Oprava napájecího adaptéru svépomocí

Síťové napájecí adaptéry - miniaturní napájecí zdroje pro různá elektronická domácí zařízení. Používají se k napájení anténních zesilovačů, radiotelefonů, nabíječek. I přes aktivní zavádění spínaných zdrojů jsou transformátorové stále aktivně využívány a jsou využívány v životě uživatele.

Není neobvyklé, že tyto transformátorové jednotky selžou.

Pokud se adaptér porouchá, můžete jej vyměnit za nový, jejich cena je nízká. Proč ale rozdávat těžce vydělané peníze, když ve většině případů dokážete problém vyřešit sami během 15–30 minut a ušetříte si hledání náhrady a utrácení peněz?

Na opravný stůl se dostal adaptér na 12V a proud 0,1A z anténního zesilovače.

Na fotce je adaptér po opravě.

Z jakých částí se skládá běžný transformátorový adaptér?

Pokud rozeberete napájecí adaptér, pak uvnitř najdeme transformátor (1) a malý elektronický obvod (2).

transformátor (1) slouží ke snížení střídavého síťového napětí 220V na úroveň 13–15V.

Elektronický obvod slouží k usměrnění střídavého napětí (přeměně na konstantní napětí) a jeho stabilizaci na úrovni 12V.

Jak vidíte, klasické napájení na bázi transformátoru je docela jednoduché. Co se může rozbít v tak jednoduchém zařízení?

Pojďme se podívat na koncept.

Na schématu zapojení T1 Toto je redukční transformátor. Typické poruchy transformátoru jsou vyhoření nebo zlomení primárního vodiče (Ⅰ), a vzácněji sekundární (Ⅱ) vinutí. Primární síťové vinutí je zpravidla vadné (Ⅰ).

Příčinou přerušení nebo vyhoření je tenký drát, který nevydrží přepětí a přetížení sítě. Řekněte díky Číňanům, jsou to hospodární kluci, nechtějí navíjet tlustší drát ...

Kontrola stavu transformátoru je poměrně jednoduchá. Je nutné změřit odpor primárního a sekundárního vinutí. Odpor primárního vinutí by měl být několik jednotek kiloohmů (1 kOhm = 1000 ohmů), sekundární - několik desítek ohmů.

Při kontrole transformátoru se ukázal odpor primárního vinutí rovný 1,8 kOhm, což naznačuje jeho integritu. Neexistuje žádná přestávka.

U sekundárního vinutí byl odpor 25,5 Oh, to je taky v pořádku. Transformátor byl správný.

Chcete-li získat správné hodnoty odporu vinutí, musíte dodržovat následující pravidla:

Při měření dotýkejte se svorek pouze sondami multimetru. Je nepřijatelné vzít proudové části sond oběma rukama a provádět měření, protože hodnoty multimetru budou bezvěrci! Již jsem vám podrobně řekl, jak správně měřit odpor pomocí multimetru.

Pamatujte, že lidské tělo má také odpor a může posunout odpor, který měříte. V tomto případě se jedná o odpor vinutí. Toto pravidlo platí při měření jakéhokoli odporu.

Je nutné vyloučit vliv odporů ostatních částí. Co to znamená? To znamená, že díl musí být izolován od ostatních částí obvodu, tzn. pájeno z desky, vyřazeno.

V případě opravy adaptéru se doporučuje před měřením odporu sekundárního vinutí rozpájet přívody k elektronickému obvodu. To pomůže eliminovat vliv odporu elektronického obvodu na měřený odpor.

Diodový můstek na diskrétních diodách VD1-VD4 slouží k usměrnění střídavého proudu sekundárního vinutí. Běžnou poruchou diodového můstku je „porucha“ jedné nebo více diod, ze kterých se skládá.Při takové poruše se dioda změní na obyčejný vodič. Diody se kontrolují celkem jednoduše, nelze je ani připájet z desky, ale měřit odpor každé z diod zvlášť. Pokud je dioda rozbitá, bude multimetr vykazovat velmi nízký odpor (0 nebo jednotky ohmů).

