
L - délka závitu 19 mm, daleko prodloužená dráha výboje jiskry.
4) Provedení elektrod: T - 3 zemnící elektrody.
5) Materiál středové elektrody: at
bez označení - Cr-Ni - slitina;
C - Ni-Cu - slitina;
S - stříbro;
P je platina;
O - standardní svíčka se zesílenou středovou elektrodou.
6) Provedení: R - znamená přítomnost ochranného odporu (pro omezení hoření elektrod).

Demontáž a montáž zapalovacích svíček
Zapalovací svíčky se v rámci údržby vyměňují každých 60 000 km.
Poznámka: U jednoblokového vertikálního 4válcového motoru (RS4) s písmenným označením ASJ / AZR se zapalovací svíčky vyměňují každých 30 000 km. Výměna svíček u tohoto motoru zde není popsána.
Pozor: Zapalovací svíčky vyměňujte pouze tehdy, když je motor studený nebo rozmrzlý na dotek. Pokud jsou zapalovací svíčky vyjmuty, když je motor horký, může dojít k odstranění závitu pro zapalovací svíčku v hlavě válců z lehké slitiny.

Knihy a návody Audi A4 (B7) zdarma

Návod na opravy a údržbu pro Audi A4 (B7)

- oprava Audi A4 (B7) na fotkách
- jsou podrobně popsány komponenty a sestavy vozu
- svépomocné řešení typických poruch Audi A4 (B7).
- barevná schémata zapojení

Audi A4 (B7) Návod k obsluze a Servisní příručka

- návod k použití
- servisní manuál Audi A4 (B7)
- odstraňování problémů
- interaktivní schéma zapojení

- pinout elektrických konektorů Audi A4 (B7)
- vlastnosti elektrického zařízení
- odstraňování poruch elektrických zařízení
- podrobné elektrické schéma

Katalog dílů a montážních celků Audi A4 (B7)

- tabulka zaměnitelnosti dílů vozů Audi A4 (B7)
- určeno pro pracovníky čerpacích stanic a majitele automobilů
- katalog dílů

Návod na opravu motoru Audi A4 (B7).

- kompletní technické specifikace motoru Audi A4 (B7).
- konstrukční prvky a opravy motoru
- svépomocné řešení problémů s motorem Audi A4 (B7).
- podrobný popis procesů demontáže, odstraňování závad a montáže motoru s fotografiemi

Oprava manuální převodovky Audi A4 (B7)

- úplné technické vlastnosti kontrolního bodu
- konstrukční a opravárenské prvky kontrolního bodu
- odstranění závad převodovky a převodovky u Audi A4 (B7)
- podrobný popis procesů demontáže, odstraňování závad a montáže převodovky Audi A4 (B7) s fotografiemi

Chybové kódy vstřikovače Audi A4 (B7)

- popis a schéma vstřikovače
- dekódování chybových kódů motoru
- odstranění závad vstřikovačů
- pinout vstřikování a zapojení

- tuning Audi A4 (B7) udělejte si sami
- tuning motoru, tuning karoserie, tuning odpružení
- průvodce laděním multimédií