Aby ostatní prvky obvodu nezaměňovaly hodnoty multimetru, je lepší odstranit jeden z vodičů diody z obvodu. Po kontrole jej nezapomeňte připájet zpět.

Kondenzátory C1 a C2 slouží k filtraci napětí a jsou pomocnými prvky stabilizátoru 78L12. Integrovaný stabilizátor 78L12 poskytuje stabilizované napětí 12V na výstupu napájecího zdroje.

Rezistorový obvod R1 a LED VD5, slouží k indikaci činnosti zařízení. Pokud je některá část obvodu vadná, například transformátor nebo stabilizátor na čipu 78L12, nebude na výstupu napájecího zdroje žádné napětí a LED VD5 se nerozsvítí. Podle jeho záře můžete okamžitě určit, v čem je problém. Pokud svítí, je s největší pravděpodobností přerušený spojovací vodič. Pokud ne, pak může být vadné elektronické plnění napájecího zdroje.

Nejčastěji selhávají transformátorové zdroje pro aktivní antény z důvodu vyhoření stabilizátoru na čipu 78L12.

Při opravě napájecího zdroje je třeba dodržet následující posloupnost akcí:

Pokud existuje indikace (LED svítí), měli byste hledat poruchu ve vodičích, kterými je přiváděno napětí do napájeného zařízení. Stačí „prozvonit“ vodiče multimetrem.

Pokud není k dispozici žádná indikace, měl by být změřen odpor primárního vinutí transformátoru. To je snadné, nemůžete ani rozebrat napájecí zdroj, ale změřit odpor vinutí přes kontakty zástrčky.

Demontujeme zdroj, uděláme vnější kontrolu. Dáváme pozor na ztmavená místa kolem rádiových součástek, čipy a praskliny na pouzdrech stabilizátoru výkonu (78L12 nebo ekvivalent), bobtnání filtračních kondenzátorů.

Při opravě napájecího adaptéru pro aktivní anténu se ukázalo, že je vadný stabilizační čip 78L12. Elektrolytický kondenzátor C1 (100uF * 16V) byl také vyměněn za kondenzátor s větší kapacitou - 470uF (25V). Při výměně kondenzátoru je třeba vzít v úvahu polaritu jeho zapojení do obvodu.

Není nutné znát pinout (umístění a účel) kolíků stabilizátoru 78L12. Musíte si však zapamatovat, načrtnout nebo vyfotografovat umístění vadného mikroobvodu na desce s plošnými spoji. V tomto případě, pokud zapomenete, jak byl mikroobvod připájen k desce plošných spojů, pak již budete mít výkres nebo fotografii, pomocí které je snadné určit správnou instalaci prvku v obvodu.

Běžný zdroj notebooku je velmi kompaktní a poměrně výkonný spínaný zdroj.

V případě poruchy jej mnozí jednoduše vyhodí a jako náhradu si koupí univerzální PSU pro notebooky, jehož cena začíná od 1 000 rublů. Ale ve většině případů můžete takový blok opravit vlastníma rukama.

Jde o opravu zdroje z notebooku ASUS. Je to AC/DC napájecí adaptér. Modelka ADP-90CD. Výstupní napětí 19V, maximální zatěžovací proud 4,74A.

Samotné napájení fungovalo, což bylo jasné z přítomnosti zelené LED indikace. Napětí na výstupní zástrčce odpovídalo tomu, co je uvedeno na štítku - 19V.

Nedošlo k přerušení připojovacích vodičů ani zlomení zástrčky. Po připojení zdroje k notebooku se ale baterie nezačala nabíjet a zelený indikátor na jejím pouzdře zhasl a svítil polovičním jasem.

Bylo také slyšet, že blok pípá. Bylo jasné, že se spínaný zdroj pokouší spustit, ale z nějakého důvodu buď dojde k přetížení, nebo se spustí ochrana proti zkratu.

Pár slov o tom, jak můžete otevřít pouzdro takového napájecího zdroje. Není žádným tajemstvím, že je vzduchotěsný a samotný design nezahrnuje demontáž.K tomu potřebujeme několik nástrojů.

Vezmeme z něj ruční skládačku nebo plátno. Je lepší vzít plátno na kov s jemným zubem. Samotný napájecí zdroj je nejlépe upnout do svěráku. Pokud nejsou, můžete si vymyslet a obejít se bez nich.

Dále pomocí ruční skládačky provedeme řez hluboko do těla o 2-3 mm. uprostřed těla podél spojovacího švu. Řez musí být proveden opatrně. Pokud to přeženete, můžete poškodit plošný spoj nebo elektronickou výplň.

Poté vezmeme plochý šroubovák se širokým okrajem, vložíme jej do řezu a rozpůlíme poloviny těla. Není třeba spěchat. Při oddělování polovin těla by mělo dojít k charakteristickému cvaknutí.

Po otevření krytu zdroje odstraníme plastový prach štětcem nebo kartáčem, vyjmeme elektronickou náplň.

Chcete-li zkontrolovat prvky na desce s plošnými spoji, budete muset odstranit hliníkovou lištu chladiče. V mém případě byla lišta připevněna k jiným částem radiátoru pomocí patentek a také byla přilepena k transformátoru něčím jako silikonovým tmelem. Podařilo se mi oddělit tyč od transformátoru ostrou čepelí kapesního nože.

Na fotografii je elektronické plnění naší jednotky.

Najít problém netrvalo dlouho. Ještě před otevřením pouzdra jsem provedl testovací inkluze. Po pár zapojeních do sítě 220V uvnitř jednotky něco zapraskalo a zelená kontrolka, signalizující provoz, úplně zhasla.

Při prohlídce pouzdra byl nalezen tekutý elektrolyt, který unikal do mezery mezi síťovým konektorem a prvky pouzdra. Ukázalo se, že napájecí zdroj přestal správně fungovat kvůli skutečnosti, že elektrolytický kondenzátor 120 uF * 420 V „bouchl“ kvůli překročení provozního napětí v síti 220 V. Docela běžný a rozšířený problém.

Při demontáži kondenzátoru se jeho vnější plášť rozpadl. Zřejmě kvůli delšímu zahřívání ztratil své vlastnosti.

Pojistný ventil v horní části pouzdra je „vyboulený“, což je nepochybné znamení selhání kondenzátoru.

Zde je další příklad s vadným kondenzátorem. Toto je další napájecí adaptér pro notebook. Věnujte pozornost ochrannému zářezu v horní části pouzdra kondenzátoru. Otevřel se tlakem vařeného elektrolytu.

Ve většině případů je oživení napájecího zdroje docela snadné. Nejprve musíte vyměnit hlavního viníka poruchy.

V té době jsem měl po ruce dva vhodné kondenzátory. Rozhodl jsem se neinstalovat kondenzátor SAMWHA 82 uF * 450V, ačkoliv měl ideální velikost.

Faktem je, že jeho maximální provozní teplota je +85 0 C. Je uvedena na jeho těle. A vzhledem k tomu, že kryt napájecího zdroje je kompaktní a nevětraný, může být teplota uvnitř velmi vysoká.

Dlouhodobé zahřívání má velmi špatný vliv na spolehlivost elektrolytických kondenzátorů. Instaloval jsem proto kondenzátor Jamicon o kapacitě 68 uF * 450V, který je dimenzován pro provozní teploty do 105 0 C.

Stojí za zvážení, že kapacita nativního kondenzátoru je 120 mikrofaradů a provozní napětí je 420 V. Musel jsem ale dát kondenzátor s menší kapacitou.

V procesu opravy zdrojů z notebooků jsem se setkal s tím, že je velmi těžké najít náhradu za kondenzátor. A pointa není vůbec v kapacitě nebo provozním napětí, ale v jeho rozměrech.

Najít vhodný kondenzátor, který by se vešel do stísněného pouzdra, se ukázalo jako skličující úkol. Proto bylo rozhodnuto nainstalovat produkt, který je velikostně vhodný, i když s menší kapacitou. Hlavní věc je, že samotný kondenzátor je nový, vysoce kvalitní a s provozním napětím alespoň 420

450V. Jak se ukázalo, i s takovými kondenzátory zdroje fungují správně.

Při pájení nového elektrolytického kondenzátoru přísně dodržujte polaritu připojení terminálů! Zpravidla je na desce s plošnými spoji vedle otvoru nápis „+"nebo"–“. Kromě toho může být mínus označeno černou tlustou čarou nebo značkou ve formě skvrny.

Na pouzdru kondenzátoru na straně záporného pólu je značka ve formě proužku se znaménkem mínus „–“.

Při prvním zapnutí po opravě udržujte vzdálenost od zdroje napájení, protože pokud přepólujete zapojení, kondenzátor znovu „vyskočí“. Elektrolyt se může dostat do očí. To je extrémně nebezpečné! Pokud je to možné, používejte ochranné brýle.

A teď vám řeknu o „hrabáčích“, na které je lepší nešlápnout.

Než něco změníte, musíte desku a prvky obvodu důkladně vyčistit od tekutého elektrolytu. Není to příjemné povolání.

Faktem je, že když elektrolytický kondenzátor praskne, elektrolyt uvnitř něj pod velkým tlakem praskne ve formě spreje a páry. To zase okamžitě kondenzuje na sousedních částech, stejně jako na prvcích hliníkového chladiče.

Vzhledem k tomu, že upevnění prvků je velmi těsné a pouzdro samotné je malé, elektrolyt se dostane do nejhůře přístupných míst.

Samozřejmě můžete podvádět a nevyčistíte všechen elektrolyt, ale to je plné problémů. Trik je v tom, že elektrolyt dobře vede elektřinu. Viděl jsem to z vlastní zkušenosti. A ačkoli jsem napájecí zdroj vyčistil velmi pečlivě, nepájel jsem škrticí klapku a nečistil povrch pod ní, spěchal jsem.

Výsledkem bylo, že zdroj po sestavení a připojení k síti fungoval správně. Ale po minutě nebo dvou uvnitř pouzdra něco zapraskalo a kontrolka napájení zhasla.

Po otevření se ukázalo, že zbytky elektrolytu pod škrticí klapkou uzavřely okruh. To způsobilo přepálení pojistky. T3,15A 250V na vstupním obvodu 220V. Navíc u zkratu bylo vše zaneseno sazemi a u plynu vyhořel drát, který spojoval jeho stínění a společný drát na plošném spoji.

Stejný plyn. Spálený drát opraven.

Zkratové saze na DPS těsně pod škrticí klapkou.

Jak vidíte, narazilo to docela tvrdě.

Poprvé jsem vyměnil pojistku za novou z podobného zdroje. Když ale vyhořel podruhé, rozhodl jsem se jej obnovit. Takto vypadá pojistka na desce.

A tady je to, co je uvnitř. On sám je snadno demontovatelný, stačí stisknout západky ve spodní části pouzdra a sejmout kryt.

Chcete-li jej obnovit, musíte odstranit zbytky spáleného drátu a zbytky izolační trubice. Vezměte tenký drát a připájejte jej na místo nativní. Poté sestavte pojistku.

Někdo řekne, že to je "bug". Ale nesouhlasím. V případě zkratu shoří nejtenčí drát v obvodu. Někdy vyhoří i měděné dráhy na desce plošných spojů. Takže v tom případě naše vlastnoručně vyrobená pojistka udělá svou práci. Samozřejmě si vystačíte s propojkou z tenkého drátu připájením na kontaktní plošky na desce.

V některých případech může být pro vyčištění veškerého elektrolytu nutné odstranit chladiče a s nimi i aktivní prvky, jako jsou MOSFETy a duální diody.

Jak vidíte, tekutý elektrolyt může zůstat také pod produkty vinutí, jako jsou tlumivky. I když zaschne, v budoucnu může kvůli tomu začít koroze svorek. Dobrý příklad je před vámi. Vlivem zbytků elektrolytu jedna z vývodů kondenzátoru ve vstupním filtru zcela zkorodovala a odpadla. Toto je jeden z napájecích adaptérů notebooku, který jsem měl na opravu.

Vraťme se k našemu napájení. Po vyčištění od zbytků elektrolytu a výměně kondenzátoru je nutné jej zkontrolovat bez připojení k notebooku. Změřte výstupní napětí na výstupní zástrčce. Pokud je vše v pořádku, sestavíme napájecí adaptér.

Netřeba dodávat, že jde o velmi obtížný úkol. Za prvé.

Chladič zdroje se skládá z několika hliníkových desek. Mezi sebou jsou upevněny západkami a také přilepeny něčím, co připomíná silikonový tmel. Lze jej odstranit kapesním nožem.

Horní kryt chladiče je připevněn k hlavnímu tělu pomocí západek.

Spodní deska chladiče je připevněna k desce plošných spojů pájením, obvykle na jednom nebo dvou místech. Mezi ní a desku plošných spojů je umístěna izolační plastová deska.

Pár slov o tom, jak upevnit dvě poloviny těla, které jsme na samém začátku pilovali skládačkou.

V nejjednodušším případě můžete jednoduše sestavit napájecí zdroj a omotat poloviny pouzdra elektrickou páskou. Ale to není nejlepší možnost.

Ke slepení dvou plastových polovin jsem použil horké lepidlo. Protože nemám tavnou pistoli, odřízl jsem z tuby nožem kousky tavného lepidla a dal je do drážek. Poté jsem vzal horkovzdušnou pájecí stanici, nastavenou na asi 200 stupňů

250 0 C. Poté jsem kousky horkého lepidla nahříval fénem, ​​dokud se nerozpustily. Přebytečné lepidlo jsem odstranil párátkem a ještě jednou vyfoukal fénem na pájecí stanici.

Je vhodné plast nepřehřívat a obecně se vyhýbat nadměrnému zahřívání cizích částí. V mém případě se například při silném zahřívání začal plast pouzdra odlehčovat.

Navzdory tomu to dopadlo velmi dobře.

Nyní řeknu pár slov o dalších poruchách.

Kromě takových jednoduchých poruch, jako je prasknutí kondenzátoru nebo přerušení připojovacích vodičů, existuje také otevřený výstup induktoru v obvodu síťového filtru. Tady je fotka.

Zdálo by se, že je to maličkost, cívku rozvinul a připájel na místo. Najít takovou poruchu ale trvá hodně času. Není možné to hned najít.

Jistě jste si již všimli, že velkorozměrové prvky, jako je stejný elektrolytický kondenzátor, filtrační tlumivky a některé další díly, jsou potřísněny něčím jako bílým tmelem. Zdá se, proč je to potřeba? A nyní je jasné, že s jeho pomocí jsou upevněny velké části, které mohou spadnout z otřesů a vibrací, jako je tato škrticí klapka, která je zobrazena na fotografii.

Mimochodem, zpočátku to nebylo bezpečně opraveno. Chatoval - chatoval a spadl, čímž se zbavil život dalšího zdroje napájení z notebooku.

Mám podezření, že z takových banálních poruch jsou na skládku posílány tisíce kompaktních a poměrně výkonných napájecích zdrojů!

Pro radioamatéra je takový spínaný zdroj s výstupním napětím 19 - 20 voltů a zatěžovacím proudem 3-4 ampéry prostě kumšt! Nejen, že je velmi kompaktní, ale je také poměrně výkonný. Typicky jsou napájecí adaptéry dimenzovány na 40

Bohužel při závažnějších poruchách, jako je porucha elektronických součástek na desce plošných spojů, je oprava komplikovaná tím, že je poměrně obtížné najít náhradu za stejný čip PWM řadiče.

Nemohu ani najít datasheet pro konkrétní čip. Opravu mimo jiné komplikuje dostatek SMD součástek, jejichž označení je buď špatně čitelné, nebo není možné zakoupit náhradní prvek.

Stojí za zmínku, že naprostá většina napájecích adaptérů pro notebooky je vyrobena velmi kvalitně. Je to vidět alespoň na přítomnosti částí vinutí a tlumivek, které jsou instalovány v obvodu přepěťové ochrany. Potlačuje elektromagnetické rušení. V některých nekvalitních zdrojích ze stacionárních PC takové prvky nemusí být vůbec dostupné.

Spínaný zdroj je zabudován do většiny domácích spotřebičů. Jak ukazuje praxe, je to tento uzel, který často selhává a vyžaduje výměnu.

Vysoké napětí neustále procházející napájecím zdrojem neovlivňuje jeho prvky tím nejlepším způsobem. A není to chyba výrobců. Zvýšením životnosti montáží dodatečné ochrany je možné dosáhnout spolehlivosti chráněných částí, ale na nově instalovaných ji ztratit. Navíc další prvky komplikují opravu - je obtížné pochopit všechny složitosti výsledného schématu.

Výrobci tento problém vyřešili radikálně, snížili náklady na UPS a učinili ji monolitickou, neoddělitelnou. Taková jednorázová zařízení jsou stále běžnější. Ale pokud budete mít štěstí - skládací blok selhal, je docela možné opravit svépomocí.

Princip činnosti všech UPS je stejný.Rozdíly se týkají pouze schémat a typů dílů. Proto je docela jednoduché porozumět členění, mít základní znalosti v elektrice.

Pro opravu budete potřebovat voltmetr.

Měří napětí na elektrolytickém kondenzátoru. Na fotce je to zvýrazněno. Pokud je napětí 300 V, pojistka je neporušená a všechny ostatní prvky s ní spojené (síťový filtr, napájecí kabel, vstupní tlumivky) jsou v pořádku.

Existují modely se dvěma malými kondenzátory. V tomto případě je normální fungování zmíněných prvků indikováno konstantním napětím 150 V na každém z kondenzátorů.

Při absenci napětí musíte zazvonit diody usměrňovacího můstku, kondenzátor, samotnou pojistku atd. Zákeřnost pojistek spočívá v tom, že po selhání se navenek nijak neliší od pracovních vzorků. Poruchu je možné odhalit pouze prostřednictvím spojitosti - spálená pojistka bude vykazovat vysoký odpor.

Po nalezení vadné pojistky byste měli desku pečlivě prozkoumat, protože často selhává současně s ostatními prvky.

• napájecí nebo usměrňovací můstek (vypadá jako monolitický blok nebo se může skládat ze čtyř diod);
• filtrační kondenzátor (vypadá jako velký blok nebo několik bloků zapojených paralelně nebo sériově) umístěný ve vysokonapěťové části bloku;
• tranzistory namontované na radiátoru (jedná se o terénní pracovníky - výkonové spínače).

Důležité. Všechny díly jsou připájeny a vyměněny současně! Výměna zase povede pokaždé k vyhoření pohonné jednotky.

Pro určité účely lze spínaný zdroj sestavit nezávisle na improvizovaných dílech. Přečtěte si o tom více zde.

Spálené předměty je nutné vyměnit za nové. Rádiový trh nabízí bohatý sortiment dílů pro napájecí zdroje. Najít dobré možnosti za nejnižší ceny je docela snadné.

• poklesy napětí;
• nedostatek ochrany (je pro to místo, ale samotný prvek není nainstalován - takto výrobci šetří peníze).

Řešení tato porucha spínaných zdrojů:

• nainstalovat ochranu (ne vždy je možné najít správnou část);
• nebo použijte filtr síťového napětí s dobrými ochrannými prvky (ne propojkami!).

Další častá příčina poruchy napájecího zdroje nemá nic společného s pojistkou. U plně provozuschopného takového prvku mluvíme o absenci výstupního napětí.
Řešení:

1. Oteklý kondenzátor - je nutné pájení a výměna.
2. Selhala tlumivka - je nutné vyjmout prvek a vyměnit vinutí. Poškozený drát je odvinutý. V tomto případě se počítají otáčky. Poté se na stejný počet otáček navine nový drát vhodného průřezu. Předmět je vrácen na své místo.
3. Deformované můstkové diody jsou nahrazeny novými.
4. V případě potřeby jsou díly zkontrolovány testerem (pokud není vizuálně zjištěno žádné poškození).

Je docela možné postavit horkovzdušnou pájecí stanici sami. Jako kompresor se používá ventilátor a jako ohřívač se používá cívka. Nejlepší volbou pro regulátor teploty pro páječku je obvod s tyristorem.

Příčiny neúspěchu:

• neblokujte ventilační otvory;
• poskytují optimální teplotní podmínky - chlazení a ventilaci.

Věci k zapamatování:

1. První připojení jednotky je provedeno na lampu o výkonu 25 wattů. To je zvláště důležité po výměně diod nebo tranzistoru! Pokud se někde udělá chyba nebo se nepozoruje porucha, procházející proud nepoškodí celé zařízení jako celek.
2. Při zahájení práce nezapomeňte, že elektrolytické kondenzátory udržují zbytkový výboj po dlouhou dobu. Před pájením dílů je nutné zkratovat vývody kondenzátoru. Nemůžete to udělat přímo. Zkrat při odporu větším než 0,5V.

Pokud je adaptér transformátoru rozbitý, můžete to opravit sami?

Jak opravit napájecí adaptér vlastníma rukama?

Chcete-li napájecí adaptér opravit sami doma, musíte mít alespoň:

V transformátorovém adaptéru je obvod jednoduchý, takže s alespoň základními znalostmi v elektronice a logickém myšlení je možné jej opravit. Nejčastěji selhávají: ochrana (omezovací odpor), kondenzátory, transformátor. Pokud je transformátor mimo provoz, je jednodušší koupit nový blok.

Nejprve musíte „prozvonit“ primární vinutí transformátoru. Pokud „nezvoní“, zkuste opatrně odstranit lepicí pásku, abyste nepoškodili vinutí. Najděte konce drátu a znovu zazvoňte. Pokud je vinutí neporušené, pak lze s jistotou říci, že došlo k přepálení pojistky v primárním vinutí. Vypadá to jako malý čtverec se dvěma špendlíky. Jeden výstup je připájen k drátu vinutí primáru, druhý - k pólu napájecí zástrčky. V takovém případě můžete naši pojistku vložit na její místo nebo v krajním případě spálenou pojistku zkratovat.

Pokud primár vůbec nezvoní, tak dochází pouze k přetočení transformátoru.

Zvoní-li primár, ale nepracuje PSU, pak nejprve změříme napětí na sekundáru při zapnutém transformátoru do sítě. Samozřejmě, aniž bychom zapomněli na preventivní opatření.

Je vhodné provést měření na sekundáru připájením usměrňovače ze svorek. Pokud je napětí, opravte usměrňovač a stabilizátor. Pokud není napětí, převiňte sekundár transformátoru.

Samozřejmě můžete. Zařízení napájecího zdroje transformátoru je poměrně jednoduché: transformátor, usměrňovač, vyhlazovací kondenzátor a stabilizační obvod. K odhalení poruchy a jejímu odstranění stačí ty nejjednodušší znalosti v oboru elektroniky. Nejprve zazvoňte na transformátor, že všechna jeho vinutí jsou neporušená a nezkratovaná. Dále zavolejte diody usměrňovacího můstku a zkontrolujte vyhlazovací kondenzátor. Pokud je vše v pořádku, stabilizační obvod by měl dostat napětí, které lze změřit. Poté se zabýváte samotným stabilizačním schématem, vizuální kontrolou a kontrolou prvků. V první řadě byste se měli ujistit, že na tričku nejsou žádné nepájky nebo praskliny, a pak řešit zbytek.

Opravit moderní napájecí adaptér je prakticky nemožné. Tam je kromě samotného transformátoru hromada polovodičové elektroniky. Pokud některá z této elektroniky vyhoří, zjistíte co přesně. A pokud je někde poškozena i elektroinstalace, tak má takový výrobek místo v barevném kovu.

Chcete-li samostatně opravit napájecí zdroj, adaptér, potřebujete určité dovednosti v práci s elektronikou a páječkou.

Takže potřebujete páječku, šroubovák, multimetr. Odšroubujeme upevňovací šrouby a sejmeme kryt zdroje.

Obvykle se zdroj porouchá, když prorazí usměrňovací diodový můstek, který je umístěn ve vysokonapěťovém obvodu. K diagnostice takové poruchy potřebujete voltmetr nebo multimetr. Je nutné změřit napětí na všech vodičích vycházejících z jednotky. Pokud není minimální napětí, je nutné změřit odpor mezi libovolnými dvěma vývody diodového můstku. K tomu je potřeba dokoupit usměrňovací můstek, který je určen pro napětí. 300 V a proud 1 A.

Poté, co jsme připájeli nový diodový můstek, zkontrolujeme diody, které jsou součástí sekundárních obvodů usměrňovače. Pro tento test odpojte napájecí zdroj od základní desky. Pokud existuje „pohotovostní“ minimální napětí, ale samotná jednotka pracuje přerušovaně, trhaně, pak je závada v převodníku. Ohmmetrem hledáme vadnou diodu - v tomto případě nebude mít na obou stranách žádný odpor. Sestava diod a rozbitá dioda je třeba vyměnit.

V zásadě to většinou již stačí k návratu napájecího zdroje do funkčního stavu. Taková oprava je ale možná pouze v případě, že máme požadované díly, nebo je lze koupit za cenu, která nepřesáhne náklady na nový zdroj. Někdy má smysl koupit jen novou jednotku a doplnit ji přepěťovou ochranou.

Fórum obchod "Dámské štěstí"

Zpráva dtvims » Čt 25. září 2014 16:51

Obecně je správnější to nazývat: Oprava nabíječek pro notebooky atd. pro figuríny! (Mnoho písmen.)
Popravdě, protože sám nejsem v této oblasti profesionál, ale podařilo se mi opravit slušný balík dat PSU, myslím, že technologii mohu popsat jako „konvičku ke konvici“.
Hlavní teze:
1. Vše, co děláte na vlastní nebezpečí a riziko, je nebezpečné. Startujte pod napětím 220V! (zde musíte nakreslit krásný blesk).
2. Neexistují žádné záruky, že vše bude fungovat a je snadné věci zhoršit.
3. Pokud vše několikrát zkontrolujete a NEZAnedbáte bezpečnostní opatření, vše se podaří hned napoprvé.
4. Veškeré změny v obvodu by měly být prováděny POUZE na zcela odpojeném napájecím zdroji! Odpojte úplně všechno!
5. Napájecí zdroj připojený k síti nechytejte rukama, a pokud jej přibližujete, pak pouze jednou rukou! Jak říkal fyzikář u nás ve škole: Když lezeš pod napětím, musíš tam lézt jen jednou rukou a druhou rukou se držet za ušní lalůček, pak když tě škubne proudem, přitáhneš se za ucho a už nebudete chtít znovu lézt pod napětím.
6. VŠECHNY podezřelé díly nahradíme stejnými nebo úplnými analogy. Čím více vyměníme, tím lépe!

CELKEM: Nepředstírám, že vše, co je níže uvedeno, je pravda, protože bych mohl něco zmást / nedokončit, ale dodržování obecné myšlenky pomůže pochopit. Vyžaduje také minimální znalosti činnosti elektronických součástek, jako jsou tranzistory, diody, rezistory, kondenzátory, a znalost toho, kudy a jak teče proud. Pokud některá část není příliš jasná, musíte její základ hledat na netu nebo v učebnicích. V textu je například zmíněn rezistor pro měření proudu: hledáme „Metody pro měření proudu“ a zjistíme, že jednou z metod měření je měření úbytku napětí na odporu s nízkým odporem, který je nejlépe umístit před uzemnění tak, že na jedné straně (země) je nula a na druhé straně malé napětí, o kterém víme, že podle Ohmova zákona získáme proud procházející rezistorem.

Zpráva dtvims » Čt 25. 9. 2014 17:26

Možnosti jsou schematicky uvedeny níže. Na vstup je přivedeno napětí, na výstup připojíme opravený PSU.

Možnost 3 jsem osobně netestoval. Jedná se o snižovací transformátor 30V. Žárovka na 220V už nebude fungovat, ale jde to i bez ní, zvlášť když je trafo slabé. Teoreticky by měl existovat způsob, jak pracovat. V tomto provedení můžete bezpečně vlézt do PSU pomocí osciloskopu, aniž byste se museli obávat, že něco spálíte.

A tady je video na toto téma: